Форум

Всем доброго дня!  Может ли кто - нибудь подсказать, о возможности  проехать на внедорожнике или мотоцикле от Азау до долины р. Кубань и далее до Теберды и Домбая? Там вообще какая то дорога далее Азау существует? И ещё - пустят ли туда человека на машине с турецкими номерами турецким паспортом? Я сам пешеходник. А это просил мой турецкий друг узнать. Заранее спасибо. что уделили мне время:)

В августе прошлого года посол Ирана в России в своём блоге заявил что отныне нет никаких препятсвий для получения виз.
Мы решили посетить эту страну с целью разведки перспективных для  последующих походов мест.
В наши интересы входили многочисленные в Иране пещеры, горы, для восхождений, альтенативы Эльбрусу, особенно его близнец  по росту - Демованд, пустныни и каньоны. Также посещение самых известных исторических памятников.  
Технический отчёт о нашей поездке можно посмотреть тут .

Иран оказался очеьн гостеприимной, дешёвой , безопасной и солнечной страной!

В прошлом году в Оше пересекали. Причём местные говорили что граница как бы закрыта, но  когда мы приехали, Киргизские пограничники посомтрели паспорта и открыли замок..., вторые ворота нам самим открывать пришлось,  но Убекская сторона бына наглухо закрыта, оказалось что Узбеки работают не круглосуточно а Кигризы всё время... Пришлось там подождать окло часа.  Узбеки заставили всё задекларировать, проверили все лекартва в аптечке, на просветке увидели балон с газом, попросили достать( газ как бы нельзя - взрывчатое вещество считаеться), но не отобрали а тоьлко распросили что это на сколько хватает дней и т.д. К рюкзакам и небритым рожам - норамльно, как только узнают что туристы из России - отношение меняеться.

На Узбеко-Казахской границе а Каракалпакии, очередь из машин на 2-е суток. Узбеки без вопросов пропустили, так как мы шли пешком, а Казахская оказалась закрыта. Толпа народу и пускали маленькими группами - то у них обед то ещё чтото. Мы полтора часа без результатов постояли - а там жара ,пустыня и нет ни намёка на тень. Наташа пошла к начальнику( дождалась как он выйдет покурить, потому что внутрь охрана не пускала) - сказала ему что вобще за хрень это, что мы туристы из России и очеьн недовольны беспределом тут. Через 10 минут нас пропустили вне очереди....

от Оша и обратно с Пика Ленина мы элеменрано доезжали по 500 сомов. Ходят монго автобусов с туристами. И если найти автобус в Оше может оказаться сложно, то в базовом лагере это точно не оставит труда. Водители без проблем берут.  Самый хороший и дешёвый способ - именно на перекладных поездах, но он и самый жестокий, потому что в Кахахских поездах очеьн душно и жарко и набиты они битком, так что этот путь для экстермалов.
В Нашей поездке на 45 дней, до Иссык-Куля добриались на поездах и 300 км автостопом на пересечении границ, от Каракола до Оша добирались через сонг-Кёлль пешком и автостопом, назад возвращались через Узбекистан и Каракалпакию в Астрахань. На весь маршрут со стартом и финишем в Москве, на двоих ушло 14 тысячь рублей!  На Пике ленина только до 6000 дошёл, так как дальше хлолодно а тёплой одежды при себе не было.
По нашей поездке есть рассказ и фотографии. Если что интерсно - спрашивайте!

Сейчас везде всё изменилось. Раньше на Кольском снега было на порядок больше и таких оттепелей не часто. А зиму мы в Турции нашли. За 1,5 месяца пребывания там тепло было только на Средиземном море. В центральных горных и курдских районах всё снегом в ноябре засыпало. Такого холода даже старожилы там не помнили.. Мы реально потсоянно мёрзли, и в палатке и на ходу даже. На Памире ночёвки на 4000 намного легче переносились.  Да ещё и землетрясение там было.. Если так пойдёт, то и на Полярном может быть тоже самое что и на Кольском сейчас.

Наташин отчёт:
Мы вернулись с поездки!
Кольский полуостров оказался добрым по погоде! Спасибо Гольфстриму:) (он зимой легче, чем Ямал летом!) Новый год встречали по пути туда в поезде, а целью было сияние. Вроде видели сияние, но не поняли, действительно ли это было оно.:) Прошлись пешком на лыжах по сугробам от Кировска до Ревды по Хибинам.  Отличное место и время, чтоб я училась ходить на лыжах! Едва хватало светлого и серого времени суток на передвижения (ох уж эта полярная ночь!). Ночевали успешно в палатке, устраивали "Раз, два, три - ёлочка, гори!" - лесные костры в честь рождества (с 6 на 7 и с 7 на 8). Рождественским днём утопили в треснувший лёд реки одну лыжу (повод для второй ночи костра), на след.день недолго Макс шёл по пояс в сугробе, потом вышли на твёрдую снегоходную дорогу! Потом шли по огромному озеру в тумане! А именно - на узком проливе лёд встал давно, а само озеро встало недавно и местный нам сказал, что идти по нему опасно. Поэтому мы вышли на этот лёд и идти по нему не стали, а поставили на нём палатку. А на следующий день увидели ездящие по льду снегоходо-вездеходы и поняли, что можно смело идти. В тумане ориентиром был остров, азимуты на него и к еде. Т.к. она у нас закончилась и выбирались голодными. Страшнее всего был треск льда под лыжной палкой! Трещины обходили аккуратно. Мороз покрывал ресницы инеем! Я покаталась на снегоходе! (Добрые люди попались - сама рулила, одна, это легко, как мотоциклом!) Потом с озера приехали автостопом в Ревду, долгожданная еда(!), и оттуда выбиралиь домой автобусом плюс поездом на Москву, сегодня приехали. Было классно!!! Это надо рассказывать, размахивая руками!!!

От Себя хочу добавить: Некоторую сложность представляли реки - даже маленьки ручейки там не покрыты льдом, на больших реках лёд тонкий и опасный, в горах почти везде есть снегоходные дороги, на равнине - снег - пухляк по метру и болота заросшие ивняком с водой под снегом, приходилось беречь лыжи. Полярного дня вполне хватает для перемещения на адекватные расстояния, на равнине море дров. Заполярная тундра очень красива! Этого не заметно на фотках.
Ну и  немного фотографий тут

Mechta: Загран нужен для обратного возвращения через Узбекистан. На Иссык - Куль ничего не надо, Киргизская граница очень формальная.
Да, в Оше и вобще в Киргизии очень спокойно, абсолютно накриминальная страна, там толпы туристов со всей Европы ходят по горам и ничего не бояться.

Barklay:Мы не ставили целью делать фотографии, в нашем путешествии было прсто не до того - нагрузки часто были выше всяких пределов, да ещё и холодные высокогорные ночёвки давали о себе знать.
Я вот тоже северный жилеть, все были в шоке как меня туда занесло! И я тоже ожидал там увидеть  пыль, жару и непредсказуемых аборигенов.   Но в итоге даже никакого намёка на это в Киргизии нами обнаруженно не было. Откуда там жара? Когда снег поколено и  холодные ночёвки через одну? Да в Нашем Родном Заполярье пожалуй летом потеплее будет, чем на 4500 на Памире. Мы наоборот с гор греться спускались, потому тчо слишком холодно было.  Пыли никакой там нет - там везде зелёная трава или слипшейся песок.
Аборигены местные - очень дружелюбно относяться к туристам - никакого намёка нет на агрессию, только интерс и любопытство - могут на лошади 10 км проскакать до палатки, чтобы только прийти поздороваться и угостить кумысом..  Все очень даже предсказуемы.. НЕ в пример Российским, от которых часто только с применением ледоруба можно отделаться - когда говорили местным что им пора - они сами сразу уходили и не проявляли даже намёка на навязчивость. ...
Тягловое животное можно без проблем и за очень дёшево и на прокат и купить, только с ишаками надо поспешить - их поголовье стремитьльно сокращаеться- из за дешевизны- их китайцы почти всех съели. Вобще Киргизия - страна лошадей. Их там несметные полчища- выбрать можно наиболее подходящую и за недорого.  
А зачем в Киргизии большой рюкзак и вода? Воды там везде навалом - везде питьевая поэтому нет никакого смысла её куда - то перевозить. И еды можно купить у местных - это же неЗаполярье, где на 100 км никого нет. !

Отчет о пешеходно – автостопном путешествии по Средней Азии ( Памир и Тянь-Шань) совершённом с 15.07.2011 по 28.08.2011.
Этот отчёт далеко не полон, содержит в основном описание мест и способы добраться до них,  да и не знаю как рассказать обо всём этом хоть как то кратко.
Если что интерсно, задавайте вопросы, или в кометах к фотографиям.
                     Фотографии_из_поездки:
                     Ещё_фотки  
                     Трек_нашего_пути_на_карте  
                     ­B8%D1%8F.plt.html>Файл_трека_для_OZI  

1. Как попасть на Тянь – Шань.
До Бишкека из Москвы можно добраться на прямом поезде и самолёте, но гораздо дешевле ( более чем в 2 раза) и интереснее доехать на поезде до Самары, оттуда своим ходом до Уральска и далее на местном поезде 2-е суток до Лугового, откуда до Киргизии уже совсем рядом и ходит множество попутного транспорта.
В реальности до Уральска мы добрались без особых проблем, стоит только учесть что пункт пропуска в Казахстан – автомобильный, поэтому при приближении к нему неплохо обзавестись своим транспортным средством но можно и напроситься к кому то. Таможни там нет. Железнодорожных билетов от Уральска разуметься не оказалось – напросились в поезд зайцами. Это получилось даже немного дороже, чем купить билет в кассе.  Казахские поезда – это что то! Все окна закрыты, духота, вокруг пустыня и палящее солнце, нет намёка на тень, в основном ехали в тамбуре, открывая дверь, чтобы было чем дышать, потому что в вагоне спать было невозможно из – за духоты, особенно на третьих полках, где мы первоначально и разместились. Менты казахские произвели очень неприятное впечатление, но об этом не здесь. От Лугового на Бишкек ехали на такси. В дороге рассказали таксисту про автостоп и он решил отвезти нас бесплатно.  С Бишкека ходит маршрутка на Иссык-Куль, довольно дешёвая.
2. Иссык-Куль
На озере в Григорьевке остановились у знакомых, чтобы отдохнуть от Казахстана и  оклиматизироваться на простых горах.  Озеро поразило своей красотой! Это действительно райское место, вокруг горы – пятитысячники, жаркое солнце каждый день, тёплая и прозрачная вода, холодные ночи и лёгкий чистый горный воздух, море фруктов прямо с деревьев. С побережья  ходили радиалку вверх по Григорьевскому ущелью до ледников на границе с Казахстаном. Совершили подъём на один из ледников около 4600 высотой. Пограничников замечено не было, а с хребта открывается замечательный вид на озеро.  В ущелье в начале полно туристов и коммерсантов, но чуть выше в горы только чабаны.
Из Григорьевки переехали в Каракол и оставив у знакомого ненужные вещи пошли смотреть горы южной, более живописной стороны озера.  Подниматься решили по Арашанскому ущелью. Оно знаменито горячими радоновыми источниками, обилием грибов в горах, красивыми видами на пятитысячники, и большим количеством туристов со всего мира. Впрочем туристы редко забираются выше радоновых источников а на перевалах вообще почти никого нет.   Очень красивое ущелье!  Из него можно попасть на озеро Ала-Кёль  через перевалы. Существует 2 дороги – простая и сложная, разуметься мы выбрали сложную! И ни разу не жалели об этом, хотя в некоторых местах приходилось по пояс в снегу, почти по  отвесным скалам и крутой сыпухе лезть! В окрестностях озера есть очень красивые ледники, каких я больше нигде не встречал, и само озеро поразило своей красотой и необычным цветом воды. Путь вдоль озера очень труден, и поэтому большинство туристов поднимаеться туда из Каракольского ущелья и спускаеться там же. Мы тоже спускались в Каракольское ущелье. Оно более обитаемо, просто толпы туристов, но ни чем особым не отличаеться – прошли его за один день без остановок и вечером забрали вещи в Караколе и ночевали уже в яблоневом саду, удивляясь тому, что только вчера шли в метель поколено в снегу , и мёрзли в палатке – а тут даже абрикосы, жара и тёплая вода в озере! Решили, что мы много теряем, проходя мимо этого рая, и стараясь повыше забраться в вечные снега, из места, где всё растёт и всё как раз поспело, к нашему приходу, поэтому решили пожить какое то время у друзей в Тамге. Это живописный курортный посёлок с красивыми видами на горы,  и хорошим пляжем… Не хотелось уезжать оттуда, но впереди было ещё много интересного, и на 4-й день мы вышли на трассу и поехали в направлении озера Сонг-Кёль, второго по величине и ещё более высокогорного.  В Окрестностях Иссык-Куля каждый надёт себе маршрут по вкусу. Горы очень разнообразны, от самых простых до очень сложных, и как приятно после маршрута выходить на берег солнечного и чистого озера! Дожди редки и кратковременны, климат очень мягкий, но с ощутимыми суточными колебаниями температуры из за высоты. Попасть на гору Хан, и в её окрестности у нас не получилось из – за введения там какой то непонятной погранзоны. Но впереди нас ждали другие 7-тысячники…
3. Озеро Сонг- Кёль.
Автостоп в Киргизии есть, хотя водители и не знают что это такое, но всё равно берут. Так что до озера мы доехали меньше чем за сутки. Местность вокруг Сонг – Кёль сильно отличаеться от прииссык-кульской. Горы очень сухие, во многих местах вовсе без растительности, деревьев и дров очень мало. На берегу озера нет вовсе. Зато толпы туристов со всей Европы! Приехали смотреть на незакатанные в асфальт горы! Встретили русских, работавших гидами для группы французов. Они были очень рады нас видеть, и не могли поверить что мы из России вот так забрались в такую даль. Дали контакт человека, который возит интуристов на Пик Ленина из Оша, тем самым дав нам возможность гарантированно попасть на Памир. На озере полно юрт. Живут очень гостеприимные люди. Все звали  в гости на чай. Много расспрашивали о России. Вообще юг Киргизии более гостеприимный, и менее туристический.  Как только мы перешли  эту условную границу – каждый первый звал в гости и желал нас накормить, и удивлялись, почему мы так мало едим, и не хотели принимать объяснения, что только что у соседей мы уже пообедали… На пути в Ош мы побывали и на деревенских праздниках, и на пикниках, создалось впечатление что там постоянно все что то празднуют и ходят друг к другу в гости… Так что отсутствие съедобной растительности в горах, и почти полное отсутствие транспортного сообщения как впрочем и нормальных дорог компенсировалось местным гостеприимством.   Район Казармана довольно изолирован и доехать туда сложно и долго и возможно не всегда. Большую часть пути приходилось идти пешком, потому что во многих районах, особенно через перевалы машин не было вовсе. Зато посмотрели новые, какие то пустынно – фантастические пейзажи.  Из Казармана на Джалал – Абад есть дрога через огромный перевал. На этой стороне почти полупустыня, но стоит его переехать и начинаются снова райские сады, поболее пожалуй чем на Иссык-Куле!
Высоких и сложных гор в этой части Киргизии не наблюдалось, ехать туда имеет смысл разве для знакомства с местными обычаями, потому что туристы после оз. Сонг-Кёль редки и вызывают у местных огромный интерес.  Пейзажи отличаються от прииссык-кулья, местами просто фантастические и непривычные, сравнить можно разве только с горами центральной Турции и Кападокии но в общем то довольно однообразны и на второй день уже порядком надоедают. Очень широкие и ровны долины, песчаные горы на горизонте… Дождей там почти нет, растительности тоже, вода только в деревнях и редких реках.
4. Пик Ленина.
После перевала на пути Джалал-Абад мы наконец увидели асфальт! Уже успели отвыкнуть от него за время путешествия по  центральной части страны. Быстро доехали до Оша и встретились там с водителем. Нам повезло – на следующий день он как раз собирался везти последнего туриста на Пик Ленина.  В Оше повсюду видны следы прошлогодних беспорядков, но город быстро восстанавливается и уже снова принимает большой поток туристов.
Дорога наша пролегала через Алайский хребет. В первоначальных планах у нас было сходить на несколько его вершин, но из за появившейся возможности попасть на Заалайский хребет и Пик Ленина, решили ограничиться наблюдением этих гор из окна машины...  Там есть красивые пейзажи, горы более крутые, долины более узкие, чем в районе Иссык-Куля, но практически нет растительности, подножного корма, дров, туристов. Мы нисколько не жалели, что пришлось отказаться от более близкого знакомства с этими горами.
Алайский и Заалайский хребты разделены широкой плоской и сухой долиной.  С неё открываются фантатстические виды на 7-тысячники, все белые в облаках, с одной стороны и более тёплые, зелёно-коричевые горы Алайского хребта с другой. Нас довезли до базового лагеря на 3600 – оттуда идти только пешком.  Порганичников и прочих деньгопросов на месте не оказалось, и мы, радостные этому факту, преночевав на базе отправились вверх. Ночевать в базовом лагере на 4200 было очень холодно. Вообще на Памире оказалось намного холоднее Тянь – Шаня, а суточные колебания температуры превышали все мыслимые значения. Каждую ночь выпадало 10 см снега, который к обеду таял и приходилось думать, куда деться от жары, но как только садилось солнце начинался снова снегопад и жуткий холод.. Да и вообще по словам местных так налегке, с однослойной промокаемой палаткой, лёгким спальником и без тёплой одежды  сюда ещё никто не забирался.  Я договорился с ребятами о ночёвке на 5300 в их палатке и спальнике,  потому что моя палатка была непригодна для 4-х, но на пяти её бы просто порвало первым же порывом ветра, а спальник не позволял спать там даже 10 минут.  Все люди относились к нам очень хорошо, с пониманием, старались чем то помочь, и удивлялись, что мы вообще сюда пришли без снаряжения и тёплых вещей. Содрать денег никто с нас не пытался, даже подарили баллон газа и  макароны.
Наташа наотртез отказалась лезть   выше и на 5300 я пошёл один. Путь наверх достаточно сложен – множество трещин, ненадёжные мостики, один из которых рухнул прямо передо мной, огромные ледопады, и прочие пропасти во льду. Впрочем выше 5300 всего этого уже нет и идти немонго проще и спокойнее. Переночевав на 5300 я планировал выйти в 3 утра, чтобы до 12 успеть спуститься, пока трещины не подтаяли, но в итоге вышел только полседьмого – из за холода не мог надеть кошки – руки замерзали, а рукавичек у меня с собой не было.  Я успел забраться на 6000 и понял, что с меня на этот раз достаточно. Силы идти дальше были, но уже наступало время бежать вниз, да и отсутствие тёплой одежды давало о себе знать.  В этот день мы спустились сразу в базовый лагерь на 3600 и переночевав там, утром отправились обратно в Ош.
5. Узбекистан
На обратном пути решили посмотреть эту страну. Граница в Оше вообще то закрыта из за прошлогодних событий, но путешественников и особенно граждан России пропускают.
За 500 руб  доехали 400 км до Ташкента на такси, расплатились рублями, а уже на следующий день – проехали смотреть Самарканд. Половины дня на это город достаточно. Он красив, но все достопримечательности сосредоточены в одном месте, так что далеко ходить там не надо. Нас более всего заинтересовал рынок со вкусностями. На следующий день смотрели Бухару. Этот город почему – то понравился больше Самарканда, провели там целый день, и на утро проехали смотреть Каракалпакию. 5 дней, разрешённых без регистрации вполне достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Узбеки очень добрый и гостеприимный народ, всегда помогают друг другу, и не отказывают в помощи нам.  В стране хороший автостоп, но имеются очень дешёвые и комфортабельные автобусы. Узбекистан довольно дешёвая страна. При въезде в страну мы разменяли 60 долларов, но не смогли их до конца потратить за 5 дней и остатки отдали водителю на границе. Путешествие по Каракалпакии да и вообще по Узбекистану тоже было очень необычно, интересно, и неожиданно,  заслуживает отдельного рассказа, но это уже совсем другая история.   Казахстан проехали автостопом за полтора дня.

Мы всегда спрашиваем набрать воды в магазинах или кафешках. Пока ни разу нам в этой просьбе не отказали. В кафешках можно и горячей сразу для чая, чтобы на разжигании костра время сэкономить.  Если нет магазинов, то в такой глуши полюбому будет колодец или какой то доступный водопровод. Так что никогда проблем с водой не испытывали, даже в пустыне, если там где - то люди живут.

А вещи в поход я собираю по принципу - если есть такая вещь, без которой ты ну никак не можешь обойтись в походе - выброси её! Дарить никому не надо, потому что она будет тем людям мешать, кому подарите.

Да всё хорошо в Турции. Местное населенение доброжелательное. Основы турецкого языка мы выучили за одну неделю. Английский в центральной и горной части знают единицы. Русский не знал никто из встерченных нами. Турки очень общительные - зовут в гости, всячески помогают, если у тебя проблемы. Горы - очень красивые. Район Каппадокии - хоть и не совсем горный - но таких фантастических пейзажей - я нигде больше не видел. Доехать от одной горы до другой очеьн легко автостопом. Горы в основном 3- 4 тысячники, мы на вершину не лазили, но со стороны выглядят нереально красиво!  В деревнях дешёвая еда. Дешевле чем в России. Вода - краны на улице в любой деревне - вполне питьевая. Пирродных источников  ПИТЬЕВОЙ воды в средней части турции нами не было обнаружено... Какие то непонятные проблемы с газом. Он там есть повсеместно, но в 10 литроывх железных баллонах. Нигде во всей ТУрции от Стамбула до Грузии мы не смогли купить газ, который подходил бы к нашей горелке, а в некоторых районах с дровами сложно.
К палаткам и туристам относяться нормально. Мы прямо посреди стамбула в парке на ночёвку устраивались - и никто не проявлял к нам нездорового интреса.

Да проще на самолёте - летают с Москвы в сторону Кавказа за 1500 руб.
Вечером в пятницу улетел туда - в понедельник утром - назад на работу.
Ну опоздать придёться на пару часов..

А в отлив наверное мелковато будет без остановки...  Ну местами. Мы когда купались в отлив приходилось от 150 до 1500 метов забегать в океан. В прилив - нормально, метра полтора у берега во многих местах.

С погодой  -не знаю. В позапрошлом году за 2 недели там было всегда солнце и ни однго дождя, но ветер не стихал и я не решился в море выходить...

А в этом году был вот такой ветер:

ветер

Это так нужно было ходить до моря!

Этот ветер раскачал океан так, что он все берега разбил :

берег
берег 2

Эта промоина после шторма образовалась.

Ну и сколько воды к берегу нагнало, что прилив метра на 2 был  3 дня, и такой силы, что у меня смыло стальной лом, который я вместо палки воткнул в берег, я в отлив к нему донки привязывал, в  прилив камбала попадалась, а в след отлив я её снимал.

А это мишка ходил после шторма и собирал что на берег выкинуло, мы не пошли его фоткать:

следы

чем на аптеку (в лучшем случае) всю жизнь работать
*********************************************
На аптеку будет рабоать некому после близкой встречи. Это другие мишки. Эти встречаються до 200 км от побережья и людей они едят..
Если у него след был 55 см, то о размере и подумать страшно.. До того как сам не посмотрел на них я думал, что ружьё и правда поможет..
Фальшвеер наверное лучше ракетницы помогает. А ещё лучше - скормить ему пару оленей...

А для себя я решил, что не стоит сильно заморачиваться про медведей и в позапрошлом году ОДИН спокойно себе спал в палатке там прямо на берегу  и в горах Урала стараясь только палатку прямо на их тропах не ставить и никакие медведи меня не трогали, хотя рядом ходили. Даи когда медведь прошёл мимо вагончика где мы жили этим летом он не проявил к нам никакого интереса, хотя мог бы достать нас оттуда как из консервной банки...

Мы там были летом. Можете в моих сообщениях на этом форуме посмотреть. Я на несколько вопросов отвечал, и нарисовал карту дорги газовиков.

Жильё на  побережье: Впос. Яры, мал. Яры тольок разруха, дома пригодны тольок на дрова.  Далее есть посёлок в которм только один вагончик жилой и с печкой, остальное к жизни не пригодно. Далее база газовиков,  , потом военные стоят, далее , уже за Левдиевым есть ещё избушка, но не уверен что в хорошем состоянии.

На берегу везде можно ночевать, там есть лиманы, защищающие от ветра. Полусолёную воду мы в отлив набирали, потому что она была менее солёная, и чай и каша на ней были вполне съедобными.

Если в палатке спать, то надо как- то решать вопрос с медведями - потому что полюбому придут.  Как они на близком расстоянии себя ведут не знаю -  мы их уже за полтора километра замечали и уходили первыми.

Про погоду - все жаловались, что в 2010 году погода была полхая, но нам видимо повезло, специально для нас дождь и холод был тольок тогда, когда мы спали поближе к печке, а в остальное время - солнце, тепло, и ветер чтобы комаров прогонять, так тчо наокмарник не понадобился..  

Вернулись из автостопно- пешеходно - горно- пещерного  похода по нитке Стамбул, Анкара, Невшехир, Гореме, Ургуп, Аванос, Гульшехир, Нигде, Аксарай, Кайсери, Сивас, Токат, Самсун, Трабзон, Хопа, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Тбилиси, Ларс, Владикавказ.  
Если кому интерсноа свежая информация по этим местам, спрашивайте, отвечу с удовольствием.

Только от темы Кавказа мы ушли. А я на Чугуш собрался. Все сказали там сейчас совсем ж... жду как снег уляжеться.  Может отдельную тему про Шушмор создать?

Мы были в Шушморе много раз. Снежного человека там не нашли. А вот что удивило - так это медведи в Подмосковье! А место то и правда загадочное. Причём всё и то что дальше Шушмора , и Костервский полигон, и сама речка Поля. Там древние капища есть, и очень глючные места!  Стоит сьездить - поокрмить комаров местных и ротанов - переростров половить в картах...

Не важно как попасть, одно условие, чтобы потом вернуться домой, а не в Туркменскую тюрьму )

Я про сам район. Там не только пещеры, Просто это Туркмения, погранзона и заповедник. Тоесть официально - туда не попасть?

Кто нибудь был в этом месте в нашем столетии? Насколько реально туда попасть?

Наверно Очетывис - она вытекает из оз. Очеты. Вдоль неё идёт очень явная вездеходка. От базы газовиков есть дорога на карьер расположенный рядом с этой речкой. А от карьера шли напрямк по берегу реки - до начала гор тундра сухая. Много кустов, и много оленьих широких троп в этих кустах.  Далее вездеходка. На ней уже много болот и глубоких луж ( более мера глубиной.) Вездеходка идёт до оз Очеты. Мы шли вдоль правого берега озера. там дороги уже нет и идти 4 км по кустам и курумам. Вдоль берега не везде можно. За один ходовой день мы дошли от базы газовиков  до дальней стороны оз. Очеты. В реке водились 5 киллогаммовые гольцы, а вот в озере вся пойанная рыба оказалась заражена глистами. Пришлось выбросить.  Думаю что и с грузом там реально пройти, сложные  места тольок влоль озера, а много воды под ногами - это наверно из - за того что год очень дождливый выдался.

Трасса из Воркуты выходит в пос. Советском. Там шлакбаум.

Про тот простенький маршрут знаю, но он  водный, а мы пешком шли. А ветер и гроза и нас здорово повесилили. Но мы халявили. При первых признаках непогоды просто ставали палатку и спали. Дождь встреднем часов на 6 был. Против ветра есть большие камни и палатка с юбкой и длинными оттяжками. А вот от дождя - я за 3 года первый раз узнал, что моя палатка всё же промокает! Немного воды в клапана задувало ветром. А вылезти их закрыть я не решался. Гроза была, но не такая страшная, как тамже, но 4 года назад! Самая близкая молния била несколько раз подряд в бугор в 40 метрах от палатки, но в нас не попала. А вот на побережье и правда было жутко, когда мы там в тёплом вагончике сидели я всё думал о велосипедистах, встреченных там, как они это в палатке переживают...  

На газпромовском шлакбауме пропускали только машины СтройГазКонсалтинг. Если у вашей машины нет пропусков - тогда только на вездеходе. В августе до моря без пересадок  было доехать нельзя, потому что смыло мост через Нярму и Ледяиху, И через Кару ещё не доделали.  Без пересадок - это только на вездеходе или треколе - а сколько стоить будет я не знаю. А так между реками на Урале практически везде можно было проехать, только 5 -7 км участок уже за Константиновым Камнем была епроходимая грязь, ну и послендие 8 км вобще не было дороги.  

в августе до моря оставалось 8 км. Доога идёт не в Яры а на о. Левдиев. Вдоль Кнстантинова камня практичекси по азимуту.  Автостопом реально добраться до самого моря, но последние 8 км - на попутном вездеходе. И протяжённость этой дороги намонго более 250 км!

дорога в байдарацуцю губу

Edited by Капитан Туч on 27/09/10 11:50 PM.

У меня почтовый ящик не работает по ходу. Если вы есть в Контакте, то могу отвтетиь там. http://vkontakte.ru/id2927247. Я сегодня нарисовал на карте как трасса проходит приблизительно. Сссылка на карту есть в другой теме  по этому же вопросу.  Просто я тут редко бываю. С транспортом - как повезёт. Но надо спрашивать наместе. На базах все в курсе когда и куда и какая машина поедет. Больше 30 км нам не приходилось по ней пешком идти.

Edited by max515 on 28/09/10 01:34 AM.

От Константинова Камня пешком на Север - идти километров 8 от базы газовиов - будет озеро с двумя островами.  Дрог там особенно не наблюдал, но тундра сухая, проблем нет. Потом вдоль берега плыл на лодке и тащил её волокм. Озеро длиной немонго менее 10 км, на северной его стороне был магазин. Там можно прееночевать.
Далее по реке. Течения первое время почти небыло, и встречный ветер - по берегу было бы быстрее идти.
Далее начинаються каньоны, полно порогов и водопадов. В некоторых местах рыба просто кишит - за полчаса  - 10 кг хариуса. Для водников пожалуй река может оказаться интресной, но есть скучные длинные участки со слабым течением и кучей рыболовных сетей.
Очень красиво! Каньоны обносил - у меня была китайская лодочка за 700 руб, такая для детей, я у неё дно пеной монтажной запенил - и небоьлшие пороги на ней проплывал. На более серьёзном плавсредстве пожалуй всё кроме одного места где - то в середине пути можно без труда пройти по воде( наверное тот самый водопад).  В закутках на реке тьма линялых гусей,  оно того стоит, но река петляет - и плыть там очень долго, в итоге назад я пешком по азимуту шёл - всего 34 км до магазина - неполный день потребовался, но по пути пришлось обходить множество озёр.
На побережье до 2 - го августа стоит много чумов - ловят омуля. И даже они не поплыли на остров из - за ветра, хотя лодки у ненцев куда серьёзнее моей пародии!  Посёлок Яры - полностью разрушен - но сохранилась огромная вышка, котроую отовсюду видно километров за 30!. На неё обязательно стоит слазить!

В магазин ходили вездеходы приблизительно раз в месяц, но проще от Констанитинова камня до озера пешком дойти. Озеро, кстати тоже очеьн красивое и там огромных размеров голец водиться, правда не везде!

А вот море в лагуне  Тарасовей  мелкое и рыбу там ловить не очень удобно, как вариант похода - сплавиться в Яры и далее вдоль берега на восток. Там будет сначала большая протока, с полузаброшенным посёлком от котрой прстая выброска ( до дороги с регулярным сообщением  всего 8 км,  далее морская база газовиков, далее военные стоят и уже за о. Левдиев ещё один полузаброшенный посёлок. Но белых медведей в этом году там было многовато что-то...

Тогда понятно. Да, на байдарке там плыть было нереально, и в палатке переждать - невозможно - там даже берег и утёс штормом смыло!  Мы по земле - то с турдом ходили.
В прошлом году я на резинвой китайской лодочке  проплыл от Оз. Нгасавейто до моря в Яры - но выйти на открытую воду не решился  - очень страшно!  За 3 дня постоянно были волны, хотя и небольшие. Зато в прошлом году за 14 дней ни одного дождя! Отсутствие комаров и температура до +32!  
А наличие жилья на побережье выястяеться распросом местного населения элементарно! Когда мы шли мы тоже не знали что там и как, всё по ходу выяснялось.

Чтобы смотреть фотки надо там быть зарегистированным наверно...

Вниз по Каре и через Нярмаяху - очень хороший вариант  - там можно без труда на попутках и пешком за 2 - 3 суток до моря добраться. А погода - нам с ней везло, 3 дня шторма было на побережье - мы их переждали, а у оленеводов все чумы поломало и посрывало.
На побережье мишек много белых, была группа велосипедистов, и 2 трекола кроме нас.  На океан стоит попасть - нам очень понравилось там!  К тому же там есть пригодный для жизни вагончик с печкой!

Я в новой теме отчёт о походе выложу.