Библиотека

Дальневосточное книжное издательство, Камчатское отделение, 1988

Автор: Владимир Семенов

Содержание

1. Предисловие;
2. Природные особенности Камчатки;
3. Охрана природы. Памятники природы;
4. Петропавловск-Камчатский. Авачинская бухта;
5. Вокруг южной Камчатки на теплоходе. Озерная;
6. Вулкан Кошелева. Его горячие и холодные источники;
7. Вулкан и хребет Камбальные;
8. Паужетская геотермальная электростанция;
9. По долине реки Озерной;
10. Курильское озеро;
11. Вулканы Ильинский и Шелтовский. Кальдера Призрак;
12. Вулкан Ксудач. Озеро Голыгинское;
13. Кужетенские и Голыгинские горячие источники;
14. Ходуткинские, Саванские и Асачинские источники;
15. Вулкан Опала. Нижне-Опальские углекислые источники;
16. Вулкан Асача. Верхне-Опальские горячие источники;
17. Вулканические образования и водопады Толмачева дола;
18. Вулкан Горелый;
19. Вулкан Мутновский;
20. Мутновское гидротермальное месторождение. Вулкан Жировской;
21. Вулкан Вилючинский. Горячие источники. Озера;
22. Горячие источники долины реки Паратунки;
23. Горячие источники долин рек Банной и Карымчиной;
24. Малкинские и Пущинские горячие и холодные источники;
25. Авачинская группа вулканов;
26. Горячие источники долины реки Налачевой;
27. Жупановская группа вулканов;
28. Вулкан Бакенинг. Озера. Тимоновские горячие источники;
29. Карымская группа вулканов. Источники. Водопады;
30. Кроноцкий заповедник. Вулканы. Гейзеры. Источники;
31. Долина реки Сторожа. Северные вулканы Гамченской цепи;
32. Вулканы. Горячие и холодные источники хребта Тумрок;
33. Вулкан Кизимен. НижнеЩапинские углекислые источники;
34. Ключевская группа вулканов. Вулкан Шивелуч;
35. Вулканы южной части Срединного хребта;
36. Вулканы и источники центральной части Срединного хребта;
37. Вулканы и северной части Срединного хребта;
38. Литература

Предисловие

Камчатка и цепь разбросанных и труднодоступных Курильских островов являются единственными в СССР областями со временного вулканизма. Преимущество Камчатки, с точки зрения туризма, в том, что вулканы и горячие источники распо ложены на сравнительно ограниченной территории, которая доступна для местных видов транспорта. Не слишком сложны и пешеходные маршруты.

Парящие вулканы, кипящие источники, засыпанные пеплом и шлаком безжизненные высокогорные плато, пересекающие ту ристские тропы застывшие лавовые потоки, лежащие в крате рах действующих вулканов озера различной окраски — как все. это должно притягивать сюда любителей путешествий!

Не каждый в состоянии подняться на высокие вулканы, только немногим счастливцам удается наблюдать их редкие извержения, но увидеть более скромные, зато довольно часто встречающиеся проявления вулканизма, как, например, бьющие из земли паровые струи или выбросы пароводяной смеси источников с перегретой водой, могут многие.

Предлагаемая книга призвана познакомить широкий круг читателей с богатством и своеобразием вулканической природы Камчатки, а туристам и любителям путешествий — помочь на метить наиболее интересные маршруты.

Содержание книги, по сравнению с ранее изданной — «По вулканам и горячим источникам Камчатки» (1983), дополнено описанием новых природных объектов, в том числе и не свя занных с вулканической деятельностью, но интересных с других точек зрения. В частности, около трех десятков памятников природы.

Автор ставит вопрос о наиболее рациональном использовании некоторых горячих источников с лечебными и эстетическими достоинствами, а также общие вопросы охраны природы.

К сожалению, недостаточный объем книги вынудил лишь кратко коснуться природных достопримечательностей Кроноцкого заповедника и вовсе отказаться от описания островов Командорских и Карагинского.

Книга написана по личным впечатлениям автора, с использованием специальной и популярной литературы.

Описание термофильной флоры и фауны сделано сотрудницей Института вулканологии кандидатом биологических наук Т. И. Кузякиной.

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам Института вулканологии ДВО АН СССР В. И. Белоусову, Р. А. Шувалову, Т. П. Кирсановой, Л. В. Чертковой за помощь и консультации, а также всем его спутникам по туристским походам и экспедициям, облегчившим сбор материалов, поло женных в основу этой книги.

Природные особенности Камчатки

Геологическое строение. Рельеф. Камчатский полуостров является одним из звеньев протянувшегося вокруг Тихого океана вулканического, огненного пояса. Геологи чаще называют этот пояс тектоническим или сейсмическим, или подвижным. Вдоль него проходит граница подвижного взаимодействия между более мощными континентальными частями земной коры и более тонкой океанической.

В северо-западной части этого пояса образовался выступающий над поверхностью океана своими вершинными частями громадный хребет, протянувшийся на 2500 км между глубоководной частью Охотского моря и еще более глубоким Курило-Камчатским желобом. На широте Петропавловска, например, высота вершин хребта над дном желоба достигает 11,5 км.

Северную, наиболее широкую надводную часть хребта занимает Камчатский полуостров, вытянувшийся на 1 200 км, с максимальной шириной 450 км. В южной части над поверхностью океана выступают лишь отдельные вершины и части гребня, образующие цепь из 23 Курильских островов.

Тектонические силы продолжают действовать и в наше время. Резкие перемещения отдельных блоков земной коры вызывают сейсмические толчки — землетрясения, которые могут ощущаться за многие тысячи километров от места возникновения. Для Камчатки эпицентры ощущаемых ею наиболее сильных землетрясений располагаются в зоне глубоководного желоба, менее сильные — в пределах ее сухопутной восточной части.

Возникавшие по наиболее глубоким разломам вулканы изливали лаву, извергали рыхлые материалы — пепел, шлак, вулканические бомбы, создавая высокие плато, конические и щитообразные вулканические горы.

Наряду с горообразующими тектоническими и вулка ническими силами действовали и силы противоположного характера — разрушительные. Водные потоки размывали склоны и покрывали их сетью оврагов и ущелий. Ветер, изменения температуры, расширение воды при замерзании разрушали горные породы. Ледники, широко распространенные в периоды оледенения Камчатки, врезались в хребты обширными цирками и более мел кими карами. И все эти природные факторы уменьшали первоначальную высоту горных массивов, прорезали ущелья и долины, перемещали и откладывали продукты разрушения в пониженных местах.

В результате деятельности всех этих природных сил рельеф Камчатского полуострова оказался состоящим из чередующихся низменностей и горных хребтов, вытянув шихся вдоль его оси: Западной Камчатской низменности, Срединного хребта, Центральной Камчатской депрессии, Восточного хребта, Восточной вулканической зоны и расположенных вдоль побережья Тихого океана Берегового хребта и горных массивов полуостровов — Камчатского мыса, Шипунского и Кроноцкого.

Западная Камчатская низменность начинается от мелководного морского шельфа, постепенно переходящего в низкий берег. На юге она начинается в 60 км от мыса Лопатка — у подножия северного склона Явинско го хребта и заканчивается у реки Паланы. Максимальная ее ширина достигает 40 км. Южная прибрежная ее часть ровная и заболоченная. Ближе к Срединному хребту, а также в северной части она имеет холмисто- увалистый рельеф.

Срединный хребет является основной горной системой полуострова, протянувшейся на 900 км от долины реки Плотниковой на юге и до Парапольского перешейка на севере. Ее южная часть состоит из отдельных хребтов с острыми гребнями и вершинами, достигающими высоты до 1 200 м, и узких, глубоких долин с крутыми склонами. Северная ее часть занята Западной вулканической зоной. Здесь расположены многочисленные потухшие вулканы и один действующий — Ичинский.

Центральная Камчатская депрессия занята долинами Быстрой (правый исток реки Большой) и Камчатки. Она вытянулась более чем на 500 км и переходит на севере в низменность, уходящую к Берингову морю.

Восточный хребет состоит из нескольких более коротких хребтов, кулисообразно налегающих друг на друга — Южно-Быетринского, Ганальского, Валагинского, Тумрока и Кумроча. На. юге он начинается на широте Вилючинского вулкана. Общая протяженность хребта около 600 км.

Восточная вулканическая зона начинается в 15 км севернее оконечности мыса Лопатка и занимает вначале всю ширину полуострова. Далее она сначала проходит восточнее хребта Восточного, пересекает его в районе хребта Тумрок и вторгается в Центральную Камчатскую депрессию, расположившись там Ключевской группой вулканов. На севере она заканчивается действующим вулканом Шивелуч и группой мелких потухших вулка нов на полуострове Озерном. В этой зоне сосредоточено 28 из 29 действующих вулканов Камчатки и около 70% термальных источников.

Вулканы. Вулканом называют гору или другое природное возвышение с чашеобразным углублением-кра тером на вершине и уходящим в глубь земли каналом-жерлом, по которому из раскаленных недр земли подни маются извергаемые продукты. Лава и рыхлые пирокла стические материалы откладываются вокруг кратера и, в зависимости от их характера, образуют вулканические постройки разного типа.

Как известно, с увеличением глубины повышается и температура горных пород. В среднем она увеличивает ся на 1° на каждые 33 метра. (Здесь и далее темпера туры приняты по Цельсию.) На глубине 35—45 км, где земная кора переходит в верхнюю часть следующей оболочки земного шара — мантии, температура достигает 1100—1200° и выше. В условиях обычного атмосферного давления все горные породы находились бы в расплавленном состоянии, но колоссальные давления вышележа щих толщ препятствуют этому, и они находятся в твер дом или полутвердом состоянии.

В этом раскаленном веществе — магме обычно содержится по весу до 4% растворенных паров и газов, состоящих на 98—99% из паров воды. Пары по объему, приведенному к атмосферному давлению и температуре 100°, превышают объем магмы более чем в сто раз. Со держащаяся в ней вода при температурах, превышающих для нее критическую в 374°, и давлениях порядка 15 000 атмосфер теряет свое свойство двухфазности пар — жидкость и называется флюидом.

Если разлом достигает этих областей, то под влиянием пониженного давления в нем или других причин магма в зоне его воздействия становится текучей и вместе с флюидом устремляется в его полость и, достигнув по верхности земли, дает начало вулкану. По пути она может образовать наполненную жидкой магмой камеру магматического очага или даже две последовательные, из которых и будет питаться вулкан. Существуют вул каны, питающиеся и непосредственно от мантии. Магма, потерявшая при извержении газы, называется лавой.

По мере подъема магмы по жерлу гидростатическое давление вышележащего ее столба уменьшается, растворенные в ней газы начинают расширяться. Магма начинает вспухать, увеличиваться в объеме, разрываться на частички вплоть до самых мельчайших. Скорость движения подъема по жерлу увеличивается, приобретает неспокойный, турбулентный характер, а выход из кратера становится пульсирующим, взрывным.

На десятки километров окрест дрожит земля, доносится гул взрывов. Огромный столб раскаленного пепла поднимается на многие километры. Бесчисленные мол нии прорезают его клубящуюся вершину. Тысячи светящихся красным светом вулканических бомб, описав дугу, падают и катятся по склону. Застывшими красными извилистыми лентами кажутся издали лавовые потоки. Клубы белого пара от тающих ледников поднимаются навстречу им...

На Камчатке преобладают вулканы конической формы, сложенные чередующимися слоями лавы и рыхлых продуктов. Такие вулканы называются стратовулканами, или слоистыми. При излиянии только одних и притом очень жидких лав, растекающихся во все стороны, образуются щитовые вулканы диаметром до 50 км, при относительно очень небольшой высоте и с очень пологими склонами. На Камчатке все щитовые вулканы относятся к потухшим. При излиянии вязкая, слабо текучая лава не растекается, а принимает форму купола, не имеюще го вершинного кратера.

Иногда при сильном взрыве сносится вся верхняя часть вулкана и образуется обширный кратер-кальдера, со дна которого вырастает новый конус, и тогда вулкан приобретает двухступенчатое, изредка даже трехступен чатое строение. Остаток старого вулкана называется соммой, а все сооружение — двойным или сомма-вул каном.

Кальдера — чашеобразная впадина — образуется как при взрывах, так и вследствие опускания свода (кров ли) над магматическим очагом.

Крупные вулканы остаются активными в течение многих тысяч и даже десятков тысяч лет. В них корот кие периоды активности сменяются длительными периодами покоя. Но существуют вулканы и одноразового действия. Их активность продолжается немногие меся цы. Если происходит извержение только раздробленных материалов, так называемых пирокластических, образуются шлаковые конусы. Высота их редко превышает первые сотни метров. Если изливается лава, образуются невысокие лавовые купола с растекающимися лавовыми потоками. Эти мелкие вулканчики чаще всего являются побочными образованиями крупных вулканов и располагаются или в нижней части их склонов, или по подножиям. Но иногда они появляются независимо от крупных вулканов, располагаясь на вулканических плато.

Встречаются и своеобразные вулканические образования очень кратковременного, часто, возможно, почти мгновенного действия — воронки взрыва, так называемые маары. Они образуются при взрывах скапливающихся на небольшой глубине и под большим давлением вулканических газов. При этом возникает воронка, а выброшенная порода откладывается вокруг земляным валом с пологими внешними склонами. Диаметр мааров достигает 4 км. Самый крупный маар на Камчатке — «Сухое озеро» — диаметром около 2,5 км, расположен у южного подножия вулкана Малый Семячик и сейчас почти весь заполнен наносами песка и шлака. Большин ство мааров заняты озерами. Самое крупное и красивое озеро этого типа — Дальнее находится в кальдере У зон а.

Есть и еще один вид вулканических построек — высоко поднятые над уровнем моря обширные плато, обра зованные трещинными лавовыми излияниями, иногда с небольшим участием мелких вулканов центрального типа, погребенных, кроме самых молодых, в толщах плато.

Как видно из изложенного, типов вулканов довольно много. Среди камчатских вулканов, кроме описанных здесь форм «чистого» типа, часто встречаются и их раз личные сочетания.

К действующим относят вулканы, извержения которых наблюдались в историческое время. Для Камчатки оно началось только с самого конца семнадцатого столетия со времени появления на ней первых землепро ходцев. Для оценки состояния вулканического аппарата, находящегося в активном состоянии длительное время, какие-нибудь три сотни лет непоказательны. Поэтому используются и другие данные, в частности — наличие фумарольной деятельности. Это и дало основание увеличить число действующих вулканов Камчатки 29-м — Дальним Плоским, на котором были обнаружены фумаролы.

Кроме действующих вулканов, на Камчатке имеется большое количество потухших — различных типов и величин и разной степени разрушения. Крупных и средних вулканов насчитывается около 150, мелких —- шлаковых конусов, лавовых куполов и воронок взрыва — свыше 1000.

К числу наиболее активных вулканов, перечисляя их в порядке расположения с севера на юг, относятся: Щивелуч, Ключевской, Безымянный, Плоский Толбачик, Карымский, Мутновский, Горелый, Авачинский. К менее активным можно отнести: Кизимен, Малый Семячик, Жутгановский, Корякский, Ксудач, Желтовский. Осталь ные вулканы находятся либо в стадии фумарольной деятельности различной интенсивности, либо в состоянии полного покоя.

Фумаролы, о которых упоминалось выше, это выходы вулканических паров и газов. Они поднимаются из вулканических очагов или других мест питания вулка нов. Состоят они на 98—99% из водяного пара и примесей газов, в большинстве агрессивных и едких — сероводорода, хлористого и фтористого водорода, сернистого и углекислого газов, окиси углерода. Не все они могут присутствовать одновременно, но при наличии даже только некоторых из них в зону действия фумарол без противогаза заходить опасно.

Если вулканические газы на своем пути не встречают
грунтовых вод, они выходят сухими струями разной
температуры — фумаролами. При встрече же с припо верхностными водами они образуют источники так на зываемого фумарольного типа с очень кислой водой и
небольшим дебитом.

За фумарольной деятельностью наиболее активных и более близких к населенным пунктам вулканов ведутся наблюдения. По изменению интенсивности их действия и химического состава судят о процессах, происходящих в магматических очагах, — спокоен ли вулкан или идет повышение давления вулканических газов, которые, достигнув какого-то предела, вышибают закупорившую ка нал старую лавовую пробку или разрывают склон вул кана трещиной, и начинается извержение, О его прибли жении судят по сейсмическим толчкам, возникающим при подъеме магмы по каналу, когда она преодолевает какие-либо препятствия. Перемещение центра, из кото рого исходят толчки, их частота и интенсивность дают возможность довольно точно предсказать начало и место извержения.

Для вулканолога соседство фумарол является обыч ной рабочей обстановкой. Но человеку, впервые прибли зившемуся к месту их действия, клубящиеся гигантские факелы кажутся фантастическим зрелищем.

А картина извержения, когда и конус вулкана, и красно-черный клубящийся пепловый столб видны на всю их 10—15-километровую высоту, великолепна. Но горе тем, кто окажется в зоне густого, насыщенного га зами пеплопада. Вспомним Помпеи! На Камчатке же гибнут от пеплопадов мелкие животные и птицы. Не всегда они могут сообразить, что происходит и в какую сторону спасаться. Для оседлых животных — сурков и сусликов единственное спасение — спрятаться в норах, Но их участь печальна. Если они не задохнутся в норах, то, выбравшись наверх, найдут там безводную и лишен ную корма пустыню.

Интересен, но и опасен вулкан вблизи — у границы падающих вулканических бомб, когда случайный более сильный выброс швырнет их на пару сотен метров даль ше. Бегство здесь бессмысленно — бомбы попадают рань ше... Уж лучше стоять и наблюдать за их приближени ем — возможно, будет больше шансов увернуться. Сознаю, что это совет для людей с железными нервами. У меня их не было, и в 1975 году, во время «большого трещинного извержения Толбачика», при неожиданном приближении роя падающих бомб я, забыв обо всем, как и работавшие здесь же вулканологи, бежал. А потом, вернувшись, с удовлетворением определял, как далеко от того места, где я находился, лежали в небольших лун ках-кратерах еще горячие обломки.

Безопасны, несмотря на свою неодолимую силу, мед ленно движущиеся по пологим склонам лавовые потоки. Вот в нескольких метрах надвигается, обрушиваясь рас каленными лавовыми глыбами, пышущая жаром

фронтальная стена потока. Здесь нужно только выдерживать небольшую безопасную дистанцию.

Термальные и минеральные источники. К термальным водам относят подземные воды с температурой 20 и выше. Иногда этот предел повышают до 35°. Научное определение относит к термальным водам подземные воды, температура которых превышает среднегодовую температуру воздуха в данном месте.

К минеральным водам относят подземные воды с содержанием растворенных минеральных веществ 2 и выше грамма на литр (по некоторым нормам — 1 г/л), а также подземные воды с меньшей минерализацией, которые по своему химическому или газовому составу или другим показателям могут использоваться для лечеб ных, энергетических и промышленных целей.

Основными источниками тепла, воды и минеральных веществ для большинства термальных вод Камчатки являются флюиды, о которых упоминалось выше. Флюиды поступают из верхней мантии и, в какой-то степени, из еще не остывших магматических очагов угасающих и некоторых потухших и, очень редко, от активных вулканов. Тепло и минеральные вещества могут также восприниматься фильтрующимися в глубины атмосферными водами при контакте и химическом обмене с вмещающими их горными породами.

На поверхность земли термальные воды могут выхо дить в различном виде, в зависимости от температуры: перегреты воды — кипящими, пульсирующими и фонтанирующими источниками; воды с температурой до 100° — спокойно изливающимися.

В зависимости от соотношения вод магматического и инфильтрационного (атмосферного) происхождения определяются все физические свойства и химический со став термальных источников.

По температуре источники разделяют на холодные до 20°, теплые — от 20 до 35°, горячие — от 35 до точки кипения, а выше — перегретые.

По «Реестру термопроявлений Камчатки» насчитывается 158 мест расположения термальных источников и некоторых фумарол разного характера, с температурой от 12 до 800°.

Химический состав минеральных вод очень разнообразен. Основная масса растворенных веществ состоит из соединения натрия, калия, кальция и магния с хлором, окислами серы и углерода в различных сочетаниях и в незначительных количествах так называемых микроком понентов — кремневой кислоты, соединений бора, брома, йода, железа и ряда более редких элементов, а также растворенных газов — углекислого, сероводорода, азота, радона и некоторых других.

Минеральные воды наиболее широко применяют для лечебных целей. Так как всегда интересно, а иногда и полезно знать свойства воды, в которой приходится купаться, приведем здесь медицинские нормы минимального содержания лечебных компонентов, при которых вода считается лечебной. От основного или основных лечебных компонентов, если их несколько, вода и принимает свое название.

Так, общая минерализация — 2 г/л, кремнекислота — 0,050 г/л, мышьяковистая кислота — 0,001 (в переводе на чистый мышьяк — 0,0007) г/л, бром —0,025 г/л, бор ная кислота — 0,035 г/л, железо — 0,010 г/л, органические вещества — 0,010 г/л, углекислый газ — 0,50 (для ванн — 1,4) г/л, сероводород — 0,010 г/л, радон — 50 эман (14 ед. Махе) на 1 л. Наиболее эффективными микрокомпонен тами являются сероводород, углекислый газ, радон, мышьяк, йод, кремнекислота, бром.

Сделаем приближенную оценку бальнеологических ресурсов Камчатки, исключив малодебитные и фума рольные, и учтем только теплые, горячие и перегретые источники. Их набирается около 70 групп.

Распределение их по входящим в них компонентам следующее:

по общей минерализации	23 группы
-//- кремнекислоте	52 -//-
-//- мышьяковистой кислоте	15 -//-
-//- углекислому газу	6 -//-
-//- сероводороду	2 -//-
-//- борной кислоте	32 -//-

Арифметическая сумма источников по этой таблице превышает фактическую, так как многие источники обладают несколькими лечебными компонентами и поэтому одновременно относятся к разным типам.

Существует и еще один тип вод — без лечебных ком понентов или с их содержанием ниже минимальных количеств. Но у некоторых таких источников дебит доста точно велик, температура высока, и при наружных водных процедурах их лечебное воздействие достаточно эффективно. На Камчатке таких источников 4, и 2 из них широко используются для самодеятельного лечения.

Несмотря на многочисленность и уникальный состав некоторых из них, они используются недостаточно. Хо рошо оборудованные санатории имеются только в Пара тунке и Начиках. Небольшая местная бальнеологическая лечебница действует на Озерновских источниках, на Бы стринских — профилакторий, на Киреунских и Русаковских, — небольшие дома отдыха. Остальные источники, да и то не все, посещаются только туристами и редкими экспедициями.

Для купания пригодны практически все источники, за исключением очень кислых фумарольного типа — Верхне-Кошелевских и Верхне-Семячикских. Походную усталость хорошо снимают газирующие углекислые, а также кремнистые, быстро заживляющие мелкие повреждения кожи. Следует, однако, помнить, что неумеренное, дли тельное купание в источниках с повышенной температурой воды — выше 39° может вызвать нарушение сердечной деятельности, что уже приводило к трагическим последствиям.

Требует осторожности и использование воды для питья в лечебных целях. Только врач может сказать, какие воды можно пить в том иди ином случае и в ка ком, количестве. Теперь же самолечением на, Камчатке занимаются многие сотни, если не тысячи людей. Давно назрела необходимость в популярной справочной бро шюре по источникам. Пока же автор считает необходимым предупредить читателей о наличии в некоторых источниках таких микрокомпонентов, как мышьяк и бор. В строго дозированных количествах мышьяк является лечебным средством, но при повышенном приеме вызывает отравление. Лечебные свойства бора еще изучаются. Установлено только минимальное содержание борной кислоты — 35 мг/л, при котором вода может считаться лечебной, но верхний предел, с которого начинает проявляться ее отрицательное воздействие, не определен. В качестве ориентира можно только привести установленное по ГОСТу содержание борной кислоты в «лечебной,. гидрокарбонатно-натриевой борной минеральной воде» «Поляна-Квасова» — 100—140 мг/л. Это содержание предварительно и можно принять за верхний предел. Так как содержание бора в Тумрокских и всех источниках долины Налачевой (кроме Горячереченских) колеблется от, 287 до 535 мг/л, а мышьяка доходит до 5,1 мг/л, пить воду всех этих источников не рекомендуется.

Горячая вода используется и для отопления зданий и теплиц, а пар — для выработки электроэнергии. На Па ужетских горячих источниках построена первая в Советском Союзе геотермальная электростанция. На Средне- Паратунских, Эссовских и Анавгайских — построены теплицы. Ведутся разведочные буровые работы на богатейшем геотермальном месторождении у Мутновского вулкана.

При выборе и освоении термальных источников или геотермальных систем, как называют геологи крупные перспективные месторождения термальных вод, нужно исходить не из соображений местного характера, а из их возможной ценности в общегосударственном масштабе для санаторно-курортного лечения и рекреационных целей — туризма, отдыха.

Источники ценны не только теплом и лечебными свойствами. Они интересны и своим внешним видом и населяющими их теплолюбивыми водорослями и бактериями — термофилами. Из термальных, вод почти всегда выпадают осадки, образующие различного размера ку пола, щиты, замечательные, по пестроте окраски натеки. Если откладываются соли угольной кислоты, ее скром ные по виду отложения называются известковым туфом или травертином, если кремневой кислотой — туфом : гей зеритом, - красивейшим по окраске и текстуре.

В водах термальных источников нашли благоприятные для себя жизненные условия теплолюбивые виды бактерий и водорослей. Ниже приводится небольшой очерк о них, написанный старшим научным сотрудником Института вулканологии Т. И. Кузякиной.

Обитатели горячих источников. Гидротермальные источники содержат специфические сообщества организмов-термофилов: бактерий, микроскопических грибов и водорослей. Стабильность жизненных условий (химиче ский состав вод, реакция среды, температура) в пределах одного и того же источника в течение десятилетий и даже столетий обуславливает неизменный состав организмов. Наиболее богаты жизнью близнейтральные и щелочные источники. Например, в одном из таких источников Камчатки обнаружено 52 вида водорослей, из них 28 сине-зеленых, 17 —диатомовых и 7 зеленых. Сине- зелёные водоросли наиболее приспособлены к экстре мальным условиям. Большинство термофильных водорослей живет при температуре 35—40°С. Температурный предел для нитчатых сине-зеленых 85°С, а для диатомовых и зеленых не превышает 51°С, в то время как верхним температурным пределом для бактерий является температура кипящей воды.

Подходя к источнику, мы видим красочную картину. В воде у выходов и по руслу ручейков струятся, колы шатся белые и желтые нитевидные волокна серных бактерий, плавают на поверхности и лежат на дне пленки- островки водорослей (коричневые, розовые, желто-зеле ные, зеленые и т. д.). Источники окружены измененными породами всех цветов радуги.

В районах вулканизма микроорганизмы принимают участие в превращениях соединений серы, железа и мно гих других элементов, перерабатывают газовую составляющую вулканических эксгаляций (все летучие вещества) — выполняют огромную геохимическую работу.

Заглядывая в далекое прошлое, можно предположить, что подобные организмы (бактерии, водоросли) встречались на самых ранних этапах истории Земли. Возможно, первичные группы-термофилы развивались в теплом океане Архея, и древние гидротермальные систе мы являлись колыбелью жизни.

Посетители горячих источников! Будьте осторожны, когда купаетесь или осматриваете их. Старайтесь не повредить сотканного термофилами чудесного, но непрочного ковра.

Растительность. Существенная изолированность Камчатки от материка уменьшила видовой состав растительности по сравнению с географически сходными материковыми областями, а на некоторые ее виды наложила отпечаток местных климатических и почвенных условий.

К наиболее распространенному дереву относится каменная береза, обладающая очень плотной и прочной древесиной. Она образует редкие насаждения, напоминающие парки. Из других древесных пород распространена белая береза, ольха, а в центральной части полуострова — лиственница и ель. По долинам растут, тополь, чо зения и различные виды ивы.

Больше половины лесных насаждений составляют стланиковые кустарники — ольховый и кедровый. Оба они вполне приспособились к местным сильным ветрам и глубоким снегам, достигающим в горных районах

не скольких метров высоты. Летом заросли ольховника проходимы только по направлению его залегания, а кедровый стланик практически непроходим. Хвойные леса и кедрач очень восприимчивы к огню, и разводить костры надо с учетом ветра, на удалении от них, окапывая кострища и удаляя сухую траву, а перед уходом костровища должны быть тщательно залиты и засыпаны.

Одной из особенностей некоторых видов травянистых растений является так называемый гигантизм. Короткий вегетационный период выработал у отдельных растений способность быстрого роста. Попадая на плодородные почвы, достаточной увлажненности и с хорошим солнеч ным освещением, они могут достигать необычно больших размеров.

Шеламайник, например, вырастает до 10 см в сутки и достигает 2—2,5 м высоты. Его заросли настолько густы, что, попадая в них, теряешь ориентировку, а продираться через него приходится с трудом, раздвигая стебли в обе стороны, словно плывя брассом. Еще большей высоты — до 3—4 м достигает одно из зонтичных растений — дудник медвежий. Издалека видны громадные шапки его белых соцветий.

Животный мир. Почти полная изоляция от материка отразилась и на видовом составе животного мира. На полуострове водятся только те животные, которые оби тали на севере материка и могли добраться сюда через длинный Парапольский перешеек. Даже такой сильный зверь, как лось, так и не смог сделать это сам.

Обитателями Камчатки являются бурые медведи, се верные олени, снежные бараны, зайцы-беляки, выдры, сурки, которых здесь называют тарбаганами, суслики, разные мелкие грызуны, белки и хищники — соболи, ли сы, горностаи, песцы, волки, росомахи, рыси. В окружа ющих морях и на островах обитают различные виды мелких тюленей, крупные тюлени-сивучи, лахтаки, мор жи, а также котики, каланы.

Для птиц окружающие моря не являлись препятствием, и на полуострове их насчитывается свыше 200 видов, преимущественно морских. Из местных боровых видов обитают глухари, из водоплавающих остается зимовать небольшая часть уток и очень немного лебедей.

В последнее время животный мир обогатился пересе ленными лосями, бобрами, ондатрами, а из боровых птиц — тетеревами.

Охрана природы. Памятники природы

Усиленное хозяйственное освоение Камчатки, быстрый рост ее населения, ранее недостаточно регулируемая охота и браконьерство привели к резкому сокращению многих видов зверей и птиц. Исчез из ряда районов северный олень, мало осталось снежных баранов, опустели многие колонии сурков-тарбаганов, в прибрежных водах во много раз стало меньше сивучей, нерп. Только в вос поминаниях старожилов остались многочисленные стаи перелетных уток, не стало видно гусей, в лесах за много дней похода не встретишь ни одного глухаря.

Изъятие из природного фонда площадей для сельского хозяйства и строительства сократило зону обитания животных, но не это явилось основной причиной резкого сокращения животного мира. Ведь, например, в районе Москвы, во много раз превышающей по населению всю Камчатку, у самой городской черты можно встретить лосей, косуль, кабанов... А вот попытайтесь кого-либо, кро ме ворон и мелких птичек, встретить в окрестностях Петропавловска!

Пошедшее было на убыль браконьерство опять переходит в наступление. Не говоря уже об отрицатель ном воздействии со стороны трудноконтролируемых многочисленных экспедиций, животный мир сталкивается сейчас с браконьером, вооруженным техникой, в частности снегоходами «Буран». На открытых местах ни один бегающий зверь спастись от них не может. Для «Буранов», сопровождаемых лыжными выходами, оказываются доступными и места зимовки водоплавающей птицы, и пойменные заросли, где зимой обитают куропатки и зайцы, доступны места, где кормятся после зимней спяч ки медведи.

Снегоходов — многие сотни, и проконтролировать их рейсы на огромных пространствах практически невоз можно. Чтобы не довести животный мир Камчатки до критического состояния, проблему «Буранов» надо ре шать самым радикальным способом и, в первую очередь, прекратить их ввоз не только через торговую сеть, но и частным образом, и запретить пользоваться ими за пре делами установленных путей между населенными пунктами.

Охраняемые территории. Для охраны природы, наряду с изданием законов и постановлений, организуются заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. В заповедниках запрещена всякая деятельность, кроме научной. На Камчатке имеется только один заповедник — Кроноцкий с филиалом в районе мыса Лопатка. В заказниках — их создано 16 — под охрану взят либо весь комплекс животных и растений, либо отдельные их виды. Посещение заказников ограничено или запрещено. В национальных парках охрана животных и растительности сочетается с использованием их территорий для экскурсий, организованного туризма и отдыха. На Камчатке их все еще нет.

Памятники природы. Это редкие или достопримеча тельные объекты живой и неживой природы, ценные в научном, культурном и оздоровительном отношении. Одни из них занимают территорию больших размеров, например, типичные участки лесов, тундр, вулканических плато, а также озера, участки рек, острова. Другие занимают очень ограниченную площадь, например, отдельные скалы, геологические обнажения, источники, водопады, пороги.

На Камчатке на начало 1986 года утверждено 90 па мятников природы, из которых 36 имеют зоологический характер, 10 — ботанический, 11—научный, а остальные 36 — разного характера и представляют ценность с од ной или нескольких точек зрения. Вся последняя груп па и часть предпоследней представляют интерес для туристов, а многие из них и объявлены памятниками при роды по инициативе туристов. Большинство памятников связано с вулканическим характером полуострова. К ним относятся термальные источники; кратерные, кальдер ные и подпруженные лавовыми потоками озера; выброшенные вулканическими взрывами глыбы; водопады, пороги; скульптурные формы выветривания.

Ниже будет сделано описание около 30 таких памятников природы. Следует подчеркнуть, что представляющих интерес для туризма и краеведения подобных природных достопримечательностей во много раз больше. Наиболее многочисленными из них являются водопады, и сбору сведений по ним должна помочь сама туристская общественность.

Остро стоит и будет стоять вопрос об охране памятников природы. Охрана их, в зависимости от характера памятника, поручена ряду организаций. В лучших усло виях будут находиться те, которые расположены на островах — их насчитывается 15. В значительно худ ших — остальные 75, преимущественно мелких и разбросанных по просторам полуострова. С момента утверждения первых памятников в 1981 году прошло уже 6 лет, а вопросы их охраны до сих пор не решены.

Независимо от решения этого вопроса, автор считает необходимым обратиться от имени Камчатского област ного совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) с просьбой ко всем туристам и другим посетителям памятников природы бережно относиться к ним и, по возможности, принимать меры по их охране. В случаях обнаружения серьезных повреждений и их виновников автор просит сообщать об этом в Камчатский совет ВООП и в форме статей и заметок — в камчатские газеты.

Петропавловск-Камчатский. Авачинская бухта

Петропавловск-Камчатский является главным адми нистративным, культурным и промышленным центром Камчатской области. Для приезжающих туристов город — основная база, с которой они разъезжаются по своим маршрутам.

Город был заложен штурманом Елагиным, посланным на Камчатку Берингом в 1739 году для выбора и подготовки места для зимней стоянки эскадры. Авачинская бухта была уже известна русским и считалась наиболее удобной гаванью на обоих побережьях Камчатки. В ее пределах Елагин и выбрал для зимовки хорошо защищенную от ветра и льдов, имеющую глубокие подходы со стороны океана и удобные пути по суше небольшую бухточку, которая теперь называется «Портовый ковш».

Строительство поселка и причалов было начато либо в конце 1739, либо в начале 1740 года. Ко времени при хода эскадры 17 октября 1740 года было построено около 30 зданий, из которых два были двухэтажными. Все это, безусловно, потребовало огромного труда, так как более или менее пригодный для строительства лес — ольха и ива росли не ближе 2—3 км. Не исключено, что для транспортировки леса и вспомогательных работ было привлечено и коренное население. Заслуга в основа нии города принадлежит Елагину, его помощникам и немногочисленной команде. Берингу оставалось присвоить новому городу только название.

Почти 250 лет своего существования Петропавловск являлся базой многих экспедиций, сделавших крупные географические открытия, перенес периоды подъемов и упадков, подвергался и отбивал нападения интервентов, вел бои с белогвардейцами. Его богатая история увеко вечена в многочисленных памятниках. Но Елагин и его товарищи забыты. Будем же справедливы и сохраним их имена в достойных их заслуг памятниках.

Город среди вулканов — так Петропавловск иногда называют журналисты. И во многом они правы. На севере, в 25 км от города, протянулась цепь из пяти вул канов, из которых Авачинский и Корякский действующие. За Авачинской бухтой хорошо виден вечно дымящийся Мутновский вулкан, за ним — реже, но тоже дымящийся в последние годы — Горелый и значительно ближе их — Вилючинский.

Теперь город, почти два столетия умещавшийся на одном склоне у Портового ковша, занял всю двадцати километровую извилистую полосу западных склонов прибрежных возвышенностей — от выхода бухты в океан до болотистой дельты реки Авачи. Но и ее не хватило, и новые жилые кварталы и промышленные предприятия несколькими ветвями растут к востоку от бухты.

Саму же береговую полосу занимают морской и рыбный порты, многочисленные причалы и пирсы, судоремонтные заводы и предприятия рыбной промышленности. Где бы все их удалось разместить, не будь Авачинской бухты! Ведь такого безопасного, удобного и просторного места на всей Камчатке, действительно, больше нигде нет! Но здесь мы посмотрим на Авачинскую бухту с другой точки зрения.

Чтобы увидеть ее всю сразу, со всеми бухточками и мысами, с уходящими в Тихий океан воротами, следует подняться на одну из сопок — Петровскую или Мишен ную. Подняться, полюбоваться ее панорамой и удивиться игре природных сил, создавших эту заполненную водой, окруженную обрывистыми берегами чашу с пятнадцатикилометровым поперечником.

Образовалась бухта, по-видимому, без драматических эффектов, в результате постепенного опускания блока земной коры. Но какую-то роль в ее создании сыграли и вулканические процессы. Так, вплотную к ней выросла сопка Мишенная, являющаяся выжатым из глубин ку полом раскаленной вязкой магмы, корень которого ухо дят под дно бухты. Мишенная даже «пыталась» превра титься в настоящий вулкан, начав изливать в сторону бухты небольшие потоки лавы (Вопросы географии Камчатки, 1985. Вып. 9. Е. Н. Гриб), но на большее у местного магматического очага сил не хватило. В самой бухте, напротив Моховой, обнаружен небольшой, скрытый наносами вулканический конус. Западнее, тоже на ее дне, в самом глубоком месте геофизическими методами, под слоем наносов, обнаружено три коротких лавовых потока. В бухте Тарья расположен островок вулканического происхождения. «Очевидно, что в образовании Авачинской бухты значительное место принадлежит вул кано-тектоническим процессам» (Вопросы географии Камчатки, 1977. Вып. 7. В. Д. Дмитриев, Б. В. Ежов). Опускание крупного блока земной коры связано здесь с наличием мощного глубинного разлома, проходящего вдоль полуострова. В районе бухты, кроме этого основн ого разлома, выявлен и ряд более мелких. Вся эта система разломов продолжает действовать и теперь, и время от времени происходят подвижки блоков относительно друг друга, что вызывает сейсмические толчки. Нанесенные на карту их эпицентры показывают сгущение их как под самой бухтой, так и к северо-западу от нее. Обычно слабые, они фиксируются только приборами, но изредка могут быть и более заметными.

Сильный толчок мне однажды пришлось ощутить самому. Это случилось давно, еще в предвоенные годы. В один из воскресных дней, 2 апреля 1939 года, я отправился в однодневный лыжный поход на противоположный берег Авачинской бухты. Пароходы в те годы на Камчатку по зимам почти не ходили, и ничем не тревожимый лед иногда месяцами покрывал бухту сплошным полем.

В то утро было тихо и солнечно. Партнеров для прогулки не нашлось, и я отправился один. До ближайшей намеченной цели — расположенного на противоположной стороне бухты скалистого мыса Казак надо было пройти по льду 15 км. Лыжи легко скользили по твердому, ров ному снежному насту, и расстояние быстро уменьшалось. Я не дошел километра полтора до скалистого обрыва Казака, как весь мыс вместе с поднимающимися за ним возвышенностями вдруг исчез из поля зрения, скрыв шись за поверхностью ледового поля. Подумав, что я по терял ориентир и иду по другому направлению, огляды ваюсь назад и вижу, что на меня надвигается белый, п окрытый трещинами вал, высотой, как запомнилось, с одноэтажный дом.

Не успев ничего сообразить, чувствую, что меня под нимает, я теряю равновесие и падаю. Вижу еще, что кругом уже не сплошное ледяное поле, а наползающие друг на друга льдины, полыньи.

Случайно брошенный в сторону Казака взгляд запе чатлевает в памяти белые взметы бьющихся о скалы волн.
С опасением жду новых валов, но волнение уменьша ется, шорох льдин затихает. По-прежнему ярко светит солнце, тихо, но вместо сплошного белого поля кругом чуть покачивается мелко битый голубоватый лед.

С первого же момента, как я поднялся и надел лыжи, стало ясно, что это ледяное крошево их не держит, и они подо мной тонут. Шансов добраться до берега в таком положении было немного, но спасаться было надо. Пришлось лыжи сиять и ползком, чуть не вплавь, опираясь руками на раскинутые в стороны лыжи, медленно двигаться пару километров до далекого, но более надежного, чем обрывистый берег Казака, низменного берега у устья реки Паратунки. К счастью, ближе к берегу мел ко битый лед сменился небольшими льдинами, позволив шими встать на лыжи.

Только ночью я добрался до палатки, где тогда жил. Наутро бухту было не узнать: весь лед, даже припайный у берегов, вынесло в океан, и на темном фоне чистой воды белели только барашки волн. Анализ случившегося, уже в последние годы, когда появился ряд материалов по Авачинской бухте, позво лил дать ему следующее объяснение. В западной части бухты, по-видимому в наиболее ослабленной разломами зоне, совпадающей и с наиболее глубоким ее местом, произошло резкое опускание какого-то участка дна. Это и породило небольшую волну цунами, которая захватила только западную часть бухты, и которую я ощутил не далеко от места ее возникновения. Судя по тому, что, находясь во впадине перед надвигающимся валом, я не видел мыса и расположенных за ним возвышенностей, глубина впадины была не менее моего роста — 172 см, а высота волны — в два раза больше, то есть 3,5—4 м.

Вокруг южной Камчатки на теплоходе. Озерная

Из Петропавловска до Озерной, являющейся основным опорным пунктом для маршрутов по югу Камчатки, можно долететь на самолете или доплыть на теплоходе. Второй способ путешествия не зависит от состояния летной погоды, дает возможность полюбоваться со стороны океана и Охотского моря видами южных вулканов, озна комиться с характером ее берегов и увидеть с самого близкого расстояния группу Северо-Курильских ост ровов.

Теплоход отходит на западное побережье из Петро павловска обычно на исходе дня. Во всей своей прелести развертывается панорама Авачинской бухты. Пестрят красками протянувшиеся по крутым склонам зеленых сопок городские улицы. Проплывают мимо береговые обрывы, окаймляющие выход из бухты в океан, поднимаются из воды скалы Три брата.

Только на рассвете покажутся скалистые хребты и возвышающиеся над ними стройные конусы южных вул канов — Желтовского, Ильинского и Камбального. Далее начинается чуть различимый над линией горизонта длинный, низкий мыс Лопатка, за ним — сливающийся с поверхностью океана Первый Курильский пролив; под нимается сумрачная громада острова Шумшу, который в августе 1945 года брал штурмом героический камчат ский десант. Вспомним же их безграничную храбрость, почтим память погибших, славу вернувшихся с победой!

Миновав остров, теплоход круто поворачивает и заходит во Второй Курильский пролив. Сначала ширина пролива с 18 км резко уменьшается до 8, а затем более медленно — до 3, Уменьшается и его глубина. Соответственно уменьшается и сечение пролива, что и явилось причиной бедствия, постигшего эти места в ночь с 4 на 5 ноября 1952 года. Началось все с сильнейшего землетрясения, эпицентр которого находился в Тихом океане, к востоку от мыса Лопатка, которое и породило волну цунами. У входа в пролив высота ее не превышала двух метров и была почти безопасна. Но при движении по суживающемуся проходу ее высота, в полном соответст вии с законами гидродинамики, увеличивалась, и волна обрушивалась на берега уже высотой 12—-15 м. Вот свидетельство одного из очевидцев трагедии в Северо-Курильске (Природа, 1981, № 5): «Ночью жители города были разбужены землетрясением: разрушались печи, падали трубы, домашняя утварь. Через 40 минут послышался грохот со стороны океана, и на город обрушился водяной вал, двигавшийся с большой скоростью. Через несколько минут вода отступила, унося разрушенное, и дно океана обнажилось на несколько сот метров. Спустя 15— 20 минут на город снова надвинулась водяная стена, достигавшая 10-метровой высоты. Она практически смыла все на своем пути, оставляя от строений в лучшем случае бетонные фундаменты. Из земли были вывернуты и разбросаны по сторонам старые, оставшиеся после войны японские доты, в порту опрокинут подъемный кран, а находившиеся там катера заброшены на сотни метров на берег.

Отразившись от окружающих город сопок, волна стала скатываться в низину, где ранее находился центр города. Здесь образовался огромный водоворот, в котором с большой скоростью вращались всевозможные обломки строений и мелкие суда. В течение нескольких минут в этом водовороте погибло много людей. Через несколько минут после этой наиболее сильной волны на опустошеное побережье нахлынула сравнительно слабая волна, оставившая после себя много обломков».

Эта же волна цунами затронула и ряд населенных пунктов, расположенных на самой Камчатке.

Новый Северо-Курильск находится в безопасной зоне.

Высадив одних и приняв новых пассажиров, теплоход берет курс на Камчатку. Слева виден поднимающийся из Охотского моря красивый конус действующего вулка на Алаид. Он извергается 3—4 раза в столетие. Последнее извержение произошло в 1981 году.

Скоро в зоне видимости появляется и Камчатка — группой небольших холмов-вулканчиков, которыми начинается на юге Восточная вулканическая зона. Дальше следуют потухшие и действующие вулканы. Из них вы деляется высотой и конической формой вулкан Камбальный, хорошо заметен фумаролами вулкан Кошелева.

Через пару часов теплоход поворачивает к Озерной. Здесь склоны невысокого Явинского хребта и сопки Черной начинаются от самого моря. У их подножия дымят трубы Озерновского рыбокомбината. Вдоль берега тянется белая ленточка прибоя. Гремит якорная цепь. Скоро начнется выгрузка.

При спокойном море — по трапу, при волнении — в сетках высаживаются пассажиры на баржу. Покачива ясь, тянется она за катером к устью реки Озерной. Глухо, ударяют о ее борта высокие крутые волны, еще более ощутимы удары самой баржи о мелкое дно. Одним словом, получаешь довольно острые впечатления. Затем наступает тишина — баржа заходит в реку и пристает к причалу.

Кругом штабеля бочек, ящиков, разных материалов. Пахнет рыбой. Слышатся шумы работающего консерв ного завода, гудки автомашин и тарахтенье тракторов. В эти обычные, так хорошо знакомые нам звуки индустриального века вторгаются печальные крики чаек.

История Озерной началась еще до появления поселка. В период русско-японской войны здесь весной 1904 года высадился с соседнего острова Шумшу вооруженный отряд японцев, целью которого был захват западного побережья Камчатки, а при благоприятных условиях — и всего полуострова. Но брошенная царским правительством на произвол судьбы, совершенно беззащитная Камчатка нашла в себе силы, создав добровольные дружины, отразить все попытки интервентов. Напав на один из двух лагерей японцев около Озерной, смельчаки разгромили его и взяли в плен главного организатора захвата Камчатки — командира отряда Гундзи и вынудили японцев уйти из Озерной. Этот бой явился решающим для дальнейшей судьбы Камчатки, и она, несмотря на поражение русской армии и флота на материке, осталась в составе России. В этом бою был убит дружинник Ксаверий Бируля. На его могиле, поблизости от места боя — в пяти километрах от Озерной, был уста новлен памятник. К сожалению, без всяких оснований памятник был перенесен в 1968 году в Озерную, и уцелевшие при переносе его остатки в виде чугунной плиты установлены на улице поселка.

В 1907 году на правом берегу реки Озерной поселились первые переселенцы — выходцы с Украины. Позднее их село стало называться Запорожье. В 1910 году на левом берегу обосновался один русский рыбопромышленник, основавший поселок Озерная.

Оба поселка вытянулись вдоль долины Озерной, огра ниченной с севера склонами Явинского хребта вулканического происхождения, а с юга —склонами сопки Черной высотой 475 метров, которая является уцелевшей частью древнего вулкана. С нее, кроме полного обзора западного побережья, хорошо виден парящий кратер вулкана Кошелева.

Вулкан Кошелева. Его горячие и холодные источники

Путь к вулкану. Придерживаясь принятой последова тельности в описании природных достопримечательностей — с юга на север, начнем с более близкого к Озерной вулкана Кошелева. Путь к нему начинается от Озерной подъемом на увал. Дойдя до его самой высокой точки, путешественники обычно останавливаются отдохнуть, а заодно и полюбоваться окружающей панорамой. Отсюда виден и предстоящий путь на юг. Он идет вдоль низкого морского берета, и кажется, что он упирается в прижавшийся к морю изломанный скалистый хребет вулкана «Дед и Баба». За ним в полупрозрачной дымке видны очертания островов Шумшу, Парамушира и правее их — вулкана Алаид. Неподвижно стоят на якорях напротив Озерной два-три парохода. Снуют между ними и берегом катера с баржами, уходят и возвращаются с моря рыболовные сейнеры. И везде чайки, чайки.

Не доходя до речки Третьей, в 18-ти км от Озерной, путь поворачивает от моря на южную оконечность старого, утратившего всякую форму вулкана «Третья речка». С его перевала откроется вид на вулкан Кошелева, Гремучие ключи и буровые вышки, оставленные геологами.

Вулкан Кошелева. Верхне-Кошелевские парогидро термы. В недалеком прошлом активность вулкана проявлялась взрывами и излияниями лавы. По сообщению известного камчатского краеведа, коренного жителя Камчатки П. Г. Новограбленова (Каталог вулканов Камчатки), в конце XVII столетия произошло сильное извержение. В настоящее время наблюдается лишь интенсивная фумарольная деятельность. По своему строению вулкан представляет короткий хребтообразный массив из пяти разновозрастных вулканов — Восточного, Центрального, Валентина, Западного и Древне-Кошелевского.

Восточно-Кошелевский вулкан сам по себе имеет сложное строение. В кальдере старого вулкана вырос более молодой. Из его кратера излился на север свежий лавовый поток. Вершина Восточного вулкана с отметкой 1864 м является высшей точкой массива.

Центрально-Кошелевский вулкан, уже давно потухший, имеет кратер диаметром свыше 1 км. С запада кратер ограничен пестро окрашенным конусом сопки Фумарольной (пик Пестрый), с других сторон — скалистыми зубчатыми стенами. Слагающие их породы сильно обесцвечены фумарольными газами и окрашены в желтые тона. Дно кратера покрыто льдом и фирном. Из кратера начинается основной исток Левой Паужетки.

Вулкан Валентин представляет широкий конусообразный массив, в кратере которого расположены Верхне-Кошелевские парогидротермы.

От Западно-Кошелевского вулкана сохранился только его западный склон, на котором расположены Гремучие ключи — Нижне-Кошелевские парогидротермы. На месте вершины вулкана теперь находится кальдера — довольно глубокая котловина, из которой начинается речка Левая Шумная.

Остатки Древне-Кошелевского вулкана заметно не выделяются.

Наиболее интересным местом вулкана является кратер Валентин, диаметром около 1,5 км. Скалистые зубчатые стены, окрашенные в желтые, оранжевые и красные тона, окружают его почти со всех сторон. В северной части они прорезаны глубоким ущельем, по которому из кратера вытекает Правая Шумная. Дно кратера занято ледником, лавовыми нагромождениями. Верхний слой состоит из разложившихся до состояния вязкой глины вулканических пород. В окраске преобладают красные тона, но много светлых пятен — отложения серы, нашатыря. С шипением вырываются струйки пара, клокочут грязевые котлы, извергаются крошечные грязевые вул канчики. Мощные паровые струи перекрывают своим шумом все остальные звуки. Местами земля проваливается под ногами, и даже в высоких сапогах приходится передвигаться осторожно.

Но эта западная часть термального поля является только преддверием к месту главных термопроявлений. За невысоким обрывчиком действует несколько десятков мощных струй перегретого пара с температурой до 150° и скоростью истечения выше 100 м/с. Выделения пара настолько интенсивны, что видимость порой огра ничивается несколькими метрами. В 1968 году моя попытка спуститься вниз и пройти в глубь площадки окон чилась неудачно, так как ноги вязли в рыхлом горячем грунте. Да и находиться в атмосфере горячего насыщенного пара было неприятно и тяжело. Недаром вулканологи назвали эту часть термальной площадки «Тартарары» — преисподняя. Но в 1979 году по каким-то причинам парение было менее интенсивным, и мы, туристы, беспрепятственно ходили по всей площадке. Несколько более мелких выходов паро-газовой смеси расположены и в других местах кратера.

Общий дебит (количество) всех парогидротерм в пересчете на воду составляет 75 л/с. Парогазовая часть состоит на 99% из водяного пара, газовая (сухая) часть состоит из углекислого газа — 68%, метана — 17%, сер нистого газа — 5,6%, аммония и других газов.

Гремучие ключи — Нижне-Кошелевские парогидро термы. Источники расположены в продолговатой котловине. Термальное поле занимает дно котловины площадью 300 х 100 м и глубиной до 15 м. Оно покрыто буграми из глиноподобной массы, усеяно каменными глыбами. Пар вырывается многочисленными струями. В углублениях располагаются грязевые котлы, наполненные горячей шевелящейся глинистой массой, и кипящие лужи. Нога проваливается в нагретый грунт, и в низкой обуви следует быть осторожным.

В самом низу термальной площадки выходы пара осо бенно велики. Здесь, у подножия нависающего скалистого обрыва высотой около 8 м, расположен продолговатый котел длиной около 20 м. По своим размерам это, скорее, небольшое озерко. Клубы пара поднимаются как с его поверхности, так и вырываются откуда-то из-под скалы, закрывая все плотной белой завесой. Лишь изредка можно различить, а скорее, догадаться по звукам, что там происходит. А оттуда доносятся глухие удары выбросов, всплески, шипение и гудение паровых струй.

Над обрывом расположена небольшая площадка, поросшая нежной, изумрудного цвета травкой, усыпанной сверкающими капельками сконденсировавшегося пара. Она так и притягивает, чтобы заглянуть с нее вниз — в кипящий котел. Но ее поверхность скользкая, а уклон, сначала небольшой, ближе к обрыву становится крутым и опасным. Горе любопытному, зашедшему слишком да леко! Легко поскользнуться, удержаться не за что...

Судя по рассказам стариков-охотников, с которыми автору пришлось беседовать еще в довоенные годы, дея тельность источников ранее была сильнее. По их сло вам, земля дрожала, человеческого голоса не было слышно, но произошел обвал, как они его называли, и сила источников уменьшилась. С тех далеких времен и сохранилось их название — Гремучие ключи. Вулканоло ги дали им свое название — Нижне-Кошелевские паро гидротермы.

Большая мощность и сравнительно легкая доступность источников со стороны Озерной побудили начать здесь разведочное бурение. Был построен временный поселок, проложена дорога. Разведка показала, что подземные запасы тепла очень велики и могут обеспечить работу мощной электростанции. Сейчас разведочные работы закончены, и геологи ушли.

По количеству выносимого на поверхность тепла эти источники в два раза уступают Верхне-Кошелевским, а их естественная общая мощность оценивается в 75 000 килокал./сек. Интересно, что эта их суммарная мощность равновелика таким крупным гидротермальным системам, как Долина гейзеров или кальдера Узона.

От котловины с термальной площадкой вытекает не большая речка Горячая с начальной температурой около 90°. На своем пути в 3 км, скатываясь с высоты около 300 м, речка образует множество порогов и маленьких водопадов, в самом конце обрушивается в узкую, глубокую долину красивым двухступенчатым водопадом высотой около 25 м, а затем, прорезав тоннелем многолетний снежник, впадает в речку Третью. Ниже термальной площадки, где температура воды достаточно снизилась, в падающей струе какого-нибудь водопадика или высокого порога можно насладиться горячим душем.

Химический состав речки Горячей в истоке (по Е. А. Вакину): минерализация — 0,78 г/л, кремнекисло та — 0,043 г/л, рН—7,0. Основным солевым компонентом является сернокислый калий.

Сивучинские горячие источники. В 3 км от Гремучих ключей, в глубокой долине Четвертой речки расположе ны Сивучинские источники. Хотя по прямой от вулкана Кошелева их отделяет почти 20 км, запах сероводорода указывает на связь источников с недрами вулкана. Здесь, на правобережном — ближайшем к вулкану склоне долины, на высоте около 30 м, из небольшой воронки в скальном грунте выбиваются несильные струи с температурой 48°. Выделения газов заставляют бурлить в грифоне воду. Дебит главного грифона невелик — всего 0,5 л/с, минерализация —1,58 г/л, кремнекислота — 0,117 г/л, борная кислота — 0,256 г/л, углекислый газ — 0,375 г/л, рН — 6,6. Вода из-за присутствия сероводорода неприятна на вкус, что, однако, только увеличивает ее лечебные свойства. Раньше сюда приезжали лечиться даже с далеких се верных рыбокомбинатов. Автор на себе наблюдал, как после 2—3 непродолжительных купаний затягивались ранки и царапины, рассасывались фурункулы. Но теперь больные предпочитают лечиться на менее действенных, но благоустроенных и близких Озерковских источниках. Сивучинские источники сейчас заброшены, бетонные ванны потрескались и пропускают воду, забиты термофилами и заилились, а тропы к ним заросли.

Холодные минеральные источники «Белые водопады». В 1968 году, впервые, пробираясь с группой туристов от Камбального хребта по северному склону Кошелевского вулкана, мы уперлись в заросшие кустарником нагромождения лавовых глыб. Облачность стояла низкая, никаких ориентиров не было видно, и я отправился на раз ведку. Продираясь через заросли, я выбрался на край какого-то ущелья и застыл, пораженный открывшимся зрелищем. С черного отвесного обрыва падал совершен но белый поток воды. Это было почти неправдоподобно, изумительно красиво. Погода была плохая, «ходовой» день уже заканчивался, и мы, разбив лагерь, отложили осмотр феномена на завтра. Так состоялась моя первая встреча с Белыми водопадами.

Как выяснилось впоследствии, это были холодные источники, расположенные на внешнем склоне централь ного кратера Кошелевского вулкана. По-видимому, поверхностные воды, просачиваясь через слагающие дно кратера рыхлые породы, проникают в глубинные слои, хотя уже и остывшие, но богатые минеральными веществами, насыщаются ими и выходят снова на поверхность у северного подножия вулкана. Под напором образуя невысокие фонтанчики, выбиваются они из трещин, сливаются в два ручья и падают с двадцатиметрового обрыва, давая начало довольно многоводному правому истоку Левой Паужетки. Западный ручей падает с отвесного обрыва, восточный — скатывается по крутому ступенчатому руслу.

У самого выхода из земли прозрачная вода буквально на глазах начинает белеть, приобретая окраску и непрозрачность сильно разбавленного молока. Русла ручейков начинают покрываться белым налетом. Десятки фонтанчиков и сотни струек выбиваются и на обрыве по обе стороны водопадов, увеличивая их мощность и ши рину окрашенной площади. Брызги и водяная пыль разлетаются по сторонам, покрывая черные скалы белым, как снег, налетом, а потоки беловатой воды, падая с уступа на уступ, кажутся шевелящимся белым покрывалом. Белым налетом с коричневатым оттенком покрыто и дно бурной речки, но постепенно ниже по течению эта окраска исчезает.

Температура воды в местах выхода равна 4,2°. Вкус ее слегка вяжущий. Осадок состоит из 60% окиси алю миния, 40%—из соединений железа и других веществ. На глубине, под большим давлением, эти соединения находятся в растворенном состоянии, но при выходе на поверхность давление резко падает до атмосферного, растворимость резко понижается, и окись алюминия выпадает в виде белого осадка. А соединения железа сначала окисляются кислородом воздуха и только позже, выпадая в виде бурого осадка, подкрашивают белый осадок в коричневатый тон.

Белые водопады, включая верхнюю террасу с выходами ключей, являются памятником природы.

Если от Белых водопадов пройти далее по северному склону в сторону Камбального вулкана, то можно выйти к двухструйному водопаду около 10 м высотой, которым заканчивается перед впадением в Правую Паужетку реч ка, стекающая с северо-восточного склона Восточно-Ко шелевского вулкана.

Колония зеленого мха. На половине пути между Верхне-Кошелевскими парогидротермами и Белыми водопадами встретится интересное проявление живой природы. Дно забитой валунами, неглубокой, но широкой ложбины на протяжении более полусотни метров покрыто сплошным слоем мха светло-зеленого цвета. Усеянный сверкающими капельками росы, этот моховой покров, спускаясь вниз по склону с одного валуна на другой, напоминает ковер, устилающий огромную парадную лестницу. Видимо, минеральный состав подземных вод оказался очень подходящей питательной средой для этого, изредка встречающегося на Камчатке и в значительно меньших количествах зеленого мха, носящего название «дикранум».

Вулкан и хребет Камбальные

Вулкан Камбальный. Камбальный является самым южным вулканом Камчатки. Со всех сторон, кроме северной, у него красивый, правильный конус, его высота 2156 м. С северной стороны к нему тесно примыкает одноименный хребет Камбальный, и здесь склон вулка на представляет нагромождение скал и ледников. Активности вулкан не проявляет, но иногда в вершинном кратере наблюдаются слабые выделения газов.

Свое название вулкан получил от первопроходцев- казаков, назвавших его по одноименной реке Камбаль ной, а сама река — в связи с обилием камбалы в приустьевой части моря. У мореплавателей вулкан именовался. Первой сопкой, так как первым показывался на их пути с юга. Второй и Третьей сопками они называли вулканы Ильинский и Желтовский.

На вершине Камбального вулкана расположен кратер удлиненной формы, размером 800 х 400 м, открытый на юго-запад. К нему примыкает лежащее ниже углубление воронки взрыва размером 200 х 100 м. На северо-восточном склоне, где к вулкану примыкает хребет Кам бальный, находится самый крупный в южной части полуострова ледник Арарат площадью 1,4 кв. км.

Хребет Камбальный. Камбальные паровые струи. Камбальный хребет, отделяющий долину реки Паужет ки от впадины Курильского озера, вплотную примыкает к вулкану Камбальному, образуя общую вулканическую гряду, протянувшуюся на 25 км в северном направлении. Хребет известен своими многочисленными паровыми струями, некоторые из них по силе не уступают фума ролам действующих вулканов. Когда-то здесь образовалась складка земной коры, а по расколовшим ее глубоким разломам начала подниматься магма, и возникло около десятка вулканов. Они изливали лаву, выбрасывали рыхлые материалы, росли сами и увеличивали высоту первоначального хребта-складки. Сейчас он поднимается над прилегающими долинами на 600—800 м, а самая высокая его точка — вершина потухшего вулкана Черные скалы — на 1331 м.

Жизнь всех этих вулканов не была продолжительной но когда они угасли, по разломам и трещинам продолжали подниматься из глубин пары и газы, образуя со временные паровые струи. Вся термальная деятельность сосредоточена сейчас в южной, где действовали вулканы, более высокой части хребта. Все многочисленные проявления вулканологи разделили на 7 групп. Они имеют различную мощность и внешний вид и не все заслуживают одинакового внимания. Поэтому здесь ограничимся описанием только самых интересных.

Наиболее сильные группы паровых струй располагаются на слабовыпуклой вершинной части хребта, чередуясь здесь с невысокими вулканическими конусами, куполами и похожими на кратеры впадинами. Когда видишь этот мертвый мини-вулканический пейзаж, оживляемый лишь колеблющимися на ветру факелами фума рол, невольно сравниваешь его с открывающейся панорамой. На востоке, среди небольших озер, распластавшись, лежит приземистый, сложенный из скал и глыб массив Дикий гребень. Застыло глубоко внизу, в окружении хребтов огромное Курильское озеро. Чуть не прямо из его вод поднимается гладкий конус Ильинского вулкана и сразу за ним — скалистый конус Желтовского. А по другую сторону — на западе, за невысокими хребтами, в дымке сливаются с горизонтом просторы Охотского моря, и, если повезет с погодой, покажется одинокий конус вулкана Алаид.

У южного подножия вулкана Черные скалы выделяются силой две паровые струи, с шумом вырывающиеся из трещин в скалистом склоне. Рядом заглубилось в склон два. пароводяных котла, непрерывно подбрасыва ющих пароводяную смесь на высоту человеческого роста. Вокруг выбиваются многочисленные мелкие струи. Крутой склон покрыт скользкой разноцветной глиной. С трудом передвигаешься в клубах пара и оседающей водяной пыли, ежесекундно рискуя поскользнуться и свалиться в котел или яму с горячей водой. Этот парящий склон упирается вверху в отвесную почти черную скалистую стену. Вероятно, от этой скалы и получил вулкан свое название. Может быть, здесь откололась или просела южная часть конуса вулкана, на месте которой теперь и действует группа паровых струй.

Еще одна группа расположена на западном склоне хребта, в 5 км южнее. Она занимает круглую глубокую котловину, по-видимому сохранившийся кратер вулкана. Стены ее местами круты или отвесны, на склонах и дне парят струи. Здесь же находится невысокий гребень Аметистовый. Его скалистые пики, окрашенные в светло сиреневый цвет, очень напоминают друзы кристаллов аметиста.

Следующая группа расположена немного южнее и приблизительно метров на 300 выше по склону. Она занимает котловину, окруженную с южной стороны скали стым гребнем и открытую на север. На ее дне действуют несколько мощных пароводяных котлов, паровые струи различной силы и целая колония разнообразных кро шечных грязевых вулканчиков.

Нужно отметить, что флюиды, поднимающиеся по разломам и питающие паровые струи Камбального хреб та, являются и источником питания соседних, Паужет ских горячих ключей и современных буровых скважин. По-видимому, где-то, уже на небольшой глубине, от основной массы флюидов отделяется часть и, поднимаясь к поверхности, образует паровые струи, а другая часть смешивается с проникающими атмосферными водами и по наклонным фильтрующим пластам горных пород стекает в сторону Паужетки.

Использование не слишком большого теплового ресурса Камбального хребта для энергетических целей привело бы к затуханию его паровых струй и гибели этого уникального уголка камчатской природы. Постараемся же сохранить его таким, как он есть!

Паужетская геотермальная электростанция

Следующая группа расположена немного южнее и приблизительно метров на 300 выше по склону. Она занимает котловину, окруженную с южной стороны скали стым гребнем и открытую на север. На ее дне действуют несколько мощных пароводяных котлов, паровые струи различной силы и целая колония разнообразных кро шечных грязевых вулканчиков.

Нужно отметить, что флюиды, поднимающиеся по разломам и питающие паровые струи Камбального хреб та, являются и источником питания соседних, Паужет ских горячих ключей и современных буровых скважин. По-видимому, где-то, уже на небольшой глубине, от основной массы флюидов отделяется часть и, поднимаясь к поверхности, образует паровые струи, а другая часть смешивается с проникающими атмосферными водами и по наклонным фильтрующим пластам горных пород стекает в сторону Паужетки.

Использование не слишком большого теплового ресурса Камбального хребта для энергетических целей привело бы к затуханию его паровых струй и гибели этого уникального уголка камчатской природы. Постараемся же сохранить его таким, как он есть!

Меня, видевшего до этого только спокойные, умерен ногорячие Нижне-Паратунские источники, поразили обширные парящие площадки, горячие озерки, фонтанирующий гейзер, кипящие котлы и с шумом вырывающиеся из земли паровые струи. Услышал я тогда от местного охотника и рассказ о любопытном случае, связанном с одним из этих котлов.

Где-то недалеко охотники подранили медведя. Зверь убегал. Ему было не до выбора пути — он мчался по пря мой линии в сторону спасительных зарослей у речки. Спрыгивая с обрыва террасы, медведь угодил в котел с кипящей водой, но выбрался и исчез в кустах. Его нашли в нескольких сотнях метров мертвым. Смерть, по словам охотника, последовала не от пули, а от шока или ожогов — шерсть с тела слезла полностью.

В послевоенные годы Паужетка привлекла и внимание вулканологов и энергетиков. В 1955 году началось детальное обследование источников и изучение геологии района, а вскоре развернулись и буровые работы. Сна чала они носили разведочный характер, а затем последовало и бурение эксплуатационных скважин.

При проектировании электростанции перед учеными и конструкторами стоял ряд сложных проблем. Ведь ни какого опыта в строительстве такого типа электростанций в Советском Союзе не было. Не менее трудные задачи стояли и перед строителями. Отсутствие защищенного от штормов морского порта крайне усложняло выгрузку тяжелого оборудования. Доставка его на место затруднялась несколькими переправами через быструю Озерную и тридцатью километрами бездорожья. Были и человеческие жертвы... Несмотря на все трудности, в 1966 году был дан первый промышленный ток.

К сожалению, от мощных и красивых горячих источников теперь почти ничего не осталось. Продолжавшийся в течение 30 лет отбор подземных горячих вод понизил их уровень, и они перестали поступать на поверхность земли. Не избег печальной участи и гейзер «Пяти минутка», являвшийся до открытия Долины гейзеров в 1941 году единственным известным гейзером в Советском Союзе. Все же за «даровое», как иногда считают, подземное тепло приходится платить, и не только рублями.

Паужетская геоТЭС важна не только своим вкладом в экономику Камчатки. Она обогатила наш опыт и знания для проектирования подобных электростанций в других районах. В этом ее дополнительные ценность и значение. На стене здания электростанции прикреплена мемориальная доска, посвященная одному из основных участников решения проблемы превращения местных геотермальных ресурсов в электроэнергию — вулканологу Владимиру Викторовичу Аверьеву, погибшему в расцвете творческих сил в авиационной катастрофе.

А почему бы не установить здесь хотя бы простейший памятник первенцу отечественной геотермальной энергетики — Паужетской геоТЭС и создавшему ее коллективу ученых, конструкторов, строителей?!

Кроме своей энергетической ценности, паужетские воды по химическому составу перспективны и в лечеб ном отношении. Так, их минерализация — 3,23 г/л, кремн екислота — 0,20 г/л, борная кислота — 0,22 г/л, мышьяк —0,0015 г/л, бром — 0,0025 г/л. По первым двум химическим компонентам паужетская вода в 3—4 раза превышает требуемые нормы. Количество же воды для лечебных целей не ограничено, а температура нуждается даже в понижении. К этому следует добавить и хоро шие климатические и другие природные факторы. Если па соседних, Озерповских источниках, расположенных в узкой, глубокой долине, господствуют ветры и туманы, то тут, в защищенной от неблагоприятных ветров долине, стоит преимущественно тихая, ясная погода. Здесь, па Паужетке, и прекрасные возможности для организации активного отдыха — экскурсий, прогулок, игр на открытом воздухе. Оставаясь энергетическим центром для прилегающего района, Паужетка является благоприят нейшим местом для сооружения крупного лечебно-оздор овйтелыного комплекса областного значения.

По долине реки Озерной

Долина Озерной, широкая в предустьевой части, скоро сжимается склонами Явинского хребта с севера и обрывами сопки Черной, с юга. В 18—20 км от берега моря она сужается еще больше и не превышает 0,5 км при высоте подступающих к ней сопки Ключевой — 890 м и сопки Орлиное крыло — 560 м.

Озерновские горячие источники. В самой узкой части долины, у подножия крутого склона сопки Ключевой, расположены Озерновские источники. Горячая вода вы бивается по обе стороны реки, но основные выходы ее на левой стороне, на высоте 10—40 м над дном долины. Ее выходы заметны издали по легкому парку и щито образным наростам красновато-желтых расцветок.

Температура воды — от 76 до 84°, дебит— 35 л/с, ми нерализация — 1,25 г/л, содержание кремнекислоты —- 0,127 г/л, борной —0,019 г/л, мышьяка— 0,002 г/л, сероводорода — 0,014 г/л. На источниках действует неболь шая бальнеологическая лечебница, имеется несколько открытых ванн, большой бассейн, но с прохладной водой. Ценным является редкое в такого типа камчатских источниках наличие сероводорода.

Источники, связанные с береговыми поселками хорошей дорогой, являются излюбленным местом купания, что привело к захламлению грифонов и русел ручьев и гибели термофильных бактерий и водорослей, вытаптыванию и разрушению дернового покрова. Состояние термальной площадки над бассейном уже в 1983 году, когда автору пришлось побывать здесь последний раз, было плачевным. Думаю, что положение с тех пор не улучшилось. Давно следовало бы оборудовать источники для массового посещения.

Паужетская депрессия. Выше Озерновских источников левый склон долины, состоящий из скальных обрывов, становится еще более крутым. Как пучки се ребристых нитей, украшающих новогоднюю елку, выгля дят на зеленом склоне водопады, падающие с высоты нескольких сот метров.

Противоположный, правый борт долины, наоборот, почти лишен растительности и покрыт осыпями и обры вами. Хорошо заметно, что его вершинная часть, сло женная параллельными слоями горных пород, поднимается с запада на восток, словно направляясь к какой-то вершине, но, не достигнув ее, внезапно обрывается в обширную межгорную котловину. Подъем пластов к востоку не случаен. Когда-то там располагался крупный вулкан. За ним, восточнее, поднимались, вероятно, еще какие-то вулканы, но их извержения и извержения соседних вулканов опустошили питавший их магматиче ский очаг, его свод опустился, и образовалась огромная Паужетская депрессия — впадина размером 25 х 20 км, поглотившая и большую часть вулкана.

Здесь же поднимается скала Орлиное крыло. Заостренная, слегка наклоненная на восток, она производит впечатление чего-то могучего и устремленного вперед.

Место сопряжения долины Озерной с котловиной на зывается Воротами. В примыкающей к ним западной части депрессии когда-то лежало большое озеро, через которое протекала река Озерная. Она углубила свое русло через Ворота, и озеро исчезло, оставив после себя протянувшуюся на десяток километров поросшую луговыми травами равнину.

Замыкая эту равнину с востока, поднимается почти перегородивший ее хребет Камбальный, а за ним распо ложены вулканический массив Дикий гребень и еще дальше — Курильское озеро. Сразу же за Воротами начинается и широкая, примыкающая с юга долина Пау жетки.

Кутхины баты. Особенностью вулканов района Пау жетской депрессии являлись извержения пемзы. Мощность отложений ее в верховьях Озерной превышает сотню метров. Двигаясь по долине в сторону Курильского озера, еще издали замечаешь обнажения светлого цвета. Самое крупное из них — Кутхины баты, красивейшее по своим скульптурным формам. Боковой ручей прорезал здесь толщу сцементировавшихся пемзовых пород, а ветер и другие природные факторы превратили отвесные стены ущелья в ряды заостренных столбов высотой в несколько десятков метров. Своей формой они похожи на поставленные вертикально баты — длинные долбленые лодки, еще и теперь встречающиеся на Камчатке. С этим обнажением связана легенда, записанная С. П. Крашенинниковым: «По преданию, в этих местах, богатых рыбой, обитал бог Кутх. На своих батах он выходил в озеро и море ловить рыбу. Уходя отсюда навсегда, Кутх поставил их сушиться, и они окаменели». Во времена Крашенинникова (1737—1741) Кутхины баты почитались местными жителями, которые даже опасались подходить к ним.

Кутхины баты являются памятником природы.

Вулканический массив Дикий гребень. Первое зна комство с Диким гребнем начинается по дороге, идущей к Курильскому озеру. До этого прямолинейно и спокойно пролегая по долине, дорога вдруг начинает петлять и подниматься то вверх, то спускаться вниз, пересекая поросшие лесом взрывные отложения и лавовые потоки. Затем показывается скалистая, зазубренная вершина вулкана. Ранее на его месте, в центре Паужетской де прессии, взрывом был образован кратер размером 3 х 6 км, из которого начали подниматься три лавовых купола. Начались и излияния лавы и огромные выбросы пемзы. Судя по радиоуглеродному анализу остатков дре весины, засыпанной пемзой, они происходили от 8000 до 9500 лет тому назад. Толстым слоем пемзы были по крыты все окрестности, а по направлению основных выбросов (к северу), где сейчас расположены Кутхины ба ты, мощность отложений составляла 110 м. Выбросами была перекрыта долина Озерной и уровень Курильского озера временно поднимался на 100 м.

Дикий гребень представляет хаос впадин, ущелий гребней и вершин. Наивысшей точкой массива является вершина Неприятная с отметкой 1050 м. По своему объ ему — 18 куб. км — Дикий гребень является самым крупн ым лавовым куполом на Камчатке.

Хотя Дикий гребень считается потухшим вулканом на его склонах проявляется несильная фумарольная дея тельность. Так, на его западном склоне, в одном из распадков, расположена термальная площадка. Здесь, среди разложившихся пород и отложений серы, выбива ются горячие ручейки с температурой 90—98°, кипят грязевые котлы, пузырятся лужи (С. И. Набоко. Гидро сольфатары Дикого гребня. Бюл. вулк., ст. № 22). Другое проявление расположено в восточной части озера Ульянина, в 15—20 м от сложенного обесцвеченными по родами обрывистого берега. Здесь выбивается со дна мощная, по низкотемпературная струя газа с сильным запахом сероводорода. Естественно, что, проходя толщу холодной воды, он должен был остыть, если даже и был горячим.

Растекаясь в разные стороны, лавовые потоки Дикого гребня перегородили долины речек и образовали не сколько подпруженных озер — Этамынк, Ульянина (Ви таминное), Державина и ряд более мелких.

Курильское озеро

Озеро расположено в восточной части Паужетской депрессии и занимает глубокую котловину-кальдеру, образовавшуюся при дополнительном опускании части дна этой депрессии. Оно вызвано опустошением общего магматического очага за счет извержений прилегающих вулканов Ильинского и Дикого гребня. При абсолютной высоте озера 104 м и глубине свыше 300 м, его дно находится на 200 м ниже уровня моря. Ни одно озеро на Камчатке не обладает такой особенностью! Максимальные размеры озера 9 х 11 км. По величине оно является третьим среди всех озер Камчатки и вторым среди пресноводных, уступая лишь Кроноцкому.

На 300—350 м поднимается над озером Ильииское плато, через которое проходит туристский путь на север. С него открывается красивейшая панорама окруженного вулканами огромного озера с его островами, с изрезан ной мысами и бухтами береговой линией. Жившие по его берегам первобытные рыболовы и охотники вряд ли любовались им в нашем понимании этого слова. Оно было для них основным источником жизни, и за это они его, наверное, обожествляли. А вот что происходило до его образования, 8000-—9000 лет тому назад, можно только строить догадки.

Археологическими раскопками установлено, что посе ления людей на Камчатке (Ушковское озеро) существовали уже не менее 15 тысяч лет тому назад. Вероятно, были они и на юге полуострова и в районе современной реки Озерной. Когда здесь начались катастрофические извержения, жители ушли в безопаснее места, но сведения об этом сохранились в памяти потомства и дошли до времен Крашенинникова в виде легенды, которую он записал. Вот вкратце ее содержание: «Когда-то на месте озера возвышалась высокая гора, такая высокая, что закрывала для соседних гор солнце, тем самым вызывая их негодование и частые споры. Наконец, они настолько надоели, что высокая гора поднялась и ушла в море, а на родном ей месте оставила свое сердце, а по следу горы потекла в море река».

Самый южный островок, действительно, напоминает своей формой сердце. Во времена Крашенинникова он назывался Сердце-камень, а теперь почему-то Сердце Алаида. Алаидом назывался вулкан и самый северный остров Курильской гряды. Остров недавно был переиме нован в остров Атласова, вулкан же сохранил свое название.

При образовании кальдеры с ее дна были выжаты массы вязкой магмы. Возникли острова Сердце Алаида, два Чаячьих и архипелаг Саманг, состоящий из четырех островов. Недоступные острова Сердце Алаида и Чаячьи являются удобным местом для вывода чайками птенцов. Но корма в озере на многочисленную колонию не хва тает. И вот по утрам можно наблюдать их стайки, летящие по долине Озерной к Охотскому морю — за 40 км на кормежку. Там, на морском берегу у рыбокомбината, они до отказа набиваются отходами от разделки рыбы и возвращаются тем же путем на озеро. Своих проголодавшихся за сутки птенцов они кормят, отрыгивая в их раскрытые рты полупереваренную пищу.

Когда подплываешь к Сердцу Алаида на шлюпке, видишь на скалистых уступах среди зелени прилепив шихся к обрывам чахлых кустиков кедрача сотни белых фигурок. Но вот они все поднимаются в воздух, с истошными криками носятся над лодкой, пикируют, чуть не касаясь головы, забрасывая непрошеных визитеров пометом. Поднимать лицо кверху становится рискованно, даже стараешься чем-нибудь прикрыться от этого редкого крупного дождя. Прекрасный способ коллективной защиты!

Курильское озеро является крупнейшим на Камчатке нерестилищем ценного вида лосося — красной (нерки). Для изучения озерного периода его жизни и учета про ходящей на нерест взрослой рыбы и спускающейся в море подросшей молоди здесь построена научно-исследовательская станция ТИНРО.

Курильские источники . На восточном берегу озера, в бухте Восточная теплая, у подножия лавового склона Ильинского вулкана расположены Курильские термаль ные источники. Здесь, из трещин лавового потока, образовавшего мыс Кикинаусчич, выбиваются слабые струйки воды с температурой 35—37°. Среди глыб лавы, в естественном водоеме, можно и выкупаться. Однако при повышенном уровне воды в озере он затапливается.

Курильское озеро является заказником и одновременно памятником природы зоологического характера.

Вулканы Ильинский и Шелтовский. Кальдера Призрак

Вулкан Ильинский. Стройный конус Ильинского вулкана прочно занимает главенствующее положение в панораме долины. Он является и основным украшением более близкого озерного ландшафта.

Вулкан возник почти на самом кольцевом разломе, вдоль которого произошло опускание и образование Паужетской депрессии. Его лавовые потоки достигли озера и отодвинули к западу береговую линию. Нагро мождения лавовых глыб, кедрач делают путь к Курильским источникам труднопроходимым. Нужно обходить эти места выше зоны растительности.

Вулкан представляет правильной формы конус с гладкими, слабо затронутыми эрозией склонами. Высота его 1758 м. На вершине уступом расположены две кратерные воронки — основной кратер, продолговатой формы и глубиной около 25 м, и ниже по склону — воронка взрыва. В средней части восточного склона расположена вторая, воронка взрыва, длиной около километра, образовавшаяся в 1901 году. Активности сейчас вулкан не проявляет.

Из восточной воронки произошли сильнейшие выбросы пемзы, покрывшие северо-восточные склоны вулкана слоем в 2 — 3 м. Извержения пемз происходили и ранее. Мощность ее отложения исчисляется десятками метров. Сейчас на Ильинском месторождении производятся раз ведочные работы для организации добычи этого ценнейшего, редкого на материке строительного материала. Запасы пемзы здесь огромны, и предполагается снабжать ею отсюда весь Дальний Восток.

Вулкан Желтовский. Это конической формы вулкан со склонами, сильно изрезанными барранкосами. Распо ложен он в 8 км к северо-востоку от Ильинского вулкана. Между ними на плато находится приземистая сопка Трехглавая, состоящая из трех слившихся своими подножиями шлаковых конусов.

Желтовский вулкан перенес за свою жизнь несколько катастроф. В первом поколении формируется вулкан щитовидной формы. Он взрывается, и в его вершинной части образуется обширная кальдера, внутри которой вырастает конус второго поколения. Его деятельность опять прерывается взрывом с образованием кальдеры поменьше, диаметром 1,6 км. С ее дна поднимаются сра зу четыре купола третьего поколения, из которых расположенный в южном секторе самый крупный и являет ся .вершиной вулкана с отметкой 1953 м. Старые кальдеры хорошо заметны в виде уступов — нижнего, охватывающего конус на три четверти, и верхнего — с севере запада. Среди вершинных куполов лежит небольшое озерко, питаемое талыми водами.

По сообщению П. Г. Новограбленова, в феврале 1923 года, после столетнего покоя, началось большое из вержение, продолжавшееся 2 месяца. В марте 1972 года происходили сильные прорывы газов. Совершившая вос хождение вскоре после этого группа туристов К. Ланг бурда видела, что снег на привершинных склонах был окрашен серными отложениями в желтый цвет. В августе того же года группа М. Кулаковой, поднимавшаяся для осмотра вершинного озерка, видела, что вся поверхность тающего снега была густо присыпана шлаком, Все последующие годы наблюдается фумарольная деятельность.

Кальдера Призрак. Это давно угасшее вулканическое сооружение расположено рядом с Желтовским вулка ном, на пути между ним и вулканом Ксудачем. Такое мистическое название кальдера получила после обработки аэрофотоснимков этого района. Выяснилось, что группа возвышенностей, мимо которой проходили довольно равнодушно, оказалась интересным вулканом.

Ранее здесь располагался щитовидный вулкан. Вершина его опустилась, образовав кальдеру 3 х 4,5 км,- в которой разместилось целое семейство конусов. В центре поднимается конус Келля высотой около 900 м, на северо-восточном склоне — конус сопки Острой с отметкой 875 м и по соединяющей их линии — еще два маленьких конуса. Окружающий кальдеру хребет частично разрушен. Наиболее высокие его части поднимаются над прилегающими долинами на 300—400 м. Внешний склон, обращенный к Желтовскому вулкану, обрывист, но по одному из барранкосов можно подняться без труда.

Вулкан Ксудач. Озеро Голыгинское

Конец марта 1907 года. Зима заканчивается. Снежный наст стал прочнее, но скоро снег начнет раскисать, реки вскрываться, и единственная связь далеких сел и стойбищ с областным центром — Петропавловском на собаках будет прервана до следующей зимы. Торопятся охотники успеть обменять пушнину на патроны, соль, чай и другие продукты и вернуться домой.

Ярко светит солнце, легко бегут собачки, думает о чем-то своем каюр, хочет скорее добраться до ночлега, до ужина с крепким чаем. Но вот что-то не вовремя стало смеркаться — наверное, находит облачность. Вот-вот пойдет снег. И он начинает падать. Потемнело, потухли н a снегу веселые искорки. Но собаки почему-то сбавили ход, перешли на шаг и совсем остановились. И окрики каюра, и удары уже не помогают, и сам каюр вместе с собаками не может сдвинуть груженые нарты с места. Стало совсем темно. А «снег» с каким-то необычно громким шорохом продолжает падать. И не тает на руках и ссыпается с кухлянки, как сухой песок. И, наверное, долго не может догадаться каюр, что где-то начал извергаться вулкан и с неба сыплется не снег , а пепел .

Мне в прошлом приходилось одному ездить на собаках, весной помогать им перетаскивать нарты через протаявшие места, попадать, правда только летом, в зоны пеплопада, и я вполне могу представить себе тяжелое положение и недоумение такого каюра.

В тот день, 28 марта 1907 года, началось извержение одного из южных вулканов Камчатки — Ксудача, распо ложенного в 160 км по прямой от Петропавловска. Вот что пишет об этом извержении в своем «Атласе вулканов СССР» А. Е. Святловский: «Извержение носило взрывной характер. В результате взрыва было выброшено огромное количество обломков вулканических пород, пепла, пемзы . Пеплы были разнесены ветрами по всей Камчатке и загрязнили снежный покров. На расстоянии нескольких сотен километров от вулкана трудно было ездить на собаках и ходить на л ыжах» .

Вулканическая пыль была унесена в верхние слои атмосферы и распространилась почти по всей планете. В Европе отмечалось удлинение сумерек и ослабление дневного освещения, а заходы и восходы солнца были окрашены в необычно густые красные тона.

Атлас вулканов составлялся в конце пятидесятых го дов — почти через 40 лет после извержения. А вот что пишет в своих наблюдениях ботаник академик В. Л. Ко маров, прибывший на Камчатку на следующий год после извержения — в 1908 году и в числе других обследовавший захваченные пеплопадом районы Петропавловска и Паратунки: «Болотистая тундра у Паратунки была так сильно присыпана дресвой, что, по словам местных жителей, стала заметно суше. На альпийских лугах пеплопад причинил страшные опустошения, покрыв их засыпанными серыми лыси нами...

Всюду масса дресвы, местами совершенно засыпав шей растительные заросли и создающей впечатление песчаной пустыни».

Надо полагать, что в таких условиях собаки нарт та щить не могли.

Ксудач представляет вулкан щитовидного типа высо той 1080 м, с диаметром подножия около 35 км. В ре зультате опускания центральной части вулкана образо валась кальдера продолговатой формы 7 х 9 км. С внеш ней стороны склоны очень пологи, с внутренней — кру ты, местами обрывисты. Дно кальдеры имеет двухступ енчатое строение, разделяясь на две почти равные части : западную — более высокую и восточную, располо женную на 100 — 200 м ниже. Западная часть выгнута к центру кальдеры, изрезана оврагами, восточная занята озерами. Видимо, уже после образования кальдеры на ее дне возникло три вулканических образования, играющие роль барьера между обеими частями.

Крайним с юга поднимается выжатый массив вязкой магмы — «Лавовый купол». Стометровым обрывом за канчивается он у озера Ключевого, загромождая бере говую линию глыбами.

Рядом, севернее его, располагается такой же выжатый массив — «Парящий уступ». Его восточная часть за канчивается у озера почти отвесной стеной, оставляя лишь узкую полоску песчаного берега. Из трещин в его стенах и на вершинной части иногда выбиваются фума ролы.

Крайним с севера является кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля. Этот кратер и явился местом извержения 1907 года. Расположен он на невысоком конусе, имеет несколько овальную форму с поперечниками 1300 и 1500 м и занят озером, тоже носящим имя Штюбеля. Гребень конуса обрывается внутрь отвесной стеной, до стигающей с южной стороны 200 м и круто уходящей в воду. Вдоль обрыва тянутся трещины. Время от време ни вдоль них обрушиваются в озеро глыбы породы. Когда камень бросаешь сам, проходит 7-8 секунд, пока увидишь всплеск. Место опасное, но так и тянет подползти. Страховка веревкой здесь обязательна. К северо-востоку высота стен понижается, и там кратерное озеро соединяется широкой протокой с озером Нижним.

До извержения 1907 года кратера здесь не было. Вместо него возвышался купол. При начале извержения он был взорван, раздроблен и выброшен под углом 30—40° к горизонту строго на север. Объем его составил 0,5—1,0 куб. км. «Это извержение можно поставить в один ряд с катастрофическими извержениями Безымян ного в 1956 году и Шивелуча в 1964 году (Ю. М. Дубик, А. И. Меняйлов. Бюл. вулк., ст. № 47, 1971 г.).

Судя по распространению пеплопада и уцелевшей растительности, тогда дул южный ветер, совпадая с направлением взрыва, что увеличивало длину зоны пепло пада. Даже в марте, когда зима на Камчатке только начинает сдавать свои позиции, а на высоте плато у Ксудача она еще была в полном разгаре, ударное и обжигающее действие раскаленных обломков и шлака и отравляющее воздействие вулканических газов было на столько сильным, что в зоне основного пеплопада леса были уничтожены километров на 10—15, а мелкие ку старники — еще дальше. Наступившим летом трава не могла пробиться через слой шлака и погибла на еще большем протяжении.

За прошедшие годы растительность должна была начать наступление на шлаковую пустыню, чему мог в зна чительной степени способствовать влажный климат Камчатки. Но насколько ей это удалось? В 1972 году — спустя 65 лет после извержения — автору пришлось подходить к Ксудачу с севера — как раз по зоне пепло пада.

Первые признаки тех далеких событий начали встречаться уже у южных подножий вулкана Асача — в 50 км от Ксудача в виде небольших, лишенных растительности шлаковых площадок. Чем дальше к югу, тем их становилось больше. В котловине Ходутки особенно много таких площадок располагалось на южных склонах, обращенных в сторону Ксудача. Каменно-березовый лес отличался мелкостью деревьев. Кустарник и трава почти отсутствовали. Благоприятные, условия нашли для себя только грибы. Разных видов, включая и белые, окраски и размеров, поднимали они свои многочисленные шляп ки среди голого шлака.

За Ходуткой, не доходя около 20 км до Ксудача, взрослые деревья уже не встречались. Из древесной растительности отдельными островками рос ольховник да поднимались разрозненные молодые березки, явно, появившиеся не так давно. Преобладали голые площадки, идти по которым было так же тяжело, как по рыхлому песку. На более закрытых от ветра площадках поверхность шлака все же начала скрепляться лишайниками. Здесь двигаться было легче.

Еще километров через десять все живое исчезло. Кругом простиралась слабо всхолмленная серовато-желтая пустыня. Только узкой полосой вдоль речки Теплой, вы текающей из кальдеры Ксудача, рос ольховник да на верхушках бугров, откуда шлак был сдут ветрами, рос ли кусты кедрача. Стали чаще попадаться упавшие и сгнившие до состояния трухи стволы деревьев. Выше, уже на склоне вулкана, то здесь, то там, словно взывая о чем-то, поднимали к небу обломки ветвей еще не упав шие стволы. Тут, на более высоких отметках, климатические условия более суровы, процесс гниения древесины проходил медленнее, и остатки деревьев сохранились лучше. Судя по толщине стволов, в этих местах росли вековые березовые леса. Южные же склоны и подножия, мало или совсем не захваченные пеплопадом, покрыты ольховым и кедровым стлаником и деревьями березы,

Всю восточную часть кальдеры занимают два озера — Ключевое и Нижнее. Ключевое имеет продолговатую форму, его размер 4 х 2 км. Почти со всех сторон оно окружено крутыми стенами высотой до 400—500 м. Оно не имеет открытого стока, и вода фильтруется через перемычку, отделяющую его от озера Нижнего, длина которого около 2 км. Из этого озера, прорезая кальдерный хребет, вытекает речка Теплая, видимо когда-то дейст вительно бывшая теплой. В километре от истока она образует водопад около 10 км высотой.

У подножия Парящего уступа, на узком песчаном берегу, у самого уреза воды, выбиваются горячие струйки Ксудачинских (Штюбелевских) горячих источников. По стоянных ванн здесь нет, так как замываются прибоем, но выкопать в нагретом песке яму не составляет труда. Правда, вода будет слишком горяча, и приходится разбавлять ее холодной водой из озера. Причем купающийся находится в положении, когда одна рука в холодной воде озера, а другая — в горячей. И вокруг чарующие виды кальдеры! Выходы воды с температурой до 70° тянутся вдоль берега метров на 250. Выбивается горячая вода и на дне озера, и зимой ее прибрежная часть не за мерзает.

Минерализация воды — 0,60 г/л, кремнекислота — 1,050 г/л.

Кальдера вулкана Ксудач является памятником природы комплексного характера.

Озеро Голыгинское. Если от Ксудача намечается пройти к горячим источникам в долине реки Голыгиной, стоит зайти на озеро Голыгинское, а затем, выйдя в до лину Северного Ксудача, двигаться по ней к реке.

Расположено озеро в 12 км к западу от Ксудача. Лежит оно на обширной плоской равнине, которая, судя по ее ровной поверхности, была дном большого исчез нувшего озера. Остатком его и является современное озеро. Равнина с запада окаймлена вулканическим хребтом Детинка, с востока — Ксудачем, с остальных сторон — конусами мелких вулканов. Невысокие конусы поднимаются и среди равнины.

Озеро имеет неправильную форму, длина его около 2 км. Из него вытекает быстрая, трудная для сплава речка Кузанек, впадающая в Голыгину немного ниже Голыгинских источников. Озеро является нерестилищем лосося. Места эти редко посещаются людьми, и много численные медведи здесь спокойно ловят рыбу и пасутся на ягодных тундрах.

Кужетенские и Голыгинские горячие источники

Кужетенские горячие источники . Расположены они на небольшом правом притоке Голыгиной — речке Кужете не, в 4 км от его устья. Источники впервые подробно обс ледовала в 1970 году экспедиция ВНИГРИ. Описаны Е. Кудрявцевой и П. Сафроновым.

Главный грифон находится на крутом, высоком левом склоне узкой, сильно заросшей долины, на высоте над ее дном. Горячая вода выбивается сильной струей из трещины и по узкому руслу стекает в речку. В самом низу ручья мы немного расширили узкое русло и с удовольствием купались в нем по очереди. На нижней террасе тоже выбиваются мелкие струйки. В 1,5 км вы ше по течению речки имеется еще несколько выходов. Дебит главного грифона составляет 2—2,5 л/с. Температура 65°. Минерализация — 1,26 г/л, борная кисло та — 0,02 г/л. Дебит всех Кужетенских источников 5 л/с. На вкус вода солоновата, без запаха. Выделяющий ся газ — азот с небольшой примесью метана. Эти источ ники как самостоятельная цель маршрута не представ ляют интереса, но на пути к соседним Голыгинским посетить следует.

Голыгинские горячие источники. Источники располо жены на правобережье Голыгиной, в 2 км выше впаде ния в нее Кузанька. Горячая вода выбивается по обе стороны небольшого ручья. От источников до берега Го лыгиной здесь около сотни метров густых пойменных рослей. Надпойменная терраса занята березовым лес и полянами, уходящими в сторону гор.

Вид источников, по сравнению со скромными Куже тенскими, великолепен. Наиболее сильные выходы подножия надпойменной террасы, где расположено горя чее озерко около 10 м в поперечнике и глубиной 50 см, с температурой летом 43—45°. Богата его термо фильная флора и фауна. Выходы горячей воды покрыты нитевидными бактериями белого цвета, а дно озерка буро-зеленым ковром водорослей. На левом берегу ручья устроено две земляные ванны диаметром 2—2,5 м. В них летом температура была 57—58°, и ими можно пользоваться только зимой.

Дебит источников — 22 л/с, минерализация — 3,43 г кремнекислота — 0,147 г/л, борная кислота — 0,058 г, Судя по этому составу, источники обладают хорошими лечебными свойствами и ранее пользовались большой популярностью.

Ходуткинские, Саванские и Асачинские источники

Ходуткинские горячие источники. Вулкан Ходут.

Источники расположены на середине маршрута Пара тунка —- Озерная и посещаются как из района Петропав ловска, так и при сквозном маршруте между ними. Здесь, на невысоком плато, в кольце уже поросших ле сом мелких вулканических конусов расположена котло вина, раньше считавшаяся кальдерой. С ее южной сто роны поднимаются два слившихся подножиями крупных вулкана — Ходутка — высотой 2087 м и Приемыш — около 1200 м. Приемыш более старый вулкан, имеет пра вильный конус с вершинным кратером, еще хорошо со хранившимся.

Кратер Ходутки сильно разрушен: его северная часть прорвана ущельем, а склоны сильно изрезаны барранко сами. Кратер и ущелье заполнены ледником. На склонах и по подножию вулканов расположено несколько небольших лавовых куполов и не менее 10 воронок взрыва. В одной из них и находятся горячие источники.

Когда подходишь к Ходутке с севера, с высот открывается красивая панорама: на заднем плане — скалистые конусы Ходутки и Приемыша; огибая котловину, протянулась цепочка высоких холмов; поблескивает тонкая ленточка Правой Ходутки, а за ней поднимаются полупрозрачные испарения горячих источников. Они расположены в 3 км к северо-западу от вершины Приемыша, на большой плоской поляне, окруженной низкой, заросшей березовым лесом террасой. Поляна является современным дном одной из таких воронок взрыва. Ее диаметр около 450 м, а предполагаемая начальная глубина— 200—300 м. Она сейчас уже почти засыпана песчаными наносами и поросла травой и кустами.

Температура выходов в грифонах до 88°, но на глубине, как предполагают, доходит до 200°. Предполагают также, что под Ходуткинским вулканическим массивом располагается огромный, объемом в несколько десятков кубических километров магматический очаг (Кирсанова Т. П., Мелекесцев И. В. О происхождении и возрасте Ходуткинских горячих источников. Вулканология и сейсмология. № 5, 1984). Предположение об обширном вы сокотемпературном очаге позволяет смотреть на состо яние «потухшей» Ходутки более оптимистично, чем принято!

Дебит естественных выходов 115 л/с, что ставит эти источники по мощности среди источников Камчатки на четвертое место. Однако залегающие здесь мощные от ложения гейзерита свидетельствуют, что раньше источники были еще мощнее. Общая их минерализация невысока— 0,60 г/л, кремнекислота —0,125 г/л, в газовой части преобладает азот — 95%.

Вода выбивается из многочисленных грифонов и со бирается в один общий ручей. В его русле тоже выбиваются ключи, и он превращается в настоящую речку шириной 15—20 м и глубиной до 1,5 м. У лагерной площадки, где останавливаются экспедиции и туристы, температура летом в пределах 42—45°. Купаться здесь приятно, но плавать или вести себя поактивнее из-за повышенной температуры тяжело. Ниже, где речка протекает через лес, можно выбрать место по своему вкусу. Трудно передать, какое наслаждение испытываешь, когда, отдавшись течению теплого потока, медленно плывешь мимо склонившихся над водой берез. Длина речки Горячей около километра. За 250—300 м до впадения в Правую Ходутку она становится узкой и быстрой. В устье ее температура летом держится около 35°.

Ходуткинские горячие источники являются памятником природы.

На краю лагерной площадки, у опушки леса, распо ложена одинокая могила. Здесь похоронен геолог Мирон Григорьевич Балук, долго работавший в этом районе. Он утонул в речке Горячей 9 сентября 1977 года. Погиб он в расцвете жизненных сил, когда ему было всего 37 лет. Похоронен здесь по желанию родных, на месте, которое он так любил при жизни. Пусть эта могила напоминает, как коварны могут быть горячие минеральные воды, если брать их целительную силу без меры...

Саванские горячие источники. Источники расположены у северо-восточного подножия довольно крупного, давно потухшего вулкана Саван, на левом берегу реки Левого Савана, в 4 км от слияния его с Правым Саваном. Горячие струи выбиваются у основания надпойменной террасы, в 25—30 м от берега реки. Здесь расположено два крупных грифона, от которых начинаются ручьи, охватывающие с обеих сторон травертиновую площадку, сложенную из светло-серых отложений. На самой площадке также имеются мелкие выходы. Русла ручьев местами расширяются до 2—3 м. В токах воды извиваются прядями термофильные бактерии и водорос ли разнообразных цветов — белого, красного, зеленого, бурого.

Высокая температура воды не позволяет купаться в самих ручьях. Поэтому при их впадении в реку отгора живаются камнями небольшие бассейны.

Дебит источников — 12 л/с, температура 75°, минера лизация воды — 1,0 г/л, кремнекислота — 0,104 г/л, борная— 0,105 г/л. Саванские источники являются памят ником природы.

Асачинские горячие источники. Расположены они востоку от вулкана Асача, на болотистом левобережье реки Асачи, в 20 км от берега океана. Здесь, у подножия невысокого склона, вытекают струйки горячей воды, со бирающиеся в два ручейка. В одном из них устроена ванна. Температура воды на выходе из земли равна 46,5°, но дебит источников составляет всего 1,0 л/с, и вода быстро остывает. Минерализация — 0,68 г/л, крем некислота — 0,05 г/л. Учитывая сравнительную удаленность источников от традиционных туристских маршрутов и слабость выхода, они, как самостоятельная цель, интереса не представляют.

Вулкан Опала. Нижне-Опальские углекислые источники

Проезжая по автотрассе в сторону Усть-Большерец ка, на юге можно увидеть одинокий конус вулкана Опала. Его предшественником был большой щитовый вулкан, соприкасавшийся своими подножиями с таким же щитовым вулканом Большая Ипелька и с многочислен ными мелкими вулканчиками Толмачева дола. Большая Ипелька закончила свою жизнь образованием купола. Толмачевский магматический очаг истратил свои возможности на создание мелких конусов и куполов. И только Опала, сначала почти исчезнувшая с поверхности земли, превратившись в глубокую кальдеру, нашла в себе силы возродиться высоким вулканом.

Овалообразной формы кальдера, размером 12 х 15 км и глубиной до 400 м, превышает даже известную кальдеру Узона. В ее северной части вырос современный конус высотой 2475 м. Вершинный кратер уже сильно разрушен и почти незаметен. На дне кальдеры выросли два небольших лавовых купола — сопки Скалистая (Осе редис) и Левобережная.

Извержения в виде пепловых выбросов и интенсивных выделений газов наблюдались в 1797, 1828, 1854 и 1894 годах. К 1854 году относятся сведения о выходах газов из Скалистой. Все. эти проявления заставляют отнести Опалу к числу действующих вулканов.

Схема вулканов и термальных источников Южной Камчатки

Сейчас недра вулкана не так богаты теплом, как га зами — углекислым и метаном, выходящими во многих местах юго-западной части кальдеры. Более сильные выделения газов находятся в самой западной части — у подножия кальдерного хребта, по обе стороны протека ющей через кальдеру реки Опалы, на правобережье — вдоль безымянного ручья, в виде нескольких воронок с водой 10—13°. Но наиболее интенсивные выходы на левой стороне. Здесь расположена группа минеральных источников, по мощности выхода газа не имеющая себе равных на Камчатке. Она состоит из трех подгрупп, рас полагающихся на протяжении около 1 км вдоль левого берега маленькой речки Красной, названной так за ярко- красный цвет ее дна.

Наиболее мощной является средняя подгруппа, где центром газотермальной деятельности является озерко длиной около 10 м и глубиной от 1,5 до 2 м, с темпера турой 18—19°. Поверхность озера как бы кипит от лопающихся пузырей. Самый сильный выход — в северном углу, где водогазовая смесь непрерывно подбрасывается на полметра. В этом месте в глубину уходит канал около метра в диаметре. Шестом он прощупывается до 2,5 м, а дальше уходит в сторону.

К схеме вулканов и источников Южной Камчатки

Вулканы действующие: 1 — Камбальный, 2 — Кошелева, 3 — Ильинский, 4 — Желтовский, 5 — Ксудач, 6 — Опала, 7 — Мутновский, 8 — Горелый, 9 — Авачинский, 10 — Корякский, 11 — Жупановский, 12 — Дзензур.

Вулканы потухшие: 13 — Дикий гребень, 14 — Кальдера Призрак, 15 — Сахач (Беленький), 16 — Ходутка, 17 — Приемыш, 18 — Саван, 19 — Асача, 20 — Толмачева, 21 — Большая Ипелька, 22 — Жировской, 23 — Вилючинский, 24 — Козельский, 25 — Арик, 26 — Ааг, 27 — Купол, 28 — Вертинский, 29 — Юрьевский, 30 — Бакенинг.

Хребты: I — Малкинский (Срединный), II — Ганальский (Восточный), III — Авачинский, IV — Южно-Быстринский, V — Халзан, VI — Балаганчик, VII — Карымчинский, VIII — Береговой, IX — Явинский, X — Камбальный, XI — Голыгинские горы, XII — Горы Детинка.

Горячие источники: 40 — Тепловские, 41 — Сивучинские, 42 — Нижне-Кошелевские, 43 — Верхне-Кошелевские, 44 — Па ужетские, 45 — Озерновские, 46 — Камбальные паровые струи. 47 — Сольфатары Дикого гребня, 48 — Курильские, 49 — Ункановичские, 50 — Кужетенские, 51 — Голыгинские, 52 — Ксудачинские, 53 — Ходуткинские, 54 — Саванские, 55 — Нижне-Опальские, 56 — Верхне-Опальские, 57 — Асачинские, 58 —- Се веро-Мутновские, 59 — Дачные, 60 — Бойцовские, 61 — Жиров ские, 62 — Вилючинские, 63 — Паратунская группа, 64 — Ка рымшинские, 65 — Карымчинские, 66 — Больше-Банные, 67 — Малые Банные, 68 — Апачинские, 69 — Начикинские, 70 — Малкинские, 71 — Путинские, 72 — Пиначевские, 73 — Тимо новские, 74 — Китхойские, 75 — Аагские, 76 — Шумнинские, 77 — Налачевские, Горячереченские и Желтореченские, 78 — Таловские, 79 — Шайбные, 80 — Краеведческие, 81 — Верхне- Дзензурские, 82 — Нижне-Дзензурские, 83 — Белые водопады (холодные), 84 — Малкинские углекислые (холодные).

Бросившись в воду, сначала испытываешь такое ощу щение, словно в тело впиваются сотни иголок. Через несколько секунд не выдерживаешь и стремительно вы бираешься на берег. Вторая попытка длится дольше, а при третьей тело уже привыкает. Правда, кожа приоб ретает кирпично-вишневую окраску, но никаких осложнений потом не наблюдается.

Но дышать нужно осторожно. Еще только подплывая к зоне бурления, начинаешь задыхаться. Чтобы заплыть туда, пощупать ногами уходящий вниз канал, надо пред варительно набрать в легкие воздуха в «чистой зоне» и только тогда плыть в заполненный углекислым газом угол. Купались мы по очереди, следя друг за другом.

На прилегающей площадке расположено несколько пузырящихся мелких лужиц, выходит много невидимых струек газа, распознаваемых только по легкому шипе нию. В разных местах лежат трупики мелких птичек.

Третья подгруппа захватывает береговой обрыв и залив самой Опалы у устья Красной, а также часть реки. Здесь лопаются бесчисленные пузыри.

Низкотемпературные струи углекислого газа, так на зываемые мофеты, являются заключительной стадией деятельности некоторых вулканов. Это последнее дыха ние умирающего, прекратится оно — и вулкан затихнет навсегда.

Химический состав источников левобережной группы, по-видимому, аналогичен соседней, правобережной группе, по которой анализ известен: минерализация — 1,1 г/л, около 80% растворенных солей являются соединениями угольной кислоты; газовый состав: углекислый газ— свыше 50%, метан и другие углеводороды — 40%, азот и редкие газы—10%.

Нижне-Опальские минеральные источники являются памятником природы.

Вулкан Асача. Верхне-Опальские горячие источники

Вулкан Асача. К юго-западу от вулкана Горелого, соприкасаясь с ним подножиями, расположен потухший вулкан Асача. Он состоит из четырех конусов — тесно слившихся трех конусов западной группы и примыка ющего к ним с востока конуса Желтого высотой 1870 м. Наивысшая точка всего массива расположена на самой западной вершине с отметкой 1911 м. С подножий Асачи поднимается около десятка побочных конусов.

Склоны массива сильно изрезаны барранкосами и глубокими ущельями. С западной стороны располагает ся большой ледниковый цирк с небольшим озером. Вытянувшись в широтном направлении, Асача перегораживает путь от верховий Мутной на юг — в сторону Ходут кинских источников. Обычно ее обходят с запада, либо по ее западным склонам — - по верхней границе растительности, либо по более низким долам с заходом на Верхне-Опальские источники.

Верхне-Опальские (Опальские) горячие источники. Расположены они среди леса, на правой стороне речки, стекающей с северо-западного склона Асачи. Найти их летом, когда парят они слабо, довольно трудно. Наилуч шим ориентиром является конец юго-западного лавового потока вулкана Горелого. Он заканчивается перегородившим долину обрывом и хорошо заметен. Пройдя от пего 3—3,5 км вниз по долине и приблизительно 1,5 км к югу от реки, встретишь теплый ручей, который и выведет к источникам.

Они состоят из двух грифонов, находящихся в глубоких воронках, на дне которых среди извивающихся светлых нитей термофильных бактерий выбиваются струи с температурой 74°. Вытекающие из воронок ручьи слива ются в один. У слияния их устроены небольшие деревянные ванны с температурой воды летом в пределах 38—42°. Вековой березовый лес, сомкнувший над ваннами кроны деревьев, и убаюкивающее журчание ручья навевают желание задержаться в этом уютном месте.

Дебит источников 2,8 л/с, минерализация — 0,47 г/л, кремнекислота — 0,09 г/л.

Верхне-Опальские горячие источники являются памятником природы.

Вулканические образования и водопады Толмачева дола

Толмачевским долом называют вулканическое плато, расположенное к востоку от вулкана Горелого. Вулканическая деятельность проявилась здесь созданием нескольких десятков шлаковых и лавовых конусов, раз бросанных по плато то в одиночку, то группами. Самый крупный из них — вулкан Толмачева имеет высоту 1415 м.

Опустошение питавшего все эти вулканчики магматического очага вызвало проседание его свода и образо вание обширной продолговатой кальдеры длиной свыше 10 км. В ее западной части расположено озеро Толма чево, неправильной формы, с максимальными размерами 4 х 3 км. При своем сравнительно высоком расположении над уровнем моря — свыше 600 м, оно относится к крупным высокогорным озерам полуострова.

Спокойно вытекает из него река Толмачева. Вскоре течение ускоряется, и она несется по узкому, пропиленному в лавовых отложениях руслу. На западном краю дола, созданного лавовыми излияниями, где он круто переходит в Западную Камчатскую низменность, река образует три водопада. Верхний водопад имеет высоту около 4 м, река падает со ступенчатого уступа двумя потоками.

Средний водопад расположен в полукилометре, ниже по течению. Здесь река падает с вертикального уступа высотой около 15 м. Можно полагать, что в паводки во допад занимает всю 70-метровую длину обрыва, образуя сплошную грохочущую белую стену.

В 5—6 км расположена нижняя группа водопадов. Путь туда тяжел, а их вид разочаровывает. Река обра зует здесь разреженный каскад из трех узкоструйных водопадов, метров по 5—7 каждый.

Водопады верхний и средний, а также участок реки между ними и прилегающая территория являются памят ником природы.

В 1,5 км к северу от этих водопадов расположены два кратера. Они напоминают воронки взрыва. Западный кратер — круглая чаша глубиной около 100 м и диаметром около 200 м. Его дно занимает маленькое мелкое озерко, окаймленное разноцветными полосками песка и ила. Восточный кратер, по сравнению с западным, огромен. Стены выше и круче. На дне — отороченное узкой полоской камней покоится озеро размером, при близительно, 0,8 х 0,4 км. Размеры же самого кратера по верху около 1,5 х 1,2 км.

Вулкан Горелый

В 60 км по прямой от Петропавловска, на высоком Горелинском доле, 900—1000 м над уровнем моря, рас положен действующий вулкан Горелый. Вулкан пред ставляет хребтообразный массив высотой 1829 м, поднимающийся со дна эллипсообразной кальдеры. Раньше здесь находился большой щитовидный вулкан с диаметром основания около 30 км. Вершинная часть его опустилась, образовав кальдеру 9 х 14 км, со дна которой начались извержения через цепочку кратеров, появлявшихся в разное время. Кратеры накладывались друг на друга, растущие конусы сливались. В результате образовался современный вытянутый массив.

Остатки старого вулкана окружают кальдеру невысоким хребтом. Дно кальдеры в северной и южной частях плоское, покрыто песком, шлаком и обломками лавы . Отдельные участки не имеют стока и во время снеготаяния наполняются водой, образуя мелкие озера.

В период извержений вулкана в прошлом лавовые излияния перемежались с выбросами рыхлых матери алов. Лавовые потоки и глыбы покрывают почти все дно кальдеры и склоны центральных конусов. Лавовые потоки вытекали и за пределы кальдеры. Один из них — северо-западный протянулся к реке Левой Карымчиной на 9 км, другой — юго-западный, длиной 15 км, заполнил собой большой участок долины Левой Опалы. Видимо, за обилие лавы — «горелой породы» и получил вулкан свое название.

В последние два столетия происходили только пепло вые извержения. В текущем столетии они не отличаются силой и выражаются в выбросах на высоту нескольких сот метров газов и раздробленных материалов. Предпо следнее извержение началось в сентябре 1979 года и продолжалось свыше года. В конце 1984 года опять на чались пепловые выбросы и происходили до начала 1986 года. В межактивные периоды наблюдается слабая фумарольная деятельность в кратере Активном. Извержения хорошо видны из Петропавловска.

При невзрачном внешнем виде этого вулкана совершенно уникальна своего рода коллекция из разнообразных кратеров на его вершинной части. С наиболее инте ресными из них и познакомимся. С запада цепочка кратеров начинается уже недействующим — Западным.

Он окружен скалистыми невысокими стенками, дно засыпано шлаком и занято ледником. Из него начинается бурный ручей, по пути образующий множество небольших водопадов.

Дальше расположено кратерное гнездо, состоящее из кратеров разного возраста. Самый старый и обширный окружен с северной стороны невысокой стенкой, а с южной заканчивается обрывом — стеной постоянно парящего Активного кратера. Он и является местом извержений в паше время. Кратер имеет вытянутую форму с поперечниками около 250 х 100 м и глубиной около 100 м. До последних извержений на его дне находилось небольшое озерко оранжевого цвета.

У южного склона вулкана лежит ровная, засыпанная шлаком площадка шириной около 150 м. В ее восточной части расположен неглубокий кратер взрывного проис хождения. Он имеет правильную цилиндрическую форму и носит название «Цилиндр».

Дальше к востоку расположен самый большой и самый красивый кратер — «Голубое озеро». Его неправильной формы воронка около полукилометра в поперечнике, окружена отвесными стенами высотой 150 — 200 м. Дно занято озером голубого цвета. Спуск вниз возможен только с южной стороны.

Группу интересных кратеров завершает на востоке кратер «Чаша». Он занимает вершину невысокого, очень правильного конуса и окружен узким гребнем. Внутренние его склоны обрывисты, наружные тоже достаточно круты. На дне расположено озерко. При одном из восхождений наблюдали цвет воды в нем фиолетового оттенка.

Подъем на вулкан и осмотр с круговым обходом кратеров можно совершить в один день.

Вулкан Мутновский

Из Петропавловска хорошо виден расположенный за Авачинской бухтой, слева от Вилючинского вулкана, бесформенный массив с постоянно поднимающимся стол бом пара. Это один из самых активных вулканов Кам чатки — Мутновский.

Иногда парение усиливается, и столбы пара подни маются на километровую высоту. Однажды, это было весной 1940 года, мне пришлось наблюдать и очень силь ный выброс, по силе напоминающий короткое извержение. Почувствовав под ногами толчок и взглянув на бухту, я увидел, как от Мутновского вулкана поднимается темный столб. Где-то на высоте 2—3 км он начал расплываться в грибовидное облако. Попав в какое-то воздушное течение, он стал вытягиваться к югу длинным шлейфом, окрашенным заходящим солнцем в мрачный темно-багровый цвет.

Вулкан представляет удлиненный массив, состоящий из четырех слившихся конусов. Происходившие в не сколько этапов взрывы образовали сначала два огромных кратера — южный и северный (точнее — юго-западный и северо-восточный), в плане напоминающие восьмерку, вытянувшуюся на 4 км. Диаметр кратеров достигает 1,5—2 км, а глубина — 400 м. Последующими взрывами в южном кратере была образована глубокая воронка, ранее занятая озером, а теперь ледником. В северном кратере тоже имелось озеро.

Со стороны, обращенной к океану, к северному кратеру примыкает самый высокий, но уже бездеятельный конус с отметкой 2324 м. Из бухты Русской он выглядит правильным конусом.

В текущем столетии произошло 10 извержений, последние из которых были в 1952 и 1960 годах. Все извержения вулкана носят взрывной характер и непродолжительны. Кроме постоянно парящей Активной воронки, сильная фумарольная деятельность проявляется в северном кратере.

По своим размерам слившийся кратер Мутновского вулкана является наибольшим среди кратеров активных вулканов Камчатки. Величественная картина открывается сверху: обрывистые стены окружают огромную чашу кратеров; слепящие при солнце поля фирна и ледники покрывают ее склоны; колеблются на дне факелы фу марол, заволакивая легким туманом северный кратер; застыла под ледовым панцирем воронка южного кратера; а выше их всех из окруженной скалистой короной Активной воронки поднимается к небу клубящийся столб паров и газов.

Первый раз мне удалось побывать в кратере в 1953 году. Мы, двое туристов, почти случайно в густом тумане вышли к ущелью, которое, как мы полагали, мо гло привести нас в кратер. Как потом выяснилось, мы угадали. Единственный путь к нему идет по дну этого ущелья, которое прорезала в стенке кратера речка Вулканная. Временами сверху доносился цокот катящихся камней, видимо таких же обломков, какие густо усеивали ледник, заполнявший дно ущелья. Давило опасение, что такой каменный град может выпасть из тумана и на наши головы. В километре после входа в ущелье ледник, съедаемый выделениями газов, исчезал, обнажая непроходимое узкое дно, по которому мчался мутный поток. Слева поднималась отвесная стена, справа — крутая, уходящая в туман осыпь. Если дальше и был путь, то только по этой осыпи, но куда, как высоко? Судя по доносившемуся едкому запаху, кратер был уже недалеко. Через сотню метров трудного подъема мы оказались на гребне из шлака и обломков лавы.

Рядом, под нами, лежало круглое озеро, метров 300 в поперечнике. Плотная пелена тумана висела над ним, приоткрывая подножия черных скал. Слева в тумане слышался гул фумарол, ниже — их белые струи колеба лись у самого берега. Окраска озера была мутно-серой, вода — холодная и жгуче-кислая. Временами наносило удушливые сернистые газы, и становилось тяжело дышать.

Угрюмые скалы, нагромождения черных глыб, отрав ленный воздух и серое мертвое озеро напоминали описанное великим Данте преддверие ада. Недоставало только, что вот-вот на озере появится лодка перевозчика душ умерших Харона и повезет нас дальше, в неизвест ное... «Дальше» мне пришлось побывать через 5 лет, а пока, сделав наспех несколько снимков, подавленные мрачной обстановкой этого места, мы поторопились выбраться за пределы кратера. Наши ружья, с которыми мы в те времена ходили в походы, за какой-нибудь час покрылись рыжим налетом ржавчины.

Следующее посещение кратера было сделано в 1958 году. Погода была лучше и путь уже знаком. Когда мы, шесть человек, поднялись из ущелья на гребень, то вместо озера застали сухую площадку. Гребень, выполнявший роль плотины, сложенный из рыхлых пород, разрушился, и озеро исчезло. Его ровное дно прорезала мутная речка, вытекавшая из южного кратера. На площадке действовало две фумаролы. Одна выбрасывала капельки расплавленной серы, другая извергала мощную парогазовую струю с примесью сернистых соединений, которые оседали вокруг нежными желтыми кристалла ми, переходящими в сплошные твердые отложения. С восточного склона в кратер спускался огромный ледник. Его нижняя часть, сложенная чередующимися слоями чистого голубого и засоренного пеплом льда, была изъедена фумарольными газами и покрыта щелями и нишами.

Вверх по течению речки, за ущельем, заваленным глыбами, располагалась воронка взрыва южного крате ра. Дно этого громадного колодца было занято озером, по которому плавали льдины. Вода в нем была прозрачная и кислая.

Но обстановка в кратерах Мутновского вулкана меняется быстро. В августе 1964 года обе фумаролы на дне бывшего озера оказались залиты речкой. Вместо них — мутные бурлящие озерки. Через каждые 30—40 секунд поверхность их взрывалась, и черный столб из брызг, пепла и камней веером взлетал на высоту 4—5 м. И южный кратер изменился. Исчезло озеро, превратившись в рассеченный трещинами ледовый панцирь.

Но твердая поверхность льда дала возможность подойти к Активной воронке, отделенной от южного кратера невысокой, ножевидной перемычкой. Страховались веревкой. Глубина воронки, от более высокой западной части гребня, — около 300 м. Поверхность стен покрыта разноцветными возгонами.

Речка Вулканная питается снежниками и ледниками, интенсивно тающими летом и очень слабо под воз действием фумарол — зимой. Вместе с талыми и дож девыми водами речка выносит сернистую и серную кислоты и массу глинистых частиц. Они придают воде мутный, желто-серый цвет и горький вкус. Концентрация вредных веществ такова, что сравнительно многоводная река Мутная, в которую впадает Вулканная, до самого океана остается безжизненной.

Выйдя из кратеров, Вулканная бешеным потоком мчится по пропиленному в лавовых отложениях руслу, а в 3 км ниже падает с отвесного уступа, с высоты около 80 м в узкую щель. Края ее отвесных стен расколоты трещинами, некоторые участки готовы рухнуть, и неда ром это ущелье называется «Овраг опасный».

На западном подножии вулкана между речкой Освистанной и ручьем Аверьяновским, расположена Мутнов ская вулканологическая станция.

Северо-Мутновские горячие источники. На северном склоне Мутновского вулкана, в правых истоках реки Фальшивой, расположены две группы горячих источни ков фумарольного типа. Западная группа находится у юго-восточного подножия сопки Двугорбой, восточная — в 3 км восточнее. Характер термопроявлений их почти одинаковый. Обе термальные площадки сложены обесцвеченными, разложившимися до состояния глины вулканическими породами. Сами термопроявления состоят из мелких паровых струек, кипящих лужиц и небольших грязевых котлов. Среди них много бугров, сложенных землистой серой. Сток воды незначительный.

Мутновское гидротермальное месторождение. Вулкан Жировской

Характерной особенностью огромной межгорной котловины, ограниченной Мутновским вулканом с юга, сопками Двугорбой и Скалистой — с запада и севера и вулканом Жировским — с востока, является широкое рас пространение обесцвеченных пород. Это указывает на то, что здесь ранее была широко развита фумарольная деятельность, а она, в свою очередь, — на возможные мощности и близость нагретых недр.

На севере этой котловины находятся горячие источники Дачные. Они состояли из нескольких групп, распо лагавшихся в оврагах и ложбинах, у подножия сопки Скалистой. Здесь имелось несколько крупных выходов пароводяной смеси, много мелких паровых струек и выходы термальной воды разной температуры.

Детальное изучение прилегающего к источникам района привело к выводу о наличии здесь крупного подземного гидротермального бассейна и побудило начать раз ведочные буровые работы, которые ведутся до настоящего времени. Изыскания подтвердили наличие подземного тепла в количествах, достаточных для работы гидротермальной электростанции мощностью в несколько сот тысяч киловатт.

Следует отметить те суровые климатические условия, в которых приходится работать и буровикам, и строителям. Высокое — до 1000 м над уровнем моря, — открытое, лишенное растительности плато, повышенное количество осадков, приносимых со стороны океана, и ураганные ветры делают жизнь нелегкой. Пока здесь выстроен вре менный поселок из передвижных балков, но строятся и капитальные дома.

Из естественных источников сейчас сохранилась только одна, но зато самая мощная и интересная западная группа. Расположена она в глубоком и крутом овраге. На его левом склоне находится несколько нагретых площадок, выбиваются струйки пара, клокочут паровые котлы. На дне бурлит большой котел, из которого вырываются сильные струи пара. Почти в самом русле бьет мощный пароводяной фонтан. Русло горячего ручья перегорожено плотинкой, образовавшей просторный водоемчик для купания. Этот остаток Дачных источников, находящийся в стороне и не мешающий строительству электростанции, необходимо сохранить как памятник бу дущей Мутновской геоТЭС, идея о которой была порождена этими источниками.

Вулкан Жировской. В 4 км восточнее Дачных источников расположен один из самых крупных древних вулканов прилегающего района — Жировской. Сейчас это невысокий, поднимающийся на 1300 м над уровнем моря и всего на 400 м над плато срезанный конус с кальдерой 5 х 7 км, окруженный кольцевым хребтом с острым греб нем. Наружные склоны вулкана пологие, внутренние — большей частью обрывистые, высотой до 400 м. На дне кальдеры находится несколько площадок с разложившимися породами и очень слабой фумарольной деятельностью. Дно кальдеры покрыто сетью веерообразно расположенных оврагов, сходящихся к выходу из кальдеры речки Мутновской. У выхода речки за пределы кальдеры расположены Войновские горячие источники с температурой до 93°.

Вулкан Вилючинский. Горячие источники. Озера

Вулкан Вилючинский. К юго-западу от Петропавлов ска, за Авачинской бухтой, поднимается правильный конус Вилючинского вулкана высотой 2175 м. Ослепительно белый зимой или покрытый чередующимися полосами серых скалистых ребер и белых снежников летом, он является главным украшением панорамы бухты. На се верном привершинном склоне конуса находится небольшая впадина его разрушенного кратера. Сильная изре занность конуса глубокими барранкосами свидетельствует, что лавовые извержения происходили уже давно.

Вулкан считается потухшим. Однако очевидцами, и в том числе вулканологами (А. Н. Сирин. Бюл. вулк., ст. № 27), неоднократно наблюдались газопаровые вы деления на его вершине, а альпинисты, поднимавшиеся на него в прежние годы со стороны океана, дважды ощущали запах сернистых газов. Может быть, «похороны» вулкана состоялись несколько преждевременно.

Вилючинский вулкан не является сложным для вос хождения, и на него часто поднимаются люди, не имеющие подготовки. Но, несмотря на это, жертв при вос хождениях, как это случалось на других вулканах Кам чатки, не было. Однако 5 сентября 1981 года несчастье все же случилось. Сам вулкан явился только косвенной причиной, а основной был сель — грязевой поток, сошед ший с западного склона. Это частое в других горных районах грозное проявление природных сил, на Камчатке было мало известно, и никто об этой опасности не подозревал.

Редкий по силе ливень, принесенный сильнейшим тайфуном «Эльза», наделавший много бед и в других ме стах, обрушился в тот день и на Вилючинский вулкан. Первые же дождевые потоки начали размывать склон вулкана, разжижать рыхлые осыпи, и вниз помчался гу стой поток из воды, песка, камней... Путь селя, пролегавший по руслу речки, за несколько секунд до его появления начала пересекать автомашина с тремя альпинистами, возвращавшимися с вулкана. Каким-то чудом спасшийся шофер потом рассказывал, что слышал приближающийся непонятный гул, был выброшен из машины и как-то выбрался на берег, а машина с пассажирами была сбита и унесена потоком. Так, в самом начале оборвалась жизнь двух девушек и молодого геолога... На огромной глыбе, принесенной с вулкана таким же селем, прикреплена доска с надписью: 5- IX -1981 г. здесь трагически погибли в селевом потоке

КОБЫЛЯНСКАЯ А. И. род. 8-Х-1959 г,
ПРОХОРОВА И. Н. род. 29-Х-1962 г.
ВЛАСЕНКО В. М. род. 30-IV-1952 г.
Вечная вам память

Вилючинские горячие источники. Они расположены на правобережье долины Вилючи, к юго-западу от Вилючинского вулкана. Здесь, на высоте 5 м над дном до лины, действует сильный грифон. На склоне из отложений образовался ступенчатый конус кремового цвета, напоминающий своим видом крошечный вулкан, а поднимающийся из грифона парок увеличивает это сходство. В ручье устроен водоем для купания. Температура источников 60°, дебит—1 л/с, минерализация—1,03 г/л. Высокое содержание солей угольной кислоты—65% свидетельствует, что источники являются углекислыми.

Вулканические образования к северу от Вилючинско го вулкана. Здесь вулканические силы проявили себя созданием свыше 25 мелких шлаковых конусов и лавовых куполов. В долине Паратунки поднимается красивый, сложенный темно-красным шлаком конус Бархатной. Один из вулканчиков излил на восток крупный лавовый поток, перегородил долину левой Тополевой и образовал озеро Тополевое. Еще один из самых южных конусов, возникнув в долине реки Саранной, перегородил ее своим телом и образовал озеро Зеленое. Оба озера объявлены памятниками природы. Здесь проходит туристский маршрут между Вилючинским вулканом и Паратункой.

Горячие источники долины реки Паратунки

Кроме своего курортного значения, Паратунка является для жителей Петропавловска популярным местом отдыха в выходные дни. Под этим названием теперь известно не только само старинное поселение и одноименная река, а целый район, где расположены санатории, многочисленные дома отдыха, пионерские лагеря, ку пальные бассейны, туристская база, большой тепличный комбинат, базируется несколько экспедиций.

Возникновение самого селения, а позже развитие всего района и его современная жизнь тесно связаны с под земными горячими водами. В долине Паратунки имеется несколько групп их естественных выходов. У старого села расположены Нижне-Паратунские источники, в б км выше по долине — Средне-Паратунские и в 12 км за ними — Верхне-Паратунские. Несколько в стороне, в долине левого притока — речки Карымшиной, — Карым шинские.

Буровыми скважинами было установлено наличие в долине мощного подземного гидротермального бассейна. Наиболее продуктивным является район Средне-Пара тунских источников. Интересно, что здесь выявилась небольшая площадка с четырьмя скважинами, на которой удельный выход подземной горячей воды на единицу площади во много раз превосходит средний удельный выход в окружающей зоне. Высказано предположение (устное сообщение гидрогеолога Ю. Ф. Манухина), что эти четыре скважины расположены над центром некогда существовавшего здесь вулкана, теперь разрушенного и погребенного под наносами.

В настоящее время естественные выходы в общем балансе используемых подземных вод играют незначительную роль. Но достигнут и предел их добычи и дальнейшего ее роста ожидать не приходится.

Для туризма интерес представляют сейчас только Верхне-Паратунские источники, расположенные на восточном склоне сопки Горячей (Паратунская), на высоте около 70 м над дном долины. Они состоят из двух десятков грифонов с температурой от 20° до 70°. В узком скалистом русле горячего ручья устроены ванны.

Карымшинские источники. Их две группы. Нижняя группа с температурой до 76° состоит из мелких, рассре доточенных струек, сразу сливающихся с обрыва в речку, с общим дебитом — 2—2,5 л/с. Верхняя группа, рас положена в 5 км выше. Их дебит очень большой — 40 л/с, но температура не превышает 27,8°. Посещается только нижняя группа и, главным образом, из-за живо писности самой долины.

Горячие источники долин рек Банной и Карымчиной

В верховьях Банной расположено две группы горячих источников — Большие и Малые Банные. Обе группы, как и соседние Карымчинские, питаются горячими вода ми, поступающими из недр потухшего вулкана — сопки Горячей (не смешивать ее с сопкой Горячей паратун ской).

Большие Банные источники являются на Камчатке одними из самых крупных. Их мощность и высокая тем пература побудили начать здесь в 1961 году разведочное бурение. Но обнаружилось, что в верхних частях труб, где температура перегретой воды начинает превы шать критическую для давления, начинается парообра зование и выпадение кальцита, быстро закупоривающего трубы. Работы прекратились.

После ухода геологов остался их поселок, а через Банные был проложен очень интересный туристский маршрут. К сожалению, он был закрыт, а оставшийся безнадзорным поселок стал разрушаться. Несмотря на его полную нынешнюю неприспособленность к обслужи ванию туристов, Банные все же превратились в место массовых походов школьников. Через Банные проходит не менее, а может быть и более людей, чем по единственному на Камчатке маршруту в Налачево, и это требует, наконец, обратить на них внимание. Туризм на Камчатке остро нуждается в новых маршрутах. В пер вую очередь следует, конечно, восстановить то, что было, — плановый маршрут через Банные и капитально оборудовать их для обслуживания огромного потока школьников.

Дебит Больше-Банных источников 60 л/с, минерали зация— 1,13 г/л, содержание кремнекислоты — 0,23 г/л. В 6 км ниже по долине, на правом берегу притока реки Банной — Маленький ключик, расположены Малые Банные источники. Здесь, на дне маленького озерка, выбиваются струйки с температурой 78°. Дебит —1,5 л/с, минерализация — 0,72 г/л, кремнекислота — 0,10 г/л. Но, несмотря на эти скромные лечебные показатели, источники часто предпочитали для лечения даже более доступным и действенным Начикинским.

Карымчинские горячие источники. Источники распо ложены в долине речки Правой Карымчины, протекающей южнее и параллельно Банной. Их дебит больше, чем Больших Банных, но они рассеяны на протяжении 2,5 км по Правой Карымчиной и ее правому притоку Большому. Здесь богат красками мир термофилов, покрывающих русла ручьев. Имеются удобные места для купания.

Дебит источников—100 л/с, температура — до 95°, минерализация — 0,86 г/л, кремнекислота — 0,17 г/л, борн ая кислота — 0,01 г/л.

Апачинские горячие источники. Ровное болотистое междуречье между Банной и Карымчиной в их среднем течении, казалось бы, не является благоприятным ме стом для появления горячих источников. Но они есть. По каким-то сохранившимся древним путям поднимается из глубин земли тепло. Выходит оно на поверхность в виде воды с температурой 72° на склоне поросшего бе резовым лесом увала. И это не какие-нибудь слабенькие струйки, а сильные выходы, от которых начинается боль шой горячий ручей.

Источники состоят из 13 грифонов разной мощности и температуры — от 55° до 72°. Общий дебит— 11,5 л/с, минерализация — 0,71 г/л, кремнекислота — 0,125 г/л, борная кислота — 0,074 г/л. Еще до войны здесь был построен колхозной дом отдыха, в котором отдыхали и подлечивались рыбаки с западного берега Камчатки. После вступления в строй Начикинского санатория он был закрыт, а постройки разобраны. Позже здесь была база геологов, от которой остался небольшой бетонный бассейн. Кроме того, в русле горячего ручья устроено подпружеиное озерко, но температура в нем летом слиш ком высока, и туристы предпочитают купаться в бассейне.

До ближайшего поселка Апача всего 16 км, но пре пятствием являются две довольно крупные реки — Плотникова и Банная. Здесь рассчитывать на переправу не приходится. Нужно брать с собой резиновую лодку. Путь проходит по березовым лесам и лесным полянам, порос шим жимолостью, разнотравьем и зонтичным однолетним растением — борщевиком, достигающим здесь высоты 3 м. Апачинские источники удобны для походов как в летнее, так и в зимнее время.

Малкинские и Пущинские горячие и холодные источники

Малкинские горячие источники. Источники расположены на левом берегу речки Ключевки; в 4 км от миль ковской автотрассы. Вода с температурой до 84° выбивается из нескольких грифонов с дебитом 27 л/с и стекает в водоем, вырытый в галечном грунте низкого берега. Купание в необычных для городской жизни условиях доставляет огромное удовольствие и желающих насладиться щедрым даром камчатских недр год от года все прибывает. Теперь по выходным дням сюда приезжают отдыхать до 2000 человек, не считая нескольких сотен, которые отдыхают и лечатся по неделе и больше. Здесь можно встретить не только жителей Петропавловска и Елизова, но почти всей долины Камчатки и Усть-Боль шерецка.

Дополнительно к естественным выходам на термальной площадке пробурена скважина, из которой вся вода передается на правый берег, где появился ряд потреби телей, а в грунтовый бассейн поступать ее стало меньше. Его площадь уменьшилась, а нагрузка стала выше всяких пределов.

На правом берегу сооружен бетонный купальный бас сейн, но и двух бассейнов продолжает не хватать для все нарастающего потока отдыхающих. Другим, основным, потребителем горячей воды является экспериментальный питомник для выращивания лососевой молоди в теплой воде.

Кроме Паратунки, Малкинские источники во всем большом районе, в котором сосредоточено около двух третей населения всей области, остаются единственным широко доступным местом, куда можно приехать в лю бое время, поставить палатку, отдыхать и купаться сколько захочется. Здесь уже стихийно сложился своеобразный курорт кратковременного отдыха. Между прочим, другого такого удобного и обеспеченного транс портными путями места, как Малки, в этом районе нет. Поэтому Малкинские горячие источники и впредь должны оставаться общедоступными, и их использование для других целей недопустимо.

Но санитарное состояние грунтового бассейна, тер мальной площадки и примыкающей территории сейчас не отвечает элементарным требованиям. Какое-либо обслуживание приезжающих сюда тысяч людей отсутствует. Необходимо расширить бассейны, установить кабинки для переодевания, скамейки, построить туалеты и т. п.

Так как дальнейшее увеличение потока отдыхающих неизбежно, необходимо разработать перспективный план сооружения здесь рекреационно-оздоровительного комп лекса для кратковременного отдыха от 2 до 10 дней. Один из бассейнов должен иметь лечебное назначение и соответствующим образом быть оборудован, а весь комплекс — включать необходимые вспомогательные и бытовые службы и помещения. Между тем появляются новые потребители горячей воды, намечается строительство большого санатория. Угрожает жесточайший дефицит воды , и надо думать об этом уже теперь.

Малкинские холодные углекислые источники. Естест венные выходы углекислых вод расположены на правом берегу реки Быстрой, в самой нижней части склона сопки Малкинское зеркальце, входящей в систему Срединного хребта. Здесь из крутого скалистого обнажения выбиваются струйки холодной, насыщенной углекислым газом минеральной воды.

Вода по трубопроводу передается на левый берег, со бирается в резервуары-накопители и автоцистернами пе ревозится в Петропавловск, где отстаивается, фильтру ется, до насыщения газируется и в бутылках поступает в продажу. Ее окончательный химический состав после фильтрации: минерализация — 2,18 г/л, борная кислота— 0,054 г/л, кремнекислота — 0,050 г/л, гидрокарбонаты—1,22 г/л. Вода «Малкинская» является аналогом минеральной воды «Ессентуки» № 4.

Недавно на левобережье, в том же районе, буровыми скважинами были вскрыты воды другого состава. Их несколько разновидностей. Один из видов этих вод был назван «Малкинская 1» (скважина 14). По отзывам спе циалистов, это высококачественная лечебно-столовая вода, являющаяся аналогом известной минеральной воды «Боржоми». Ее химический состав: минерализация — 4,4 г/л, борная кислота — 0,10 г/л, кремнекислота — 0,10 г/л, гидрокарбонаты — 2,32 г/л.

Воды других составов сейчас изучаются. Обнаружены и запасы чистого углекислого газа, из которого налажено производство жидкой углекислоты.

Пущинские горячие источники. В 18 км от поселка Пущино, на западном склоне Валагинского хребта, где соединяются Правый и Левый Кашканы, на обоих скло нах ущелья Правого Кашкана выбиваются многочисленные мелкие струйки теплой воды. Когда-то сорвавшийся с правого склона обвал разделил источники на две группы— верхнюю и нижнюю. Несмотря на обилие выходов, общий дебит источников невелик, температура невысока, колеблется от 20° в нижней группе до 42° — в верхней. Но вода имела высокое насыщение углекислым газом, повышенную минерализацию и такие ценные лечебные компоненты, как кремнекислота и бор. Не случайно поэтому Пущинские источники раньше пользовались у местного населения большой популярностью. Не одно поколение охотников излечивало здесь многочисленные недуги и полученные на охоте травмы. Своими руками они построили на верхней группе источников небольшой до мик, ванны, раздевалку. Все было ухожено, поддержи вался порядок.

Но так было, пока это место оставалось труднодо ступным. Положение изменилось с прокладкой Мильковской автотрассы. Сюда стали приезжать покупаться, отдохнуть на лоне природы, повеселиться. Но этих посетителей меньше всего интересовали целебные свойства здешней воды. Никто не думал и о сохранении окружающей природы и самих источников. Раздевалку и часть домика разобрали на топливо, растительность вырубили, ванны ремонтировать было некому, и они разрушились и высохли, сырые лужайки вокруг основных грифонов затоптали, и они превратились в грязные лужи, а грифоны исчезли. Судьба этой основной группы Пущинских источников показывает, что может произойти с уязвимым уголком природы, если оставить его без защиты.

В 1979—1983 годах в районе нижней площадки было пробурено несколько скважин, из которых две отличают ся высоким общим дебитом — около 40 л/с, повышенной температурой воды — до 62°. Химический состав немногим отличается от состава в естественных выходах: минерализация — 6,0—7,0 г/л, кремнекислота — 0,09 — 0,12 г/л, борная кислота—0,11—0,21 г/л; наблюдается избыточное содержание углекислого газа. Вода относится к углекислым, кремнекислым, борным минеральным водам.

Пущинские воды являются горячими углекислыми минеральными водами многоцелевого назначения, кото рых на Камчатке совсем немного, а в районе Петропавловска, Милькова — единственные. Уже давно поднимается вопрос о строительстве здесь бальнеологической лечебницы. Но высокие достоинства источников обязывают сделать это с максимально полным использованием их материальных, тепловых и лечебных ресурсов путем сооружения здесь санаторного комплекса не ниже чем областного значения.

Для туристов Пущинские источники теперь потеряли былую привлекательность глухого, но прелестного угол ка природы, однако по-прежнему являются промежуточным географическим пунктом интересного маршрута, проходящего к вулкану Бакенингу и окружающим его озерам и далее — по долине Средней Авачи, через Заимку Дьяконова к Северным Корякам.

Авачинская группа вулканов

Авачинская вулканическая группа, состоящая из двух действующих и трех потухших вулканов, почти прямо линейно вытянулась в северо-западном направлении, в 25—30 км от Петропавловска. Этой шеренгой вулканов, словно почетным караулом, встречает Камчатка своих гостей, прибывающих к ее главным воздушным воротам — в Елизовский аэропорт.

Крайний с юго-востока хребтообразный вулкан Ко зельский вплотную примыкает к более высокому, ступенчатому конусу Авачинского вулкана. Отделенный от последнего седловиной, поднимается стройный скали стый конус самого высокого в этой группе вулкана — Корякского, а за ним, продолжая эту гряду на северо- запад, располагается два потухших вулкана меньших размеров — Арик и Ааг. Жизнь всему этому ряду вулка нов дал разлом земной коры. Через него и получили выход па поверхность земли подземные очаги расплавленной магмы. Установлено, например, что очаг под Авачей находится на глубине всего 3—5 км. Температура магмы в нем около 1000—1200°, а объем ее составляет около 10 куб. км. Какое огромное количество аккумулированного в нем тепла, пока еще не используемого человеком!

Авачинский вулкан. До недавнего времени Авачин ский вулкан относился к числу наиболее активных на Камчатке. Он возник несколько десятков тысяч лет тому назад, и его правильный конус поднимался выше Коряк ского. Но гигантские взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Около 5 тысяч лет тому назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус, достигший сейчас высоты 2738 м. По своему современному строению Авача относится к типу двойных вулканов.

Взрыв вулкана был направлен на юго-запад. Раскаленные тучи газов, пепла, мелких и крупных обломков устремились в сторону Авачинской бухты и, пролетев около 25 км, почти достигли ее берегов. Отложения туч покрыли землю неровным слоем до 300 м толщиной. Все всхолмленное плоскогорье к северу от Петропавловска было создано этими отложениями. Во впадинах лежат озера Синичкино, Плоское, Воробьиное и ряд других.

За последнее столетие извержения происходили в 1901, 1909—1910, 1926—1927, 1938 и 1945 годах. Таким образом, за это время средний период между изверже ниями составлял 9—10 лет, а наибольший — 16 лет. Со времени последнего извержения прошло уже свыше 40 лет, вулкан молчит, ограничиваясь умеренной фума рольной деятельностью. Одни вулканологи считают, что этот затянувшийся период покоя может продлиться многие десятки, если не сотни лет, другие полагают, что вероятность извержения до 1994 года составит 65%.

Последнее извержение произошло 25 февраля 1945 года. В предшествовавшие дни из кратера, как и обычно, спокойно поднимался столб паров, и ничто не предве щало перемен в поведении вулкана. Небольшая группа из трех человек, в составе которой был и автор, готовилась в последнее воскресенье февраля подняться на Ава чу. Из-за второстепенных, не связанных с восхождением причин мы его отложили. И начавшееся извержение, к счастью, нам пришлось наблюдать из Петропавловска. В то воскресенье, около 2 часов пополудни, из крате ра повалили светло-серые клубы. Окраска их быстро темнела, высота увеличивалась. Клубящийся пепловый столб поднялся на высоту 7—8 км. По южному склону, предполагаемой трассе нашего подъема, скатывались серые валы газов и пепла, сквозь них поднимались белые клубы от испарявшегося снега. Пепловую тучу по всем направлениям прорезали молнии. К вечеру стали видны вулканические бомбы, залпами выбрасываемые на километровую высоту. От вулкана доносился то утихающий, то усили вающийся гул. В Петропавловске дрожала земля, н а столах звенела посуда, дребезжали оконные стекла.

C еверо-западным ветром пепловый столб наклонялся и, образуя темный шлейф, медленно уносился в сторону океа на. Слой выпавшего пепла в зоне пеплопада доходил до полуметра. Березовые леса и кустарники погибли. Дороги были засыпаны, и их пришлось очищать. Валы и кучи шлака вдоль дорог напоминали обстановку во время снежных заносов. Были и случайные жертвы. Шлак позже нашел самое широкое применение — все здания в Петропавловске и окрестностях строятся с использованием этого легкого материала.

Кратер Авачи представляет суживающуюся книзу воронку неправильной формы диаметром по верху около 400 м и глубиной около 250 м. Из расщелин в стенах и на дне кратера вырываются клубящиеся струи паров и газов. Температура боковых фумарол доходит до 150° г донных — до 500-—600°. В местах их выхода стены окра шены, в желтые и беловатые тона отложениями серы, нашатыря и других веществ.

Глубина кратера непостоянна. Так, после лавового извержения 1938 года пробка остывшей лавы останови лась на глубине всего 30—40 м от верхней кромки, и спуск на дно был легок и безопасен. При чисто пепло вом извержении 1945 года старая пробка была выброшена, и кратер стал значительно глубже, а спуск в него является сложным и опасным. Примечательно, что первыми спустилась в него в июле 1956 года группа школьников. Ни снаряжения, ни опыта у них не было, и риск был огромный. С тех пор изредка повторяются спуски спортивного характера и часто спускаются вулканологи, конечно, обеспеченные и снаряжением и кислородными аппаратами.

Подъем на вершину Авачи технически несложен, но осторожность и дисциплина обязательны, и несоблюде ние их привело уже к нескольким человеческим жертвам. О самом трагическом случае следует все же рассказать. 20 июля 1968 года погода для восхождения была явно неблагоприятная — дул сильный ветер, вершина была закрыта облаками. Но, несмотря на это, не зная ни трассы подъема, ни условий восхождения, ленинградский геолог С. Г. Котляр и его дочь Наташа, студентка пятого курса университета, пошли на восхождение. Ледорубы у них были, у геолога должен был быть и опыт. Но покрытая снегом поверхность конуса обледенела, а кошек или отриконенных ботинок у них не было. Надо было возвращаться, но они продолжали подниматься. Где-то па пути, а возможно уже и на кромке кратера, кто-то из них поскользнулся и стал съезжать, другой бросился на помощь и тоже упал. Задержаться ледорубами они не сумели. Нашли их только через двое суток у подножия конуса, разбитых и замерзших.

Ежегодно подъем на вулкан совершают 2—3 тысячи человек. Весь маршрут, включая и транспорт, занимает два дня с одной ночевкой. Между Авачей и Корякой рас положена летняя туристская база, от которой и подни маются к кратеру.

Козельский вулкан. Вплотную прижимаясь к восточному склону соммы Авачи, расположен вулкан Козельский. Давно угасла в нем жизнь, изменился внешний вид, уменьшилась высота. Но он знал и лучшие време на. Возник вулкан, приблизительно, в одно время со старым Авачинским и Корякским вулканами. Его высота тогда достигала 2700 м, что почти соответствует высоте Авачи. Но два сильнейших взрыва, направленных на северо-восток, уничтожили всю его верхнюю часть. После взрывов активность вулкана проявилась в создании 24 побочных куполов (В. А. Будников и др. Бюл. вулк., ст. № 52). Цепочка из трех таких куполов расположена на продолжении оси Авачинской группы, и они хорошо заметны на восточном склоне.

Ближе к Аваче расположен кратер диаметром около километра. Его стены круты, местами обрывисты. Обра щенный к океану склон вулкана является южной частью кратерной стенки. В верхней части она заканчивается узким ребром, поднимающимся между отвесным обрывом в кратер и крутым наружным склоном. Путь по ребру прегражден несколькими «жандармами», из которых «Зуб» является высшей точкой вулкана — с отметкой 2186 м.

Обширная чаша кратера и выход из него заполнены ледником. Из-под него вытекает небольшая речка Мутнушка, окраской воды полностью оправдывающая свое название.

Скальные участки гребня южной стенки кратера ис пользуются для учебных занятий альпинистов, а ровный южный склон, с долго не сходящим снежным покровом, служит летом для тренировок горнолыжников.

Все южные и восточные подножия и склоны вулкана покрыты мелким шлаком, выброшенным Авачей в 1945 году и более ранними извержениями. Здесь и рас положены карьеры по его добыче.

Вулкан Корякский. К северо-западу от Авачи, отде ленный от нее седлообразной долиной, в верхней части переходящей в Авачинский перевал, поднимается вулкан Корякский. Его правильный конус изрезан глубокими барранкосами, на дне которых лежат снежники и ледни ки. Высота вулкана, равная 3456 м, превышает все вер шины южной части Камчатки.

Вершина вулкана несколько срезана к западу, и в ее западной части расположен современный небольшой кратер, размером 90 х 45 м, от которого на юг спускается лавовый поток. В северной части вершины находятся остатки древнего кратера диаметром около 500 м, занятого ледником. Восточнее этого кратера находится наивысшая точка вулкана, а чуть далее поднимается высокий, различимый за десятки километров лавовый обелиск. Северные склоны почти все покрыты ледниками, спускающимися до самого подножия. Длина отдельных ледниковых языков достигает 3—4 км, а мощность из меряется десятками метров.

Последнее извержение произошло в 1896 году и но сило лавовый характер. С тех пор, свыше полустолетия, вулкан не проявлял признаков активности, если не счи тать очень легкого парения кратера. Но в 1955 году фу марольная деятельность резко усилилась, а в конце этого же года под напором внутреннего газового давления па западном склоне образовалась трещина длиной около 500 м и шириной 10—15 м. С шумом вырывался из нее длинный шлейф паров и газов. Парение этой трещины наблюдается временами и теперь.

Насколько это удалось установить, первой поднялась на Корякский вулкан в 1934 году группа во главе с петр опавловским журналистом Стебличем. Первой женщиной, поднявшейся на вершину в 1938 году, была Полина Сушкова, кстати, чуть не попавшая под извержение Ава чинского вулкана в феврале 1945 года.

Восхождения на Корякский вулкан, унесшие уже не сколько жизней, являются достаточно сложными и требуют альпинистских навыков.

Горячие источники долины реки Налачевой

К северу от Петропавловска, за Авачинской вулкани ческой грядой, пролегла широкая долина реки Налаче вой. С юга ее ограждают пять вулканов Авачинской группы, с севера — параллельная им цепь действующих вулканов Жупановского и Дзензура, с запада — хребет Ивулк с потухшими вулканами Куполом и Вершинским. Возвышающиеся над долиной на 2,5—3 км, парящие, покрытые ледниками и пятнами снежников, эти скалистые гиганты придают долине Налачевой своеобразную красоту.

Потухшие вулканы с их еще не остывшими недрами вызвали появление по разломам земной коры несколько групп горячих источников. Они разнообразны по внешнему виду, температуре и дебиту, но сходны по химическому составу. Три их группы — Налачевские, Горячереченские и Желтореченские — расположены на границе Медвежьей тундры, три другие — Таловские, Шайбнинские и Краеведческие — севернее.

В этой богатой термальными источниками и живописной долине, на западе Медвежьей тундры, разместилась туристская база «Налачевская долина».

Налачевские горячие источники (Группа Котла). Рас положены они на окруженной березовым лесом поляне, которую занимает щитообразное невысокое естественное сооружение размером 150 х 200 м из отложений травер тина светло-серого цвета. Сместившись от центра щита, поднимается приземистый конус высотой около 2,5 м с чашеобразным углублением — котлом. Раньше в нем бурлила вода, кругом размещались более мелкие котлы и пузырящиеся, клокочущие мелкие грифончики, по склону щита стекали мелкие ручейки, а его поверхность была тверда, как бетон. По внешней границе щита располагались горячие и теплые лечебные ванны.

В 1959—1960 годах здесь производились разведочные буровые работы. Было пробурено несколько скважин, из которых две — в близости от щита и ниже его по уров ню, но запорных задвижек, как это требуется техническими условиями, установлено не было. И с тех пор обе скважины беспрепятственно фонтанировали — одна несколько лет, пока сама по себе не перестала изливаться, а вторая продолжает изливать горячую воду и до сих пор.

Эти скважины перехватили подземные пути, питавшие источники, и поступление воды на щит почти пре кратилось. Высохли котлы, исчезли грифончики, осталась одна, да и то прохладная ванна. Не подкрепляемая новыми поступлениями минеральных солей, стала разрушаться поверхность щита, превращаясь из твердого монолита в песок; затоплялся и погибал прилегающий бе резовый лес. Следует отметить и утрату естественных лечебных ванн. Подобного характера ванн, кроме труднодоступных Тумрокских источников, на Камчатке не имеется.

Пройдут века... На новом месте выхода подземных вод появится какой-то травертиновый щит или просто травертиновая площадка, но для живущих и многих бу дущих поколений былая прелесть и своеобразие старого щита и источников потеряны навсегда! Когда заканчи валась работа над этой рукописью, геологи, наконец, вняли просьбам и протестам краеведческой общественности и обещали ликвидировать самоизлив скважины. Но питавшие источники подземные пути могли за прошедшие 25 лет зарасти отложениями и щит с его котлами и грифонами возродить в прежнем виде не удастся. Будем все же надеяться на лучшее.

В 1983 году ряд природных достопримечательностей Камчатки, в том числе и Налачевские источники, были объявлены памятниками природы. Даже и теперь, когда основная часть их своеобразия уничтожена, они все же продолжают заслуживать этот статус. Пусть же история с этими источниками напоминает всем нам, что могут сделать с любым уникумом природы черствые и равнодушные люди...

Кроме эстетической и нравственной, есть и другая сторона этой истории. Раньше, до бурения, естественный дебит составлял около 1000 куб. м в сутки (Б. И. Пийп, 1937 г.). Теперь при сохранении определенного в 1960 го ду дебита действующей скважины в 40 л/с изливается около 3500 куб. м в сутки. Разница дебитов выходящей воды, составляющая около 2500 куб. м в сутки, совер шенно бесполезно уносит ценные для медицинских и, возможно, промышленных целей мышьяк и бор. Кроме того, нарушен ранее установившийся естественный ба ланс водообмена местного гидротермального подземного бассейна, что истощает его запасы тепла и полезных веществ.

В естественных выходах до бурения (Б. И. Пийп) тем пература в наиболее крупных грифонах колебалась от 70 до 74°, минерализация составляла 4,43 г/л, содержание кремнекислоты — 0,176 г/л, борной кислоты — 0,403 г/л, мышьяковистой кислоты — 0,012 г/л. Температура в самоизливающейся скважине, расположенной в 150 м от Котла, составляет 64°.

Одновременное и высокое содержание таких лечебных компонентов, как мышьяк, бор, кремнекислота, и притом в сочетании с высокой температурой, нигде бо лее на Камчатке не встречается. Возможно; что Нала чевские источники являются исключением и для других областей Советского Союза. Это уникальные источники, и мы должны относиться к ним особенно бережно.

По своему химическому составу они особенно пригодны для наружного водолечения. В будущем, когда использование источников для лечебных целей будет про водиться под медицинским надзором, станет возможен их прием в дозированных количествах и внутрь. Пока же, как здесь, так и на других источниках долины Налаче вой, этого из-за высокого содержания мышьяка и бора делать не следует.

Желтореченские термальные источники . Источники расположены двумя группами в нижнем течении неболь шой речки Желтой. Верхняя группа находится в километре от турбазы. Здесь, на правом берегу, на сложен галечником низкой террасе, выбиваются слабые струйки с температурой 39 о и сливаются в небольшой земляной бассейн. Химический состав аналогичен Нала чевским источникам. Недалеко от впадения Желтой речки в Горячую, на левобережье, расположена нижняя группа, состоящая из многочисленных мелких грифонов. Ранним утром эти источники хорошо заметны издали по висящей над ними пелене тумана.

Горячереченские источники. Они располагаются тремя группами вдоль левого берега речки Горячей, у подножия обрыва, которым здесь заканчивается Медвежья тундра. Сама речка холодная и только после впадения горячих ручьев становится чуть теплее.

Верхняя группа имеет очень небольшой дебит — 0,9 л/с, но самую высокую из всех групп температуру — 43°. Она образует небольшой, но удобный для купания бассейн. Средняя группа—дебит 11 л/с и температуру 39°. Нижняя группа — дебит 14 л/с и температуру 40°. Ниже их имеются выходы, но более слабые. Общий дебит всех групп составляет около 40 л/с.

Общая минерализация — 2,24 г/л, содержание крем некислоты — 0,130 г/л, борной кислоты — 0,131 г/л, мышьяка— приблизительно в два раза меньше, чем на Налачевских, — 0,006 г/л, но от питья воды следует воз держиваться.

Источники используются туристами с соседней турбазы для купания и являются для них здесь главным развлечением. Действительно, купание на свежем воздухе в этой открытой для обзора живописной долине доставляет огромное удовольствие. Очень был бы необхо дим удобный для плавания бассейн. Чтобы ограничить до минимума ущерб для пойменной и термофильной ра стительности, бассейн следует разместить в самом устье ручья нижней группы, где температура пониже и дебит больше, чем в остальных. Да и вспомогательные соору жения в местах купания сейчас либо примитивны, либо вовсе отсутствуют.

Пожалуй, только здесь можно увидеть самые крупные на Камчатке скопления плавающих термофилов. Там, где их не тревожат, они покрывают сплошным слоем поверхность ручьев.

Таловские термальные источники. Эти источники в составе трех групп расположены по левой стороне долины речки Порожистой (Вертинской), протекающей в 5 км к северу от Медвежьей тундры. Своим видом интересна только самая нижняя группа, находящаяся на, склоне сопки, выступающей углом между долинами Шайбной и Порожистой. Термальные воды с очень высокой для Камчатки минерализацией — 6,09 г/л образовали из отложений два слившихся конуса, метров по 20 высотой. Их боковые склоны уже успели зарасти вековыми березами, а широкие, расположенные на верхних частях конусов площадки покрыты ярко окрашенными желто-красными отложениями либо низкой травой. Русла теплых ручейков обильно поросли термофилами.

Дебит этой группы невелик. Температура не превышает 32°, содержание кремнекислоты — 0,132 г/л, борной — 0,287 г/л, присутствует мышьяк.

Шайбнинские термальные источники. Расположены источники на правом берегу реки Шайбной, в 250 м вы ше впадения в нее речки Порожистой. Здесь, на краю) надпойменной террасы, выбиваются теплые воды. Они образуют маленькие озеринки с дном ярко-желтой окраски. Дебит источников—1,5 л/с, температура — 20°, химический состав сходен с составом Таловских. По внеш нему виду источники выглядят очень скромно, но, как и Таловские, красочно.

Краеведческие горячие источники. Расположены источники на правом истоке речки Таловой, в 2,5 км от ее впадения в Шайбную. Название «Краеведческие» дал им краевед П. Т. Новограбленов, а название «Таловские» получили источники на речке Порожистой. Источники состоят из двух более крупных грифонов и множества мелких, разбросанных на примыкающих к речке болоти стых участках. На крупных грифонах устроены деревянные ванны.

Дебит источников — 6,9 л/с, температура—до 58 о,минерализация — 7,23 г/л, содержание кремнекислоты — 0,169 г/л, борной кислоты — 0,442 г/л. Содержание хло ристого натрия — около 4,5 г/л, это около 60% всего ми нерального состава. Вода имеет ощутимый соленый привкус. Источники, располагаясь рядом с туристским маршрутом на вулкан Дзензур, широко используются туристами для купания.

Живописные окрестности в верхней части долины реки Налачевой, наличие здесь уникальных лечебных вод, интересных и разнообразных туристских и экскур сионных объектов, сравнительная близость к основным населенным пунктам области и, в то же самое время, почти не нарушенная человеком природа заставляют уже сейчас решить вопрос о будущем наиболее рацио нальном использовании этого района. Решение вопроса облегчается тем, что район еще не заселен, и ценных запасов полезных ископаемых, кроме лечебной воды, нет.

Исторически уже наметилось его использование — через источники, как лечебное. В последние годы он осваивается и для туризма. По убеждению автора, такая его специализация наиболее рациональна и на будущее. Этот район должен быть использован только для сана торно-курортных, оздоровительных и рекреационных целей.

Всякое иное его использование, будь это сельскохо зяйственное производство или промышленное, явилось бы грубейшей экологической ошибкой, которую нам будущие поколения не простили бы. Поэтому следует уже теперь району верховий Налачевой к западу, допустим, от линии, соединяющей вершины Авачинского и Жупа новского вулканов, присвоить защитный статус по типу заказника или национального парка.

Жупановская группа вулканов

Вулкан Жупановский. Вулкан расположен в 70 км по прямой от Петропавловска, за Авачинской грядой вулканов. Он представляет собой покрытый шапками ледников и вечных снежников хребтообразный массив из четырех слившихся конусов — Западного, Активного, Старого кратера и Восточного. Наиболее высокая точ ка — 2958 м находится на Восточном конусе. Извержения вулкана не отличаются ни силой, ни частотой. Последнее извержение лавового характера произошло в 1882 году. Извержения пеплового характера были и в 1925, 1940, 1957 годах. Извержение 1957 года продолжалось 4 месяца. Пепловые выбросы из Активного и Старого кратеров достигали 2 км. В периоды между извержениями не прекращается фумарольная деятельность. Коснемся теперь особенностей отдельных конусов.

Западный — правильный конус, высотой около 2500 м, с кратером диаметром около 500 м. Склоны конуса сильно изрезаны барранкосами. Активности не проявляет.

Конус Активный также имеет правильную коническую форму с кратером диаметром 200 м. Высота его лишь немного уступает высоте вулкана. Между извержениями конус находится в стадии фумарольной деятельности.

Старый кратер является крупным, сильно срезанным конусом, вершинная часть которого занята кратером диаметром свыше километра, имеющим дно, наклоненное на северо-запад. Весь он заполнен ледником, спуска ющимся на внешний склон ледниковыми языками. С южной и восточной стороны кратер окаймляют стены. У подножия южной стенки в кратере действует две группы фумарол, образовавшие в леднике колодцы диаметром по 50—75 м. Извержения происходят как из Активного конуса, так и в местах выходов этих фумарол, и тогда размеры этих ледовых колодцев увеличиваются во много раз. Наиболее сильная фумарольная деятельность на этом конусе проявляется на его юго-западном внешнем склоне, покрытом желтыми отложениями серы. В 1973 го ду, например, действовало пять крупных и множество мелких фумарол. Постепенно наращиваясь вокруг выходов парогазовых струй, отложения серы образуют своеобразные толстостенные трубы. В зависимости от числа выходящих рядом струй они сливаются в двух- и даже трехтрубные батареи. Высота этих ярко-желтых, сложенных из плотной, чистой серы образований достигает 2—2,5 м, а их форма очень причудлива.

Следует отметить значительное распространение на вулкане ледников и обширных фирновых полей. Только на северном склоне расположено шесть ледников, длина которых достигает 5—6 км.

С северо-западной стороны Жупановского вулкана, близко примыкая к Западному конусу, расположен силь но разрушенный небольшой вулкан Сиреневый. Он вы глядит вытянутым в южном направлении коротким хребтом; на север из него вылилось два мощных лавовых; потока.

Вулкан Дзензурский (Дзензур). С запада Жупанов скую вулканическую группу замыкает вулкан Дзензурский. С внешней стороны он представляет собой довольно сложное вулканическое сооружение. Его центральной частью является собственно Дзензур — сильно разру шенный конус высотой 2285 м. К его северо-восточному склону прижался небольшой конус ступенчатого строения и расположен небольшой купол, изливший мощный поток лавы. С северной стороны поднимается крупный, тоже разрушенный конус. Отделенный от Дзензура только узкой седловиной, на юго-западе высится куполовидный вулкан Юрьевский.

Некогда центральный Дзензур был высоким, коническим вулканом, но ледники сильно разрушили и понизили его. Теперь с юго-востока он выглядит дугообразным хребтом с обрывистыми внутренними стенами высотой до 200 м, окружающими кратер диаметром около километра. С южной стороны стена разрушена, и через образовавшийся широкий проход выползали многочисленные длинные лавовые потоки, а теперь вытекает ручей Желоб. Дно кратера занято большей частью ледниками. Резко выделяются среди них черные гребни лавовых потоков и покрытые желто-красной глиной площадки — следы действовавших фумарол.

В северо-восточной части кратера непрерывно парит крупная фумарола. Еще несколько лет тому назад здесь было небольшое мутное кипящее озерко, а фумарола выходила с его дна. Из озерка вытекал горячий ручеек. Тогда это место было известно под названием Верхне- Дзензурских горячих источников. Теперь уровень воды в озерке упал, фумарола выбивается на сухом месте, озерко остыло, а ручеек исчез.

Точно зафиксированных извержений Дзензура на памяти людей не сохранилось. Но Новограбленов в «Каталоге вулканов Камчатки» пишет: «По наблюдениям охотников, во время сильного-февральского землетрясения 1933 года Дзензур (Зензур) «горел». Совсем, по геологической мерке, недавно происходили сильные лавовые излияния на северо-восточном склоне, где мощность лавовых потоков измеряется десятками метров. Поверхность большинства из них, между прочим, представляет собой систему следующих друг за другом валов, выгнутых в сторону движения. Это довольно редкий на Камчатке тип волнистой лавы, характерный для жидких базальтовых лав.

Вулкан Бакенинг. Озера. Тимоновские горячие источники

В конце уходящей на север долины Средней Авачи в голубоватой дымке проглядывает силуэт далекой горы Это на стыке Ганальского и Валагинского хребтов поднимается над окружающими вершинами и хребтами потухший вулкан Бакенинг. У его подножия и по окрест ностям разбросано много мелких вулканчиков, мощными толщами лежат лавовые потоки, в глубоких котловинах застыли озера.

Изрезанный барранкосами, покрытый зубчатыми гребнями и острыми скалами, поднимается вулкан на 2276 м над уровнем моря, больше чем в два раза пре вышая соседние вершины. На его подножии начинаются и растекаются в разные стороны крупнейшие реки полуострова: Камчатка — на север, Быстрая — на запад, в Охотское море, Авача — на юг. За свое высокое, водораздельное положение и называли его раньше Камчатской вершиной. Но было у него еще и более раннее название — Баканг — некрытый шалаш. Так называло коренное население поднятые над землей хранилища для юколы, нарт и всего, что могли погрызть росомахи или собаки. Вероятно, эта высокая гора и считалась складом какого-нибудь камчадальского бога.

Бакенинг закончил свою активную жизнь еще в до историческое время, но на смену ему появлялось не сколько поколений мелких вулканов. Многие из них уже разрушились, другие хорошо сохранили свою форму. Наиболее крупным из таких вулканов является Ново- Бакенинг, изливший два больших потока лавы. Один из них перегородил долину истока Правой Камчатки и об разовал озеро Демидова (Дальнее). Другой достиг озера Медвежьего (Безымянное), закончившись здесь высоким, отвесным обрывом.

Другие лавовые потоки тоже достигали долин сосед них речек и образовали несколько подпруженных озер. Теперь Бакенинг окружен ожерельем озер: Демидова, Сусликовым — с севера, Медвежьим, Авачинским — с во стока, Росомашьим, Егорова, Высоким — с юго-запада. Озера Медвежье и Авачинское — проточные, все осталь ные — бессточные. Собирающаяся в бессточных озерах вода фильтруется через лавовые плотины и выбивается где-нибудь ниже сильными незамерзающими ключами.

По-своему красивы окруженные скалистыми берегами высокогорные озера Егорова и Росомашье. Даже кустарниковая растительность здесь, на высоте 1000 м, почти отсутствует, кругом лишь скалы, осыпи, глыбы ла вы да немного чахлой травы. Чуть больше жизни видишь на озере Высоком, занимающем просторную котловину. Значительно больше кустарниковой растительности по берегам озер, лежащих ниже, — Медвежьего и Авачин ского, в которые заходят на нерест лососи и где обитают гольцы. На восточном берегу озера Егорова к скальному обрыву прикреплена бронзовая доска в память о погибшем в авиационной катастрофе в 1968 году Евгении Егорове, одном из зачинателей туризма на Камчатке.

К югу от Бакениига расположена изолированная группа вулканических конусов. Один из них перегородил долину речки и образовал озеро Костакан. Расположено оно значительно ниже своих северных соседей, и вокруг него много зелени, цветов, ягод. В озере водится голец, на ягодниках часто пасутся медведи.

Озера Костакан, Росомашье, Егорова и Авачинское объявлены памятниками природы. Весь бассейн Средней Авачи, выше ее левого притока Сарицина и правого — речки Стеновой, является заказником. Поэтому на посе щение этих мест необходимо получить разрешение в Управлении охотничье-промыслового хозяйства облис полкома.

Тимоновские горячие источники. Источники находятся на левом притоке Средней Авачи — речке Тимонов ской, в 8 км от ее устья. В этом месте ее долина, сжатая отрогами Авачинского хребта, переходит в ущелье. Горячая вода выбивается из двух крупных и нескольких мелких грифонов по обе стороны речки на высоте 4 м. Вода растекается по поверхности обрывистого склона тонкой пленкой, осаждая растворенные вещества. Они образовали прижавшиеся к склонам бочкообразные, ча стично свешивающиеся над речкой наплывы, очень по хожие на половинки гигантских арбузов, окрашенные термофилами в разнообразные цвета.

Дебит источников—1,5 л/с, температура — 46°, мине рализация— 2,83 г/л, кремнекислота — 0,073 г/л, борная кислота — 0,03 г/л, углекислый газ — 0,7 г/л. Лечебные свойства источников высоко ценились местным населением; к лечению на них прибегают и теперь. На вершинах наплывов, где расположены основные грифоны, устроены ванны. Особенно привлекает правобережная ванна, представляющая небольшой бассейн, в котором могут разместиться до 10—12 человек.

Тимоновские источники являются памятником при роды.

Карымская группа вулканов. Источники. Водопады

К этой группе относятся все вулканические образования, расположенные между реками Жупановой и Новым Семячиком: два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик и 13 разновозрастных потухших вулка нов, а также горячие источники.

Карымский вулкан. 11 мая 1963 года в Петропавловске в солнечный день вдруг потемнело, словно нашла густая туча. Сначала это никого не удивило — на Камчатке погода меняется очень быстро. Начала падать мелкая морось. Но почему-то одежда и крыши домов стали не темнеть, как при дожде, а, напротив, светлеть, при обретая сероватый оттенок. Стало ясно, что где-то происходит извержение одного из вулканов. Как потом выяснилось, в это время действовал Карымский вулкан, а попутное воздушное течение занесло пепловое облако в район Петропавловска.

Через пару часов город был неузнаваем. Хотя слой выпавшего пепла не превышал нескольких миллиметров, он долго напоминал о себе. Ветер поднимал его с крыш, с земли. Тучи его носились в воздухе, проникая через малейшие неплотности, доставляя хлопоты домохозяй кам и уборщицам. Когда начались дожди, пепловая пыль превратилась в липкую грязь.

Карымский вулкан является самым активным на Камчатке. За последние 100 лет произошло 20 изверже ний, причем не кратковременных. Многие из них длились годами, и все время один выброс следовал за другим. В его деятельности преобладают извержения взрыв ного характера. В 1962—1965 годах извержение было особенно сильным. За один средний по силе взрыв выбрасывалось около 3000 куб. м пепла, а во время сильных — до 5000. Количество взрывов в пароксизмальные периоды достигало 900 в сутки. Тогда же происходили и более редкие, чем взрывные, сильные лавовые излияния.

Когда подходишь к вулкану с севера, со стороны Малого Семячика, приходится подняться на гребень каль дерного хребта. Невольно задерживаешься здесь перед открывающейся картиной. Внизу, на дне кальдеры, за стыл огромный лавовый поток. Его темная масса пока зывается откуда-то из дальней части кальдеры, огибает подножие конуса и, растекаясь по всей ее ширине между конусом и кальдерным хребтом, заканчивается высоким обрывом. Над темной поверхностью лавового поля поднимается более светлый конус. Время от времени взметается клубящийся столб дыма и пепла, на склоны сыплются вулканические бомбы и, оставляя за собой шлейфы пыли, подпрыгивая, мчатся к подножию.

Еще ярче и полнее впечатление при круговом обходе вулкана по кальдерному хребту. Медленно поворачива ется вулкан перед глазами, показывая свои склоны то с катящимися обломками, то с застывшими лавовыми потоками.

Эффектно выглядит извержение ночью. Клубы дыма подсвечиваются из кратера колеблющимся красноватым заревом. Светящиеся вулканические бомбы, описав ду гу, падают на склон и обозначают свой путь высекаемыми при ударах искрами. При особенно сильных взрывах, когда выбрасываются многие сотни бомб, зрелище бывает изумительно красивым.

История возникновения Карымского вулкана очень сложная, но разобраться в ней хоть немного все же сле дует. До Карымского вулкана здесь располагался вулкан Двор. Его развитие закончилось сильнейшими взрывами, уничтожившими его южную часть. В образовавшейся кальдере возник древний Карымский вулкан. Около 7500 лет тому назад его постигла такая же участь: катастрофическими взрывами была уничтожена вся центральная часть. Средний диаметр этой новой кальдеры составляет около 5 км. Кальдера открыта на юг — в сторону реки Карымской, а с остальных сторон окружена обрывистыми стенами, высота которых повышается с юга на север и доходит до 250 м. Частью кальдеры является и прилегающий с юга участок долины реки Карымской. В центре этой кальдеры и возник современный конус вы сотой 1536 м.

При образовании кальдеры нового поколения от вулкана Двор осталась только северная часть. Высота его сохранившейся части равна 1485 м. Внешние ее склоны пологие, внутренние — обрывистые. Дно кратера заросло кустарником, изрезано неглубокими оврагами.

У подножия Карымскрго вулкана, на правом берегу Карымской, выстроена постояно действующая вулкано логическая станция.

Карымские горячие и теплые источники. Основная масса термальных вод выбивается вдоль подножия обрыва, которым заканчивается склон вулкана в долине Карымской. Температура выходов 18—26°, дебит очень велик. Вода одного из выходов, расположенного в полусотне метров к востоку от тропы, идущей на вулкан от вулканостанции, имеет приятный вкус и легкую газиро ванность.

Многочисленные, но слабые выходы с температурой до 45° разбросаны по южной части кальдеры, на лево бережье Карымской, где они выделяются чуть возвышающимися над болотом куполами, сложенными желто- красными отложениями. Над одним из грифонов устро ена крытая ванна на 2—3 человека.

Среди этих двух групп источников выделяется очень интересное, расположенное выше по долине мелкое озеро Теплое с температурой воды около 20°. Его поверхность почти вся покрыта слоем плавающих термофилов, между которыми пробиваются и лопаются пузыри. В нем есть место и более теплое, подогреваемое мощным подводным грифоном, расположенным в его северо-восточной части, в 5—6 м от берега. Изливающий большой поток воды с температурой 41 о , он, по-видимому, и является главным источником тепла для озера.

Над грифоном построена будка с полом, поднятым над уровнем озера. Для спуска в грифон сделан лаз, В будке установлена аппаратура для отбора проб газов, нужных для контроля за радиоактивностью газов и воды. Выяснено, что перед извержениями вулканов радиоак тивность их увеличивается в несколько раз. Это и дает возможность контролировать процессы, протекающие в недрах вулканов, и прогнозировать приближение извержений. Здесь, у Карымского вулкана, в периоды его покоя радиоактивность, определяемая по присутствию радона, составляет для газа 2,0 эмана, для воды — 0,2. Грифон носит местное название — «Радоновый». Но он может считаться феноменом по другой причине.

Когда забираешься в грифон, то обнаруживаешь вер тикальный колодец-канал диаметром свыше метра. Под воздействием поднимающихся газовых и водяных струй в канале как бы кипит смесь воды, газовых пузырей и мелкого гравия размером с яблочную косточку. Его так много, что на глубине опущенной руки, сжав пальцы, захватываешь полную горсть, а ниже его еще больше. В присутствии гравия удельный вес смеси становится больше единицы, а в самом низу — еще больше. Поэтому погруженное вертикально тело опускается только до половины груди, а чтобы погрузиться до подбородка, необходимо с большим усилием упираться в брусья пола. Бурлящая смесь приятно массирует тело, вероятно, это дает и лечебный эффект. В грифоне умеренно тепло, так как поступающая горячая вода смешивается с верхней, более холодной.

Вулкан Академии Наук. Карымское озеро. Источни ки Академии Наук. В нескольких километрах к югу от вулкана Двор когда-то поднимался конический вулкан Академии Наук. Взрывы, сопровождавшиеся опусканием и обрушением, повели к образованию кальдеры округлого сечения, несколько сдвинутой от вулканического центра на север. Кальдера окаймлена с юга хребтом, называемым, как и весь вулкан, именем Академии Наук. Его высота равна 1100 м.

Дно кальдеры занято Карымским озером, около 3,5 км в поперечнике и глубиной до 70 м.- Судя по следам волноприбойной линии на его склонах, уровень, воды был когда-то на 50 м выше. Окруженное высокими склонами озеро выглядит очень живописно. С юга, за ним, поднимается дымящийся Карымский вулкан. С противо положной стороны открывается хребет Академии Наук. Его куполообразная, с торчащими скалами вершинная часть симметрично понижается в обе стороны и напоминает распростершую крылья летучую мышь.

Еще несколько лет тому назад создавалось впечатление, что фауна и флора озера очень бедны и рыба в заметном количестве жить в нем не сможет. Правда, там, где в озеро сливались горячие минерализованные воды источников, жизнь кипела, а зимой у берега озеро не замерзало. Однако опыты по зарыблению, произведенные в 1981 —1982 годах научным сотрудником ТИНРО С. И. Куренковым, переселившим взрослых рыб и маль ков нерки, так называемых коканей, из Кроноцкого озера, увенчались большим успехом. В 1984—1985 годах можно было наблюдать в прибрежной полосе многочисленных рыб, а некоторые вылавливаемые экземпляры превосходили размерами своих родителей из Кроноцкого озера. Следует отметить, что и вкусовые качества этих карымских коканей превосходят качества обычной красной, вырастающей в море.

Очевидно, красная нашла здесь очень благоприятные жизненные условия, но увеличение ее численности неиз бежно должно столкнуться с ограниченностью кормовой базы. Во что это выльется, покажет недалекое будущее, когда наступит экологическое равновесие.

Карымское озеро, включая все внутренние склоны кальдеры и расположенные на его берегу горячие источники, является памятником природы комплексного характера.

Горячие источники Академии Наук. Источники рас положены в самой южной части озера. Общая протяженность рассеянных вдоль берега выходов — около километра. Кроме наземных, предполагается и наличие подводных выходов. Расположение источников соседствует, а может быть, и совпадает с былым центром вулкана.

Основная группа источников находится на термальной площадке, поднятой на 10 м над уровнем озера. На ней действует более десяти крупных грифонов, из которых два иногда работают в гейзерном режиме.

Вода из грифонов этой группы сливается в два по следовательно сообщающихся естественных продолговатых водоема со скальными стенками, глубиной до 1,5 м и с температурой 60—65°. Около ручья, по которому в озеро стекает горячая вода, сделан довольно просторный земляной водоем, где вода остывает до приемлемой для купания температуры. На берегу озера, уже в самой воде, отгорожен камнями еще один маленький водоем.

Дебит источников 24 л/с, температура в некоторых грифонах достигает точки кипения, а на глубине, по-видимому, и перегрета, минерализация — 0,915 г/л, кремнекислота — 0,122 г/л, борная кислота — 0,053 г/л, радой в газах — 31 эман, в воде — 10,4 эман.

Обход озера, правда с трудностями на обрывистом участке восточнее источников, дает возможность полю боваться его видами со всех сторон. Возможен подъем с запада на сам хребет Академии Наук, но с обязательным спуском тем же путем вниз. Возможен и обход хребта с юга с возвращением к озеру по плато и ручью Ка рымскому, но этот путь, неинтересен, длинен и занимает много времени.

Вулкан Малый Семячик. Вулкан представляет короткий вулканический хребет длиной по верху около 3 км , состоящий из трех слившихся конусов: северного древ него конуса, являющегося наиболее высоким — 1560 м, среднего конуса с полузасыпанным кратером и юго-западного с гнездом кратеров, включающим активный кратер Троицкого.

Некогда на месте современного вулкана располагался вулкан с диаметром основания около 20 км. Прибли зительно 17 тысяч лет тому назад в результате взрывных и провальных процессов образовалась кальдера диаметром около 15 км. Остатки исчезнувшего вулкана Стена в виде дугообразного хребта расположены к востоку от современного вулкана.

Кратер Троицкого, названный так по фамилии участника многих камчатских экспедиций, производившего об следование и Малого Семячика, В. Д. Троицкого, представляет глубокую воронку диаметром около 700 м, слегка овальной формы, на дне которой лежит озеро. Отвесные стены, поднимающиеся на 200 м, сложены чередующимися слоями лав и туфов, придающими им полосатую окраску. Дополняют расцветку отложения фума рол — белого, желтого и зеленоватого тонов.

Наиболее замечательной частью этого, само по себе интересного кратера является озеро светло-зеленого цвета. Такая окраска вызвана мельчайшими плавающими в толще воды частицами серы, вынесенными подводными фумаролами. Температура озера — 30—40°. Средний его диаметр — около 500 м, глубина — до 140 м. Спуск к озеру возможен только с северной стороны, по живым осыпям, прерываемым скалистым ступенчатым обрывом около 20 м. Страховка веревкой обязательна. Берега озера в месте спуска завалены крупными глыбами. Вода на вкус — обжигающе-кислая. Когда вулканологи обсле довали озеро с резиновой лодки, то обратно вернулись с трудом: алюминиевые лопасти весел были съеден растворенными в воде кислотами. Минерализация воды очень высокая, выше, чем содержание солей в морской воде. Красивый салатный цвет озера сверху, вблизи ра зочаровывает, превращаясь просто в мутный.

Местом современной активности вулкана является только кратер Троицкого. В 1945—1946 годах местные жители наблюдали поднимающийся от вулкана «дым». Как было установлено позднее, произошли сильные вы бросы, увеличившие площадь кратерного озера на 8—10%.

На подножии вулкана расположено шесть побочных конусов. Вершины некоторых из них заканчиваются ска лами — некками, застывшими в каналах лавовыми сердечниками.

Вулкан Малый Семячик является памятником природы.

Водопады на реке Карымской. Спускаясь с высокого, образованного излияниями лавы плато, Карымская об разует многочисленные пороги и несколько водопадов. Автору пришлось побывать только на четырех верхних, но сотрудники вулканостанции были еще на двух, а ту ристы-водники насчитали их еще больше. В этом отно шении река Карымская является на Камчатке уникальной и, как один из крупных комплексных потенциальных памятников природы, нуждается в обследовании. Приводим имеющиеся краткие сведения. Водопадам присвоены номера в порядке их расположения по течению.

Водопад № 1 расположен в 250 м выше выхода реки из ущелья в низменную часть кальдеры. Здесь река падает сначала с порога высотой около метра и вслед за ним — с отвесного уступа высотой 2 м. Общая высота падения около 3 м.

Водопад № 2 — в 200 м ниже выхода реки из кальдеры. Высота около 5 м.

Водопад № 3 расположен в 3 км ниже. Здесь река падает с отвесного обрыва, с высоты около 30 м слегка расширяющимся книзу потоком. Для рек средней и бо лее высокой многоводности этот водопад, предположительно, является самым высоким на Камчатке. К нему проложена тропа.

Водопад № 4. От вулканостанции путь проходит по водоразделу между рекой и Карымским озером и зани мает два ходовых часа. Река падает с отвесного обрыва высотой около 15 м.

Водопад № 5. От водопада № 4 путь проходит у самой реки. Расстояние — около 2 км. Высота — около 12 м.

Водопад № 6. Путь проходит вдоль реки. Расстояние от водопада № 5 — около 2 км. Высота — около 20 м.

Водопад на реке Новом Семячике. Это один из самых многоводных и красивых водопадов Камчатки. Река п адает здесь с широкого отвесного уступа, с высоты около 15 м в выбитую водопадом глубокую котловину. Водопад расположен почти рядом с тропой, идущей по пра вобережью, но хорошо скрыт березовым лесом, и найти его помогает доносящийся шум.

Кроноцкий заповедник. Вулканы. Гейзеры. Источники

С севера к Карымскому району примыкает Кроноц кий заповедник. По площади он является одним из крупнейших в Советском Союзе, а по природным унику мам занимает первое место. В его пределах расположено 8 действующих и несколько крупных потухших вулканов, 10 горячих источников и природная достопримечательность мирового значения — Долина гейзеров.

Сейчас трудно поверить, что первоначальной причиной возникновения заповедника была не концентрация здесь этих природных уникумов, часть которых тогда еще не была известна, а остальным значения не придавали. Его судьбу решил маленький хищный зверек с красивым пушистым мехом. Когда в середине прошлого столетия соболь почти везде был выбит, местные жители решили ввести запрет на его добычу. В 1882 году существование заповедника было подтверждено официально. После нескольких последующих ликвидации и восстановлений, уже в советское время, когда его судьба опять висела на волоске, он был окончательно узаконен.

Заповедник вытянулся вдоль побережья Тихого оке ана на 150 км и занимает площадь, не считая океанической акватории, в 9640 кв. км. Кроме сохранения животного и растительного мира и неживой природы в их естественном состоянии, заповедник является полигоном для изучения населяющих его животных и птиц, многие виды которых пока постепенно, но неумолимо исчезают. Но, кроме выполнения природоохранных и научных задач, заповедник стал своего рода питомником, откуда в соседние районы переселяются, не только соболь, но и медведи, снежные бараны, олени и другие звери.

Управление заповедника находится в г. Елизове; основной пункт с кордоном, ведущий охранную и научную работу на месте, — в Жупаново. Когда-то здесь располагалась и туристская база, от которой начинался маршрут в Долину гейзеров. После ликвидации Жупановско го рыбокомбината и его морского портового пункта, через который принимали и отправляли грузы и пассажиров, прервалась единственная пригодная для массовых перевозок связь с Петропавловском-Камчатским по мо рю, и маршрут был закрыт. По этой причине автор ограничился кратким описанием природных объектов запо ведника.

Нижне-Семячикские горячие источники. К северу от Семячикского лимана, представляющего озеро длиной около 6 км, которое образовалось из морской бухты, расположено несколько мощных групп горячих и теплых источников.

Наиболее интересная группа — собственно Нижне-Семячикских источников — расположена в 4 км от берега океана, в истоке речки Горячий ключ. Здесь из несколь ких грифонов выбиваются воды с температурой 45—50° и общим дебитом 70 л/с. Эти источники издавна славились своими лечебными свойствами. У наиболее крупных выходов было устроено несколько ванн. Действовал даже небольшой профилакторий. Но излюбленным местом и для больных и для здоровых являлись водопад и под пруженный бассейн ниже его. Горячая вода, падая с 3-метрового скалистого уступа, выбила в скале чашеоб разное углубление. Усаживаешься в него, как в кресло, упираешься руками и ногами в края чаши и начинаешь осторожно подводить спину и плечи под струю водопада. Огромная тяжесть опускается на плечи. Горячие струи бьют, мнут, давят. Кажется, не выдержишь, но сидишь минуту, две, пять, наслаждаясь ни с чем не сравнимым силовым массажем.

Участок океанического берега от северного конца Семячикского лимана до устья Шумной отличается исклю чительной живописностью и являлся одной из достопримечательностей бывшего маршрута в Долину гейзеров.

Вулканический массив Большой Семячик. В состав массива входят действующие вулканы Центральный Семячик и Бурлящий, крупный потухший вулкан Зубчатка и около двух десятков мелких вулканов и куполов. Расположены они в обширной вулкано-тектонической депрессии.

Центральный Семячик представляет собой сильно разрушенный вулкан с двумя кратерами. Более интере сен северный кратер. Это обширная чаша диаметром около 2 км, почти со всех сторон окруженная высокими обрывистыми стенами. В нижней, северной части кратера расположены активные фумарольные площадки. Одним из сильнейших проявлений фумарольной деятельности является «Серная пещера». Свод и стены ее покрыты ярко-желтым слоем кристаллической серы, из глубины вырываются клубы удушливых газов, временами закрывающих ее плотной завесой. Недалеко лежит Черное озеро — озерко с парящей, пузырящейся поверхностью темно-стального, почти черного цвета.

Вулкан Бурлящий разрушен еще больше, и его издали можно заметить только по сильной фумарольной деятельности, светлой окраске слагающих его горных пород. Фумаролы сосредоточены на дне кратера — в «Парящей долине» и на восточном его склоне — на «Верхнем поле». Окрашенное в желто-зеленый цвет дно «Парящей долины» густо покрыто кипящими лужицами, паровыми струйками, фонтанчиками, крохотными грязевыми вул канчиками. Здесь можно увидеть миниатюрные модели всех типов вулканов, только сложены они не из лавы и туфов, а из глины, и вместо огня, дыма и вулканических бомб из них выделяются струйки пара, выбрасываются капелъки горячей воды, а по склонам ползут маленькие потоки грязи. Вся площадка наполнена звуками. Только самые маленькие паровые струйки выбиваются бесшумно, а все остальные шипят, хлюпают, булькают, клокочут.

Наиболее сильная гидротермальная деятельность проявляется в одном из оврагов «Верхнего поля». Там на очень небольшой площадке действуют десятки круп ных и мелких паровых струй. С оглушительным ревом из щелей между глыбами вырываются невидимые струи перегретого пара. Температура их достигает 140°.

Вулкан Зубчатка — уже давно потухший вулкан и привлекает внимание своими суровыми, резкими очерта ниями скалистых гребней. Когда-то он был коническим вулканом высотой около 3 км. Но извержения прекратились, и начался процесс разрушения, в котором главную роль сыграли ледники. Образовалось шесть основных ледниковых каров, постепенно расширявшихся и двигавшихся к центру и навстречу друг другу. Разделя ющие их стенки становились все уже, ниже, и высота вулкана снижалась. Современная высота его равна 1720 м, а вершина превратилась в узкий, извилистый гребень более 3 км длиной, усаженный скалистыми пиками.

Кальдера вулкана Узон. По своим размерам — 9 х 12 км она относится к числу больших кальдер Камчатки. Восточная ее часть несколько приподнята над западной и имеет холмистый рельеф. В ней расположена одна из крупнейших на Камчатке воронок взрыва — диаметром 1,65 км, занятая озером Дальним. Западная часть кальдеры имеет заболоченное дно. В ней расположено несколько озер, из которых самое крупное — Центральное, куда собираются все стоки с кальдеры. С западной и северной сторон кальдера окружена кольцевым хребтом — остатками старого вулкана. С западной стороны хребет поднимается над дном кальдеры на 700 —800 м, а его вершина — пик Бараний — на 1617 м над уровнем моря.

Гидротермальная деятельность сосредоточена в западной части. Она проявляется множеством кипящих и бурлящих воронок, многочисленными грязевыми котлами, грязевыми вулканчиками, парящими или нагретыми площадками с выходами пара и горячей воды. В каль дере насчитывается около 100 источников, а отдельных гидротермальных проявлений более 500. Одной из главных их особенностей являются кратерообразные воронки глубиной до 25—40 м и диаметром 25—150 м, занятые горячими озерами. Ранним утром, когда еще прохладно и поднимающийся пар плотнее, с высоты открывается изумительная панорама: желтые фумарольные поля, над ними сотни столбов пара, зеленые рощи, буроватые тундры, голубоватые озера.

Вулкан Тауншиц. Юго-западная граница заповедника проходит через вершины потухших вулканов Унаны, Тауншица и далее до хребта Борт и по реке Старому Се мячику до лимана. Конусы этих вулканов первыми показываются на пути из Милькова к Узону. Примыкающее с юга к подножию Тауншица плато имеет холмистый рельеф, где во впадинах лежит около десятка озер. Это место носит несколько поэтическое название — «Голубой дол».

Тауншиц состоит из двух конусов: более высокого, главного, с отметкой 2353 м; уже сильно тронутого вре менем и выросшего на его юго-восточном склоне — бокового. Двухконусное сооружение Тауншица с восточной стороны окаймлено дугообразным валом, по-видимому остатками еще более старого вулкана. Без каких-либо пологих переходов со стороны плато вал круто поднимается на высоту 150—200 м и обрывается в полукольце- вую впадину, напоминающую своим видом кальдеру. Кратер главного конуса разрушен. От него осталась лишь часть восточной, усаженной зубьями стенки, а вни зу — часть его дна. Боковой конус сложен из черных шлаков и обломков лавы и резко отличается своими хорошо сохранившимися склонами от изрезанных неглубокими барранкосами склонов 'главного конуса.

Восхождение на Тауншиц сложности не представляет и дает возможность с «нейтральной» точки увидеть почти все вулканы Кроноцкого заповедника и панораму Кроноцкого озера.

В 15 км к северо-западу от Тауншица расположен вулкан Унана. Это одинокий, давно потухший и основательно разрушенный конический вулкан высотой 2194 м. Его склоны сильно изрезаны барранкосами и леднико выми карами, а вершина густо усажена скалистыми пиками. Мимо Унаны к Узону проходит путь со стороны Щапина вдоль Правой Щапины.

Долина гейзеров. В 1964 году, во время туристского похода, проходя по краю восточного обрыва долины реч ки Гейзерной, я подобрал маленький обсидиановый наконечник стрелы, обработанный прямо-таки с ювелирным изяществом. Значит, здесь очень давно, может быть даже тысячелетия назад, бывали первобытные охотники. С этого и соседних мест они могли видеть поднимающиеся на дне долины таинственные клубы пара. Но трудно сказать, рисковали ли они спускаться вниз.

Для науки же и современных людей гейзеры были открыты сотрудником Кроноцкого заповедника Т. И. Устиновой. Потом, но уже только в послевоенные годы ее начали посещать научные экспедиции, киноэкспедиции и туристы.

Великолепие Долины гейзеров, особенно впервые, производит потрясающее впечатление. Со дна глубокой: долины, почти ущелья, на фоне буйной зелени кустар ников и серых скальных обрывов поднимаются многочисленные колеблющиеся столбы пара. То вдруг доносится глухой шум, и вверх взмывают белые клубы, растекаясь в вышине медленно тающим облаком.

Среди разнообразных типов горячих источников гейзеры занимают особое положение режимом «работы». Периоды покоя сменяются у них бурной деятельностью. Гейзер вдруг «взрывается», и на десятки метров вверх начинают бить сверкающие струи кипятка и пара. Когда силы исчерпаны, извержение прекращается, но в глубине начинает накапливаться энергия в виде перегретой воды и — опять взрыв...

Гейзеры очень редкое явление. На земном шаре на многие тысячи горячих источников насчитывается всего несколько групп, обладающих гейзерным режимом. Так, крупные гейзеры имеются еще только в Исландии, США, Новой Зеландии. Небольшие гейзеры известны в Японии, Тибете и Калифорнии.

Долина речки Гейзерной имеет ширину около 4 км и глубину до 400 м. Выходы горячих вод следуют узкой полосой вдоль речки на протяжении около 4 км и только по ручью Водопадному ответвляются в сторону. Режим камчатских гейзеров не является постоянным, его продолжительность может меняться. Некоторые переходят в пульсирующие источники, но могут появляться и новые. Общее количество крупных гейзеров в Долине гейзеров непостоянно, их число колеблется в пределах 20. Описание гейзеров можно найти во многих литературных источниках, и здесь мы его не делаем. Не даем также описания водопадов и Верхнегейзерных источников.

Долина смерти. Выше входа речки Гейзерной в ущелье, по которой она скатывается в основную долину, в месте, где соединяются ее истоки, стекающие со скло на Кихпиныча, она прорезает толщи разложившихся и обесцвеченных горных пород. Это место, лежащее на пу ти с севера в верховья Долины гейзеров, мне приходилось несколько раз проходить в шестидесятые годы. Оно привлекало внимание только мощными отложениями землистой серы. Ничего необычного не было.

Летом 1975 года сотрудниками заповедника здесь были обнаружены трупы 5 медведей, нескольких лисиц, росомах и многих птиц. За 5 лет тут погибли 13 медведей; 9 лисиц, 3 росомахи, множество мышей и несколько десятков крупных и мелких птиц. Первоначальные анализы выходящих из земли газов показали присут ствие в них углекислого газа и сероводорода. Были произведены эксперименты. С большими предосторожностями, в противогазах исследователи заходили на смертоносную площадку, отбирали пробы газов, помещали там подопытных животных. Мыши и суслики погибали через несколько секунд. Один из экспериментаторов чуть было не поплатился за неосторожность, когда, работая без противогаза, наклонился к невидимой бесцветной газовой струйке.

Первоначально было признано, что причиной гибели животных является высокое содержание в газах сероводорода. Позднее, после более тщательного анализа газов, были обнаружены следы цианистых соединений. Этот сильнейший яд и являлся причиной гибели животн ых (Природа, 1984, № 9. Н. Подклетов. «Тайна Долины смерти»). Теперь гибели животных не наблюдается. В 1980 году мне пришлось увидеть здесь последний труп медведя.

Вулкан Кихпиныч. Вулкан состоит из трех основных конусов, образовавших короткий хребет. Самый южный из них — сопка Желтая — представляет собой купол светлой окраски, поднимающийся на 500—600 м. над плато. На его северо-западном склоне действуют слабые фумаролы. Вершина занята кратерообразной чашей, про резанной на юго-запад неглубоким ущельем.

От центрального конуса сохранился только западный склон, круто обрывающийся на восток. Вся его централь ная и восточная часть была разложена вулканическими газами и смыта. На уцелевшей западной части расположено три группы Кихпинычевских горячих источников фумаролыюго типа.

Северный конус вулкана — Конус Савича — молодое и единственное активное сооружение высотой 1552 м. На его: вершине располагается кратер диаметром около 75 м-, прорванный на юг. На вершине и западном склоне де.нетвуют слабые фумаролы.

Вулкан Крашенинникова. Вулкан расположен в про долговатой кальдере длиной около 9 км. Остатки древнего вулкана в виде кольцевого хребта сохранились только местами. Со дна кальдеры выросли два сросшихся конуса. Южный конус, более высокий — с отметкой 1856 м, имеет на вершине кратер диаметром около 750 м и глубиной около 100 м. Дно и склоны его заняты ледни ком. Северный конус состоит из трех конусов, последовательно расположенных друг над другом: самый нижний имеет кратер диаметром 1,5 км; с его дна вырос средний конус с кратером диаметром 600 м; и, наконец, из его центра поднялся третий конус высотой около 50 м с маленьким кратером на вершине. Вулкан относится к числу действующих, но фумарольной деятельности сейчас не наблюдается.,

Кроноцкое озеро. Это самое крупное пресноводное озеро на Камчатке, интересное и своим образованием. Когда-то по дну Кроноцкой котловины протекала древняя река. Возникшие по обе стороны вулканы Крашенинникова и Кроноцкий перегородили ее своими лавовыми потоками, образовав плотину высотой около 200 м. От древней реки осталось только скрытое водами озера русло, которое, как говорят, можно различить с воздуха, а река потекла по руслу, расположенному выше, образуя множество порогов. Одиннадцать островов — вершин затопленных возвышенностей в немалой степени украшают сейчас и без того живописное озеро.

Вулкан Кроноцкий. Красотой своего правильного конуса этот вулкан не уступает Ключевскому. С судов, плывущих по Тихому океану, вершина вулкана, подня тая на 3528 м, показывается над линией горизонта почти за 200 км. Кроноцкий вулкан вырос без бурных потрясений — не взрываясь и не проваливаясь. Последнее крупное извержение закончилось выпиранием из его канала вязкой лавы, которая, застыв, образовала пробку диаметром 1,5 км, навеки его закупорившую. Сложена она из плотной лавы, более прочной, чем окружающее тело конуса. Теперь этот сердечник обнажился и обрывается отвесными стенами.

С юга и запада поверхность конуса изрезана глубокими барранкосами, на дне которых лежат снежники. Северные и восточные склоны покрыты мощным ледниковым панцирем. Современная активность вулкана проявляется лишь очень редкими выделениями на его вершине паров и газов.

От вулкана Кроноцкого в северо-восточном направлении протянулась цепь из восьми вулканов. Северная граница заповедника проходит через вершины вулкана Комарова и затем — через остальные пять.

Долина реки Сторожа. Северные вулканы Гамченской цепи

Долина реки Сторожа. Верховья Сторожа расположены в широкой долине, окаймленной с востока Гамчен ской цепью вулканов, а с запада — хребтом Тумрок. Длина верхней части долины, считая от водораздела с истоками Лиственничной до ущелья, по которому Сторож прорывается в их стыке, составляет около 25 км, а ширина доходит до 12 км.

По этой долине проходит восточная граница распространения лиственницы. Повышенная высота долины над уровнем моря — до 750 м, открытые места и соседство приносящего туманы океана оказались неблагоприятными для этой породы дерева. Хотя попавшие в землю семена и прорастали, но росли медленно, стволы их искривлялись, верхушки засыхали... И невольно проникаешься жалостью к разбросанным среди болот реденьким рощицам из невысоких, полузасохших, но все еще продолжающих цепляться за жизнь деревцев.

Правые истоки Сторожа стекают с северных склонов действующего вулкана Комарова и потухших — Малого, Высокого, Гаврилова, Богачевского и Пийпа.

Вулкан Комарова (Заповедный). Этот вулкан един ственный из Гамченской цепи, проявляющий активность в виде интенсивной фумарольной деятельности. Он относится к типу двойных вулканов. Его высота 2070 м. Первоначально на его месте располагался крупный конический вулкан. Затем в его центральной части образовалась обширная кальдера, а в ней вырос сдвоенный конус. Из его кратеров излилось три потока глыбовой лавы, покрывшей восточное подножие вулкана.

Сильная фумарольная деятельность проявляется на западном склоне главного кратера, где находится множество фумарол небольшой интенсивности. Очень силь ные фумаролы в сопровождении мелких расположены в глубоком распадке, с северной стороны главного конуса. Обширное фумарольное поле раскинулось на северном склоне древнего вулкана, у подножия небольшого вул кана «Малый».

Вулкан Высокий (Колхозный). Вулкан имеет только одну особенность — непропорционально большой для его размеров кратер овальной формы размером 500 х 250 м. Высота вулкана 2165 м.

Остальные вулканы Гамченской цепи не интересны.

Озеро Долгое. Северной оконечностью Гамченская вулканическая цепь почти соединяется со склонами хреб та Тумрок, оставляя реке Сторожу узкий проход. Происшедший несколько десятков лет тому назад обвал или оползень крутого левого берегового склона перегородил долину и образовал озеро Долгое, протянувшееся на 3,5 км. Озеро неглубоко, и на его дне видны все детали рельефа. О недавнем его происхождении свидетельствуют остатки кустарниковой растительности на дне.

Сторожевские горячие источники. Источники распо ложены на правом берегу Сторожа, напротив невысокой горки светло-желтого цвета — Серной сопочки — на склоне хребта Тумрок. Источники состоят из двух земляных бассейнов метра по 3—4 в поперечнике, в которые из грифонов стекает горячая вода.

Дебит источников — 5 л/с, температура в грифонах — около 52°, но в бассейнах значительно ниже, минерали зация— 2,55 г/л, содержание кремнекислоты — 0,178 г/л.

Серные источники долины Сторожа. Источники расположены у подножия Серной сопочки, являющейся не большим, выжатым из недр земли массивом-экструзией. Под воздействием фумарольных газов слагающие сопочку горные породы обесцветились и обогатились серой и ее соединениями. Такому же воздействию подверглись и примыкающие ниже по склону площадки. На них и располагается несколько групп теплых и холодных сульфат ных источников.

Более крупная группа состоит из нескольких грифонов. Из верхнего вытекает ручеек, впадающий затем в небольшое холодное озерко, покрытое плавающими ко лониями бактерий светло-желтой окраски. Немного ниже из другого грифона вытекает теплый ручеек с темпе ратурой 30°. Его русло заросло сплошным слоем красно- бурой окраски. Из третьего грифона вытекает довольно сильный холодный ручей. Стекая по склону, он постепенно расширяется, образуя при этом множество мелких порожков. Серные нитевидные бактерии, покрывая ступенчатое дно извивающимися в токах воды белыми прядями, делают ручей похожим на длинный шлейф подвенечного платья. Вкус воды во всех выходах кислый.

Ниже, несколько в стороне, у светло-желтого обрыва, выбиваются довольно сильные струйки такой же кислой воды.

Вулканы. Горячие и холодные источники хребта Тумрок

После закрытия поселка лесорубов — селения Щапи но, являвшегося опорным пунктом для этого района, доступ в него усложнился. Но так как в нем расположено два действующих вулкана, и несколько горячих и холодных минеральных источников, а сам район достаточно живописен, он продолжает посещаться сильными турист скими труппами. Их путь идет или от поселка Лазо, хорошо обеспеченного подъездными путями, или со стороны Ключевской группы вулканов. В верховьях Левой Щапииы оба пути соединяются.

Все достопримечательности района можно охватить одним маршрутом. Он сначала проходит по левобережью Толбачика, переваливает на левобережье Левой Щапи пы, затем по ее левому притоку Большому Иулту через Тумрокский хребет в долину Сторожа. Отсюда маршрут возвращается к Левой Щапиной через другой перевал, в речку Белую, к Тумрокским источникам, а затем мимо вулкана Кизимена — в сторону реки Камчатки. Дальше можно пройти до Лазо или двигаться через бывшие Ща пино и Таежный с выходом на мильковскую автотрассу.

Болыие-Иултинские термальные источники. Они на ходятся в 12 км от места впадения Большого Иулта в Левую Щапину. Здесь, на левобережном склоне, на са мой тропе, идущей к перевалу, встретится небольшая полянка, выделяющаяся ярко-зеленой низкой травой. Вода с температурой 34° вытекает из небольшого гази рующего грифона и теплым ручейком стекает в речку. Дебит всего 0,3 л/с. Вкус воды очень приятный, кислова тый. На противоположном склоне узкой долины расположена еще одна группа, состоящая из двух небольших выходов с температурой 30°. Общий дебит всех групп — 3 л/с (Кирсанова Т. П., Юрова Л. М.). Как одно из проявлений вулканической природы Камчатки, эти лежащие на пути скромные источники вполне заслуживают короткой остановки и осмотра.

Вулканы восточного склона хребта Тумрок . На самом юге, уже в истоках реки Лиственничной поднимается двухвершинный скалистый массив вулкана Конради вы сотой 1893 м. Напротив него, через долину истока этой реки, располагается вулкан Сокол. С юга он, действительно, напоминает расправившую крылья птицу. Дальше к северу высится изъеденный ледниками древний вулкан Иулт. На севере, где долина Сторожа поворачивает на восток, к океану, высится над всеми вершинами живописнейшая гребнеобразная вершина старого, сильно разрушенного вулкана Тумрок высотой 2092 м.

Холодные минеральные источники «Красные каска ды». Речка Белая, в верховьях которой расположены эти источники, начинается в разрушенном кратере древнего вулкана Белого. Уже угасшая фумарольная деятельность и водная эрозия уничтожили центральную и западную части Белого, образовав большую котловину. Ее склоны, сложенные из светлых разложившихся пород, изрезаны оврагами. Размывая склоны, речка становится мутноватой и приобретает белесую окраску, за что и получила свое название.

В нижней части котловины и расположены источники. Тут, на больших, слабо наклонных площадках, вы биваются многочисленные струйки холодной воды, очень кислой и неприятной на вкус и запах. Темно-красный осадок гидроокислов железа-лимонита образует мелкие (по глубине) блюдообразные бассейны, расположенные друг над другом, наподобие ступеней очень пологой лестницы. Крошечными струйками и тонкими пленками переливается вода из одного бассейна в другой. Красиво сверкают на солнце эти крошечные водопадики.

Температура источников летом 10—11°, минерализация —2,0 г/л, рН — 3, основной компонент — сернокислый кальций.

Горячие источники Беловские. Источники расположены в среднем течении Белой, по обе ее стороны. От них до Тумрокских источников 4 км. Источники состоят из трех групп. Одна, самая нижняя, находится на правобережье, в неглубокой ложбинке, отделенной от реки невысоким увальчиком. Здесь, среди кустарника, расположен невысокий газирующий котел с температурой 58°. Вторая, тоже правобережная, группа состоит из мелких горячих струек, сочащихся вдоль берега у самой реки. Третья группа расположена у подножия левого борта долины и состоит из двух котлов с температурой 58°.

Общий дебит всех групп составляет 5 л/с. Минерализация— 4,5—5 г/л. Разнообразен химический состав, включающий железо, бор, мышьяк, сурьму, ртуть. Последняя является сильным ядом, и пить воду этих источ ников нельзя.

Тумрокские (Верхне-Щапинские) горячие источники. Источники расположены в четверти километра к югу от места выхода Белой из отрогов Тумрокского хребта на низменность долины Левой Щапины. Здесь, у подножия высокого и крутого склона, выбиваются горячие воды. На узкой, вытянутой вдоль склона полосе расположено четыре крупных и несколько мелких грифонов с температурой от 42 до -52°. У наиболее крупных сделано три ванны с деревянным обрамлением. Дебит источников большой — 56 л/с, и протекающая мимо речонка подогревается летом до 35°.

Минерализация воды — 4,54 г/л, содержание кремнекислоты — 0,097 г/л, мышьяка — 0,008 г/л, борной кислоты— 0,363 г/л. Присутствуют железо и марганец. Содержание мышьяка в три раза превышает максимальную норму даже для лечебных вод, и пить эту воду нельзя. Однако повышенное содержание мышьяка и бора только повышает лечебную ценность ванн.

Раньше источники широко использовались для само деятельного лечения. Несмотря на сотню километров, отделяющих их от селений в долине Камчатки, это было вполне возможно, так как во всех дворах имелись со бачьи нарты, а у охотников и лошади. Потом была сделана попытка наладить доставку больных и отдыхающих вертолетами. Начали даже строить дом отдыха. Теперь источники почти заброшены. Из бывших построек сохранилось лишь две землянки, в которых останавливаются охотники и туристы.

В прилегающей части долины Левой Щапины распо ложено еще две группы источников. Они значительно слабее Тумрокских. Поперечные расположены у впадения в Левую Щапину речки Поперечной. Они состоят из двух приземистых куполов, изливающих воду с температурой 24°. Заречные расположены на правобережье реки. Здесь из нескольких куполов изливается вода с температурой 22—24°. Дебит Поперечных—1,5 л/с, Заречных— 2,0 л/с.

Тумрокские источники расположены в лиственничном лесу. Вблизи них он разрежен местными вырубками, но дальше вековой, нетронутый лес тянется как вверх по долине до ее истоков, так и вниз — километров на 20. Верхняя часть долины Левой Щапины одно из немногих мест, где еще остался нетронутый массив лиственни цы, и его надо сохранить как эталон природы, объявив заказником или национальным парком. От источников по подножию Кизимена и далее до Нижне-Щапинеких источников идет тропа.

Вулкан Кизимен. НижнеЩапинские углекислые источники

Вулкан Кизимен — Щапинская сопка зародился на западном склоне хребта Тумрок, в месте его стыка с хребтом Валагинским, как экструзивный купол из вы давленной раскаленной вязкой магмы. Позже начались излияния лавы. Лавовые потоки были короткими и цели ком застывали на склонах, наращивая купол. Впоследствии он перешел в кратерный тип вулкана с взрывными и лавовыми извержениями.

Его высота 2485 м. Кратер завален глыбами лавы и почти неразличим. Извержения вулкана редкие. Последнее наблюдалось в конце 1928 года, когда выбрасывался пепел и были видны отсветы раскаленной лавы. Между извержениями не прекращается фумарольная деятельность. Группа сильных фумарол расположена на северном склоне, приблизительно на 400 м ниже вершины. Здесь из двух расщелин с сильным шумом вырываются богатые сероводородом и сернистым газом водяные пары. Поверхность склона вокруг покрыта отложениями серы и разложившимися вулканическими породами.

Правильный, почти остроконечный, с «курчавой» вер шиной из застывшей лавы и постоянно парящими фума ролами, вулкан производит впечатление. Кизимен является традиционным местом восхождений туристских групп, проходящих через Тумрокские источники.

Напротив Кизимена Левая Щапина, сжатая его под ножием с юга и отрогом хребта Асхачный увал — с севера, несется по узкому руслу, образуя многочисленные пороги. Сплав по этому участку у туристов-водников считается весьма сложным. В прошлом уровень русла, видимо, был выше, и восточнее этого узкого участка рас полагалось озеро. Об этом свидетельствует выровненная и заболоченная поверхность межгорной котловины длин ой около 4 км, лежащей к западу от Тумрокских источников. Русло углубилось — и озеро исчезло, оставив ровную поверхность дна.

Нижне-Щапинские (Кипелые) углекислые термальные источники. Они расположены по обе стороны Левой Щапины, в 9 км выше впадения в нее левого притока — Ипуина. Правобережная группа, судя по прежним опи саниям посетивших их более полувека назад академиков В. Л. Комарова и Б. И. Пийпа, была значительно мощнее, но река подмыла берег, и часть термальной площадки была уничтожена. Наступление реки продолжается и теперь. Все же и в этом состоянии она превосходит левобережную группу по дебиту, количеству грифонов, но уступает по температуре.

Так, на нижней речной террасе расположено теплое озеро размером 70 х 30 м, по берегам которого разбросаны многочисленные выходы воды и газа с температурой 33—35°. Из озера вытекает довольно сильный теплый ручей. Ближе к реке фонтанирует грифон с температурой воды 31°. На второй террасе, у подножия склона, лежит маленькое теплое газирующее озерко.

Левобережная группа выходов расположена в полусотне метров от реки, на окруженном теплым болотом обширном невысоком травертиновом щите размером 130 х 60 м. Здесь, на двух низких плоских травертиновых куполах вырыты бассейны 5 х 7 и 5 х 4м с температурами 37° и 39°. Сильные струи газов, поднимающихся со дна, создают эффект кипения. В этих бассейнах, которые яв ляются и лечебными ваннами, с их невысокой, комфортной температурой можно сидеть часами.

Для людей наличие в источниках большого количества углекислого газа только идет на пользу, но для мелких животных и птичек является, как и на Нижне-Опальских углекислых источниках, губительным. Если в углубления почвы, где он может скапливаться в без ветренную погоду, попадают мыши или птички, это за канчивается их гибелью. То здесь, то там видны их тру пики. Эти печальные картины смерти чередуются с полными жизни теплыми ручейками, журчащими в руслах, окрашенных окислами железа и термофилами в веселые красно-розовые тона.

Схема вулканов и термальных источников Центральной Камчатки

Состав выделяющихся в бассейнах и на прилегающей площадке газов по объему состоит из углекислого газа — 96—99%, азота — 1—3%, метана и бутана. Общий дебит всех групп — 28 л/с, минерализация — 2,6 г/л, кремнекис лота — 0,108 г/л, борная кислота — 0,075 г/л, микрокомпоненты — железо, марганец, фосфор; углекислый газ — 100% насыщения.

По лечебным показателям источники одновременно относятся к углекислым и кремнистым. Среди населения долины Камчатки они пользовались и пользуются боль шой популярностью. Рядом с бассейнами построена изба, в которой останавливаются больные и просто приехавшие отдохнуть.

Нижне-Щапинские источники в составе обеих групп являются памятником природы. В радиусе 150 м какое-либо строительство, рубка растительности и нарушение целостности покрова почвы запрещаются.

В километре от источников по тропе в сторону Ща пино расположено несколько небольших, сложенных ми неральными отложениями куполов с газирующими грифонами с температурой воды до 33°. По названию про текающей рядом речки Узкой эта группа источников и получила название — Узкие.

От источников до бывшего села Щапино около 60 км. На этом участке пешеходы встречают два препятствия, к которым надо заранее быть готовыми. Одно — перепра- ва через Левую Щапину. Обычно ее удается перейти немного ниже впадения в нее левого притока Ипуина, но лучше иметь с собой самые легкие надувные переправочные средства. Второе — безводный лесной участок протяженностью свыше 40 км, начинающийся в 10 км от переправы.

К схеме вулканов и источников Центральной Камчатки

Вулканы действующие : 1 — Карымский, 2 — Малый Семя чик, 3 — Центральный Семячик, 4 — Бурлящий, 5 — Узон, 6 — Кихпиныч, 7 — Крашенинникова, 8 — Кроноцкий, 9 — Гам чен, 10 — Комарова, 11 — Кизимен, 12 — Плоский Толбачик, 13 — Безымянный, 14 — Ключевской, 15 — Дальний Плоский, 16 — Шивелуч.

Вулканы потухшие : 17 — Академии Наук, 18 — Двор, 19 — Зубчатка, 20 — Тауншиц, 21 — Унана, 22 — Шмидта, 23 — Высокий, 24 — Конради, 25 — Тумрок, 26 — Шиш, 27 — Малая Удина, 28 — Большая Удина, 29 — Острый Толбачик, 30 — Острая Зимина, 31 — Овальная Зимина, 32 — Камень, 33 — Ближний Плоский, 34 — Средняя, 35 — Уксичан, 36 — Анаун, 37 — Алией.

Хребты: I — Срединный, II — Козыревский, III — Валагинский (Восточный), IV — Тумрокский (Восточный), V —Кумроч (Восточный), VI — Никольский и Асхачный увал.

Горячие источники : 40 — Академии Наук, 41 — Карымские, 42 — Тюшевские, 43 — Верхве-Чажминские, 44 — Нижне-Чаж минские, 45 — Нижне-Семячикские, 46 — Верхне-Семячикские, 47. — Долина гейзеров, 48-—Верхне-гейзерные, 49 — Кихпи нычские, 50 — Нижне-Щапинские, 51 — Верхне-Щапинские (Тумрокские) 52 — Ведовские 53 — Красные каскады (холодные), 54 — Сторожевские, 55 — Серные, 56 — Медвежьи, 57 — Больше-Иултинские, 58 — Эссовские, 59 — Анавгайекие, 60 — Быстринские, 61 — Оксинские, 62 — Апапельские, 63 — Кире унские, 64 — Группа: Бекешские, Аласные.

Ключевская группа вулканов. Вулкан Шивелуч

Ключевские вулканы вместе с Шивелучем являются самой северной частью Восточной вулканической зоны. Сама Ключевская группа состоит из трех действующих вулканов — Ключевского, Безымянного и Плоского Тол бачика и 9 потухших — Дальнего Плоского, Ближнего Плоского, Среднего, Камня, Большой Зиминой, Малой Зиминой, Острого Толбачика, Большой Удины и Малой Удины.

Поднятые природой на высокий постамент — плато с отметками свыше 1000 м, Ключевская группа с просторов Тихого океана показывается километров за двести. Уже значительно лучше вулканы видны с судов, подходящих к Усть-Камчатскому порту. Но и отсюда, за сотню километров, задернутые легкой дымкой, они кажутся полупрозрачными, почти призрачными. А вот с катеров, курсирующих по реке Камчатке, вулканы выглядят поднявшимися на рекордную высоту каменными колоссами. Река, огибая их и меняя направление течения с север ного на восточное — к океану, предоставляет возможность долго любоваться ими почти со всех сторон.

Гильемар, один из кругосветных путешественников конца прошлого столетия, до Камчатки видевший Анды, Альпы, вулканы Японии и Италии, писал, что Ключевская группа вулканов значительно превосходит по своей величественности и совершенной красоте все им виден ное до этого.

Плато, с которого поднимаются вулканы, образовано извержениями их нескольких предыдущих поколений. Начали создавать его возникшие около полумиллиона лет тому назад щитовидные вулканы. Затем появились конусовидные — Камень, Острый Толбачик и другие, а в самый последний период выросли современные действую щие вулканы — Безымянный, Плоский Толбачик, Ключевской и некоторые уже потухшие. Самым молодым из них является Ключевской, конус которого начал расти около 5000 лет тому назад.

За все это время Ключевские вулканы выбросили на поверхность земли около 4—5 тысяч куб. км вулканиче ских материалов. Много это или мало? Достаточно сказать, что за это же время такое же количество извергли все вулканы такой классической вулканической страны, как Япония. Поэтому именно здесь, в поселке Ключи, тогда еще сравнительно глухом месте, но рядом с этими вулканами, в 1935 году была основана Камчатская вулканологическая станция. Долго, до 1962 года, когда был создан Институт вулканологии, она являлась практически единственным научным учреждением страны, изучавшим явления вулканизма.

Ключевское плато с его склонами занимает площадь около 5000 кв. км. Достигая высоты 1000 м над уровнем моря, оно почти на столько же возвышается над долина ми окаймляющих его рек — Камчатки и ее притоков Тол бачика и Большой Хапицы. Большая разность высот и вулканический характер района отражаются на режиме его речной сети, на характере растительности и определяют ландшафт.

Рыхлые вулканические породы быстро поглощают атмосферные осадки, и во второй половине лета и осенью воду здесь можно встретить только в верховьях рек, питающихся от снежников и ледников. Уже в сред нем течении вода успевает просочиться в русла, и все небольшие реки и речки пересыхают. Доносят свои воды до Камчатки только питающиеся фильтрационными во дами Большая Хапица и Толбачик с его притоком — Озерной. Зато во время снеготаяния и дождей даже мелкие речки превращаются в бурные, серые от пепла и песка непреодолимые потоки.

Долины Камчатки и Толбачика, обращенные к ним склоны плато покрыты хвойными и смешанными лесами из лиственницы, изредка встречается осина. Выше рас положен пояс кустарников из ольхового и кедрового стланика, а над ним — зоны альпийских лугов, каменистых участков, ледников и гольцов.

Но последовательность растительности стерта в во сточном секторе плато, к востоку от Безымянного и отчасти — от Ключевского. Здесь, на всем протяжении от этих вулканов до Большой Хапицы — на 30—40 км, в зоне выпавшего вулканического песка и шлака и про шедших палящих туч, тянутся безжизненные поля, полузасыпанные лавовые потоки, везде разбросаны глыбы. Проходящая по подножиям Ключевского и Безымянного тропа часто пересекает глубоко врезанные в рыхлые отложения русла водных потоков. Отвесные, по десятку метров высотой, осыпающиеся стенки иногда долго заставляют искать место перехода, хотя дно этих каньонов сухо или по нему медленно течет густой, как кофейная гуща, ручей. Нет в этих местах чистой воды, трудно с топливом для костров. Печальный, но интересный край!

Вулкан Ключевской. Ключевской является самым высоким из активных вулканов Евразийского материка. Не переставая, клубятся над его вершиной сероватые клубы паров и газов. При безветрии столбом поднимаются они к небу и, достигнув где-нибудь атмосферного течения, гигантским шлейфом вытягиваются вдаль. Парение то ослабевает, то усиливается, и тогда бывают слышны взрывы, над вершиной вспыхивает красноватое зарево.

Такое обычное для него состояние может длиться годами, но раз в 5—6 лет, а иногда и меньше, накопив запас энергии, вулкан вступает в очередную активную фазу своей деятельности. Непрерывно следуют друг за другом мощные взрывы, тысячами вылетают раскаленные вулканические бомбы, текут по склонам светящиеся потоки лавы, пепловые тучи поднимаются на многие километры, покрывая окрестности серым налетом пепла, превращая солнечный день в сумерки или темную ночь.

Через вершинный кратер, расположенный на высоте 4850 м, происходят, главным образом, извержения рыхлых вулканических материалов, а лава старается найти себе выход где-нибудь пониже. Приведем описание такого, типичного для Ключевского вулкана побочного из вержения, которое пришлось наблюдать автору.

В начале октября 1966 года жители Ключей заметили на северном подножии вулкана клубы светлого дыма. Вечером стал виден огонь, а дым окрасился краснова тым светом. Интенсивность извержения день ото дня увеличивалась. Столб дыма и пепла поднимался временами на 3—4 км. Звуки взрывов были слышны за десятки километров. Извержение было довольно продолжительным и закончилось только в конце декабря. Образовавшийся конус потом получил название «Прорыв Пийпа».

В середине ноября в Ключи прибыла наша группа из четырех человек во главе с известным вулканологом А. Е. Святловским. Ко времени нашего подхода к месту извержения лавовый поток достиг в длину 9 км, начал разливаться в ширину и широким 2-километровым фрон том двигался по покрытым снегом пологим склонам.

И вот мы стоим перед его передним краем — почти отвесной стеной высотой 5—6 м, с которой непрерывно сыплется шлак, падают куски лавы, съезжают раскален ные глыбы. Движение этой стены как-то сразу и не улавливается. Какая-нибудь глыба медленно-медленно наклоняется, вокруг нее появляются красноватые трещины, сыплются мелкие обломки, с шорохом «текут» струйки пепла. Наконец, глыба отрывается и, перекатываясь светящимися боками, обрушивается в толщу снега. С шипением вырываются из-под нее перемешанные с пеплом клубы пара, грязные капельки тумана оседают на снег, одежду, лицо. Но пока наблюдаешь за глыбой, начинаешь ощущать жар и с удивлением замечаешь, что стена приблизилась, а товарищ кричит: «Спасайте рюкзак, заваливает лавой».

Несколько раз приходилось слышать о «дрейфах» вулканологов на движущихся лавовых потоках. Что-то не верилось... И вот теперь, по пути к месту изверже ния, нам самим необходимо было перейти такой движущийся поток. За время пребывания здесь нам пришлось проделать это дважды и, кроме того, заходить на него с совсем прозаической целью — погреться. Что же представляет собой лавовый поток? В самом начале, после выхода на дневную поверхность его скорость была чуть больше скорости быстро идущего человека, потом она постепенно снижалась. Сначала это была тестообразная масса светло-желтого цвета, к которой из-за высокой температуры подойти в наших штормовках ближе 8—-10 м было нельзя. Постепенно цвет потока переходил в красный, он начинал покрываться темной корочкой, еще непрочной, рассеченной светящимися трещинками. Но затвердевает верхний слой довольно быстро. Утолщаются, растут, трутся друг о друга застывающие островки. Километрах в двух от начала поверхность потока уже покрыта шевелящейся массой обломков и глыб, немного окатанных, «плавающих» на полужидком раскаленном нижнем слое потока.

Мы и передвигались, дрейфуя вместе с потоком. Надо было только немного свыкнуться с шорохом и скрипом, доносящимся снизу, не бояться шевелящихся глыб, не шарахаться в сторону, если вдруг увидишь трещину или яму красного цвета. Вот выберешь глыбу покрупнее, перепрыгнешь на нее, почувствуешь, как она немного просела под тобой, перескакиваешь на другую, делая все спокойно, не торопясь. Если нужно, можно и остано виться, осмотреться, постоять — лучше на одной ноге, чтобы подошва на другой остывала. Поток мы пересекали в тумане. Видимость была не более 20 м. Источником тумана, видимо, была влажная поверхность склона, по которому полз поток. Однако запах сернистых соединений был ощутим.

Появлению побочных кратеров Прорыва Пийпа пред шествовала активизация вершинного конуса вулкана, проявившаяся в усиленных взрывах с выбросами газо вых и пепловых туч и вулканических бомб. В начале октября под напором вулканических газов на северном склоне конуса между отметками 2200 и 1800 м образо валась трещина и цепочка кратеров вдоль нее. Ко времени нашего прихода, когда извержение уже шло на убыль, здесь образовался шлаковый конус высотой 80 м с кратером наверху, действовавший во взрывном режи ме, и у его северо-восточного подножия появился выход лавы.

Ночь... Очередной выброс. Кратер осветила вспышка. За ней доносится звук взрыва, и над вершиной с шипением взлетают яркие, раскаленные куски лавы. Светящимся веером разлетаются они, падают на склоны и, кувыркаясь, катятся к подножию. Многие из них еще в полете меняют свою первоначальную форму — скручиваются, сгибаются. Размеры их колеблются от самых мелких до полутора и более метров, а высота взлета тогда, при нас, около 200. Всю ночь мы провели, любуясь извержением и фотографируя. Надвигалась облачность. Надо было уходить. С сожалением расставались мы с этим чудом.

По активности Ключевской вулкан уступает только Карымскому, но во много раз превосходит его силой из вержений. Наиболее сильные из них происходят через вершинный кратер. Его диаметр до 1984 года был около 650—700 м, а глубина — около 600 м. После последнего лавового извержения в 1984 году через вершинный кратер лава застыла в нем в виде пробки.

Казалось бы, что после этого вулкан должен был долго накапливать силы, чтобы вышибить пробку, но уже в ноябре следующего, 1985 года опять началось лавовое извержение через вершинный кратер. После недолгого перерыва, в конце 1986 года, извержение возобновилось. Началось оно мощными пепловыми выбросами из вершинного кратера, засыпавшими пеплом окрестности. Затем оно сменилось излиянием лавы, а 23 февраля 1987 года образовался боковой кратер, изливший поток, лавы.

Подножие вулкана изобилует побочными шлаковыми конусами и лавовыми куполами, которых насчитывается около сотни. За время существования вулкана их появ лялось во много раз больше, но часть была погребена под толщами изверженных материалов, другая — разрушилась. Высота существующих конусов колеблется в пределах от 60 до 100 м, но встречаются и выше.

Ключевской вулкан привлекает большое количество альпинистов и туристов, но он же и собрал наибольшее число жертв по сравнению с другими вулканами Камчат ки. Главной причиной их являлись неосторожность и несоблюдение правил альпинистской техники безопасно сти. Известен лишь один случай гибели молодого гляциолога А. Л. Иванова в августе 1978 года не по вине самих людей, когда ночью в палатку, где он спал с товарищами, попала вулканическая бомба, вылетевшая при сильном взрыве.

Восхождение на вулкан обычно производят со стороны Апахончича. Это название и побочного кратера и на блюдательной вулканологической станции. Станция на ходится на отметке 740 м, в 80 км от Ключей.

Вулкан Камень . Расположенный рядом с Ключевским вулканом, Камень является вторым по высоте вулканом Камчатки. Когда-то он был коническим стройным вулканом, но колоссальные взрывы оторвали его восточную часть и разбросали по окрестностям. Размеры крупн ых осколков-глыб составляют в поперечнике 5—10 м, н о встречаются и более крупные. Так, в районе среднего течения Сухой Хапицы лежит глыба Амбон, отброшенная взрывом от своего «родного» места на 10 км. Ее поперечник составляет около 50 м, объем — около 16 000 куб. м. По размерам она больше пятиэтажного дома, а вес ее — 40—45 тысяч тонн. Таковы силы вулканов!Глыба Амбон является памятником природы геоло гического характера.

Западный склон вулкана, не поврежденный взрывами, имеет обычный для конусовидных вулканов уклон — 30—35°. Восточный склон обрывается тремя крутыми цирками-уступами с уклоном 70—75°. Восхождения на Камень являются чисто альпинистскими мероприятиями и совершаются с западной стороны.

Вулкан Безымянный. Вот что писал в 1955 году в своей классической монографии «Вулканы Камчатки» академик А. Н. Заварицкий: «Безымянная сопка, высотой 3150 м, представляет потухший вулкан, находящийся рядом с Камнем и к югу от Ключевской сопки. Это довольно свежий вулкан. Выпуклая вершина Безымянной занята фирновым полем, откуда спускается ледник к р. Сухой Хапице».

Отсутствие каких-либо признаков активности в исто рическое время вызвало тогда к нему некоторое прене брежительное отношение. И, пожалуй, только такой знаток камчатских вулканов старшего поколения, как Б. И. Пийп считал, что эта сопка еще может преподнести сюрприз. Предположение оправдалось, и притом очень скоро.

В 1955 году сейсмографы Ключевской станции нача ли регистрировать многочисленные подземные толчки в направлении Безымянного. Но недоверие к нему было настолько сильным, что толчки посчитали предвестника ми появления какого-то побочного кратера Ключевского вулкана. И вдруг 22 октября, в год выхода книги Зава рицкого, мертвый воскрес!

Извержение началось мощными выбросами пепла, поднимавшегося на высоту до 5 км, но потом вулкан на чал затихать, и казалось, что на этом его пробуждение и закончится. Но 30 марта следующего, 1956 года грандиозный взрыв потряс окрестности, и громадная клубящаяся пепловая туча взметнулась на высоту 35 км. Вер шина вулкана была уничтожена, на ее месте образовался кратер диаметром 1,5 км, а высота вулкана уменьшилась на 250 м.

Взрыв был направлен под углом к горизонту на восток, к Большой Хапице. Взрывами на расстоянии до 25 км были повалены или обожжены деревья, засыпаны кустарники. Раскаленные пепел, песок, обломки покрыли толстым слоем площадь около 500 кв. км, уничтожив всю растительность. Массы скопившегося за зиму снега были быстро растоплены, и грязевые потоки устремились в долину Большой Хапицы, снося туда деревья и облом ки всех размеров. Мощный поток пронесся по ее долине, образовав перед ее впадением в Камчатку непроходимый завал из деревьев, камней и грязи. Мутная и отравленная сернистыми примесями вода этого потока на много дней сделала воду Камчатки непригодной для питья и вызвала массовую гибель рыбы.

После образования кратера с его дна начал выжиматься купол вязкой раскаленной лавы — новый конус. В 1966 году, через 10 лет после извержения, при подъеме на него чувствовалось, что он полон жизни. Время от времени под ногами ощущались сильные толчки, по склону скатывались глыбы, из многочисленных расще лин поднимались пахнущие сернистым газом полупрозрачные газовые струи. Восхождение пришлось прекратить.

Извержение 1956 года считается одним из крупнейших в масштабе всей Земли в историческое время. После него на Безымянном произошло два слабых извержения в 1961, 1966 и более сильное — в 1977 году. Активизация наблюдалась и в 1984 году, но в 1985 вулкан преподнес новый сюрприз.

В конце июня начали регистрироваться толчки. Срочно была отправлена группа вулканологов под руководством П. П. Фирстова. И 29 июня вулкан взорвался. Опять произошел направленный взрыв на восток, но огромной мощности, по силе — второй после взрыва 1956 года. Этого никто не предполагал. Характер вулкана считался достаточно изученным, к толчкам привыкли, и группа чуть не погибла.

Палящая туча пронеслась на 12 км, уничтожив, молодую, только что начавшую наступление на пустыню растительность. Были разрушены и домики, построен ные вулканологами у вулкана, к счастью необитаемые. Выросший после извержения 1956 года новый купол уцелел, но размеры кратера увеличились.

Гряда вулканических куполов «Плотина». По водоразделу между западным и восточным склонами плато, проходящим между Безымянным и вулканом Зимина, протянулась короткая цепочка экструзивных куполов с кратерами — Новым, Марсом и Юпитером. По-видимо му, за свое положение, перегораживающее путь между верховьями рек Студеной и Большой Хапицы, она и на звана Плотиной (с ударением на последнем слоге). На ней расположено два довольно низких перевала — Се верный и Южный, с относительными высотами 100 и 120 м. Сами купола тоже невысокие, и вид их не привлекает внимания. Интересна только вершинная часть Юпитера. Ее занимает кратер, со дна которого поднимается два низких конуса.

На северо-западном склоне Плотины находится два своеобразных обнажения, своим видом похожие на сло женные дрова-поленницы. Выжатый в этом месте массив магмы при остывании был расколот системой трещин на мелкие столбики пятиугольного сечения. Падая к подножию, они образовали груды этих блоков-кирпичей, словно специально изготовленных для строительных целей.

Сразу на восток от Плотины начинается плоская, шириной до километра долина, окаймленная склонами Бе зымянного и вулкана Зимина. Ее дно изрезано сетью сухих русел, покрыто песком, обломками лавы и представляет типичный фрагмент мертвого ландшафта вулканического района. Не так давно в этой долине у самого подножия Плотины в старых лавовых потоках оби тала большая колония сурков-тарбаганов. Свист их до носился и со склонов долины. Теперь они полностью исчезли, и ничто не оживляет эти места. Чьих рук это дело? Ведь кроме экспедиций, останавливающихся в до мике вулканологов, здесь почти никто не бывает.

Плотина с ее обнажениями — каменными поленницами и прилегающим к пей с востока лавовым полем, где еще, может быть, появятся тарбаганы, является памятником природы геологического и зоологического характера.

Вулкан Зимина. Этот крупный трехвершинный вулка нический массив, похожий на короткий хребет, протянулся южнее Безымянного почти в широтном направлении. Западная его часть — Большая Зимина имеет две вершины: западнее — Овальную Зимину высотой 3118 м и восточную — Острую Зимину — 2780 м. Возможно, что они являлись независимыми друг от друга вулканическими конусами. Восточная часть массива — Малая Зимина имеет и другое название — Горный зуб — 2284 м. Она является сильно разрушенной экструзией, которая сейчас представляет собой усаженные скалистыми пиками короткие хребты, сходящиеся у скалистой острой вершины.

Проходящие этот район туристы видят массив Зими на чаще всего с севера. Его северный склон изрезан глубокими ущельями, покрыт ледниковыми карами. Большие площадки склона сложены легко размываемы ми, разложившимися светлыми породами. Верхняя часть конуса Овальной Зиминой и седловина между ней и Острой Зиминой покрыта ледниками. Отсюда в долину спускается покрытый пеплом и обломками ледник Желтый, из-под которого вытекает мутный поток. Все здесь выглядит как-то мертво, и если глаз успел привыкнуть до этого к виду стройных вулканов, он равнодушно скользит по этому, уже потрепанному временем, присыпанному чужим пеплом «неопрятному» вулкану.

Вулканы Плоский Толбачик и Острый Толбачик. В юго-западной части Ключевского плато поднимается два слившихся вулкана; действующий — Плоский Толбачик и потухший — Острый Толбачик. Их соседство настолько близко, что острая вершина одного вплотную примыкает и возвышается над плоской вершиной друго го. Острый Толбачик с высотой 3682 м имеет конусообразную форму, склоны покрыты глубокими барранко сами.

Плоский Толбачик с высотой около 3000 м отличается обширной по площади вершиной, которая занята неглубокой кальдерой диаметром 3,7 км, заполненной лед ником. В ее западной части расположен действующий кратер. Над ним до извержения 1975 года был вытаян в леднике колодец диаметром около 300 м, окруженный концентрическими трещинами, по которым откалывались и обрушивались глыбы льда.

Подъем на Плоский Толбачик чаще всего производится с южной стороны — от сейсмостанции, расположенной немного выше слияния Правого и Левого Толудов. Путь пересекают старые лавовые поля и потоки. До 1975 года нижняя часть этого южного склона была покрыта островками кустарников и травой. Отовсюду доносились тревожные свистки тарбаганов и сусликов. Теперь все засыпано шлаком и безжизненно. Несколько оживляет пейзаж Правый Толуд, вдоль которого пролегает начальный участок восхождения. Стекая с вершины вулкана, речка образует несколько высоких водопадов. С вершины открывается хороший обзор юго-западного склона с многочисленными шлаковыми конусами, где происходили события известного Трещинного Толбачин ского извержения 1975—1976 годов.

Место и время его начала на этот раз были точно определены. 6 июля 1975 года в 18 км от вершины Пло ского Толбачика, в склоне его подножия появилась первая трещина так называемого Северного прорыва, а вдоль нее образовалось несколько жерл с кипящей мас сой желто-красного цвета. Непрерывные взрывы выбрасывали тысячи кусков вязкой раскаленной лавы, образуя кольцевой вал — начало будущего конуса. Вскоре вся деятельность сосредоточилась в двух жерлах: из верхнего выбрасывались пепел, шлак, вулканические бомбы, из нижнего изливалась лава.

Сила извержения продолжала нарастать. С грохотом орудийных выстрелов один за другим следовали выбро сы, пронизывая огненно-красными струями раскаленного пепла темные клубящиеся тучи. Столб пепла поднимался на высоту свыше 10 км, растекаясь там в черно-серое облако. Позднее образовалась еще одна трещина и на ней второй конус, затем третья трещина и третий конус. Выше всех вырос первый конус, достигший 330 м, второй и третий — 300 и 150 м.

Когда эти три конуса действовали еще на полную силу, в 3 км севернее появился еще один центр извержения и начались выбросы раскаленной вязкой лавы. Мы, опять группа туристов, подошли сюда только на другой день, но еще могли увидеть, как рождаются вулканы. В непосредственной близости от центра начавшихся вы бросов, среди кустов ольховника, поверхность земли была рассечена трещинами, словно она здесь под давлением снизу вспучивалась. Прямо на глазах ширина их увеличивалась, земля осыпалась, с глыбами земли про валивались и кусты. Вот-вот должны были начаться выбросы и здесь. Но и проводившие наблюдения вулка нологи и мы, без особой почтительности к происходящим явлениям и в горячке пренебрегая осторожностью, выбирая только места поуже, перепрыгивали их, словно это были простые канавы. Однако здесь, в стороне, от главного центра извержения, вулканические силы были невелики: образовалось два невысоких конуса, и извержение через несколько дней прекратилось.

А извержение трех основных конусов продолжалось Большинство вулканических бомб падало на склоны конусов, но особенно сильные или косо направленные взрывы разбрасывали их в радиусе до 0,7 км. Такие выбросы были хотя и редкими, но бомбы иногда падали среди работавших вулканологов и немногочисленных любопытствующих туристов и даже далеко позади них. Впечатления были сильными! Вот неожиданный косой выброс в нашу сторону. Бежать бесполезно. Слышится приближающийся легкий свист роя бомб, затем глухие удары о землю, и видишь поднимающиеся то там, то здесь облачка пыли, а придя в себя, начинаешь изучать, насколько далеко от тебя появились ямки-кратеры с еще дымящимися горячими кусками лавы.

Излияния лавы в Северном прорыве происходили только из двух первых кратеров и были огромны. Образовались лавовые поля, где лавовые потоки многослойно накладывались друг на друга, образуя толщи до 80 м. Вскоре лавовые потоки вползли в зону кустарниковой растительности, а затем и в зону леса. Обреченно стояли вековые лиственницы и березы перед надвигающейся стеной раскаленного камня. Вот начинают свер тываться и чернеть листья, загораются хвоя, ветви. Как факел, вспыхивает все дерево, под напором наваливающихся глыб ломается ствол...

Через несколько дней после окончания извержения Северного прорыва в 10 км южнее возник еще один центр извержения — Южный прорыв. Здесь образовался только один невысокий конус. Рыхлых материалов было выброшено мало, но лавы излилось много. Извержение Южного прорыва закончилось только в начале декабря 1976 года, а все Толбачинское извержение продолжалось 15 месяцев.

За этот период было выброшено и излито около 2 куб. км раздробленных пород и лавы. Это опустошило магматический очаг и вызвало проседание его свода. Видимо, одним из слабых мест в нем оказался и участок вершинного кратера основного вулкана, и здесь произошло обрушение. Диаметр кратера увеличился до 1700 м, а глубина — до 600 м.

Принесенные с газами, пеплом и шлаком соединения серы и других вредных для жизни веществ отравили все ручьи, озерки и снежники. Людям воду приходилось привозить издалека, и часто ее не хватало. А судьба мелких зверьков — мышей, сусликов, тарбаганов была печальна. Их трупики можно было встретить на голой поверхности шлаковых полей. Даже мелкие птички — они-то могли и улететь — не все вовремя сумели спастись. Шлак, падая, перебивал крылышки, и они гибли. Даже на расстоянии в 3—4 км от места извержения наиболее крупные куски шлака — лапилли пробивали полотно палаток и наноси ли чувствительные удары по плечам, несмотря на штормовки и свитера. Пеплом были засыпаны все окрестности, приведены в негодность оленьи пастбища, сенокосные угодья. В лесах не было слышно голосов птиц, исчезли комары и мошки.

Выпадавший пепел и шлак не только засоряли растительность, они ее, как и питьевые источники, отравляли. Соединения серы и фтора вымывались дождями, попадали в почву, всасывались корнями растений и поднимались по стеблям и стволам вверх. Ягоды голубики, жимолости и другие становились горько-кислыми и обжигали рот. Мы тогда этого не знали и не подготовились. Нам пришлось около суток двигаться по безводным местам. Стояла жара, нестерпимо хотелось пить, мы едва тащились, а кругом нас кусты были усыпаны налитой соком ягодой жимолости. Раньше ею всегда в походах утоляли жажду, иногда по суткам обходились без воды. А здесь ее тогда было особенно много, собирай хоть ведрами, но это был уже почти яд...

Оба Толбачика являются областями современного оледенения. Здесь, кроме крупного вершинного ледника Плоского Толбачика, на северном склоне и в южном цирке — Острого Толбачика, расположено 8 ледников длиной до 6,5 км.

Северный и Южный прорывы с их конусами и лавовыми потоками являются памятником природы научно- ландшафтного характера.

Вулканы Большая Удина и Малая Удина. Эти два потухших вулкана являются самыми южными в Ключев ской группе. Большая Удина — правильный, сильно изрезанный барранкосами конус высотой 2051 м, с кратером на вершине. Кратер диаметром 400 м заполнен ледником. Малая Удина — тоже правильный, остроконечный, покрытый барранкосами конус высотой около 2000 м. Южнее их лежит широкая, плоская, изрезанная сухими руслами, но покрытая лесами долина реки Правого Толбачика и начинаются отроги хребта Тумрок.

Вулкан Дальний Плоский. Его старое название — сопка Ушковская. Как и слившийся с ним Ближний - Плоский, он расположен к западу от Ключевского вулкана, По их общей форме и, как увидим далее, отчасти по состоянию их активности они очень похожи на слившиеся Толбачики.

Дальний Плоский имеет форму сильно усеченного конуса, высота 3930 м. На его плоской вершинной части расположена кальдера диаметром около 5 км, с двумя кратерами 0,5 и 1,5 км в поперечнике. Вся его плоская вершина покрыта мощным ледниковым панцирем, от ко торого спускается 6 ледников. Один из них — ледник Бильченок — является самым длинным ледником Кам чатки — 17,6 км.

Вулкан считался потухшим. Но несколько лет тому назад на поверхности вершинного ледника был замечен шлейф пара. В 1984 году работавшие здесь сотрудники Института вулканологии А. А. Овсянников и Я. Д. Муравьев обнаружили в обоих кратерах вытаявшие во льдах колодцы, из которых поднимался теплый воздух. Свободное ото льда дно колодцев имело плюсовую тем пературу. Значит, вулкан был еще «жив». Это было от крытием, которое может увеличить число действующих вулканов Камчатки еще на один.

Вулкан Ближний Плоский. Он вплотную примыкает к Дальнему Плоскому, отделяясь от него в вершинной части неглубокой седловиной. Его вершинная часть име ет куполообразную форму с отметкой 4030 м. С северо- востока в него врезан большой ледниковый цирк с ледником Эульченок длиной 10,3 км.

Северная вулканическая группа, состоящая из наиболее высоких и мощных вулканов — Ключевского, Камня, Дальнего и Ближнего Плоских, является крупнейшей на Камчатке областью современного оледенения. Здесь со средоточено 13 ледников общей площадью 180 кв. км. Самые обширные из них ледники Богдановича — 37,8 кв. км и Эрмана — 34,2 кв. км.

Вулкан Шивелуч. Это древний действующий вулкан, возникший около миллиона лет тому назад, и один из самых крупных на Камчатке. Расположен он в 80 км к северу от Ключевского вулкана на продолжении долины реки Камчатки, среди простирающейся на десятки кило метров болотистой низменности.

Если бы художнику пришла идея изобразить в обли ке вулкана злобного, обиженного жизнью старика, то для натуры вполне подошел бы Шивелуч — огромный, состоящий из конусов разного возраста и вида, изборож денный ущельями, провалами и кратерами, просуществовавший многие сотни тысяч лет и все еще продолжающий разражаться уничтожающими все живое катастрофическими извержениями.

После создания его основного конуса в результате взрывов и провалов в его южной части образовалась обширная кальдера, внутри которой вырос молодой ко нус. Позднее в первичной кальдере образовалась еще одна кальдера-кратер, разрушившая часть нового кону са. Этот кратер и стал местом последующих извержений. Сохранившаяся часть старого конуса носит название «Главная вершина» с высотой 3335 м, более молодой конус называется «Кратерная вершина», высотой около 2700 м.

Извержения носят взрывной характер, и в текущем столетии они происходили в 1925, 1944, 1950 и 1964 го дах. Это последнее извержение было кратковременным, но чрезвычайно сильным. Взрывное облако поднялось на 15 км и двинулось в сторону океана. Яркие молнии прорезали его толщу. Территория к востоку, вплоть до Усть- Камчатска и далее, погрузилась в темноту. Огромное количество взорванного материала было выброшено на расстояние до 15—16 км и покрыло землю слоем от нескольких метров до нескольких десятков метров. Все леса и кустарники были либо погребены, либо обожжены, а все живое, что не смогло вовремя улететь или убежать, погибло.

Как известно, многие животные предчувствуют при ближение землетрясений: змеи выползают из нор, соба ки проявляют беспокойство и стремятся выбраться из помещений наружу. Нечто подобное должно, по-видимо му, происходить и перед извержениями вулканов, которым предшествуют сейсмические толчки. Катастрофическому извержению Шивелуча 12 ноября 1964 года еще с 17 октября начали предшествовать сейсмические толчки во все возрастающем количестве, а 10 и 11 ноября их число достигало уже более сотни в день (Вопросы географии Камчатки, 1965. Вып. 5. Е. К. Мархинин). Как же вели себя животные?

Вот что рассказывает бывший житель Ключей охотник А. М. Чудинов, которому тогда было 19 лет: «За 2—3 дня до извержения наблюдался массовый, необычный, как тогда казалось, беспричинный переход медведей с левобережья на правобережную сторону долины Камчатки. Медведи уже залегли в зимнюю спячку, но что-то очень серьезное заставило их покинуть теплые обжитые берлоги и уйти в холодные и голодные для них зимой леса, но в более спокойные, по их инстинктивному чувству, места. Как они были правы! Одновременно на правобережье увеличилось и количество зайцев и лисиц, тоже, по-видимому, перекочевавших из-под Шивелуча. И они чувствовали, с какой стороны грозит какая-то опасность».

В самом начале извержения визуально наблюдались и некоторые сейсмические явления. Так, по словам того же очевидца, из Ключей, расположенных относительно высоко, было видно, как по поверхности большого, по крытого тогда льдом озера Курчажное, размером 8 х 3 км, лежащего по другую сторону реки, прошла серия волн.

С тех пор на Шивелуче проявляется только фума рольная деятельность. В августе 1985 года произошел небольшой выброс. Вулкан расположен в труднодоступной местности и посещается только редкими экспедициями.

Вулканы южной части Срединного хребта

Вулкан Хангар. Южная часть Срединного хребта соз давалась без заметного участия вулканических сил. На всем протяжении в 250 км, от долины Плотниковой на юге и до реки Ичи на севере, расположен только один крупный вулкан Хангар. По своей высоте — 2000 м он является самой высокой горой этой части хребта, а по живописности относится к одним из самых красивых до стопримечательностей Камчатки.

Вулкан имеет сложную историю, которой касаться не будем. Сейчас это сильно усеченный конус с кратером- кальдерой диаметром свыше 1 км, расположенный в об ширной межгорной котловине. Почти со всех сторон его охватывают текущие в широких долинах истоки реки Колпаковой, и только с одной стороны он без пониже ний примыкает к водораздельному гребню Срединного хребта.

Судя по светлой и пестрой окраске стен кратера, за ключительной стадией активности вулкана являлась интенсивная фумарольная деятельность. В какой-то период после образования кратера с его дна было выжато два небольших купола вязкой лавы. С прекращением извержений началось заполнение бессточной его воронки атмосферными осадками, и образовалось современное озеро. Поступление атмосферных вод уравновешивается их фильтрацией через стены и испарением, и уровень озера подвержен только сезонным колебаниям.

Чудесный вид открывается откуда-нибудь с высокого места. Застыло в глубокой чаше кратера синее озеро. Поднимаются из воды два лавовых островка, напоминая своими продолговатыми округлыми очертаниями гигантских земноводных животных прошлых эпох. Круто начинаются от самой воды светло-желтые осыпи, переходя выше в отвесные обрывы темных тонов. До предела изломана вершинная часть кратерного хребта, то падающая чуть не до самого озера, то поднимающаяся на сотни метров и усаженная острыми и башневидными скалами.

Почти везде осыпи и скалы подступают к самой воде, и только в восточной части имеется береговая терраса. С трудом, но можно пройти вдоль озера по южному, за падному и, частично, по северному берегу, на котором есть непропуск. Как раз здесь поднимается отвесная ска ла. На ее верху, над самым обрывом, торчит несколько лавовых останцов, тонких и высоких, как минареты. При некотором воображении можно увидеть в них фигуру человека. Может быть, поэтому эвены-оленеводы и на зывают озеро Ана Геттыген — Бабушкино озеро. Есть у него и официальное название — Кужгумк.

Окружающий озеро хребет имеет два резко выраженных понижения, высота которых над озером не превышает 50—75 м. Северное понижение является самым удобным местом захода в кратер. Западное понижение представляет острый гребень, сложенный из светлой не прочной породы. Внутренний склон крут и обрывист, а внешний — и совсем отвесный, высотой около 50 м. Из его подножия с шумом вырываются сильные ключи озер ной воды. Когда-нибудь эта тонкая стенка будет разрушена и одно из красивейших высокогорных озер полуострова исчезнет.

Западные и северные окрестности Хангара изобилуют ягельниками, и на них часто пасутся табуны Быстрин ского оленесовхоза. Хангар расположен в труднодоступ ной, удаленной от населенных пунктов местности. Путь к нему нелегок, и его изредка посещают только сильные, хорошо подготовленные туристские группы. От Милькова до него — 110 км, от поселка геологов Аги—115 км.

Вулкан Хангар является памятником природы.

Андриановские водопады. На туристском маршруте к Хангару, начинающемуся от Милькова, в 5 км от пере вала через Срединный хребет и в 90 км по тропе от Милькова, расположены Андриановские водопады. Здесь, в узком, круто падающем ущелье, исток Средней Андри ановки образует серию из 5—6 крупных и множества мелких водопадов с общим падением около 125 м. Оценка высоты сделана при их осмотре с воздуха и, конечно, нуждается в уточнении с земли;

Андриановские водопады являются памятником природы.

Вулканы и источники центральной части Срединного хребта

Главной особенностью этой части Срединного хребта является широкое проявление прошлой вулканической деятельности. На протяжении 450 км, от реки Ичи до реки Хайлюли на севере, одних только вулканов с вы сотой свыше 1000 м, которым присвоены названия, нас читывается 115, а более мелких безымянных — около 1000. На самом южном краю этого своего рода вулканического кладбища поднимается и единственный в Срединном хребте действующий вулкан Ичинский.

Основным опорным пунктом для маршрутов по району является село Эссо. К югу от него, кроме Ичинского вулкана, расположено около 20 крупных и средних вул канов, достигающих высоты до 2200 м (вулкан Оччамо — 2181 м). Остальные, около 95, с высотами до 2549 м (в. Острый) расположены севернее. Но к самым северным следует добираться из других населенных пунктов.

Село Эссо — административный центр Быстринского национального района — расположено у впадения в реку Быструю ее крупного левого притока Уксичана. Эссо по-ительменски означает «лиственница», что хорошо от ражает характер здешних лесов. Глубокая, с лесистыми склонами долина Быстрой, поднимающиеся за ней скалистые вершины и гребни Козыревского хребта, быстрые реки придают району Эссо живописный вид. К этому следует добавить сухой горный климат, защищенность от ветров и горячие источники. Недаром многие называют Эссо Камчатской Швейцарией.

Естественные выходы горячих вод не слишком велики, но под самым селом был обнаружен большой гидротермальный бассейн, и теперь вода по буровым трубам поступает на поверхность и отапливает здания, совхозные теплицы и теплички частных огородников и обеспечивает водой большой купальный бассейн.

Ичинский вулкан. По своей высоте — 3631 м он занимает третье место среди действующих вулканов Камчатки. Его покрытый ледниками конус, поднимаясь на 2,5 км над прилегающими хребтами, виден и с просторов Охотского моря и из прибрежных рыбацких поселков. Расположен он в 80 км от Эссо и связан с ним тропой, по которой когда-то ходили кочевники-оленеводы с табунами оленей, а теперь и экспедиции и туристы.

Строение вулкана довольно сложное. Ранее здесь располагался щитовидный вулкан. В образовавшейся кальдере вырос современный конус. Но он однажды лишился своей верхней части, и теперь его вершина обра зована тремя куполами, среди которых лежит заполненный льдом кратер. На северо-восточном склоне, на высоте 2950 м, в леднике имеется протаявшая воронка, выделяющая пары и газы. Сейчас она является единственным проявлением жизни вулкана. Выход паров и газов, по наблюдениям местных жителей, был раньше заметно интенсивнее. Так, П. Г. Новограбленов в «Каталоге вулканов Камчатки» пишет: «Боковой кратер на северо-западном склоне главного конуса постоянно парит. Кроме того, на главной вершине иногда появляется талое место. У ительменов существует поверье, что с какой стороны появится талое место, с той стороны придет поветрие (эпидемия)».

По склонам и подножию расположено несколько по бочных конусов, лежат большие лавовые поля. Мощные потоки лавы излились из наиболее молодых побочных конусов-куполов Северный и Южный Черпуки. По под ножию расположилось несколько подпруженных озер.

Вершина вулкана и привершинные склоны покрыты мощным ледниковым панцирем. Глубокие барранкосы вмещают ледники и снежники, тянущиеся до самого подножия. Только крупных ледников насчитывается 16. Все они расколоты трещинами, уклоны опасно велики, и вос хождения требуют и повышенного альпинистского опыта и снаряжения.

Уксичанские горячие источники. Источники состоят из цепочки мелких грифонов, вытянувшихся вдоль правого берега Уксичана, и тесной группы крупных грифонов, расположенных в 4 км от Эссо. Здесь, у подножия надпойменной террасы, выбиваются сильные струи с об щим дебитом 7 л/с. Температура источников 65°, минерализация— 1,04 г/л, кремнекислота — 0,125 г/л, борная кислота — 0,093 г/л. Над вытекающим ручьем построен домик с ванной. Источники издавна использовались для купания и лечебных целей. Купаться теперь предпочитают в бассейне в самом Эссо.

Оксинские горячие источники. Источники расположены в среднем течении речки Анавгая, напротив бывшей базы геологов Снежной. Там, на северном склоне сопки Чемпура, на высоте 150 м над долиной, на поляне среди векового леса из лиственницы и березы, выбиваются до вольно сильные ключи с температурой 56°. Горячие ручейки растекаются в небольшие озеринки, стекают по склонам тонкими пленками, окрашивая их отложениями красноватых оттенков. Яркость и пестроту окраски уве личивают термофильные бактерии и водоросли. На самом крупном ручье построен домик с ванной и разде валкой.

Дебит — 7,2 л/с, минерализация — 3,0 г/л, кремнекис лота — 0,125 г/л, мышьяк — 0,001 г/л, высоко содержание углекислых солей. Путь к источникам совпадает с путем из Аиавгая на Снежную, но переходить на правый берег не надо.

Апапельские горячие источники. Источники расположены приблизительно в 10 км от Снежной, на правобережье Правого Анавгая. Они состоят из двух групп — собственно Апапельских и Нижне-Апапельских.

Апапельские источники расположены на круто падающем ручье Апапеле, на высоте полусотни метров над долиной. Они состоят из 9 кипящих грифонов. В овраге над ручьем поднимается скала размером 2,5 х 5 х 4 м, под которой была устроена ванна. Причудливые очертания пестро окрашенной скалы, «...напоминающей фигуру, схожую с языческими каменными древними изваяниями, в сочетании со струями пара (дыма), поднимающимися у подножия, создавали картину древнего храма с молит венным жертвенником у статуи бога». Это описание взято из паспорта природы. Вид и характер источников вызывали у местного населения суеверное почитание. В 1968—1971 годах здесь производились разведочные работы, и склоны оврага и сама скала были сильно повреждены.

Температура источников 97°, дебит — 10 л/с, минерализация — 1,49 г/л, кремнекислота — 0,22 г/л, борная кислота— 0,103 г/л, мышьяк — 0,0023 г/л, микрокомпоненты — сурьма, бром, некоторые металлы, в том числе и ртуть. Соединением ртути — киноварью окрашены кварцевые глыбы в русле ручья. Отдельными зернами киноварь входит в состав отложений. Количество ртути в воде незначительно — 0,004 мг/л. Высокое содержание мышьяка делает воду источников непригодной для питья. Но ее лечебные свойства в виде ванн, судя по химическому составу, высоки, и коренное население боготворило это место не только за его внешний вид.

Апапельские источники, известные под названием «Апапельская баба», являются памятником природы комплексного характера — геологического, ботаническо го и учебно-просветительного.

Нижне-Апапельские горячие источники. Они расположены в самом низу, в правобережной части долины, вдоль небольшого ручья. Дебит их всего 0,5 л/с, началь ная температура — 78° (но в ручье вода уже только теплая), минерализация — 1,69 г/л.

Быстринские горячие источники . Расположены они в 10 км от поселка Анавгай, вниз по долине Быстрой. Здесь, у подножия левого борта долины, выбиваются воды с температурой 43°. Около них был построен небольшой профилакторий. Имеются спальный и ванный корпуса и купальный бассейн. Однако температура источников невысокая, воды мало и в бассейне прохлад но. Оригинальна здесь «ванна» — колодец глубиной около 4 м, на дне которого лечатся любители. На дне тесно, жарко, но спрос на ванну большой. Дебит — 2,5 л/с, минерализация — 2,37 г/л, кремнекислота — 0,030 г/л, борная кислота — 0,079 г/л.

Киреунские горячие источники. Эти источники явля ются вторыми по величине дебита и первыми по температуре среди всех других источников Срединного хребта. Расположены они в верховьях реки Киревны, одного из притоков реки Еловки. Источники в количестве пяти групп разбросаны на протяжении 20 км. Основная группа — Верхняя находится в долине ручья Термального. Здесь, на протяжении одного километра, расположено около 100 выходов. Большинство из них имеет температуру кипения, но многие действуют в бурлящем режиме, выбрасывая пароводяную смесь, что свидетельствует о перегретом состоянии вод. Остальные группы расположены ниже по течению ручья или уже по берегам главной речки. Все эти выходы имеют незначительную мощность и температуру от 36 до 77°.

Дебит Верхней группы 30 л/с, всех остальных — около 10 л/с. Химический состав Верхней группы: минерализация — 1,53 г/л, кремнекислота — 0,124 г/л, борная кислота — 0,132 г/л. (Описание источников сделано по статье Т. П. Кирсановой и Л. М. Ежовой).

На источниках действует небольшой ведомственный дом отдыха.

Двухюрточные горячие источники. Они находятся на левобережье долины реки Двухюрточной, почти у впадения ее в одноименное озеро Двухюрточное. Источники состоят из трех групп.

Первая группа располагается у подножия левого борта долины на термальной площадке, вытянувшейся вдоль подножия на 200 м и шириной около 50 м. На этой пло щадке, сложенной травертином светлой окраски, размещается свыше десятка грифонов различной силы. Как сами грифоны, так и русла вытекающих ручейков покрыты термофилами белой окраски и нитевидной формы или сплошным ковром буро-зеленого цвета. Ручейки стекают в заболоченную часть окруженной березовым лесом поляны и там теряются в траве. На двух более сильных ручейках устроены огороженные срубами ванны. При температуре воды в грифонах 65—73°, когда здесь были в августе 1984 года туристы группы Г. Пюкке, температура в ваннах держалась около 40°.

Вторая группа источников расположена ближе к реке, приблизительно в 150 м от крайней левой протоки. Она состоит из одного крупного и нескольких мелких грифонов. Основной грифон представляет озерко диамет ром около 4 м. В центре он довольно сильно газирует. Из озерка в сторону речки вытекает ручей. Температура выходов 74°. Интересно, что только в этом грифоне в воде обнаружены следы ртути, а в отложениях — высокое содержание —2%—киновари (Кирсанова Т. П.).

Третья группа расположена выше по долине, в овражке бокового ручья, и состоит из нескольких выходов с температурой 35—45°.

Суммарный дебит всех трех групп — 18,6 л/с. Минерализация— 2,39 г/л, кремнекислота — 0,13 г/л, борная кислота — 0,102 г/л.

Озеро Двухюрточное, через которое протекает река, образовалось в результате запруживания долины конеч ной мореной крупного ледника, спускавшегося со Срединного хребта. Длина озера 6,3 км, средняя ширина — около 2 км. Озеро вместе с впадающими в него речками является крупным нерестилищем красной. Озеро — памятник природы зоологического характера.

Вулканы и северной части Срединного хребта

Северная часть Срединного хребта с вулканологической точки зрения пока изучена не так полно, как его центральная часть. Здесь можно встретить отдельно сто ящие конические сопки явно вулканического происхождения и старые, уже поросшие лесом лавовые потоки. Обилие горячих источников говорит о неостывших недрах, а то и другое связано с вулканической деятельностью.

На вопрос о современной активности этой деятельности проливает свет сообщение, полученное автором во второй половине сороковых годов от работника одного из рыбокомбинатов. Он рассказал, как зимой на западе, в хребтах, в течение нескольких ночей можно было на блюдать зарево. Места безлюдны, особенно в зимний период. Видимо, причиной явилось извержение какого-то вулкана. В том районе, в верховьях Хайлюли, как раз и располагаются более молодые вулканы —- Иэттунуп, Ла мутский, Северный, Снеговой...

Срединный хребет на севере сужает свои границы. И сам полуостров здесь в поперечнике 180—200 км. Хо рошее сообщение по морю и воздуху между обоими по бережьями и Петропавловском, живописность этих кра ев и значительное количество природных достопримечательностей позволяют проводить интересные и не слишком трудные путешествия через полуостров.

Русаковские горячие источники. Источники расположены в глубокой, обрамленной высокими, крутыми склонами отрогов Срединного хребта живописной долине Левой Русаковой (Сановаям). Выше долина упирается в одну из красивейших вершин этой части хребта — сопку Тылеле высотой 2253 м.

Основные выходы источников расположены на плос кой площадке у подножия левого борта. Здесь, среди вязких глинистых участков, горячих и теплых лужиц и озеринок, действует несколько сильных газирующих грифонов, изливающих воду с температурой до 75°. В полусотне метров выше по долине, на склоне, на высоте 25 м выбивается еще одна сильная струя с температурой 43°. Общий дебит — 135 л/с, минерализация — 0,91 г/л, крем некислота — 0,044 г/л,

Вся вода протекает через небольшой купальный бас сейн. Рядом с ним на площадке с теплым грунтом по строен одноэтажный дом отдыха местных рыболовецких предприятий. Здание подогревается подземным теплом, но через полы проникает влажность, и в помещениях сыро.

В 4 км ниже по течению, на противоположном бере гу реки расположен самостоятельный источник «Горячий лог» с дебитом 8 л/с и температурой 54°. От поселка Ивашки до источников—80 км. Три четверти пути можно проехать на автомашине.

Хухлотваямские горячие источники. Они находятся в долине речки Хухлотваям (не смешивать с Хухотвая мом). Хухлотваям — крупная речка, впадающая в Левую Русакову в 4 км ниже Русаковских источников и отделенная от основной реки отрогом Срединного хребта— Каюританом. Выходы горячих вод протянулись на несколько километров. Они составляют три группы источников, из которых две расположены на правой стороне и одна — на левой.

Первая нижняя группа состоит из многочисленных разрозненных выходов, растянувшихся вдоль долины. Они расположены как у подножия, так и на крутых скло нах Каюритана. Температура воды различная, у некоторых — до 76°.

Схема вулканов и термальных источников Северной Камчатки

В этой группе обращает на себя внимание один из выходов в виде небольшого теплого бассейна. Он нахо дится у самого подножия скалы, высота которой около 10 м. Скала выдвинута и даже немного нависает над рекой.

Средняя группа находится на плоском дне долины. Здесь лежит небольшое озерко с теплой водой, а выше по долине протекает сильный горячий ручей, начинающийся от группы грифонов с температурой около 75°. Его дно покрыто плотным ковром разноцветных термофилов.

Верхняя группа расположена в километре от Средней, выше, на левом берегу, где выбиваются струи с температурой около 50°.

Общий дебит всех групп составляет около 100 л/с.

По долине реки Левой Русаковой и далее проходит один из маршрутов на западную сторону полуострова, начинающийся от поселка Ивашки и заканчивающийся в селе Палане. Не вдаваясь в описание деталей, отметим только живописность всех горных долин и скучные, однообразные пейзажи прибрежных тундр и низменно стей.

Путь к перевалу через Срединный хребет на этом маршруте идет по долине Хухлотваяма, которая упира ется в сопку Паук высотой 1867 м. Когда мы проходили здесь в 1974 году, хороших карт у нас не было. В Иваш ке этим путем на западное побережье никто не ходил. Попытка перевалить хребет, обойдя сопку Паук с юга, окончилась неудачей. Мы попробовали обойти хребет с севера. Из-за густой облачности мы двигались наугад, теряя уже надежду на успех. Вдруг, впереди послышались крики людей. Мы встретились с тысячным табуном оленей, который перегоняли с западного склона хребта на восточный. После короткой беседы с оленеводами мы по их следам поднялись на хребет и спустились, ничего в тумане не различая. И подъем и спуск проходил по фирновым полям и ледникам, но уклоны были некрутые, трещин в ледниках не было. Дальнейший путь про легал по быстрой речке Марьямваям и переваливал в речку Коркаваям — левый приток Верхней Паланы.

К схеме вулканов и источников Северной Камчатки

Вулканы потухшие: 1 — Шишель, 2 — Хувхойтун, 3 — Снежный, 4 — Острый, 5 — Гора Тылеле, 6 — Гора Паук, 7 — Начикинский.

Хребты: 1 — Срединный.

Горячие источники: 9 — Двухюрточные, 10 — Горячий лог, 11 — Русаковские, 12 — Хухлотваямские, 13 — Хухотваямские, 14 — Ивашкинские, 15 — Дранкинские, 16 — Коркаваямские, 17 — Паланские, 18 — Тымлатские.

Коркаваямские источники, расположенные здесь, слабые, с дебитом 2 л/с, с минерализацией — 1,18 г/л и температурой 49°.

Паланские горячие источники. Источники находятся в верховьях Верхней Паланы, на одном из ее правых притоков, в полукилометре от его устья. Одна группа мелких выходов расположена в неглубоком ущелье это го притока. Горячая вода выбивается из трещин в ска листом обрыве многочисленными струйками. Интересен вид этих обрывов, окрашенных разноцветными отложениями и колониями термофилов.

Вторая — главная группа расположена над ущельем, на правобережном покатом склоне, где около десятка грифонов разной мощности изливают воду с температу рой до 95°. Над грифонами устроено несколько ванн, закрытых деревянными будками. На склоне холодной воды нет, разбавлять воду нечем, поэтому даже мыться тяжело. У источников построен небольшой дом, всегда полный людей.

Напротив основных источников, у берега Верхней Паланы, тоже имеются выходы термальной воды, но бо лее слабые.

Общий дебит источников— 16,5 л/с, минерализация — 0,76 г/л, содержание кремнекислоты — 0,065 г/л.

Паланские источники являются единственными в северо-западной части полуострова, и поэтому, несмотря на их удаленность от Паланы — 100 км, дискомфортные условия в ваннах и бытовые трудности, приток отдыхающих и самодеятельных больных будет увеличиваться. Но почти неорганизованное использование источников наносит непоправимый ущерб окружающей природе. Так, например, вся скудная высокогорная кустарниковая ра стительность уничтожается на топливо. Недопустимо бесконтрольное использование слишком горячих ванн.

Давно следовало бы построить здесь дом отдыха или профилакторий, разместив их ниже — у основной реки, и подать туда горячую воду по трубам.

Паланские горячие источники объявлены памятником природы. Но это возможно только при условии удаления с термальной площадки всех сооружений, кроме устройств по отбору горячей воды.

Паланское озеро. Паланские пороги. От горячих источников путь к Палане проходит по правобережью Верхней Паланы, по северному берегу Паланского озе ра и далее — вдоль реки Паланы. Километров через 10 красивая, окруженная сопками долина Верхней Паланы выходит в обширную котловину. Левый борт долины резко уходит к югу, и перед глазами открывается покрытая кочками равнина. Через несколько километров показывается и озеро. Отсюда хорошо видно, что с запада оно ограничено невысокими холмами. Как и многие озера Камчатки, оно, видимо, образовалось лавовыми излияни ями или лавовыми куполами, перегородившими долину Паланы. В западной части озера расположено несколько поросших лесом островков, придающих ему живописный вид.

Размеры озера, имеющего очень неправильную форму, составляют в длину 6, в ширину 4 км. Озеро является нерестилищем красной. Не так давно — до прокладки тракторной дороги — был богат и животный мир.

Озеро с прилегающей береговой полосой шириной 1—4 км, общей площадью 88 тысяч га, является зооло гическим заказником, где подлежат охране все животные, птицы и озерная фауна. Кроме того, Паланское озеро является памятником природы.

Вскоре после выхода из озера Палана, проточив в каменной преграде узкое извилистое русло, несется сре ди отвесных берегов, образуя пороги и стремнины, бьется о лежащие в русле и по берегам огромные валуны. Шум от порогов слышится за многие километры. Палан ские пороги являются памятником природы.

Дранкинские горячие источники. Источники располо жены на правом берегу правого притока реки Дранки — Гильмимильваяма, в 6 км от места их слияния. Источники состоят из двух групп. Одна расположена на заболоченной площадке, где устроены ванны. Вторая группа находится в нескольких сотнях метров. Вот что пишет об этой группе Ф. А. Лодис в брошюре «Горячие источники Камчатки»: «С каменного уступа веерообразно ниспадает десяток ключей с температурой от 26 до 57°. Над долиной висит облачко пара... Впадины вблизи источников превращены в озера. Дно их покрыто подушкой черной маслянистой грязи». Вода источников насыщена углекислым газом.

Дебит источников — 20 л/с, минерализация— 1,30 г/л, содержание кремнекислоты — 0,046 г/л.

Должен сказать, что в последние полтора — два деся тилетия состояние природы, и в первую очередь термальных источников, особенно быстро ухудшалось. Часть природных уголков полностью уничтожены. Это следствие бескультурья определенной части «туристов» и, главное, полного отсутствия каких-либо мер по охране природы. Нужны, наконец строгие узаконенные охран ные мероприятия. Представляется, что наиболее действенным шагом явилась бы организация национального парка на еще не освоенных хозяйственной деятельностью территориях полуострова. В него вошли бы восточная вулканическая зона и Восточный хребет и вершинная часть Срединного хребта. Ориентировочно такая территория национального парка занимала бы около половины территории полуострова, или около одной трети Камчатской области.

Литература

Беленький С. М. Минеральные воды. — М.: Лег. и пищ. пром. 1962.
Виноградов В. Н. Каталог ледников СССР. Т. 20, — Л.: Гидрометеоиздат. 1968.
Вулканы и четвертичный вулканизм Срединного хребта. — М.: Наука. 1972.
Гидрогеология СССР. Т. XXIX. М. 1972.
Долгоживущий центр эндогенной активности южной Камчатки. — М.: АН СССР. 1980.
Гидротермальные системы и термальные поля Камчатки. — Влад.: ДВНЦ. 1980.
Заварицкий А. Н. Вулканы Камчатки. — М.: Наука 1955.
Иванов В. В., Невраев Г. А. Классификация подземных вод. — М.: Наука. 1964.
Лодис Ф. А. Горячие источники Камчатки. — Петр.-Камч. Дальневост. кн. изд-во. Камч. отд. 1975.
Кирсанова Т. П., Ежова Л. М. Гидротермы Киреунской долины. Вулканология и глубины Земли. М. 1971.
Кирсанова Т. П., Ежова Л. М. Термальные источники Щапинского грабена. Вопр. геогр. Камчатки. Вып. 8. — Петр.-Камч.: Дальневост. кн. изд-во. Камч. отд. 1982.
Мархинин Е. К. и др. Вулканы Камчатки. — Петр. Камч.: 1959.
Петров В. С. Термальные источники хребта Тумрок. Минералогия гидр, систем Камчатки. — М.: Наука. 1970.
Пийп Б. И. Термальные ключи Камчатки. — М. — Л.: АН СССР. 1937.
Посохов Е. В., То л стихии Н. И. Минеральные воды. — Л.: Недра. 1977.
Святловский А. Е. Атлас вулканов СССР. — М.: АН СССР. 1959.
Семенов В. И. В краю заоблачных вершин. — Петр.-Камч.: Дальневост. кн. изд-во. Камч. отд. 1970.
Семенов В. И. В краю вулканов и гейзеров. — М.: Физкультура и спорт. 1973.
Семенов В. И. По вулканам и горячим источникам Камчатки. — Петр.-Камч.: Дальневост. кн. изд-во. Камч. отд. 1983.
Тру хин Ю. П., Шувалов Р. А. Современный гидротермальный процесс. — М.: Наука. 1979.
Толбачинское трещинное извержение 1975-1976 гг. — М.: Наука. 1985.

Сканирование и обработка книги - Виктор Евлюхин (Москва)