Отчёты о походах

Исходные данные:

1. Автомобиль: ВАЗ-11130 ("Ока"), 2000 г.в. Куплен мною с рук в 2004 г. с пробегом. 18400 км (пробег, похоже, был скручен). За последние два года - достаточно жесткая эксплуатация по сельским дорогам Южного Урала, по Санкт-Петербургу. Плюс неоднократные поездки Санкт-Петербург - Москва - Южный Урал (около 2500 км в одну сторону).

Тюнинг отсутствует, двигатель мощностью 32 л.с., без капремонта. На момент старта пробег 69320 км.

2. Водитель - я, Катерина. Женщина, стаж вождения - 4 года (приблизительно 85000 км). Опыта заграничных автопутешествий нет, зато присутствует легкая склонность к авантюрам.

Дневник заграничной поездки

Начало

Наверное, еще никто не готовился к поездке так безответственно, как я. После всех высказанных народом мнений у меня было несколько альтернатив:

А) не пустят за границу;
Б) сломаюсь, не доехав до границы;
В) сломаюсь несколько дальше, но там еще хуже.

Оптимизма эти пророчества не прибавляли. В результате, по инерции сделав загранпаспорт, я начала лениво планировать маршрут. Атлас мира предложил на выбор от Гренладии до Австралии, но проклятые голубые пятна океанов не давали моей "Оке" развернуться по-крупной. Учтя свои же пожелания, в которых мне симпатизировало оказаться в стране, где говорят на более ли менее знакомом мне языке, я остановила свой взгляд на Испании. Изучение в средней школе 4 года испанского языка и культуры было достаточным стимулом для посещения этой страны. Остальные страны определились путем вопроса "Ну и как же дотуда добраться?"

Итак, с одной стороны меня тормозило отсутствие веры в наши с машиной способности, с другой стороны, подстегивала мысль, что в октябре в Европе погода уже портится и если уж ехать, то до холодов. Короче, на 14 сентября мы нацелились на отъезд.

Ребята из Нижнего Новгорода - экипаж Рустама Аскарова, доезжавшие на тюнингованной "Оке" до Италии ( я правда, планирую забраться подальше), посоветовали застраховаться от угона и ущерба по ДТП на Европу (плюс к Грин-карте -обязательной страховке, которую можно оформить на каждом углу). Так, на всякий случай. Несмотря на то, что в случае аварии мне оплачивался эвакуатор аж до России, компания "Энергогарант" застраховала мою машинку. Честно скажу, не понимаю, как можно было так рисковать. Ну, сами подумайте: приезжает дама на шестилетней слегка ржавой "Оке" и заявляет, что собирается в одиночку доехать до юга Испании, никогда до этого не выезжав за пределы Родины. Абсурд! Я бы на их месте открестилась от такой сомнительной страховки всеми возможными способами.

Поход перед поездкой по автосервисам окончился на пессимистической ноте. В четырех различных автосервисах при проверке ходовой мне сообщили абсолютно разные причины, по которым машинка завтра же должна медленно и печально ехать на кладбище, если мы не поменяем … (тут шел список, из которого явно следовало, что дешевле купить новую "Оку"). При этом жалобы на тормозные диски были отметены, в результате чего я всю дорогу, матерясь, ехала при торможении с жутко бьющим рулем. А по возвращении в Питер все-таки выяснилось, что этот элемент и нужно было поменять. Единственное из списка, на что я сдуру согласилась вначале - это поменять ступичный подшипник со ступицей (Господи, ну зачем ????). И в результате у меня теперь каждый раз при трогании с места руль плавно дергается в такт с вращением колеса. Пропадает это только ближе к 40 км/ч. Видать, новая ступица кривая. И так я буду ехать всю дорогу.

14.09.2006

6.00

Утро, темно, дождь. На спидометре 69320 км, мы покидаем город. Деньги не поменяны, место ночлега определено только на ближайшую ночь - если доберемся до парома. Запчастей кот наплакал, с атласами и картами напряг, а как проходить границу - вообще не имею не малейшего понятия.

Жутко доводит какой-то бренчащий звук непонятно откуда - правда, временами пропадает, что вселяет хоть немного надежды что пропадет и совсем. Почему-то грешу на коробку передач. Короче, еду в полной уверенности, что сломаюсь где-нибудь в Выборге. Не выходит.

8.35-9.45

У границы. В награду за проявленное ранее разгильдяйство час с лишним жду открытия обменника - с рублями ехать в Европу как-то нелогично.

9.45-12.00

Проход границы. Первый раз в жизни. Ничего не ясно, куда чего и в какой последовательности.

Очереди две. Правая для фур, левая - для легковых. Обычно фуры проходят границу медленнее, но сегодня отчего-то происходит наоборот.

Многие финны занимаются здесь своего рода приграничным бизнесом (мне показали нескольких таких). Утром заезжают в Россию, затовариваются сигаретами, минералкой, спиртом, заливают полный бак бензина, и домой в Финляндию - продавать. Это товары ограниченного ввоза и в РФ они значительно дешевле. Вечером еще один рейс, уже на другой машине.

Чем ближе к границе, тем больше начинаю волноваться. Подошла к одной из машин в очереди - с русскими номерами. Спасибо добрым женщинам на Тойоте RAV-4, которые очень помогли советами, показали, как заполнить декларацию!

11.35

С трясущимися от волнения руками, ногами и другими частями тела бегаю со всеми от пограничников до таможенников. Если бы везла контрабанду, наверняка от волнения превратилась бы в отбойный молоток. А так только в дрожащий миксер.

На русской границе только снисходительно улыбались, глядя на мою машинку. Финнов я и вовсе не заинтересовала: удостоилась только одного взгляда и слов "Здравствуйте" и "Счастливого пути". Им было все равно, что за четырехколесное чудо въезжает в их страну.

Кстати, уже месяца через полтора после возвращения на родину вдруг случайно выяснилось, что в Финляндию нельзя провозить многие продукты, и если бы меня поймали на границе… Ведь продовольственных запасов я прихватила с собой из России по меньшей мере на неделю.

12.00-17.00

Итак, я в Финляндии! Путешествие началось! Еду. Спокойно еду. Хотя все время прислушиваюсь к машине. Периодически вылезают бренчания и стуки, но все уже знакомые, так что особо не дергаюсь.

Перед поездкой вбивала себе в голову - соблюдать все правила и пропускать пешеходов. Пыталась заранее потренироваться на наших пешеходах. Не получилось. Российские граждане не верили в чистоту моих намерений уступить им дорогу и переходить отказывались.

Та часть Финляндии, где я еду, стоит на камнях. Деревья растут на камнях, дома стоят на камнях, дорога местами прорублена в огромных камнях. Природа красивая. А вот архитектура в сельской Финляндии какая-то унылая. Дома попадаются безликие, обшитые либо сайдингом, либо вагонкой, покрашенной терракотом (типа темная кровь).

Все едут очень дисциплинированно. 9 км/ч плюс к разрешенной скорости. Первый из нескольких сотен раз, когда я клянусь выкинуть карту, наступает при подъезде к Хельсинки. О том, что на объездную у них стоят указатели KENA RING, мелкомасштабная карта Европы, естественно, не сообщает. Умудряюсь все-таки завернуть правильно, т.к. что-то похожее проскользнуло в разговоре на границе с хозяйкой Тойоты RAV-4.

Благо времени еще вагон, периодически останавливаюсь поглядеть вокруг.

17.00

Благополучно прибываю в порт. Мой паром должен отплыть в 20 часов, билеты были забронированы мной в паромном агенстве "E&C" заранее (ага, очень заранее, за 2 дня до отплытия)

20.00

Отплыли. Позади остался очередной стресс от погрузки - в этой поездке еще много будет "в первый раз". Машинку загнала на самую нижнюю палубу, заезд куда напоминал спуск с длиннющей крутой эстакады. Причем по трапу, откровенно похожему на стиральную доску. Как буду выбираться, пока загадка. Все машины стоят на ручниках, а у моей его с самого начала нашей совместной жизни не было. Обкладываю колеса резиновыми "башмаками" - в углу лежит куча таких, наверное, для дополнительной фиксации авто на случай шторма. Теперь моя ласточка точно не укатится!

Опытные путешественники салона "аэрокресел" (самый дешевый по стоимости билет - сидячий), учат нас, салаг, как спать на полу в проходах. С помощью притащенных из машины пенки и двух спальников я тоже устраиваю себе гнездо на полу.

Нитка маршрута: Санкт-Петербург - Выборг - Хельсинки - Ханко.

15.09.2006

7.44 утра.

Несколько оригинальное пробуждение: по всему полу вповалку спят экономно путешествующие граждане. Переступая через них, иду на верхнюю открытую палубу - восход солнца с этой точки обзора особенно впечатляет.

Весь день с обретенными здесь знакомыми блуждаем по парому и ведем беседы. Ощущения точно как в поезде: все куда-то едут и у каждого своя история. Качка практически не ощущается и как-то пропадает чувство, что ты плывешь. Рассказывают, что во время штормов хуже всего приходится самым богатым: лучшие каюты расположены на верхних палубах, где качка чувствуется больше всего.

Днем ходили проведать свои машинки на нижнюю палубу. Там стоит жуткая жара и все шоколадные конфеты, который я везла для подарков, превратились в горячий шоколад. Не повезло!!.

Опять переводим часы: у России с Финляндией разница в час, а со всей остальной Европой - +2 часа.

Вечер. Все высыпали на открытые палубы - паром величественно приближается к порту Ростока, Германия.

На удивление, мы с машинкой бодро появляемся на свет божий из чрева нашего корабля. С ночевкой пока вопрос. Нужно помочь новому знакомому - довезти его до гостиницы, так как его поезд только завтра утром. На его предложение оплатить номер и для меня, я, пересчитав стоимость ночлега на наши "деревянные", отказываюсь - жаба душит тратить даже чужие деньги. Выезд запланирован на 4 утра, и сумма более 1500 рублей за 4,5 часа сна для меня пока кажется несколько абсурдной. Итак, вторая ночь в Европе. Сплю в машине на стоянке перед гостиницей.

16.09.2006

04.10

Бензозаправка в Ростоке ставит в тупик. Есть 91-й и 95-й бензины, а моего 92-го нет. Каким заправляться? Методом сложных умозаключений прихожу к выводу, что 91-й немецкий не хуже нашего 92-го. Итак, мы пускаемся в путь! В Дюссельдорфе меня ждет подруга моей бабушки - там и заночую.

Уже через десять минут бодрой езды в сторону автобана мы с машинкой, нервно оглядываясь - как бы кто не настучал - крадемся задним ходом по мосту - это мы так же бодро въехали не туда.

04.35

Автобан. Едем. Ощущение легкого разочарования. В моих видениях после всех рассказов автобан представлялся этакой идеальнейшей, неземной дорогой. А тут так… хорошая. Видали мы в России и получше. Но только в Германии они такие везде, а у нас в России перемежаются с "участками асфальта между ям".

Кроме достаточно сомнительной карты Европы, на которой даже автобаны-то указаны далеко не все, я вооружилась замечательной компьютерной программой для прокладки курса (куплена в Москве на "Горбушке" за 250 рублей). В первые три дня она зарекомендовала себя так, что далее я не открыла ее ни разу. Ведь если то и дело там встречаются рекомендации типа: через 2000 ярдов повернуть направо (и про указатель не слова), а GPS у тебя нет, то ты обречен на блуждания. Забегая вперед, скажу, что окончательно мы рассорились с ней, когда дорога в Тулузу была просчитана через Бордо - в ее памяти, видишь ли, не было существующей в реальности более короткой трассы.

Чем больше рассветает, тем больше становится машин. Джипов я в Германии практически не встречала - говорят, на них очень большие страховки. Много неплохих автомобилей среднего класса, часто встречается и малый.

Моя "Окушка" идет как-то не в режиме. Правая полоса - фуры и кемперы - едут около 90-100 км/ч, левая - все остальные - 130-150 км/ч и выше. А я где-то посередине. И так как для "Оки" отдельная полоса появляется нечасто, то приходится много обгонять и при этом возвращаться в компанию к фурам. Надо заметить, что народ тут значительно вежливее нашего - никаких фар и гудков - и даже самые быстрые машины, если догоняют меня по левой полосе, вежливо ждут, когда я завершу обгон. Хотя то, что немцы не нарушают правил - ерунда. На участках с ограничениями скорости многие мчатся значительно быстрее дозволенного.

Скоростные режимы в Германии отличаются от российских. Так, на автобане вообще нет ограничений (если не выставлены знаки), на обычном загородном шоссе предел - 100 км/ч. В городе нельзя ездить быстрее 50 км/ч.

Интересно, что каждый город в табличке с названием содержит также рисунок, отображающий какую-либо особенность этого населенного пункта. Будь то достопримечательность, какой-либо завод или значительное событие истории. Бремен, например, изображен иллюстрацией к "Бременским музыкантам".

10.05

Уже вторая из обгоняющих машин радостно сигналит и машет - видать русские. Мысли текут в направлении: русские водители, русские правила движения… МАМА!!! Я уже пять часов еду непристегнутая!!! В глазах начинают светиться нули размеров штрафа за это дело.

10.05 и одна секунда.

Все, еду уже пристегнутая.

Автострада №1 от Гамбурга выводит вас практически к Кельну, но я сумела слегка потеряться, следуя указаниям компьютерного навигатора. Который на сей раз захотел протащить меня по коротким второстепенным дорогам с кучей развилок "Через столько-то ярдов". С трудом выкарабкалась обратно.

13.30

Подъезжаю к Дюссельдорфу. Очередные нестыковки с компьютерной картой. В результате проезжаю мимо, разворачиваюсь, заезжаю где-то в середине. На бензозаправке рисуют, как доехать. О, благословленные работники бензозаправок! Сколько еще раз на всем пути спасут меня от топографического кретинизма эти чудные люди!

Дюссельдорф

Русских эмигрантов - тьма. Сначала один из бывших наших умудрился перекрыть мне выезд с обочины - бегал к банкомату. Позже, уже покормленная и отправленная гостеприимной старушкой в сторону центра - город посмотреть, я с завидным постоянством натыкалась на русскоязычных жителей немецкого??? городка. На остановке U-ban (типа трамвая, но периодически идет в тоннеле под землей) меня мило просветили на моем родном языке, на какой сесть, в самом трамвае уже другие пожилые дамы выдали религиозную газетку на русском, среди гуляющих на набережной то и дело слышалась русская речь. В общем, в этом городе попрактиковаться в иностранном языке как-то не довелось. Сам городок большого впечатления не произвел. Больше всего почему-то запомнились живые изгороди - высокие, длинные и густые. Похоже, в России для них слишком холодно, а жаль.

Вечером внимательно осмотрела соседние автомобили - во многих были оставлены магнитолы, лежали какие-либо вещи - это внушало оптимизм, что в мою не полностью разгруженную от всяких пакетов "Окушку" не залезут.

Нитка маршрута: Росток - Гамбург - Бремен - Мюнстер - Эссен - Дюссельдорф.

17.09.2006, воскресенье

6.00

Выезд из Дюссельдорфа. План на сегодня - с утречка в Кельнский собор, а потом через Бельгию до Парижа.

До Кельна добралась очень быстро, минут за 25. В центр города, в отсутствие карты, попала по наитию. Встал вопрос: где парковать. Напуганная жуткими тарифами парковочных автоматов, иду просвещаться к водителям такси. Результатом пятиминутной беседы, от души наполненной жестами, мимикой и разноязычными словами, является приятная новость - в воскресенье парковки в городе бесплатные!! Оставив машинку прямо напротив Кельнского собора, иду к нему. Туристов еще нет, поэтому проникаешься благоговейной атмосферой этого величественного здания. Даже фотографировать было там как-то не с руки - было ощущение, что ты именно в храме, а не на экскурсионной вылазке. Идет служба. Звучит орган, затем вступает хор. В какой-то момент от слияния музыки и пения при этой акустике поймала странное ощущение, как будто душа улетает ввысь - необъяснимое чувство.

09.05

Выезд в сторону Парижа, на спидометре 70585 км.

Планируя еще в России свой маршрут, мною было решено не ездить по платным автодорогам. Скажу честно, очень хотелось сделать свое путешествие максимально малобюджетным. Поэтому сегодня мне предстояло уйти с автобанов, ибо только в Германии они пока еще бесплатные.

После пересечения границы с Бельгией и до Льежа все шло по плану, но затем я обнаружила, что еду куда-то явно не туда. Останавливаюсь в зоне отдыха на заправке. Минут через десять любопытствующие наблюдали очень колоритное зрелище. Маленькая зеленая "Ока" окружена со всех сторон суперскими байками, а на ее капоте расстелена стратегическая карта Европы, по которой я пытаюсь найти себя в пространстве с помощью дюжины эффектных бельгийских байкеров. Нашлась. Но только на дороге в Люксембург (трасса А25). Так как разворачиваться было лениво (да и вообще, как известно, возвращаться - дурной знак), решаю заодно завернуть и туда. Для бешеной собаки, как вы знаете, и семь верст не крюк.

13.40

Герцогство Люксембург. Как и практически во всей Объединенной Европе, граница тут не то слово символическая. Народ радостно наполняет топливные баки - в Люксембурге бензин ощутимо дешевле (около 1 евро за литр), чем в соседней Бельгии. Я с ужасом вижу, что 91-го бензина нет - цифры начинаются с 95-го. Весь опрошенный мной народ сообщает, что и дальше по моему маршруту 91-го нет - он только в Германии и Австрии. Деваться некуда, заливаю какой есть и весь следующий день боюсь, как бы двигатель "Оки" закапризничал от слишком хорошего бензина - она же у меня не привыкла, в России всякой гадостью кормят…

Ландшафт потихоньку меняется - местность становится более холмистая и дорога представляет собой небольшие по перепаду, но затяжные подъемы и спуски.

Столица носит одноименное название со страной, так что спустя минут сорок я уже снова въезжаю в Люксембург, но на этот раз уже в город. Ура! И здесь в воскресенье все парковки бесплатные! Много пожилых людей и очень дорогих машин. С площади Конституции открывается очень красивая панорама на реку Петрус и мост Адольфа.

На летней эстраде музицирует оркестр - горожане и туристы с удовольствием слушают его.

Собор "Нотр-Дам" Люксембурга, в стиле барокко, по ощущениям более основательный, с толстыми стенами. Нет такой легкости, которая была у готики Кельнского собора. Огромные витражи, сквозь которые проникает свет, множество зажженных свечей...и постоянные вспышки фотоаппаратов туристов.

16.00

Выезд из города. Мне нужно спуститься на юг до Нанси - только там начинается бесплатная дорога до Парижа.

Кстати, во всех проезжаемых мной странах наблюдается большое количество дорожных работ как на магистралях, так и в городах. Уже проехав границу с Францией, попадаю в небольшую пробку - три машины не разъехались как раз в таком месте.

18.30

Еду куда-то. Если ориентироваться по солнцу, то вроде правильно, но ни одного из проезжаемых мною городков-поселков нет на карте. Слишком мелкие для нее, это очевидно. Дорога очень хорошая, но откровенно проселочная. Указатели Парижа не обещают, а предлагают какие-то местные населенные пункты. Конечно, и у нас в России в какой-нибудь деревне "Верхние Шапки" не стоит указателя на Москву, но мне-то от этого не легче. Наконец, не выдержав неизвестности, я заворачиваю в очередную деревеньку. С помощью местных жителей, говорящих исключительно на незнакомом мне французском (во Франции вообще многие не знают других языков и не хотят на них говорить), я наконец-то выясняю, что еду правильно. Так как мне нужно попасть в предместье Парижа - Этамп (там меня уже ждет моя тетушка), то мне рисуют карту. Через деревеньки, чтобы не попасть на платные дороги. Попутно выяснятся, что расположенный рядом, но почему-то неизвестный этим французам городок Monterenau (как указано в карте) на самом деле называется просто Мо - остальные 8 букв во французском просто не читаются. А кто бы знал? Итак, вперед!

20.20

Темнеет. Еду. Сельская Франция просто великолепна. Очень уютные деревеньки, дома - как игрушки. Нарядные, красный кирпич и желто-белая штукатурка, дизайн поражает разнообразием и море цветов всюду. Состояние волшебное. Дорога - извилистая, по холмам, по лесу, и очень приятный асфальт. Машина идет удивительно мягко, и ехать по такой дороге - одно удовольствие. Развязки практически все кольцевые и на кругу всегда главная дорога. Все время знаки "Осторожно, дикие животные", и действительно, на обочине леса я вскоре замечаю косулю…

23.00

Этамп. Вооруженная адресом тети, я проигрываю схватку с припозднившимися жителями города - они не знают такой улицы (как выяснится позднее, они ее знают как "Берег реки…", т.к. улица идет вдоль речки). Через минут 20, уже в близком к истерике состоянии, я наконец-то набредаю на полицейскую машину. Радостно бросаюсь к ним, они ко мне. После темпераментного диалога - где же наконец эта … (умолчу об эпитетах, дети могут прочесть) улица, ребята провожают меня до тетиного дома. Дальше картина маслом. Веселые молодые французы-полицейские, подпрыгивая чуть ли не до верха ограды дома, трезвонят в звонок и дружно хором орут "Тетя Вера, тетя Вера…". Моя тетя вышла только минут через десять. До этого была уверена, что на улице буянят какие-то хулиганы. Ну, наконец-то добралась. Ползу спать.

Нитка маршрута: Дюссельдорф - Кельн - Аахен - Льеж - Люксембург - Нанси - Sant-Dizier - Sezanne - Provins - Monterenau - Фонтенбло - Этамп (Etampes).

18.09.2006

Сегодня моя машинка выходная. Я решила не ездить в Париж (тем более что там была раньше), а посетить его предместья - очарование провинциальной Франции покорило вчера мое сердце. На тетиной машине проводим плотный экскурсионный день - Этамп, Фонтенбло, Прован, и др.

В Этампе прекрасный вид на город открывается от разрушенного замка на горе. Легенда гласит, что горожане сами разрушили свой замок, чтобы их город перестали считать богатым и не обкладывали непомерной данью.

В городах Франции огромные проблемы с парковкой. Здесь паркуются так виртуозно и на такие крохотные пятачки! Джипов также практически нет, зато огромное количество юрких компактных малолитражек.

В этот же день, окончательно осознав нашу взаимную нелюбовь с компьютерным маршрутизатором (без GPS от него толку, как с козла молока), покупаю-таки автомобильную карту Франции. И не зря! Так как это творение типографии сразу же предлагает мне значительно более короткий путь до Тулузы, естественно, в обход пеажей (пеажи - пункты оплаты на платных автострадах).

Вечером идем в гости к потомкам архитектора Трезини. Очень милые пожилые дамы, живой разговор на французско-итальянско-испанско-русском языке. На ужин - смесь итальянской и французской кухонь, в конце трапезы, по французским обычаям подают как отдельное блюдо много сортов сыра. Ну, попробовала все, даже выглядящие более чем сомнительно. На любителя, это точно. А финал ужина, естественно, сладкое.

19.09.2006

8.20

Машинка показывает свой характер. Не знаю, как у вас, а у моей "Окушки" есть ко мне определенные пожелания. Ну не любит она, когда я сажусь за руль в нарядной одежде. Это было проверено неоднократно. Она тут же немного ломается, а, выпачкав меня в процессе мелкого ремонта в достаточной мере - успокаивается. Все, можно ехать, хозяйка нужной степени грязности. Кстати, крупные ремонтные работы для меня недостижимы, поэтому серьезные поломки она оставляет на другие дни.

Вот и сегодня с утра - надела не ее любимые джинсы, а белые брюки - и задний стеклоочиститель и вентилятор отопителя отказались работать. Вовремя сообразив, в чем дело, бегу переодеваться. Возвращаюсь - заработало (конечно, это можно списать на сырую погоду - электрика сглючила, но, ох как часто у меня случаются такие совпадения. А замену колеса в вечернем платье и на шпильках, или западение игольчатного клапана сразу после сауны с маникюром и т.д. и т.п. - этого я ей точно не забуду!).

10.00

Проезжаю Орлеан. "Ока" бежит бодро. Ухо настроено на все ее посторонние звуки. Периодически возникает какой-нибудь новый (так будет на протяжении всего пути), но либо определяется мной как внешний, либо, попортив мне основательно нервы, пропадает. Порывы ветра на трассе заставляют мою машинку ехать чуть-чуть рывками. А при обгоне фур у их кабин создается такое сильное сопротивление воздуха, что "Окушка" с усилием пробивается вперед из воздушной волны. Поэкспериментировав, выясняю, что при закрытом окне машина едет быстрее и ее меньше мотает по трассе. Так что альтернатив ровно две: либо духота в машине (вентилятор у меня не гонит холодный воздух еще с весны), либо все время корректировать машинку, которая только что взлететь не пытается, не подправляй я ее все время рулем. Да… Грузить ее надо было кирпичами. Слишком легкие мы с ней.

Ближе за Chateauroux меня почти час сопровождал в одном со мной скоростном режиме пустой эвакуатор. Не знаю, что его так заинтересовало, но на меня это действовало несколько угнетающе. Он напомнил мне грифа, кружащего над раненой дичью в ожидании ее гибели. Ждал, что сломаюсь?

Уже несколько фур, когда я их обгоняю, принимаются мигать мне фарами. Сначала думаю, что здороваются, но затем начинаю нервничать, не отвалилось ли у меня чего сзади. Не выдержав, заворачиваю на ближайшую заправку, очередная фура за мной. Водитель из нее, попинав мне ногой уже сто лет отваливающийся передний подкрылок, начинает какую-то речь по-французски. Минут через пять судорожных попыток понять друг друга на меня нападает смех: он предлагает мне, ну, как это помягче выразится…Любовь. За деньги. А как еще реагировать? Морду бить глупо, объяснять что-то - словарного запаса нет. Никогда такого оборота предположить не могла. Сколько в России ездила в дальнюю дорогу, у наших никому такое предложить и в голову не пришло. Население РФ, похоже, в чем-то лучше воспитано. Отсмеявшись и заявив решительное "NO", мило прощаюсь и уезжаю.

14.45

Бесплатная трасса А20 и она же N20 где-то за Brive-la-Gallarde ниже Лиможа должна разделиться на платную автостраду и дорогу местного значения. Указателя я так и не встречаю, и, практически носом уткнувшись в пеаж (туда попадешь, уже не развернуться), сворачиваю на бензозаправку. Опрос автомобилистов дал следующие результаты:

1. Подарили еще одну, более подробную, автомобильную карту Франции. 2. Все едут дальше по платной и где развязка на муниципальную - не имеют понятия.

Следующие 40 минут я пытаюсь найти въезд на мою дорогу. При этом местные жители (уже и в деревню ближайшую зарулила), как обычно, говорят только по-французски и, объясняя направление, отказываются понимать вопрос "На какой указатель сворачивать?"

15.35

Ну, знаете… (дальше следует непереводимая игра слов…)! Кто может догадаться, что указатель съезда на трассу N20 отображает не номер трассы, и даже не ближайшие населенные пункты, а какое-то непонятное французское слово? Убью!!!

Дорога более узкая, чем автострада, более извилистая. Но при этом очень живописная. Теряешь по времени и немного добавляешь по километражу, но зато открывающиеся виды перекрывают все это во много раз. Самые прекрасные виды встречаются именно на таких дорогах. Как жаль мне туристов, проложивших свой маршрут по автобанам - они не увидят и сотой части очарования стран.

Несколько раз открывается прямо-таки сказочная панорама (как в иллюстрациях к сказкам, ну например, Шарля Перро). С отрогов гор, по которым проложена дорога, видны залитые солнцем долины со старинными замками. Великолепно!

Ближе к югу начинаются виноградники и тут же вдоль дороги продают вино 3-4,5 евро за пинту.

Фотографировать сложно - самые красивые виды открываются либо с мостов, либо с горных дорог - нигде не встать, а отбойники мешают снимать из машины. Эта проблема будет меня преследовать всю дорогу. Но, в конце-концов я это увидела, а остальные - милости просим повторить мой маршрут.

На муниципальной дороге часто встречаются указатели на различные кемпинги. На автострадах таких указателей не ставят, так что если ищете где остановиться - съезжайте с автомагистралей.

Иду с опережением графика на несколько часов, поэтому решаю по дороге в Испанию проехать через Андорру.

При подъезде к Тулузе попадаю сначала в очень плотное движение, а потом и в пробку. Около часа пробиваюсь через предместья и сам город. Печка включена на полную, чтобы не закипеть. Интересная особенность - уже на многополосном въезде в город, когда все еле-еле движутся в пробке, НИ ОДНА машина не заняла самый правый ряд за сплошной линией, предназначенный для сломавшихся машин. У нас же в России за этой разметкой тут же образуется дополнительный ряд.

Скоро начнет темнеть. До Андорры еще прилично, от Тулузы около 170 км. Горы, вначале едва видные на горизонте, постепенно приближаются.

20.30

Решаю заночевать перед горами. В Тарасконе, куда заезжаю заправиться, один из местных жителей провожает меня на своем фургоне до кемпинга.

Вечером получаю первую языковую практику в испанском. Бармен - португалец, а эти два языка очень похожи. Обсудив темы, начиная с погоды и заканчивая внутренней и внешней политикой отдельных стран, я удаляюсь спать в машину. Первые затраченные на кемпинг деньги - 8 евро с мелочью.

Нитка маршрута: Этамп (Etampes) - Орлеан - Chateauroux - Лимож - Brive-la-Gallarde - Cahors - Тулуза - Foix - Тараскон.

20.09.2006

07.30

Выезд из кемпинга. На спидометре 72202 км. Сегодня хотелось бы добраться до Мадрида, столицы Испании. Дорога идет по ущелью между гор. Занимается рассвет, но солнце еще не видно за горами. Подъемов пока нет.

08.20

Господи, куда же я лезу!!!!

И зачем??? Вверх смотреть страшно, повороты под 180 градусов. Машинке не совсем хватает мощности. Пару раз слышу перебои в работе движка, отчего меня кидает в холодный пот. Кто меня тут спасать будет, ежели чего???

Цитата с диктофона:

"Екарный бабай, там такой кошмар впереди! Мама миа! Там вообще над тобой эта дорога, вот машина впереди ползет просто как инвалид. Вокруг горы, ущелья… Ладно, прервусь, тут впереди…боже мой, надо собраться с силами…"

Так и ползу. Повороты на первой-второй передаче. Появляется указатель "42 км до Андорры". Ну, если это все вверх… хотя итак уже высоко забрались, многие горы уже ниже нас. Очень красиво, но, честно говоря, волнуюсь за машинку - как она справится. Наконец, миновав горнолыжно - курортный поселочек

и сделав последний рывок вдоль склона вверх, вылезаю на перевал. Взобралась!!! Вокруг горы, ущелья, все освещено утренним солнцем, короче - красота!!. 5-минутный отдых, и начинаем спускаться.

Если вы думаете, что вниз ехать легче - ошибаетесь. То есть для ваших машин, конечно, проще, но вспомните про мои тормозные диски… При торможении на спусках на скорости от 40 до 60 км/ч всю мою бедную машинку трясет крупной дрожью, а руль вообще вырывается из рук. Так что всю Андорру, а затем и все Альпы, не говоря уж о менее значительных горках, я ехала вниз либо меньше 40 км/ч, либо больше 60 км/ч, иначе у меня существовала стойкая уверенность, что "Окушка" рассыплется на части прямо на ходу.

Забегая вперед, скажу. Это было мое первое впечатление от встречи с высокими горами. За эту поездку "Ока" еще не раз полезет и на более суровые перевалы и ее 32 лошади под капотом уже в какой-то мере натренируются карабкаться по склонам.

Навстречу во время спуска начали часто попадаться старинные машины. У них, судя по всему, соревнования, и эти разнообразные и нарядные раритетные автомобили мужественно пробиваются к финишу.

Наконец, спускаясь все ниже и ниже, попадаю в столицу государства Андорра - "Андорра ла Велла". Узенькие улочки, от машин на улицах тесно. Тщетно прокрутившись по центру в поисках, куда приткнуть "Окушку", выясняю, что машину у меня есть шансы поставить только на Центральном Паркинге, предназначенном специально для приезжих. При въезде туда забираешь из автомата талончик, по которому потом будешь и выезжать. Андорра ла Велла - городок магазинов. Смотреть здесь особо нечего, и мне хватает одного часа, чтобы обежать его центр. И сфотографировать со всех сторон единственное представляющее архитектурный интерес здание "Casa de Vall" ("Дом долины"), построенное в далеком 1580-м году.

Жители Испании и Франции ездят сюда за дешевым бензином (разница около 30 евроцентов за литр), сигаретами, алкоголем и т.п.

Возвратившись за машиной, обнаруживаю приятную новость - автомат для подсчитывания денег за стоянку не берет с меня ничего - оказывается, первый час парковки бесплатно, а я уложилась в 59 минут. Ура!

Снова продолжая свой путь вниз, я через некоторое время подъезжаю к границе с Испанией. Ну, надо же! В первый раз после Финляндии вижу нечто похожее на нормальную границу. У меня проверяют паспорт, у машинки - ее багажник. Правда, как и раньше, исключительно для проформы. Кидают секундный взгляд на открытый багажник и это все. На вопрос, не везу ли я из Андорры сигареты или алкоголь, гордо отвечаю, что у нас в России это добро еще дешевле.

Испания

Сначала дорога идет по живописным ущельям, сквозь туннели, а затем пейзаж довольно быстро меняется. Горы постепенно теряются вдали, и ландшафт становится суровым. Безлесые каменистые холмы и скалы. В некоторые скалы встроены дома, как небольшие крепости.

В провинции Арагон печально пустынные каменистые плоскогорья, вдали от дороги - какие-то то ли заводики, то ли склады с огромными цистернами. Видны поля, на краю которых сложены убранные с поля камни. Но почва настолько каменистая, что камни вновь и вновь вылезают из-под земли. Да… Неблагодарна здесь работа земледельцев. Дома в поселках выглядят так же сурово, как и природа: серо-желтого цвета, без архитектурных изысков. Небольшие деревца и кустарник начнут появляться только километров через 250.

В Lleda сворачиваю на обычную дорогу, которая идет параллельно с платной автострадой. Удивительно хорошая дорога. А вот после Сарагосы, где обе дороги сливаются в одну бесплатную, прямо до Мадрида, в асфальте начинают появляться трещины и даже ямы. На нас с "Окой", уже отвыкших от плохой дороги, это навевает ностальгические воспоминания о России. Попав пару раз колесом в дыры в асфальте, я начинаю громко материться вслух. Типа, обещали нам изумительные дороги в Европе, а тут… Мы так не договаривались!!

В районе Алкала де Энарес, в 40 км от Мадрида (кстати, тут родился Сервантес, автор "Дон Кихота"), я заворачиваю на стоянку - нужно уже определяться с ночлегом.

Краткое отступление: еще в Питере я списалась с несколькими людьми через специальный сайт Интернета. Там люди со всего мира бесплатно пускают путешественников пожить у себя, а также сами в своих поездках останавливаются ночевать у кого-то. Я написала, в частности, Рубену из Мадрида, и он готов пустить меня переночевать.

Однако утром, когда я звонила ему по сотовому, мы плохо поняли друг друга, так как мой испанский основательно позабылся со времен средней школы. Говорю пока с трудом, особенно по телефону, где нельзя помогать разговору руками и телодвижениями.

И поэтому сейчас на стоянке мною был разработан многоходовой план. Я пошла к стоящим в углу парковки испанским дальнобойщикам. Моей идеей было объяснить им медленно и вдумчиво (а что вы хотите, первый день после 15-летнего перерыва в языковой практике), что нужно сказать Рубену по телефону. Чтобы они довели это ему, но уже быстро, и записали адрес или где меня он встретит. Короче, водители послужили переводчиками с испанского плохого на испанский хороший. У них это превосходно получилось, и я, снабженная адресом и добрыми напутствиями, укатила в город.

На удивление, заблудившись в отсутствие карты города (но мне не в первой уже) только один раз, я умудрилась даже припарковать свою зеленую крошку недалеко от квартиры Рубена в центре. До утра парковка считалась бесплатной, но уже с 8-и утра начинал тикать счетчик (два часа -5,80 евро!! Я бы точно разорилась).

В крошечной двухкомнатной квартирке ночевали вчетвером - Рубен и его брат Даниэль (им по 20 лет, год назад приехали из Венесуэлы), и туристка из Словении. Весь вечер я пыталась говорить по-испански, но, скажу честно, получалось как-то хреново. Любимыми словами на ближайшие несколько дней становятся "Чего?", "Помедленнее", и "Повторите еще раз".

Нитка маршрута: Тараскон - Андорра ла Велла - Lleida - Сарагоса - Calatayud -Guadalajara - Мадрид.

21.09.2006

Рано утром мы с Даниэлем, основательно поблуждав по окрестным улицам, нашли все-таки у какой-то у стройки жуткую стихийную стоянку с колдобинами, точно как у нас в России, чтобы бесплатно устроить мою "Оку" на день. Это было удивительной удачей, так на улицах бесплатных мест для парковки не было абсолютно нигде. Сам Даниэль мечтал купить мотороллер - двухколесных друзей можно парковать и на тротуаре. Кстати, в Испании на мотороллерах ездят все: и дядечки в деловых костюмах, и женщины в халатах и шлепанцах, а уж подростки - непременно.

Ребята снабдили меня картой города и подсказали, что посмотреть. Через "Jardin de Buen Retiro" (это у них сад так называется), я двинулась в центр. В этом саду стоит единственный в мире, как мне сказали испанцы, памятник дьяволу. Называется "Падший ангел".

Погода была какая-то мрачная, может быть, поэтому город не произвел на меня большого впечатления. Столицы они все чем-то похожи, космополитичны и меньше отражают дух страны, чем провинция. Кроме того, как и всюду в Европе, массово шли ремонтные работы. В том числе и на главной площади Испании- "Puerta del Sol", что в переводе означает "Ворота Солнца".

Короче, обойдя весь центр и побывав в музее испанской живописи "Прадо", я решила свернуть свое пребывание в Мадриде. И отправиться прямиком в Гранаду, где меня ждали друзья семьи.

16.20

Вперед, на юг! Дорожное покрытие первые около 200 км опять напоминает старую добрую Родину. Плюс к тому прибавляется сильная парусность. То ветер старается вытолкать мой зеленый "рюкзачок на колесах" с трассы, то нас пытаются засосать под себя мимо едущие фуры. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что водители других автомашин обладают таким виртуозным умением править машиной, учитывая даже легкое дуновение ветерка. Хочешь заняться винсерфингом на земле - купи себе "Оку" и езжай на трассу - получишь массу ощущений.

Бензозаправка загадывает очередную загадку: у них на 95-м написано "Sin plomo". Что-то страшное и непонятное, и я опять начинаю нервничать о движке. Так как мы как раз вскоре проезжаем мимо очередного кладбища автомобилей (свалка за забором), то я указываю на него моей машинке. Дескать, сломаешься - оставлю гнить тут, в чужой стране. "Ока" пугается и ведет себя прилично.

Опять дальнобойщики начали моргать фарами. Абсолютно забыв за несколько дней эпизод на юге Франции, казавшийся мне из ряда вон выходящим, я опять по-детски радуюсь, что меня приветствуют. А потом, как обычно, закрадываются сомнения, не отвалилось ли чего сзади.

Короче, опять сворачиваю, фура за мной. Вылезает улыбающийся испанец, и предлагает мне … ну, то же самое. Но тут мне уже хватает лингвистических познаний постоять за себя. Поэтому держу прочувственную речь типа: "Да я гость страны… да я такой же дальнобойщик, как и ты… Да у нас в России такое и в голову никому не придет…" За следующие три минуты он извинился передо мной раз пятнадцать. Правда, на мой вопрос, почему именно ко мне с таким предложением, не сознался. Забегая вперед, скажу, что когда я спросила об этом испанских знакомых, для них такое поведение их земляков было тоже удивительным. На юге Испании много русских представительниц этой профессии, сказали они, а у тебя на весь задний борт надпись Russia. Может, дело в этом? Серьезно подумывала о том, чтобы надпись снять, но, кроме этого куска трассы, больше мне мигающие фарами фуры не попадались нигде. Эх, прейскурант не узнала!

После Санта-Елены вид с трассы такой, что просто словами не опишешь. Дорога идет по склону ущелья на огромной высоте, периодически ныряя в вырубленные в скалах туннели. Встречные движутся где-то далеко внизу, а ты буквально плывешь над пропастью. Просто плакать хочется, что нет второго авто тебя сфотографировать. И не остановиться - всюду сплошная, узко и машины идут плотно друг с другу. Так вот ехала и плакала!

После развилки в Bailen и до Гранады дорога шикарная. Опять начинаются горы, но перепады высот пока небольшие. Автострада многополосная, и машины, спеша домой, несутся мимо не меньше 140- 150 км/ч. Так как уже темно, я ползу значительно медленнее - дороги-то не знаю, да и с тормозами воюю, как обычно.

22.00

Гранада

Знакомые долго веселятся, увидев мой автомобиль. Их сильно удивляет, как на таком чуде можно дорулить до юга Испании. Успокоив их, что я еще и половины пути не проехала, загоняю машинку на отдых в подземный гараж. Кстати, мне эта особенность Гранады очень понравилась. В многоквартирных домах подвалы используются как подземные гаражи для жителей дома. В них сухо, светло, тепло, ничего не протекает, а лестница туда идет прямо от лифта.

Нитка маршрута: Мадрид - Mancanares - Valdepenas - Jaen - Гранада.

22.09.2006

Утро.

У входа в дом - пальма, напротив - апельсиновое дерево. Непривычно как-то. Идем в Альгамбру на экскурсию. Одна из приятельниц семьи - Паки - учительница, и каждый год водит своих учеников сюда. Поэтому мне достается экскурсия по полной программе. А так как русской речи я еще долго не услышу, то приходится напрягать все свои извилины в борьбе с испанским. Прогресс чувствуется с каждым часом, хотя до совершенства еще далеко.

Гранада была последним оплотом магометанства в Испании во время "Реконкисты", когда католики отвоевали Испанию обратно после нескольких столетий мусульманского владычества. Альгамбра включала в себя семь дворцов, магометанских и католических. Сейчас сохранилось только три. Вообще Испания меня порадовала своим подходом к религии. В остальной Европе как - новые пришли, старое снесли, свое построили. А тут все веселее. Была мечеть, пришли католики, разрушать не стали, повесили колокола на минарет - вот и готова колокольня. Кресты водрузим - и милости просим в католический храм. Дешево и быстро, красота!

Вечером идем в бар. В Гранаде, если ты заказываешь выпивку, тебе бесплатно приносят "тапас" - что-то типа пиццы. Пьют в основном пиво или вино. В бар ходят семьями, включая маленьких детей. Нормально видеть где-нибудь в полночь бодро шагающее семейство даже с детскими колясками. Ну не оставлять же ребенка дома!

23.09.2006

Каждое утро мои испанские знакомые встречают улыбкой. Люди здесь, на юге, вообще очень легко входят в контакт, могут спокойно заговорить с незнакомцем на улице и очень много улыбаются. Рассказывают, что даже на паспорт им велят фотографироваться улыбающимися.

Сегодня первый раз поймала себя на том, что начинаю думать по-испански. Докатилась…

Первые полдня мы колесили по окрестностям Гранады. Совершила фундаментальное открытие. Представляете, оказывается, миндаль растет не в магазинах, а на деревьях. А грецкие орехи покрыты сверху зеленой мягкой кожурой. А фиги - это наш инжир до просушки… Короче, испанцы смотрели на меня, как на дикаря, впервые попавшего в цивилизацию. У нас же в Питере даже кактусы только на подоконниках. А у них вдоль дороги типа сорняка.

Перед обедом заезжаем в супермаркет. Так…День потрясений продолжается. Слоняясь по магазину, все время задаю себе вопрос: "Где справедливость?" Ну почему сотовый в Питере стоит больше 6 тысяч рублей, а точно такой же в Испании в пересчете на "деревянные"- меньше 3500. Или утюг. В этом буржуйском супермаркете по 300 - 400 рублей, а у нас такие же от 700 начинаются. Ну и так далее. Отныне и продукты питания я буду закупать только в супермаркетах - это значительно выгоднее.

Вечером с Антонио идем на экскурсию по городу. Гранада - городок небольшой, поэтому за два часа мы обошли почти все интересные места. Альбайсин - марроканский квартал, расположенный на горке. С узкими улочками, с торговым кварталом со всякими национальными сувенирами, предметами быта, украшениями…

Зашли в католические церкви. В Испании в храмах святые представлены не в виде икон, а в виде больших скульптур.

24.09.2006

Едем в Алкала де Реал - маленький городок в 60 км от Гранады. Там сегодня городской праздник, а также у родителей Антонио юбилей - 55 лет совместной жизни.

В Испании огромное количество праздников. Религиозные и светские, общенациональные и местные, они длятся от одного дня до недели. В разных провинциях от 60 до 154 праздников в году.

Необходимый атрибут их - карусели для детишек, большие палатки с испанскими национальными кушаньями, и конечно, коррида. Выставка сельскохозяйственной техники в основном представлена механизмами для сбора оливок и приготовления оливкового масла. Особенное впечатление на меня производит машина для тряски оливковых деревьев. Буду потом в России всем предъявлять ее фотку - пусть угадывают, что за агрегат такой.

В кафе на праздничном обеде в честь родителей Антонио я наконец-то увидела то, о чем раньше только читала. Народ, это в чопорной центральной Европе каждый что заказал, то и ест сам. Здесь тарелки с разнообразной едой летают от одного участника трапезы к другому с быстротой реактивных самолетов. Все меняются. Заказал мясо? Можешь попробовать у соседа слева - креветок, а у соседа справа - запеченную рыбу. А сидящий напротив почтенный глава семейства бурно предлагает обменять кусок своей курицы на палочку твоего шашлыка. Мне понравилось, очень забавно. Шумно, весело, и каждый сумел поесть по десятку разнообразных блюд.

Вечером в Гранаде тоже праздник. Сегодня день Святой Августы, покровительницы города. Несколько часов подряд ее будут носить по улицам города. Чтобы она любовалась на свой город, а все - на нее. В процессии участвует до 1000 человек (и каждый, между прочим, заплатил в церковь за право походить со святой или поносить ее).

Зрители стоят по всему маршруту процессии. Вот и мы, дождавшись ее на одной из улиц, взбираемся куда повыше и дружно кричим: "Да здравствует святая Августа, покровительница Гранады!".

Правда, пожар на соседней улице сорвал с места часть приветствующих Августу - народ ломанулся посмотреть на борьбу с огнем. Дескать, святую каждый год носят, а пожар нечасто увидишь.

Одна святая - это еще ничего. Говорят, в Рождественскую неделю по улицам Гранады блуждают по 20-30 разнообразных святых. Правда, некоторых святых не принято выносить никогда. Так и сидят под домашним арестом, бедняги. Ни мир посмотреть, ни себя показать.

25.09.2006

Три дня отдыха для "Оки" закончились, и мы с ней снова пускаемся в путь. Сегодня есть желание добраться до Тарифы - самого южного города Испании. Оттуда видно Африку и появилась мысль попробовать туда попасть.

Дорога до Малаги - крупного портового города, лежит через покатые горы, все засаженные оливковыми деревьями. В хороший год с одного дерева собирают 200 кг оливок. Это 30 литров масла. А оливковое масло в Испании добавляют практически во все.

11.00

При подъезде к Малаге - пробка. Это впереди опять дорожные работы. Пользуясь остановкой всего потока, вылезаю из машины фотографировать пальмы. На меня снова смотрят, как на дикую тварь из дикого леса. Жестами показываю окружающим водителям, что в Ленинградской области пальмы не растут.

Наконец, преодолев затор, поднимаюсь на гору, и… ВОТ ОНО, СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ!!! До самого горизонта! Настроение, как у триумфатора. Хочется петь и показать фигу всем, кто говорил, что "Ока" никогда досюда не доберется! Поздравляю и обнимаю свою машинку. Она просто молодец!

Трасса бежит вдоль синего моря и вдоль "Коста дель Соль" - Солнечного побережья. Множество живописных южных гостиниц, вилл и просто симпатичных домиков. Пляжи практически пусты - уже конец сентября, закрытие сезона. И море, сияющее в лучах солнца море.

Между Эстепоной и Мелильей заезжаю в парк дикой природы "Сельво". Он не очень оправдал мои ожидания - по рассказам побывавших здесь испанцев я представляла огромную территорию. Этот очень компактный, и опять нет толком деревьев (вообще, в Испании мне сильно не хватало нормального леса, почему-то без него было как-то тоскливо). По парку ездит грузовик с площадкой для зрителей. Там, где туристам слезать с транспорта нельзя, прямо вплотную к дороге бродят многочисленные травоядные животные. В больших огороженных участках территории - хищники. Понравилась зона птиц. Участок с тропической растительностью огорожен с боков и сверху сетками, а ты идешь внутри по тропинке. Насколько зоркий, столько птиц и заметишь.

Около Тарифы нужно будет искать, где переночевать. Начиная с сегодняшнего дня, я имею только одну вроде бы гарантированную ночевку через Интернет-клуб. Остальные - где бог пошлет. Многие кемпинги уже закрыты - не сезон, хотя температура каждый день +35.

При подъезде к Тарифе вижу прекрасную смотровую площадку. Но, как обычно, на другой стороне дороги через сплошную разделительную (пора бы уже привыкнуть к этому закону подлости). Разворот нашелся километра через три, у въезда в город.

На площадке обнаруживаю русскую компанию, подъехавшую на арендованных джипах (испанцы, кстати, опять в отличие от остальной Европы, джипы уважают) полюбоваться через пролив на Африку. Долго не верят своим глазам, глядя на "Оку". Согласна с ними, это несколько абсурдно увидеть подобное мелкотравчатое дитя российского автопрома настолько вдали от Родины. Если бы сама на ней не приехала, тоже бы подумала, что от жары мираж грезится.

Показав себе и своей машинке Африку, я порулила обратно - искать ночлег. Тарифа расположена на берегу Гибралтарского пролива, где встречаются Средиземное море и Атлантический океан. Через пару километров за Тарифой, уже на берегу океана, обнаружился кемпинг "Rio Jara", где мы и угнездились на ночь за 13 евро. Правда, мою мечту о палатке под пальмой пока осуществить не удается - под единственной приличной пальмой уже живет какой-то фургон.

Увидев над прибрежной полосой какие-то летающие штуки, пробираюсь через кусты на пляж. О, глупая северная женщина! Это не конкурс воздушных змеев! Это люди на кайтах по волнам катаются! Наблюдала. Завидовала. Тоже хочу.

Некоторые из кайтеров живут, судя по всему, в нашем кемпинге - на паре шестов у палаток развеваются пиратские флаги.

Весь вечер на дереве над моей палаткой поет какая-то птица. Очень красиво, но утром приходится отмывать крышу машины и кусок палатки от птичкиных опознавательных знаков.

Нитка маршрута: Гранада - Малага - Marbella - Estepona - Algeciras- Тарифа.

26.09.2006

На завтрак меня приглашают к себе соседи - пожилая немецкая чета. Разговариваем обо всем на вавилонской смеси языков, но, как обычно, понимаем друг друга.

Сегодня я хочу попробовать сплавать в Африку. Сеута и Мелилья - два испанских города на африканском континенте, поэтому там нет африканского колорита. Зато у меня есть испанская виза. Мне же советуют побывать в Танжере, а это уже Марокко. Дважды встреченные мной за последние дни русские выдали противоречивую информацию. То ли нужна марроканская виза, которая делается неделю, то ли достаточно разрешения испанской полиции в Малаге, дающегося только по понедельникам.

Выехав из кемпинга, с загранпаспортом наперевес я прибываю в порт Тарифы, откуда каждый час ходят паромы до Танжера. В кассе предполагают, что может быть, моей визы и достаточно, но точнее надо узнать у полиции порта. Ловлю полицейского. Глубокомысленно глядя на мою визу, он обзывает финский шенген французским и высказывает сомнение в моей правомочности находиться в Испании. Чем полностью теряет авторитет в моих глазах. В полицейском участке уже более просвещенный товарищ сообщает мне, что в Испании я находиться могу. А вот могу ли в Марокко - об этом знают только марроканские полицейские. Усилием воли и улыбками отрываю его от стула, и доблестный страж испанского правопорядка провожает меня на паром к марроканской полиции - за консультацией. Внимательно изучив мой паспорт (я при этом снова не перестаю мило улыбаться), офицеры дают добро.

Надо быстрее бежать за билетами, но тут у меня срабатывает рефлекс воспользоваться ситуацией, раз я оказалась на борту раньше всех. И вот я уже прошу капитана проплыть этот рейс в капитанской рубке. "Без проблем" - говорит он.

Со скоростью метеора несусь покупать билет, а таможенную декларацию мне хором помогает заполнять вся очередь.

За следующие 40 минут (а именно столько плывет паром из Испании в Африку), я основательно подковалась в вопросах кораблевождения и насладилась прекрасными видами, недоступными остальным пассажирам парома из-за плохой обзорности там, внизу. Вот как полезно знать язык страны, где гостишь (ну, и еще иметь немного нахальства, вдобавок)!

Танжер

Гид привез нас сначала к ободранному верблюду, на котором за 1 евро могли посидеть все желающие. Мое представление о красоте этих животных оказалось сильно порушено этим конкретным одногорбым. После чего всю толпу повели смотреть на змей, которых укротитель пинал в беззубые челюсти ногой, делая мужественный вид. Змей было жалко, и на такой дешевый способ отнимания денег меня не взять.

Старый город узкий и грязный. Много торговцев, пытающихся тебе продать всякие сувениры. Новостройки во многих местах нарядные, но это обычные жилые дома.

Много раз Танжер подвергался нападению пиратов, поэтому толком никаких исторических памятников не сохранилось. Музеев в этом городе тоже нет. Для того чтобы понять и полюбить Марокко, нужно уезжать вглубь страны.

Короче, мы с компанией чилийцев удрали из Танжера раньше срока.

"Ока" терпеливо дождалась меня в порту, и мы с ней отправились дальше - вдоль побережья Атлантического океана. Да, вот такая героическая маленькая машинка! Уже и до океана добралась!

Перед глазами расстилаются обработанные плантации, на обочинах - кактусовые заросли.

Опять увернувшись от очередной платной дороги, держу курс на Херес де ла Фронтера. Город вина и лошадей, побывать в нем было запланировано заранее.

После Кадиса окрестности сильно меняются. Болотистые низины с неприятным запахом, местность на вид не очень-то здоровая.

Уже темнеет и надо искать ночлег. Если с океаном все в порядке, да и унылые низины пропали, то с кемпингами, похоже, проблема. Их мало и многие закрыты. Информации о кемпингах в районе Хереса я в Интернете не нашла (кстати, что оказалось неудивительным - это дорогой город, там действительно ночлег представлен только гостиницами). Наконец в Пуэрто де Санта Мария мне улыбнулась удача. Охранник какой-то закрытой зоны, к воротам которой я подъехала уже в темноте, снабдил меня картой городка и пояснениями, как проехать к кемпингу.

Поспать под пальмой снова не удается - и в кемпинге "Las Dunas" они в дефиците, хотя на улице их хоть косой коси.

Уже второй день засыпаю под плеск волн и пение птиц. В этом что-то есть.

Нитка маршрута: Тарифа - Tahivilla - Chiclana de la Frontera - El Puerto de Santa Maria.

27.09.2006

Проснулась в 04.33.

Ничего не могу понять. Организм категорически отказывается перестраиваться на европейское время. Вечером глаза судорогой сводит уже в десять вечера, а пробуждаюсь в 5 - 6 утра. И слоняюсь всюду, как привидение.

Осенью в кемпингах в основном отдыхают пожилые люди. Огромное количество путешествующих немцев. Часто встречаются также голландцы и англичане. Многие ездят в кемперах ( машина либо прицеп). В кемпинге этот дом на колесах подключается к электричеству, и в нем можно готовить еду, смотреть телевизор… Перед входом в кемпер (по другому его еще называют "караван") обычно раскидывают огромный тент и под образовавшимся навесом коротают время, отдыхая в шезлонгах.

09.48

На спидометре 73843 км. Выезжаю в Херес де ла Фронтера. До города около 15 км, и как обычно, в центре опять сложности. Множество узких улочек, одностороннего движения, машины припаркованы разве что не на крыше друг у друга. Заезжаю в подземный паркинг. Автоматы - как в Андорре, только начиная с первой минуты тикает по 1,6 евро в час. Дорого, но после 20 минут блуждания на автомобиле по центру желания еще поискать бесплатную парковку у меня как-то не наблюдается.

Мой путь - в Королевскую Школу Верховой Езды. Сегодня я попала только на экскурсию. Конное представление, известное далеко за пределами Испании, состоится завтра. Осматриваем конюшню, манеж, музей, смотрим на тренировку всадников. Всюду, кроме улицы, фотографировать запрещено, поэтому многие несознательные граждане пытаются пофотографировать тайком. Я, естественно, в их числе.

Последующие мои планы прогуляться по музеям нарушает любимый всеми испанцами обычай. В 13-14 часов все музеи закрываются - сьеста. Этот перерыв на послеобеденный отдых и сон испанцы радостно соблюдают во все времена года. Даже когда на улице днем уже отнюдь не изнуряющая жара.

Поэтому, забрав машинку с паркинга, решаю попробовать покататься на коне по кромке океана. Звучит здорово! Остается самая малость - найти работающую после окончания сезона конюшню на берегу океана. Утомлять вас описанием своих поисков я не буду, но селения три-четыре я объехала. И наконец, в Санлукар де Баррамеда мне повезло. Отыскалась конюшня, лошади которой тоже участвуют у конных представлениях, как в Хересе. Конюшня не дает лошадей покататься, но для меня шеф делает исключение. Пока мне седлают прекрасного светло-серого андалузского жеребца, хозяин конюшни показывает своего главного на выступлениях коня. Те номера, которые в Королевской школе Хереса можно увидеть только издали и нельзя фотографировать, здесь на расстоянии вытянутой руки. И лошадь, поднявшись на дыбы, старательно ждет на двух ногах, пока мой цифровик соизволит навести резкость.

Атлантический океан тут суров. Волны не голубые, как на море, а свинцово-серые. Скакать по берегу океана - наслаждение, особенно когда конь так прекрасно выезжен.

На прощание дарят плакат их будущего выступления, но я уже буду в тот день далеко отсюда.

Нитка маршрута: El Puerto de Santa Maria - Херес де ла Фронтера - Rota - Chipiona - Sanlucar de Barrameda - El Puerto de Santa Maria.

28.09.2006

8.15

На спидометре 73956 км, после второй ночевки в кемпинге Пуэрто де Санта Мария (по 11,58 евро) опять держу курс на Херес де ла Фронтера.

По всей Испании через каждые 100-200 км вдоль дорог стоят огромные изображения быков. Фотографии издалека у меня уже есть, а тут бык поставлен рядом с обочиной. Эх, опять правила нарушать… Через сплошную линию припарковываю " Окушку" на обочине, врубаю аварийку и бегом фотографировать. Затем также бегом удираем с ней с места преступления, пока нас полиция не замела.

Наученная вчерашним горьким опытом (5,1 евро за парковку кажется мне баснословной суммой), с сегодняшнего дня меняю тактику. Отныне при въезде в город я буду интересоваться, где ближе всего к центру можно бесплатно поставить машину. Да, не забудьте, я все время оставляю груженую вещами машину. В слабой надежде, что "конь такой породы" грабителей не заинтересует.

Итак, машинка пристроена в 20 минутах ходьбы от центра (местные жители поклялись, что в этом дворе не воруют). Сначала я покупаю билеты на представление. Их начинают продавать в девять утра, но только особо умные граждане типа меня, имеющие драгоценный опыт стояния в очередях, пришли на 15 минут раньше. Все же остальные, придя ровно к открытию, создали грандиозную толкучку где-то позади нас.

До начала конного шоу оставалось около 3-х часов, за которые я успела побывать в музее времени. Французские старинные часы меня просто очаровали.

Выступление прошло при полном аншлаге и было на "Ура" встречено зрителями. Красивая езда под музыку, различные фигуры и элементы, яркие цвета и нарядные лошади - все это радовало публику. Ко мне это относилось в меньшей мере, так как по роду своей работы знакомая с конным спортом, я с удивлением отметила немалое количество ошибок и помарок в выступлении.

На винной фабрике Сандермана, одной из самых знаменитых в Хересе, экскурсия сопровождалась дегустацией. На лекцию всем было глубоко наплевать, а вот на вино народ накинулся азартно. Я тоже поучаствовала, но немного - мне же еще за руль надо будет садиться.

Из города выбиралась по солнцу - карта из бюро туристической информации ограничилась только самым центром города.

Солнце снова не подвело, настойчивые приглашения указателей на платную трассу я проигнорировала, и еду себе спокойненько по дороге в Севилью.

За окном раскинулись виноградники да хлопчатники, идиллическая картинка. Машинка опять издает какие-то непонятные звуки, чем нервирует меня, как обычно. Вообще, в дальнем путешествии постоянно слушаешь автомобиль и замечаешь даже микроскопические изменения.

За 10 км до Севильи нахожу (точнее, как всегда, подсказывают добрые люди) кемпинг. В городке Дос Эрманас ("Две сестры"), он называется "Villsom" и обходится мне в 12,57 евро. Конечно, можно ночевать с палаткой и в чистом поле, но в кемпинге санузел с душевыми кабинками, а иногда и стиральные машины, и беспроводной Интернет. Стоимость недорогого кемпинга на человека, машину и палатку выходит около 8-13 евро за сутки, что вполне приемлемо.

Пальма на этот раз мне все-таки досталась, но какая-то дохленькая. Вечером меня приглашают в гости соседи. Англичане-пенсионеры, они на два месяца покинули Туманный Альбион, чтобы продлить себе лето на юге Испании.

Выясняется, что по-английски я уже разговаривать не могу. По-русски, похоже, тоже. Да… А испанского они не знают. Впрочем, некоторые лингвистические трудности не мешают нам проболтать несколько часов.

На прощание обмениваемся адресами. В путешествиях здесь все оставляют друг другу свои координаты и приглашают в гости. У меня, по крайней мере, уже набралось на несколько поездок вперед.

В 23 часа звоню Кати - это моя будущая ночевка в Кордове. Так, все меняется. Выясняется, что на самом деле она живет рядом с Севильей, и если бы я позвонила ей раньше, то сегодня бы ночевала в мягкой постельке на настоящей кровати. Ночью без карты блуждать в поисках ее дома в пригороде Севильи меня не воодушевляет, так что договариваемся встретиться завтра в городе.

Нитка маршрута: El Puerto de Santa Maria - Херес де ла Фронтера - El Cuervo - Palacios lafranca - Dos Hermanas.

29.09.2006

Помня о проблемах с парковкой в крупных городах, при въезде в Севилью консультируюсь с местными. Ого, выясняется интересная особенность. В Севилье в местах бесплатных парковок пасутся безработные. У каждого своя территория. Они просят деньги за парковку. От 0,5 до 1 евро. Кому-то помогают парковаться, у всех остальных водителей - просто за компанию. И твое право - давать им или нет. Похоже, за день набегает очень приличная сумма. По крайней мере в месте, где мне посоветовали оставить "Оку", стояло не менее ста машин. Быстренько запарковалась и ушла, пока смотрящий за этими машинами товарищ пробирался через стоянку с желанием облегчить мой карман.

С Кати мы встретились через час, и через несколько минут разговора я уже не знала, какие термины применить. Дурочка? Или слабоумная? Нет, не к ней, не подумайте, Кати - прекрасная женщина. Исключительно к себе. Ну почему вчера в телефонном разговоре я не упомянула про кемпинг в Дос Эрманас, где ночую? Это оказалось ровно в пяти минутах езды от ее дома в этом же городке. Итого в пассиве: ночевка в палатке плюс дорога до Севильи и обратно. Ладно, и на старуху бывает проруха…

Главный собор в Севилье - нечто особенное, грандиозное. Также в прошлом переделанный из мечети, он произвел на меня смешанное впечатление. Камень и резное дерево, позолота и металл - все по отдельности очень красиво, но нет ощущения целостной композиции - здесь хватило бы на несколько абсолютно разных по стилю храмов.. Здесь же усыпальница Христофора Колумба. И опять ремонтные работы кругом.

Небольшой старый город, сады Мурильо с удивительными переплетающимися деревьями…

Очень понравился бывший королевский дворец. Архитектура очень оригинальная, по фасаду и в декоре много изразцов.

В мозаиках дворца представлены все крупные города Испании - их гербы, расположение на карте страны и какое-либо значительное событие из истории города.

Ближе к вечеру перегоняем мою "Окушку" к дому Кати. Опять за весь день стояния с вещами в салоне на нее никто не покусился (справедливости ради надо отметить, что и России, даже битком набитая, она никогда не вызывала криминального интереса. Видать, слишком жалобно смотрится, чтоб ее трогать).

Начинаю уставать от поездки. Нет, не физически. Голова уже отказывается воспринимать такой концентрированный объем информации. Вот и сейчас уже просто пинками выгоняю себя из уютного домика - приобщаться к искусству. Севилья - столица фламенко, этого зажигательного испанского танца. И я надеюсь достать билеты на одно из вечерних выступлений.

Лучше бы мне не досталось билетов. Вся толпа страждущих насладится фламенко получает часовую программу, из которой добрые сорок минут заунывно выводят рулады некие мачо. В оставшееся время нам показали два танца и программа на этом завершилась. Обидно, однако!

Нитка маршрута: Dos Hermanas - Севилья - Dos Hermanas.

30.09.2006

11.15

Стартую из Дос Эрманас. Забежав в Севилью еще раз - моя "Окушка" захотела сфотографироваться на фоне королевского дворца - мы с ней устремляемся на северо-восток по трассе А-4.

Планы посмотреть Кордову я без зазарения совести перечеркиваю - от очередного готического собора у меня явно случится мигрень. В другой раз!

Итак, я двинулась в обратный путь. Сегодня держу курс на Валенсию и где заночую - не имею не малейшего понятия. Война план покажет.

Дорогу окружают виноградники, хлопчатники и плантации оливковых деревьев. Перед ущельем в районе Санта Елены, поразившем меня своей красотой на пути в Гранаду, прошу каких-то испанцев пофотографировать меня на ходу из их машины. К сожалению, нижняя обратная дорога не столь живописна, как верхняя. Так что имейте в виду, будущие путешественники, по этой трассе лучше ехать на юг.

Вскоре, в Valdepenas, сворачиваю с шоссе. Дальше, до Валенсии, буду пробираться огородами - по провинциальным дорожкам. Асфальт - песня. К указателям это, как обычно, не относится. По крайней мере направление на Алькарас, которого я держусь, на очередной круговой развязке пропадает. Привычно соорентировавшись по солнцу (господи, как же я буду ездить, если погода испортится…), продолжаю путь. Спросить все равно не у кого - кругом поля. Через несколько километров на бензозаправке выясняю, что еще несколько кольцевых развязок мне нужно держаться маленькой деревеньки перед Алькарасом, которой даже нет на карте. Затем снова появится указатель на Алькарас. И вы думаете, у меня в первый раз такая ситуация? Нет, это происходит частенько, и я ежедневно по нескольку раз выбегаю с картой в зубах спросить дорогу.

Еду по провинции Ла Манча, родине доблестного рыцаря Дон Кихота. Об этом свидетельствуют и вывески в деревнях, и выложенная камнем в одном из поселков иллюстрация к роману Сервантеса, с цитатой из книги: "И это правда, что он здесь проходил…"

Земля здесь менее плодородна, чем на юге страны. Красноватая, каменистая, сухая, она требует затратить значительно больше сил для получения урожая. Сейчас сезон сбора винограда, и любопытная я заворачиваю с дороги к собирающим урожай крестьянам. Едучи в экскурсионном автобусе, никогда не удалось бы позволить себе такую вольность. А тут - пожалуйста, тормози, где хочешь. Благодаря мне в работе образовывается перерыв и вся семья, которой принадлежит это поле (около 20 человек), живо участвует в беседе. Крестьяне - ну точь-в-точь как наши. И одежда, и разговоры, и шутки. И мужики, похоже, не страдают воздержанностью к алкоголю. Еще бы, виноград-то на вино идет.

Интересуюсь, можно ли посмотреть бодегу (типа фабрики для производства вина). "Без проблем" - говорят они. Три поворота налево, пять направо, и ты - у ее ворот.

В бодеге уже другие гостеприимные испанцы проводят для меня полноценную экскурсию, показывая все механизмы и объясняя все этапы изготовления вина. Эта бодега считается небольшой, но несколько емкостей для молодого вина здесь вмещают по 1 миллиону литров.

От дегустирования отбиться не удалось. Отмазки, что я за рулем, на них не действовали и по паре глоточков каждого вина я сделала. Вкусно!

19.00

Потихоньку темнеет. До Валенсии, судя по карте, осталось не так много, но спрогнозировать время в пути довольно сложно. Иногда километры так и тают под колесами, а бывает, начнешь крутить по серпантину, и практически не движешься.

Вот и сейчас, через несколько десятков километров после Albacete началась очень неудобная дорога между горами. Кто ее только проектировал? В одном скоростном режиме идти не удается - сплошные наборы скорости, а затем торможения перед поворотами. Изматывает.

Километров через 40 начинается нормальный серпантин, скорость стала еще ниже, но зато выровнялась. Наконец вижу указатель на крупную трассу А-3, которая ведет в Валенсию - остался 21 км. В полной темноте кручу по горным дорогам мимо многочисленных бальнеариев - лечебниц. Когда уже уверена, что этот последний тяжелый отрезок закончился, оказалось что проехала только 9 км. Ковыляю дальше. Очень рада, что поставила галогенки на фары перед отъездом - хоть дорогу видно. А тормоза портят жизнь, как обычно.

Еще рывок, и я уже мчусь к сияющей во тьме огнями Валенсии. Пора подумать о ночлеге. Обогнув город по кольцевой, выглядываю хоть какой-нибудь кемпинг. Но указатели на дороге - только на населенные пункты на берегу моря. Сильно хочется спать, и я несусь вдоль побережья, судорожно зевая.

23.00

Заехала на какую-то стоянку у дороги. Огороженная территория, на которой стоят несколько десятков легковых машин. Где-то невдалеке играет музыка. Сил искать кемпинг больше нет. Ну и ладно, буду спать в машине. Надо сказать, что по причине довольно скромного количества вещей в "Окусике" спать мне удобно и сидения там раскладываются полностью. На спидометре 74905 км

Нитка маршрута: Dos Hermanas - Севилья - Кордова - Andujar - Ballien - Valdepenas - Villahermosa - Alcaraz - Albazete - Mahora - Requena - Валенсия - Castellon - Benicasim.

01.10.2006

02.00

Народ начинает сруливать со стоянки. Видно, там был какой-то концерт, званый вечер или представление.

06.00

Просыпаюсь совсем одна на стоянке - зеленый прыщ посреди асфальта. Все давно разъехались, и я задним числом начинаю бояться, что ночевала тут одна-одинешенька.

Решаю проехать немного и встать пораньше в кемпинге - поваляться на пляже.

06.40-09.40

Периодически останавливаясь поглазеть по сторонам, неторопливо двигаюсь на север по N-340. Прибрежные поселки тут не такие живописные, как на "Коста дель Соль". Более строгая архитектура, гостиницы нередко напоминают многоквартирные дома. Много кемпингов, расположенных прямо у линии пляжа.

В около десяти утра заезжаю на один из пляжей в 86 км перед Барселоной. Народ бегает вдоль воды - занимается спортом. Солнце, песочек, море - благодать! Только купающихся что-то не наблюдается. Пробую воду - вполне приемлемая. Но что-то страшновато в одиночку. Да и на море была только раз в жизни, лет в двенадцать, Балтийское не в счет. И акул боюсь, хотя меня уверили, что они тут не водятся.

Ладно, рискнем. Лезу в море, плескаюсь. КАЙФ! Потом валяюсь на песке. Настроение - отменное.

Моим планам быстренько проскочить Барселону не суждено сбыться вовсе. А все мое желание посмотреть на знаменитый памятник Колумбу - ведь это отсюда он отплывал, открывая Америку. Отлично помня из школьной программы, что памятник стоит в порту, я свернула на одноименный указатель. О, горе мне! Таких указателей было несколько, и все они вели в абсолютно разные части огромного Барселонского порта. Началась очередная эпоха блужданий. Пробираясь по пробкам, и не находя, где нужно, левого поворота, я пробиваюсь к заветной цели. Попутно выскакиваю на какую-то пешеходную площадь, где совсем не ездят нормальные машины - только такси. Опять пара снимков "Оки" на фоне чего-то там (похоже на здание правительства города), и уношусь дальше, пока полиция не поймала. Наконец я у статуи. И стоит она вовсе не в порту, а фактически в городе, и припарковаться нереально. В общем, все старания прахом - даже разглядеть ее толком не удается.

Пытаюсь выбраться из города. О боже! По всей набережной - толпы народу, у тротуаров - тысячи машин. Оказывается в Барселоне сегодня авиашоу, и вся провинция приехала на это зрелище. С трудом выкарабкавшись с набережной, паркуюсь подальше, на пляже. Около часа с фотоаппаратом смотрю шоу.

А из города не выехать. Часть дорог перегорожена уже привычными ремонтными работами, часть - из-за празднества. Пробки, жара, вой клаксонов, народ не может понять, где вообще ехать. Сумасшествие полное. Наконец наощупь, а потом, зацепившись взглядом за прицеп с катером, окольными путями выбираюсь из Барселоны.

Не рекомендую вам вставать выше Барселоны. Как оказалось, там вплотную к берегу и пляжам проложена железная дорога. И из кемпингов или гостиниц вам придется проходить к морю через туннели под рельсами. Мне тоже недалеко от Mataro достается кемпинг с туннелем.

Опять целая немецкая колония в кемперах и, хотя сегодня последний день работы кемпинга, разъезжаться они не торопятся. Иду на пляж. Удивительно, но при разнице 100-130 км от моего предыдущего места купания, вода здесь намного холоднее. Загораю, сплю. Хорошо…

Постирала джинсы, хоть и закрадывались сомнения, как отнесется к этому "Ока" (не дай Бог, сочтет нужным испачкать!!).

Вечером пошла в ближайшую деревню на Интернет. 1 час - 1,5 евро. Дешево. В моей поездке я кидаю краткие отчеты с фотографиями на сайт "Клуба маленьких автомобилей" и многие Окаводы с интересом следят за моей поездкой.

Нитка маршрута: Benicasim - Amposta - Таррагона - Барселона - Mataro.

02.10.2006

Старт в 07.30 утра. Сегодня собираюсь покинуть Испанию по трассе N II. Очень плотное движение по горным дорогам севера страны, как обычно, связано с дорожными работами. Да еще туман снижает скорость колонны. Все идут с зажженными фарами. Наконец-то я вижу нормальный лес, по которому так соскучилась. Около девяти утра в долине под нами проплывает оранжевый воздушный шар.

Ну что! Причин случившемуся далее как минимум две:

Я постирала джинсы (ведь знала же, что "Оке" это может не понравиться…)
Моя зеленая каракатица не хочет покидать Испанию.

Короче, за 12 метров до границы с Францией (шагами потом специально померила) остановилась. Так, на всякий случай, паспорт достать - вдруг все-таки проверять будут.

И все. Приехали. Не заводится, умерла моя машинка. Ума хватает, чтобы определить, что это аккумулятор. Сначала надеялась, что клеммы окислились (бывало уже такое). Фиг. Посмотрела в банки - сухо, как в Сахаре. Сразу прокляла все дни, когда работала на ноутбуке через прикуриватель. И ведь плохо она заводилась последние дни - нет, чтобы уровень электролита проверить. Короче, сама кругом перед машинкой виновата.

Ситуация. Я - на вершине горы, у границы, машина мертвая. У полицейских спрашиваю, где тут рядом сервис или автомагазин. Говорят, что если на территории Испании, то внизу в трех километрах отсюда. Предлагают толкнуть либо в сторону Франции, либо в сторону Испании. Выбираю Испанию. Двое полицейских, упираясь, разворачивают мою "Оку", и я качусь обратно. Медленно и печально, так как заводиться она не собирается, а разгоняться ей нельзя - гидравлические тормоза при неработающем моторе практически отсутствуют. Доползаю до населенного пункта. Иду искать сервис.

Проверяем. Да, аккумулятор сдох. Заряжаем этот, но после консультации как с мастером, так и с ребятами из Интернет-клуба, решаю купить новый. Со старым ехать рискованно. Будет запасным. Магазина запчастей в поселке нет - мастер заказывает все запчасти в соседнем городке. Наконец в 12.30 аккумулятор доставлен и я снова отправляюсь в путь. Вторая попытка преодолеть границу с Францией проходит успешно.

Франция

В этой части она тоже не слишком нарядная, и дома без особых изысков. Опять вижу море, но тут оно уже совсем холодное и недружелюбное.

Веселый день еще не закончился. Поехав вдоль побережья по N 112, три раза подряд основательно заблудилась в районе Beziers-Vias-Gignac. Просто Бермудский треугольник какой-то. Вроде едешь по указателям, а они вдруг то пропадают, то меняются на другие. И все время пытаются вытащить тебя на платную дорогу. Уфф!!!

Честно скажу, вечером с картой пыталась разобраться, как я там плутала, но не смогла. Похоже, это останется вечной загадкой, если я только снова не приеду туда однажды.

Сложности езды по указателям преследуют меня в провинциальной Франции до самого вечера. Очень часто часть дороги нужно держаться совершенно другого указателя, либо тот появлялся не при въезде в очередной городок, а, скажем, через пять кольцевых уже при выезде. Как может прийти в голову, что двигаясь из Ales по трассе D6, заканчивающейся, согласно карте, в Bagnols, нужно ориентироваться на указатель Montelimar - город, расположенный между трассами А7 и N7 значительно севернее. Господи, ну почему я не купила GPS????

Кстати, в этой поездке я виртуозно научилась ориентироваться по карте и фотографировать прямо на ходу. Если бы каждый раз, когда нужно было бы заснять красивый вид, найти нужный поворот или направление на карте, я бы останавливалась, то путешествие затянулось бы явно не на один месяц.

Вечером уже не первый день пытаюсь найти хоть какой-нибудь кемпинг в темноте. На проселочных дорогах. Сколько зарекаюсь вставать на стоянку засветло, не получается. Наконец после пары уже закрытых кемпингов- не сезон, нахожу удивительно дешевый муниципальный. В двухзвездочном "Chez Antoinette" в нескольких километрах перед Nyons берут всего 6,1 евро за меня, машину и палатку. Такие цены мне еще не встречались. При свете фонаря группа голландцев играет в мяч.

Сегодняшний перегон прошел непросто, и всю вторую половину дня меня терзали сомнения по поводу машинки. Казалось, что не доберемся мы до России. Еще так далеко, а мы такие маленькие и слабые…

Нитка маршрута: Mataro - Жерона - Figueres - Perpignan - Beziers - Montрellier - Nimes - Ales - Pont-Sent-Espirit - - Bollene - Nyons

03.10.2006

Вчерашние упаднические мысли улетучиваются вместе с утренним туманом, и мы с оптимизмом встречаем новый день.

07.30

Выезжаем в сторону Италии. До Gap по националю (дороге местного значения), а затем по Альпам через границу и до Милана.

Народ! Дорога - сказка. Эта часть горной Франции потрясает изумительными пейзажами. Горы, реки - красота неописуемая. Огромное удовольствие от езды по такой прекрасной местности. Только и крутишь рулем - поворот налево плавно переходит в поворот направо, и так далее. Много мест для обзора, дальше часто попадаются кемпинги. Церковь на островке посреди большого горного озера так и просится сфотографировать ее (однако хочу заметить, что природа именно этой части Франции не легла на камеру. Безумно жаль, но отсюда вывод: вам надо ехать самим и смотреть вживую. Не пожалеете!)

После Gap начинаются Альпы. Здесь другие горы - не такие уютные, а более высокие и суровые. Ползем вверх по серпантину. Все выше и выше. Остановки для фотосъемки становятся все труднее - ручника нет, а на передаче машина уже не удерживается. Дорога: 100 метров вверх вдоль склона - поворот на 180 градусов - еще 100 метров траверса - опять поворот на 180. И так дальше.

Начинаются горнолыжные курорты. Километровая отметка над уровнем моря уже давно пройдена. Видны заснеженные вершины.

Граница с Италией обозначена скромненькой табличкой. Погода испортилась. Зарядил дождь, даже ливень. Все красоты скрылись за пеленой дождя. Еду вниз, периодически собираю за собой небольшие хвостики по 2-4 машины. Ибо мои тормоза оставляют желать лучшего и на скользком крутом спуске мне приходится трудновато. Но если в Испании сплошную линию между полосами водители уважали, то здесь обгоняют за милую душу. Несколько раз останавливалась - пропустить вперед догнавших меня - мы за границей ведем себя с "Окой" очень предупредительно. Впрочем, как и другие участники движения.

Рядом появляется автострада. Она практически прямая и с небольшим уклоном, на огромных бетонных опорах. Наша же дорога прилепилась на склоне горы и вьется, заходя в прорубленные в скалах туннели.

Наконец спустилась с гор. Заезжаю в "Ашан" - подкупить продуктов. Если затовариваться в супермаркетах, можно сильно сэкономить. Заодно приобрела карту Италии. И сразу же образовалась проблема. От Турина, где я сейчас, до Милана нет второстепенных дорог. То есть обычно в других местах относительно параллельно с автострадой можно было ехать по бесплатной дороге, а в Италии с этим проблемы. Поэтому, как сказал мне один из водителей, по автостраде до Милана - чуть больше часа, а окольными путями - не меньше четырех-пяти. Как представлю, что в каждом из десятка населенных пунктов куча кольцевых развязок и указатели непонятно куда, дурно делается. А тут еще дождь льет.

Решила в виде исключения ехать по автостраде. Заезжаю. Первые двадцать минут все ползут со скоростью 60-70 км/ч по одной полосе - опять ремонт дороги. Затем пеаж. Первый в моей жизни. Вижу рисунок - человек в будке. Мне туда. Хоть спросить если что, смогу. На других написано Telepass. Что означает - неясно. Плачу 0,9 евро.

Ехать неинтересно. За дорогой ничего не видно - с обеих сторон высокие отбойники. После гор очень тесно и некомфортно. Второй пеаж. Еще 0,9 евро. На третьем пеаже снова еду туда, где нарисована будка с человеком. Уже въезжая к шлагбауму перед будкой, замечаю рисунок типа "только для грузовиков с прицепом". Разворачиваться поздно, в будке никого нет, шлагбаум открыт. Сзади подпирают другие. Проезжаю, останавливаюсь. Спросить не у кого - на пеаже только автоматы. Вижу еще несколько легковых, проскочивших там же, где и я. Ладно, решаю ехать дальше - обратно все равно не вернуться.

Планирую заночевать у озера Комо. Рассказывают, что очень красивое. Не доезжая до Милана, сворачиваю с автострады. На выезде - снова пеаж. У предыдущего товарища на табло 1,4 евро, я готовлю столько же. И тут с меня требуют какой-то билет, который где-то там надо было взять. Так как разговор ведется на испано-итальянском языке (они похожи, но позволяют в случае чего не понять собеседника), то сотрудник пеажа выписывает мне квитанцию, очень похожую на штраф (не указывая ни марку машины, ни владельца, ни моей страны!!!), но со своеобразными словесными комментариями.

Я: "Что это за 67 евро?"

Он: "Не обращайте внимания. Видите, вот - записаны ваши 1,4 евро. Остальные цифры вас не должны волновать"

Меня все равно это волнует, но думать над этим стану потом. Все, никогда больше не сунусь на платные дороги. А чего они маленьких обижают?

До озера Комо опять выскакиваю из машины в каждом городке - дорогу спросить. Указатели появляются и пропадают неожиданно. Ну, где в карте сказано, что практически весь очередной городок я должна проезжать по указателю Varese, которое находится вообще в другой стороне, и тогда на последней развязке я обнаружу нужный мне указатель? А раньше его не могли повесить? И всюду круговое движение. Кольцевые развязки каждые 200 метров, часто по две, три подряд. На светофорах явно экономят. И, к чему можно уже привыкнуть, все поиски осуществляются в темноте.

О радость! Указатель "Комо" появляется за две деревни до этого города. Неслыханная удача. Теперь только остается надеяться, что возле озера для меня отыщется какой-нибудь кемпинг. Отыскался, и довольно быстро. Сплю.

Нитка маршрута: Remuzat - Serres - Gap - Briancon - Susa - Турин - Novara - Boffalora - Castellansa - Saronno - Комо.

04.10.2006

05.40

Опять просыпаюсь с утра пораньше, еще темно. Ворота на замке, так что приходится слоняться по территории. Уже чувствуется дыхание осени, народу в кемпинге очень мало. Когда просыпаются соседи, иду к ним уточнить дорогу. Разговорились. Группа: итальянцы и голландцы. Трое идут пешком из Голландии до Рима, двое - их поддержка на автомобилях.

И идут не просто так - это акция с целью сбора средств на строительство школы в бедной африканской стране. Освещается этот поход прессой и телевидением. До Рима еще не дошли, но денег на стройку уже собрали. Хотя, как смеется итальянец, денег никогда много не бывает.

Угостили завтраком. Про штрафную квитанцию сказали: "Порви и забудь". Оставлю для коллекции.

Про дорогу - я изначально планировала маршрут через Австрию, но до ее границы еще далеко. Ребята советуют ехать через Швейцарию, она от Комо в 50-и километрах. Говорят, что им без проблем дали транзитную визу (Швейцария - одно из немногих государств, которое не подписало Шенгенского соглашения и туда нужна отдельная виза). Так и решаю поступить, в связи с чем получаю в подарок подробную карту этой страны. Но сначала - на электричке в Милан. Почему не на машине? Да ну вас! Опять пробиваться через провинцию (на автобан ни за что не полезу, хватило вчерашнего), а в городе опять проблемы с парковкой.

Вернуться нужно будет до 13 часов, чтобы не платить за вторые сутки кемпинга.

Электричка стоит 7 евро в оба конца. Вагоны двухэтажные, едет в основном молодежь. После часа в поезде и трех остановок на метро я оказываюсь у собора. Миланский собор внешне, наверное, самый прекрасный из всех виденных мной. Не устаю любоваться, осматривая со всех сторон. Белоснежный, весь из резного камня. Удивительная красота!

Внутрь с первого раза меня не пускают - оказывается, в этот собор нельзя заходить с оголенными плечами. Слившись с группой экскурсантов, захожу с другого входа. Опять наблюдается явный диссонанс. Туристы осматривают и фотографируют, верующие тут же исповедуются. Как-то неуважительно к религии получается. Но не мне судить.

В 13.30 стартую в сторону швейцарской границы. Сказать по правде, меня гложут изрядные сомнения по поводу транзитной визы. Пугают также их повышенные требования в экологичности автомобиля. У "Оки" нормы токсичности - Евро 0, что вряд ли обрадует швейцарцев.

Решаю проехать по берегу озера Комо и попробовать пройти пограничный пост в горах. Так дольше, зато дорога обещает стать намного более увлекательной.

И действительно, дорога сразу же начала радовать. Спуск к озеру Комо проходил по такой крутой дороге (правильнее писать - тропинке, так как машины неоднократно вставали пропускать встречных), что перед поворотами скорость сбрасывалась практически до нуля. А высокие каменные борта серпантина наводили на мысль о бобслейной трассе.

Сама дорога вдоль озера (340-ая по карте) проходила довольно приятно. Береговая линия оказалась полностью застроена, так что практически все время мы двигались по населенке. Виллы, кемпинги и просто жилые дома. Красивые церкви. Почти в каждом селении какой-нибудь старинный дом - памятник архитектуры.

Порадовали туннели, особенно один - не знаю его длины, но мне он показался нескончаемым. К швейцарской границе я свернула в Menaggio налево. Поселок прилепился на склоне горы, и мои лошадки под капотом опять напрягаются изо всех сил, затаскивая нас наверх.

Озеро у швейцарской границы покоряет меня значительно больше. Я сторонник девственной красоты природы, а береговая линия оз. Лугано в этой части значительно меньше застроена и со всех сторон окружена стенами лесистых гор.

До швейцарской границы я так и не доехала. На итальянской (после Albogasio) пограничники говорят, что выпустят-то они меня без проблем, но что там дальше… Мои объяснения о транзитной визе почему-то встречают с удивлением. Появилось ощущение, что на этом маленьком пропускном пункте с таким не сталкивались. Решаем позвонить швейцарцам. Итальянцы объясняют ситуацию, на том конце провода уходят советоваться, после чего отказывают. Не знаю. Может, их насторожило, что женщина едет одна, может мой русский паспорт, а может на этом маленьком пограничном пункте транзитных виз не выдают - без малейшего понятия.

Пограничники с интересом разглядывают мою машинку. Русские номера они видят впервые. По крайней мере, на их памяти ни одна русская машина здесь раньше не проходила. Советуют не расстраиваться - зато Италию еще посмотрю, и Австрию заодно. Не могу сказать и я, что слишком огорчена. Не пустили - обидно, но с другой стороны - все, что не делается, все к лучшему. Боязно было ехать в Швейцарию на моем дохленьком четырехколесном чуде. Ведь самые крутые машины, какие я только встречала на дорогах, обладали почему-то номерами Швейцарии или Люксембурга.

Итак, вернувшись до озера Комо, я встала перед дилеммой. Вариантов, судя по карте, вырисовывалось три.

Спускаться обратно той же дорогой до Милана, а там снова деревеньками пробиваться на восток до Вероны. Дальше снова подниматься на север уже до австрийской границы. Плюсом этого маршрута была практически ровная дорога по долинам, минусом - большой крюк и стопроцентные блуждания в сельской местности без навигации, так как на автострады я дала себе зарок больше не выезжать.

Можно было по берегу объехать озеро Комо сверху, и другим берегом по шоссе №72 снова спуститься в долину, но уже ближе к Вероне. И дальше ехать первым вариантом. Так я лишала себя "удовольствия" проехать без GPS по окрестностям Милана, что было очень ценно. Но оставалось еще немало населенных пунктов с их нескончаемыми кольцевыми развязками и до Вероны (дальше, слава богу, появлялась параллельная автостраде E-45 муниципальная дорога).

Третий вариант казался самым сложным. С северной оконечности оз. Комо прямо на восток шла горная дорога через Альпы, выводящая на шоссе Верона - Инсбрук практически в двух шагах от границы. Наиболее короткая, она грозила стать непредсказуемой. Единственная информация, которую мне смогла дать карта - это некое "Passo de Tonale", горный перевал с высотой 1883 м над уровнем моря.

Первый вариант откинула быстро, так как возвращаться ближайшие 100 км старым путем было бы неинтересно.

Я двинулась до северного края озера, где расходились дорога в горы и дорога вдоль озера в долину. Какие они, Альпы? Карта не давала возможности определись трудность маршрута - она была слишком мелкомасштабная. Справится ли моя зеленая малышка? Ей всегда было значительно труднее своих более мощных по двигателю собратьев. Даже у самой дохленькой из встреченных мной зарубежных малолитражек под капотом жило почти вдвое больше лошадей.

Но самый смак прибавляла к выбору погода. Если над долиной сияло солнце, то горы чернели впереди грозовым фронтом и молнии изредка прорезали тьму. Вечерело.

Только полный даун попрется в неизведанные горы в непогоду на ночь глядя. И при этом не зная места предстоящей ночевки. В общем, им оказалась я.

Еду. Желание развернуться посещает меня каждые десять минут. Начинается ливень. Стеной. Гор впереди уже не видно - пелена дождя скрыла их от меня.

Электрика в "Оке" не слишком удачная, и из-за попадания большого количества воды во всякие ее щели могут отказать некоторые приборы. Так уже бывало неоднократно, и это пугает.

До Sondrio трасса была практически ровная, а затем началось карабканье в горы. Дороги Андорры уже давно не в авторитете. Теперь моя машинка достаточно закалена испытаниями и не делает круглые фары, глядя на подобные серпантины. До Aprica (горнолыжный курорт) меньше двадцати километров, но мы ползем больше сорока минут. Темно, ливень, асфальт мокрый, да еще ощутимо холодает. Температура за час опустилась градусов на пятнадцать - в Aprica всего +5. Вежливые карабинеры этого городка провожают меня до ближайшего отеля. Полицейские вообще очень полезная штука для путешественников. Собственно, я усиленно пользовалась знанием ими местности во всех странах. При этом мысль, скажем, проверить у меня документы, никогда не посетила ни одного из них.

Тридцать евро за ночь в трехзвездочном отеле. Я задумываюсь. Раньше никогда не отдавала за ночлег больше 13 евро. Но в ливень и холод в палатке? Окончательный аргумент в пользу отеля - "Оку" бесплатно поставят в сухой гараж. Мой "напарник" не замерзнет и не промокнет ночью - что еще нужно для счастья?

После недели в кемпингах чувствую себя королевой. Телевизор, мягкая кровать, сияющая ванная. Кайф! Кстати, ночевала бы каждый день в отелях, не было бы такой радости.

Нитка маршрута: Милан; Комо - Argegno - Menaggio - Porlessa - Albogasio - Menaggio - Dongo - Morbegno - Sondrio - Aprica

05.10.2006

08.00

На улице +2, за окном - солнце и заснеженные вершины. Несколько шокирует, так как вчера в непогоду они были скрыты дождем.

Устраиваю внизу в баре отеля импровизированный митинг на тему: "А так ли сложна дорога до Passo de Tonale". Волнуюсь, все-таки. Итальянцы уверяют, что вполне приемлемая.

Через несколько километров облегченно вздыхаю. Дорога, конечно, горная, но видали и труднее. Хотя бы вчера. Сильных перепадов высот нет, так что едем себе потихоньку, любуемся. Со всех сторон укутанные снегом горы. Супер!

Канатные дороги уже начали готовить к приему горнолыжников - вешают кабинки на подъемники.

Подъезжаю к Passo de Tonale. Кругом снег, на дороге - лед. И яркое солнце. Склоны такие, что хоть сейчас на лыжах катайся. Ура, мы добрались! Подумать только, три дня назад купалась в море, а сейчас стою посреди зимы.

Группа итальянцев, фотографирующаяся у памятника защитникам Италии, проявляет бурный ажиотаж при виде нас с "Окой". Русская малолитражка в Альпах! Это круто. Все с ней фотографируются, и вот мы снова продолжаем путь, но теперь уже вниз.

Надеюсь, автослесарь, который не видел необходимости поменять мне тормозные диски, икал все несколько часов, пока я спускалась с гор. Торможение на крутых спусках удавалось только до 40 км/ч, иначе машину начинало бить, как припадочную, и она пыталась выйти из повиновения. К счастью, я уже достаточно приноровилась к особенностям такой езды, да и на более пологих участках оттормаживаться удавалось более безболезненно.

Зато небольшая скорость позволяла вдоволь полюбоваться открывающимися красотами. Какие пейзажи!!! Ехать вам надо, а не дневник мой читать! Тем более что самые прекрасные места фотографировать на горных дорогах не удается: либо останавливаться там нельзя, либо отбойник мешает.

И забудьте об автострадах. Они - отстой, предназначены только для наибыстрого перемещения из пункта А в пункт В. Из машины там вы ничего интересного вокруг не увидите.

В районе Dermulo на выбор есть две дороги. Одна более пологая, но примыкает к трассе на Австрию на несколько десятков километров южнее (то есть получается небольшой крюк). Более короткая дорога прямиком к Бользано, через перевал Passo Mendola, обещает многочисленные серпантины. Впрочем, карта опять не сообщает, насколько трудные. Нам с "Окой" к этому времени уже и море по колено, и горы по плечо, так что в выборе можете не сомневаться.

Вокруг раскинулись нескончаемые яблочные сады. Миллионы деревьев. Подобрала яблочко. Очень вкусненькое. Дорога кружит по высокогорью между маленькими деревеньками. В один момент меня чуть не прибила встречная фура. Как не странно, но они периодически появляются на этих дорогах. И вот один такой выворачивает из поворота на серпантине, а его хвост начинает заносить на мою полосу. Мы с "Окой" уже и остановились, и к отбойнику прижались, а хвост фуры все ближе и ближе. В общем, повезло. Зад этого гиганта прошел в нескольких сантиметрах о нашего крыла. А то бы получили по полной. Теперь перед каждым поворотом выглядываю грузовики - боюсь повторения.

Город Bolsano раскинулся далеко внизу и спуск к нему обещает быть серьезным. Представьте себе практически отвесную гору (по крайней мере, горнолыжные трассы здесь никогда не соорудят - слишком круто). Перепад высот впечатляет: вверху около 1200 м, внизу - менее 500 над уровнем моря. И все на один спуск. Чтобы посмотреть, где ты ехал пять минут назад, нужно задирать голову. Тем не менее, я двигаюсь вниз, а вот бедные велосипедисты в процессе соревнований просто-таки ползут наверх. Сильные люди! Но почему-то навевает мысли о мазохизме.

Из Бользано к австрийской границе ведут практически параллельные платная и бесплатная дороги. Моя вьется по ущелью снизу, автострада высится над нами на огромных бетонных опорах. Указатели на эти дороги идентичны, только цвет разный. У автострады - зеленый, у второстепенной трассы - синий. Цвет указателей на всех дорогах Европы и дает возможность отличить платные автомагистрали.

Однако не все так просто. Часть указателей покрашена наоборот, и как раз синий цвет означает трассу с пеажами. Указатели на развязки на значимых дорогах еще балуют тебя пояснениями о платности, но на сельских нужно ориентироваться только по цвету.

Граница с Австрией встречает нас большим щитом, предупреждающим купить виньетки для проезда по автомагистралям страны (это вместо пеажей, платишь один раз на определенный срок). Мы гордо проезжаем мимо - платные дороги нас не интересуют.

Через полчаса подъезжаем к Инсбруку. Ну, надо же, родная картина! За поворотом притаилась дорожная полиция и стреляет радаром. Первый раз с начала путешествия вижу такое. Наша неторопливая колонна (грузовик впереди собрал машин двадцать) медленно проплывает мимо полицейских.

Погода снова портится. Начиная с франко-итальянской границы, после обеда всегда набегают тучи и погода ухудшается. На бензоколонке выясняется любопытная особенность австрийских указателей. Обычно там указан следующий мелкий населенный пункт, поэтому нужно держаться номера дороги. Заветная цифра 171 должна провести меня через все деревни к Германии. Тяжело приходится на светофорах. Много указателей вешается непосредственно у перекрестка, а не заранее. Так что несколько раз, извинительно помигивая фарами, приходилось перестраиваться в последний момент.

В одной из небольших пробок ко мне подходит водитель впереди стоящей машины. Оказывается, свой. Точнее, грузин, но за границей люди бывшего Советского Союза считают себя земляками. Спрашивает, чем помочь. Очень приятно, когда руку помощи протягивают просто так, без просьб с твоей стороны. На стоянке пообщались минут десять. Подтверждает, что еду правильно, а больше мне ничего и не нужно. Но спасибо.

Церкви в горной Италии и Австрии ну просто на одно лицо, абсолютно одинаковые внешне. На одном из заселенных склонов горы можно заметить сразу три идентичные церкви. А вот дома в деревнях совсем другие. Двухэтажные, с длинным балконом, усаженным обязательными красными цветами. На многих оштукатуренных домах в городках и на стенах церквей - роспись. Узоры или целые картины.

Встаю ночевать (за 10 евро) в нескольких километрах до границы, в кемпинге городка Kufstein (при 4-хзвездочном отеле "Zum").

Погода уже совсем не летняя, поэтому устраиваю себе гнездо в машине. Там теплее. Перед сном иду в душ. На полу возле меня что-то пробегает, и я ужасе подскакиваю чуть ли не на метр. Оказывается, ежик забрел. Выпускаю в лес.

Нитка маршрута: - Sondrio - Edolo - Bozano - Brixen - Инсбрук - Worgl - Kufstein.

06.10.2006

07.45

По моим подсчетам, до границы еще 20-30 км, но неожиданно через 3-4 км у дороги появляется скромненькая табличка "D". Настолько не впечатляющая, что подозрение, что я пересекла границу, возникает у меня только на ближайшей бензозаправке - цены на бензин разительно отличаются. Действительно, я пересекла рубеж обороны могучей Германии. Экономные немцы даже краску на остальные буквы надписи "Germany" пожалели.

Через несколько километров заезжаю на автобан. В Германии все дороги бесплатные, так что можно прокатиться и с ветерком.

Краткое отступление. Еще за месяц до поездки я случайно вычитала в Интернете о клубе любителей автомашин "ВАЗ" в Германии. Называется он "Lada-welt" и объединяет владельцев этих автомашин. Я написала туда и предложила встретиться либо в начале, либо в конце моего путешествия. Познакомиться - все-таки моя "Ока" тоже ВАЗ. Они с радостью согласились, но на вопрос о сроках не ответили (как выяснилось позднее, ответ не дошел). Уже в Гранаде, зайдя на сайт "Lada-welt", я с радостью обнаружила, что ежегодная встреча клуба назначена как раз на 7-8 октября - дни, которые я им сообщила заранее. На сайте висела анкета для будущих участников, но для бронирования отеля просили прислать номер счета. Открыть счет перед поездкой я как-то не сподобилась, а, кроме того, на тот момент сомневалась, что благополучно доберусь до Германии. Поэтому, если все получится, я планировала свалиться к ним как снег на голову.

Итак, чтобы попасть сегодня вечером в гости, мне предстояло проехать всю Германию с юга на север. От Австрии до Гамбурга. Через Мюнхен, по Е-52 до Ульма, а там строго на север. Преодолеть 1000 км.

И "Ока" начала пожирать километры.

Снова много обгоняем и много уступаем дорогу - моя скорость движения не поддерживается на трассе практически никем. Легковые здесь нередко носятся и больше 170 км/ч. Знакомый рассказывал, что аварии на автобанах практически всегда бывают глобальными.

Но вот невдалеке передо мной на трассу выехала полицейская машина. И что же? Все сразу стали белые и пушистые, скорость дружно снизили, хотя по закону на автобанах нет ограничений по скорости. На всякий случай, что- ли? Свернула полиция, и народ снова понесся.

Но больше чем полицию, немцы боятся камер на дорогах. Сидишь себе вечером дома, пьешь пиво, и вдруг получаешь по почте штраф. Оказывается месяц назад ты, ну, скажем, превысил скорость на столько-то километров.

Где-то после Касселя мимо меня пронеслось настоящее привидение - машина в развевающихся черных одеждах, так что видны только стоп-сигналы. Что это было? Потом немцы объяснили: это испытание прототипа (новая модель машины, еще не представленная на автосалоне). Показывать их общественности нельзя, а тестировать нужно. Вот их и маскируют под Касперов.

19.20

До Гамбурга я доезжаю без приключений. И вот теперь начнется самое интересное. Адрес отеля, в котором сегодня вечером собирается вся толпа, указан в виде слов : Stade Dudenbuttel Grefenmoor . Ну что, по-вашему, это должно означать? Ни улицы, ни номера дома. Из всех слов только одно знакомое. Stade - это название небольшого городка под Гамбургом. И я отправляюсь туда в надежде выяснить остальное. Заворачиваю в полицейский участок. В их дежурной части удается выяснить второе слово этой абракадабры - то маленькая деревенька недалеко от города. Предполагаем, что третье слово является названием отеля, но таких в Stade точно нет.

Темно, дождь, очень плохая видимость. Я ползу к деревне. Когда уже не чаяла ее увидеть, все-таки добралась. На улицах ни одного человека, спросить не у кого. Наконец во дворах ловлю местную машину, водитель которой, ни слова не понимая по-английски, умудряется донести до меня, что этот отель километрах в пяти назад по трассе.

Снова обратно, через 2 км проезжаю едва заметную с дороги вывеску "отель", а через 4 км упираюсь в соседнюю деревню. Судя по всему, у немца плохо с оценкой расстояний и мне надо возвращаться. Начинаю тихо ненавидеть эту дорогу. У отеля не развернуться - сплошная, и я опять доезжаю до деревни. Снова назад. Когда же это кончится? Вот так, с пятого раза попав к отелю, я прибываю на встречу.

21.00

Я буду жить в номере Юргена и Кристиана. Мест в отеле нет, соседний очень дорогой, и организаторы этой встречи предложили мне подселиться к ним. Хоть и невежливо с моей стороны так в наглую пользоваться гостеприимством (ребята выделяют мне полкомнаты с отдельной кроватью), но заставить себя спать в машине я не могу. Уж больно холодная и мерзопакостная осень на дворе. Также, посовещавшись, немцы объявляют, что и все расходы по моему питанию на время встречи берет на себя клуб. Супер!

Очень жаль, но по-немецки я не говорю вовсе, а мой английский еще не восстановился после поездки по Испании. К счастью, один из клуба оказывается русским, работающим в Бонне. Он и помогает нам общаться. Все остальные любители ВАЗов - чистые немцы.

Но даже при языковых трудностях встреча прошла великолепно. Народ - очень разный. У кого-то одна машина, у кого-то аж семь, у Кристиана так вообще двадцать одна. Любят наши автомобили за простоту, отсутствие электроники.

На стоянке у отеля - восьмерка-кабриолет. Причем переделана под заказ на заводе в Бельгии за очень немалые деньги. Есть копейки, двойки, пятерки, есть восьмерки и девятки. Десятое семейство и Нивы. Все в прекрасном состоянии. Как с конвейера. Ни пятнышка, ни ржавчины, все родное.

Клуб этот один из самых больших автомобильных клубов "по маркам автомобилей" в Германии. Юрген - его руководитель. Веселый, шебутной и очень доброжелательный, он быстро разбивает общепринятые стереотипы о характере немцев. Да и все остальные. Много шутят и смеются - нетипичные какие-то немцы.

Нитка маршрута: Kufstein - Rozenheim - Мюнхен - Ульм - Кассель - Ганновер - Гамбург - Штаде.

07.10.2006

10.00

Вся наша колонна двинулась в Buxtehude, там нас ждут в фирме - дилере ВАЗа. Моя "Ока" пользуется бешеным успехом.

Во-первых, практически никто ее живьем не видел. А то, что она прошла уже десять стран, прибавляет моей машинке авторитета. Народа толпится около нее не меньше, чем у Лады Калины. Фирма Lada.de предоставила сегодня Калину членам Лада-клуба на тест-драйв. Я тоже съездила. Да… Тестировать русскую машину в Германии - это оригинально. Вот, три недели не видела ни одного русского автомобиля, а тут сразу целое стадо и все с немецкими номерами. Непривычно как-то.

Вечером в отеле вся наша команда смотрит фотоотчет Юргена и Кристиана. Они летом приезжали в Тольятти на "АвтоВАЗ". Знакомились с заводом - колыбелью их любимых машин, побывали и на испытании Нивы по бездорожью. Интересно смотреть на Россию глазами иностранцев. Особенное оживление в зале почему-то вызывали ржавые ВАЗы на улицах. Все фотографии комментируются, обстановка веселая. Я показываю снимки с нашей Межрегиональной встречи "Окаводов" в Набережных Челнах в апреле этого года. И весь зал взрывался хохотом, когда смотрели картинки с сайта "Тюнинг "Оки": Ока-пивовоз, Ока-аэросани, Ока-передвижной туалет, Ока-лимузин…

За ужином много общаются. Каждый год такие встречи собирают поклонников ВАЗа из разных уголков Германии. Мне дарят часы и футболку с эмблемой клуба. Приятно.

Нитка маршрута: Штаде - Buxtehude - Штаде.

08.10.2006

08.00

Тайком от других мы с Кристианом едем прокатиться - он два дня упрашивал меня порулить "Окой". Машина в таком состоянии, что боязно давать ее всем. С трясущимся рулем и бьющими тормозами, хрипящим синхронизатором, гремящей выхлопной и т.д. и т.п., она, как норовистый конь, полностью подчиняется только одному всаднику - мне. Поэтому хватит с нее и одного Кристиана. Несмотря ни на что, ему моя машинка нравится и он хочет такую же.

До отъезда я уже бодро общаюсь на английском - припомнила за два дня. Но всегда так. Только процесс пошел - пора прощаться. Все потихоньку разъезжаются, и после последнего фото на память собираемся стартовать и мы. Настроение - отменное. Как из семьи уезжаешь. Очень понравилось!

11.30

Тремя машинами - меня провожают те, кому по тому же направлению, выезжаем. До парома еще полно времени и есть желание посмотреть еще какой-нибудь город. В Гамбург ехать отсоветовали. Большой порт и ничего больше. По рекомендации еду в Шверин, он как раз практически между Гамбургом и Ростоком по трассам Е-26 и 241. Небольшой крюк в сторону. Ребята уходят по своим направлениям, прощально гудя. Одному ехать в Любек, другому - в Берлин.

Шверин - очаровательный город на берегу большого озера. Великолепный замок, построенный в честь героя этих мест доблестного Никлота; прекрасный парк с фонтанами, статуями и беседками; старинные здания города. Заедьте, не пожалеете!

По проселочным дорогам №104 и №192 (часть их в очень плохом состоянии, так как сняли верхний слой асфальта из-за ремонта полотна) добираюсь до трассы Е22, и уже по автобану до Ростока. В порту в первый раз за четыре недели вижу машины с русскими номерами. Вот, оно, дыхание Родины.

20.00

Покупаю билет на паром и еду грузиться. И тут узнаю о великом обломе. Когда я покупала билеты в Питере в паромном агенстве "E&C", то давалась сентябрьская скидка 50% на автомобиль. В порту Ростока скидок не было, но вдруг выяснилось, что купившие билеты в подобном агенстве (в Германии тоже оно есть), провозят в октябре машины бесплатно. Только топливный сбор 15 евро. То есть у производителя нет скидок, а у посредника - огромные. И кто знал? Ну и ладно, на мой зеленый "рюкзачок на колесах" не жалко потратить и больше.

В салоне "аэрокресел" нас совсем немного - не сезон. Все сплошь достойные и интеллигентные люди. Устраиваемся, как и прошлый раз, на полу.

Нитка маршрута: Штаде - Гамбург - Шверин - Росток.

09.10.2006

Сегодня целый день я проведу на пароме. Новые встречи, новые знакомые, новые рассказы. Двое ребят из нашей компании оказываются музыкантами и вечером, вместе с работающим на пароме гитаристом, есть желание устроить маленький концерт. Обстановка очень домашняя, народу на пароме мало, поэтому концерт идет как бы "для своих". У меня в труппе наиважнейшая роль. Я держу микрофон для Юриной флейты (он участник питерской группы "Тамбурин"). Если бы вы слышали его потрясающие импровизации!! А как горят глаза у финнов, итальянцев и русских, вдохновенно слушающих музыку и песни. Клянусь, я редко видела таких благодарных слушателей. И сама получила массу положительных эмоций.

10.10.2006

Ранним утром, держась вместе, наши три автомобиля двинулись к российской границе. Форд Маверик, Рено Логан, а между ними мою "Оку" распирает от гордости. Дескать, ее тоже за машину посчитали. Останавливаясь периодически в магазинах - цены посмотреть (что-то все пока даже дороже, чем в центральной Европе), приближаемся к Родине. Километров за восемьдесят до границы "Ока" начала хандрить. Не тянула, а затем и совсем заглохла. Знает, что впереди ее ожидают плохие дороги и отвратительный бензин. Стуков по карбюратору, игольчатому клапану и уговоров хватило. Поехали дальше без проблем.

На финской границе опять ничего не проверяли - я им неинтересна. На русской повторилась сплошная беготня от пограничников к таможенникам. И мой багажник их тоже не заинтересовал.

Ну, здравствуй, Россия! Мы вернулись!

Оставшиеся две сотни километров до дома проходим бодро, непривычно удивляясь дырам в асфальте и двойным обгонам.

18.00

На спидометре 78839 км.

Я дома.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!!!

Нитка маршрута: Ханко - Хельсинки - Выборг - Санкт- Петербург.

Итак, краткие итоги

1. "Ока" 2000 года выпуска, куплена с рук, пробег на момент старта составлял 69310 км. Капремонта двигателя не было (двигатель вообще не трогали не разу).

2.Технические проблемы, бывшие у машины до отъезда (сломанный ручник, плохо закрывающаяся пассажирская дверь, хруст синхронизаторов, биение руля при торможении и трогании с места, гремящий глушитель и т.д. и т.п.) - все осталось неизменным. Периодически во время маршрута появлялись всякие пугающие звуки, но позже пропадали - очевидно, машинка существо саморемонтирующееся.

3. Набор запчастей в путешествие был более чем скромным: жидкости для долива (масло, тосол, тормозная), пара ламп ближнего света, пачка предохранителей, обязательный ремень генератора и коммутатор с датчиком Холла. Да, еще случайно завалявшийся б/ушный шрус. Это все.

4. Автомобилем пройдено 10 стран: Россия, Финляндия, Германия, Бельгия, Люксембург, Франция, Андорра, Испания, Италия, Австрия. Плюс без машины я сплавала на пароме в Марокко, Африка.

5. Пройдено от дома до дома 9529 км.

6. Из обслуживания автомашины по ходу маршрута ТОЛЬКО дважды долив небольшого количества масла в двигатель и один раз в стеклоомыватель. Даже колеса не подкачивались не разу. И это на такой километраж (в скобках отмечу, что в России "Ока" могла ломаться и каждую неделю. За границей же проявила отличные бойцовские качества, волю к победе и нежелание ржаветь на иностранной свалке)!

7. Единственное обращение в сервис - исключительно по моей вине. Сдох аккумулятор из-за ежедневной работы вечерами на компьютере через прикуриватель. Стыдно перед машиной.

8. Расход денежной массы оказался более чем скромным: за вычетом бензина и парома, зарядки старого и покупки нового аккумулятора, кое-каких подарков, расходы на 4 недели составили около 400-450 евро. По раскладке: кемпинги (около 10-13 евро за ночь), питание (покупала еду в супермаркетах) и основная часть суммы - музеи. На момент приезда сохранился запас - около 1100 евро.

9. Без GPS-навигации я больше НИКОГДА в Европу не поеду. Рекомендую никому не повторять моей ошибки, или запастись хорошими подробными картами. Иначе по автострадам проедете без проблем, а вот в провинции - намучаетесь, как я.

10.В общем, поездка прошла удачно и машинка молодец на все 100%!

Автор: Юта