Логин
Пароль

Регистрация

Главная > Путешествия Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

Путешествие вокруг Рыбинского водохранилища в июле 2003 года

Маршрут: Талдом - Кимры - Калязин - Кашин - Бежецк - Красный Холм - Весьегонск - Устюжна - Череповец - Белозерск - Пошехонье - Рыбинск - Мышкин - Углич - Борисоглебский - Ростов-Великий - Переславль-Залесский

Автор: Георгий Федосов (Москва)

Сайт автора: georfed.narod.ru

Работы Георгия Федосова:

Памятуя о прошлогодних недомоганиях, так и не позволивших отправиться в поездку, в 2003 решил проехаться недалеко, чтобы можно было добраться до Москвы в течение суток.

Как и предыдущие повествования, это описание предназначено для самостоятельно путешествующих и освещает, в основном, хозяйственно-бытовые подробности пребывания в дороге и населенных пунктах.

Для удобства в тексте приводится стоимость разного рода услуг, а в приложении - расписания транспорта. Их актуальность невелика, уже в будущем году они изменятся, но кому-нибудь могут пригодиться для составления маршрута.

В тексте почти не отражены сведения об истории и достопримечательностях поселений, встреченных по дороге. В качестве компенсации в еще одном приложении представлены материалы, которые извлечены из Интернета при подготовке к путешествию. При черпании игнорировались как авторские, так и смежные права.

Путь от Москвы до Талдома - 111 км

Билет до Талдома стоит 45 рублей (здесь и далее цены округлены до целых рублей). На вокзал я приехал рановато и поехал сначала до Яхромы, там покурил, полюбовался золоченой моделью колумбовской каравеллы «Санта Мария» над шлюзом №3, а тут и савеловская электричка подошла. Как я и ожидал, народу в ней было много, несмотря на вторник, так что до следующей остановки - Дмитрова стоял в проходе, а потом места слегка расчистились и до Талдома уже сидел на теневой стороне, но не всем из вошедших так повезло.

Талдом

Город с 1918 года, р.ц.Московской обл., 14 тыс.жит.

Карта г.Талдом - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

В Талдом я решил заехать по дороге, а то так и не побываешь, хоть и близко. Город небольшой, вокзал на западной окраине, а до центра идти минут 20.

Посетил местный музей, расположенный на ул. Салтыкова-Щедрина д.41, в каменном особняке местного купца. В музее размещаются несколько интересных экспозиций на двух этажах. Билет для осмотра их всех стоит 18 рублей. Работает музей с 10 до 17 с перерывом на обед (13-14), кроме понедельника. Почему-то ничего не говорится о знатном земляке - писателе Салтыкове-Щедрине, видимо о нем рассказывается в филиале музея - в селе Спас-Угол.

Городом Талдом стал относительно недавно - до революции он был богатым ремесленным селом Калязинского уезда Тверской губернии. В музее, однако, продавался значок с гербом города, а выпущен он был к 325-летию с момента первого упоминания деревни. Кому-то, видимо, юбилей был нужен для шумной избирательной кампании - уж больно дата некруглая.

Рядом с музейным особняком расположен 2-х этажный краснокирпичный большой купеческий дом, в котором размещена библиотека, а около нее поставлен памятник местному уроженцу - поэту Сергею Клычкову, приятелю Есенина. Он не торопился трагически погибать, как следовало бы настоящему русскому поэту, и советская власть была вынуждена в 1938 году ему помочь.

Из-за отмен поездов болтаться по городу мне предстояло 5 часов. Посмотрел немногочисленные достопримечательности: остатки торговых рядов, восстанавливаемые церкви. Заходил в магазины и на рынок. В центре города, в меховом ателье, предложили купить или сшить на заказ что-нибудь меховое за недорогую цену, да вроде не нужно ничего. Хотел посетить магазин при обувной фабрике (Юркинское шоссе, д.3), которая, судя по недавней отделке зданий, процветает, но там с 13 до 14 был перерыв. В расположенном неподалеку пищекомбинате попил вкусного кваса. Продавались там еще пряники.

Ни одной столовой или ресторана не обнаружил, только шашлычные и т.п. заведения с юго-восточной направленностью. Пришлось перекусить на автовокзале (это рядом с железнодорожным). И авто и желдор вокзалы недавней постройки, есть залы ожидания, но лавки все с ручками.

Гостиница, по опросу местных жителей, есть на ПМК - туда идет городской автобус. В пределах города строятся новые дома, не слишком роскошные, а за чертой, посреди поля, понатыканы невыкупленные двухэтажные коттеджи из силикатного кирпича.

На все неторопливые прогулки потратил три часа, а остальные два провел в районе вокзалов, прячась от жарких солнечных лучей.

О посещении не жалею, городок сугубо провинциальный, и если у кого нет времени и/или денег, то посетить его проще всего - до других захолустных в Московской области добраться труднее.

Дорога до Савелово (Кимры) - 17 км

Доехал на электричке за полчаса, билет стоит 7 рублей.

Кимры (Савелово)

город с 1917 года, р.ц. Тверской обл., 57 тыс.жит.

Карта г.Кимры - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

Кимры, после присоединения поселка, разросшегося вокруг ж/д станции Савелово, расположены на обоих берегах Волги (точнее Угличского водохранилища). Кимры на левом берегу, Савелово - на правом.

Остановился я в гостинице Савеловского механического завода (ОАО Савма), на втором этаже 5-и этажного общежития на ул. Чапаева, д.5 (10 минут пешком от ж/д вокзала). В том же доме есть ресторан (с 12 до 24).

Койка в 4-х местном номере с умывальником стоит 100 руб. Был я в номере один. Вода текла из одного крана холодная и вкусная, а из другого слегка теплая, что в такую жару (на термометре завода было +31) было вполне терпимо. Инвентарь, как в общежитии: в номере чайник, тарелки, ложки, вилки, на этаже есть кухня с газовой плитой и холодильником, там же кастрюли, сковородки, дуршлаки.

Умылся и решил прогуляться по городу. Савелово, в основном, застроено в послевоенное время. Шел к мосту вдоль Волги по правому берегу, народ купается на песочке, но оборудованных пляжей нет. Перешел через мост (вид с него очень эффектный) в старую часть города – собственно Кимры.

Кимры были промышленным (а до того дворцовым) селом в Корчевском уезде Тверской губернии. Уездный город Корчева был порушен и частично утонул при заполнении Иваньковского водохранилища. Кимрцы (кимряне??) о нем не сожалеют - в музее о Корчеве не упоминается. Судя по Интернету, наследниками малюсенького, разрушенного из-за ошибки проектировщиков, городка себя считают Конаково и, отчасти, Дубна.

Кимры были очень богатым селом. Трехэтажные каменные особняки, многие в стиле модерн, не часто встречаются и в бывших губернских, не говоря уж об уездных городах. Ныне заброшенные, торговые ряды стояли рядом с огромным Успенским собором (сейчас на этом месте большое здание функционирующего театра), у которого, был открыт крупногабаритный верноподданнический памятник какому-то из царей, воздвигнутый осчастливленными кимряками (кимрячами??) на собранные деньги. Этот памятник разрушен, а поставлен авиаконструктору Туполеву, как местному уроженцу и трижды герою соцтруда. Поставили бюст, когда Туполев был еще дважды героем, а третью звезду так и не приделали, как это систематически практиковалось в Днепродзержинске с бюстом Брежнева. В маленьком скверике рядом с памятником я отдыхал, т.к. неповрежденных скамеек в городе мало.

На противоположном берегу реки Кимрки располагался речной порт, ныне совсем заглохший. Два корабля типа «Москва» скучают у заброшенного здания пристани. Рядом ремонтируется симпатичная Вознесенская церковь, стоящая очень эффектно, на возвышенности при слиянии Кимрки и Волги. Раньше она была парной Успенскому собору.

На том причале, что под откосом рядом с театром, функционирует кафе с музыкой. От театра до моста (и немного за него) устроены две набережные: нижняя и верхняя. Верхняя используется с давних времен, заросла деревьями, скамейки почти все поломаны, а нижняя сооружена в недавние времена, но завалена всяким хламом, скамеек вообще нет, и ей не пользуются.

На правом берегу Волги, недалеко от гостиницы (5 минут хода) тоже устроены нижняя и верхняя набережные, и картина аналогичная. У набережных купаться нельзя - бетонные плиты и камни этому не способствуют, а так граждане лезут в воду в каждом мало-мальски пригодном песчаном месте.

Вернулся в гостиницу, лег спать, но заснуть долго мешали горлопаны из кафе рядом с Дворцом культуры им. 40-летия Октября.

Утром встал рано и отправился прогулочным шагом на другой конец города - на автостанцию - посмотреть расписание. Автостанция (ж/б сарай с несколькими скамейками) расположена на западной окраине города (ул.Урицкого, д.80).

Потом зашел в магазин «Кимрский льнотрикотаж» (ул.Ленина, д.66, в проходной, работает с 9-00). Вещи в основном дамские стоимостью от 400 до 1000 рублей. Прошелся до фирменного магазина обувной фабрики «Красная звезда» на ул. Володарского,35 (около моста). Весной я купил ботинки их производства и сразу, не разнашивая, их стал носить со всеми удобствами. Для моих ног: устарелой, не подлежащей модернизации конструкции - это событие исключительное. Фабрика старая (такое же здание) и выпускает обувь по старым российским стандартам, так что, возможно, придется приезжать сюда еще - в Москве кимрские ботинки найти непросто. В магазине обувь, в основном, мужская и детская.

В 10 часов зашел в музей (ул.Урицкого, д.8/13, вход с ул.Кирова, работает с 10 до 17, выходные пн и вт, Билет 20 руб.).

Почти вся экспозиция, кроме самой древности, посвящена кожевенно-обувному промыслу: оборудование, люди, множество образцов всяческих сапог, ботинок, туфелек и т.п. Дореволюционные поражают своими фасонами и изяществом, в НЭП и 30-е годы обувь тоже неплохая, хотя это могут быть и выставочные экспонаты. После войны, во время которой было выпущено более одного млн. пар сапог, уровень качества заметно упал.

Есть зал посвященный Туполеву. Демонстрируется запись из метрической книги разрушенного Успенского собора о крещении видного писателя-коммуниста Фадеева, но в городе он почти не жил - его родители были в городе проездом.

Успенский собор был очень велик. Вообще конец XIX - начало ХХ века были временем сумасшедшего процветания Кимр - даже не совсем понятно - почему, обуви и в других городах производилось достаточно. Такого массового нуворишского модерна я, пожалуй, больше нигде в провинции не видел.

Я торопился вернуться к 12 часам в гостиницу, т.к. в этом отеле действует система расчетного часа независимо от времени заселения в предыдущий день. По дороге успел пообедать в столовой комбината питания ОАО Савма на ул. 50-летия Октября. В городе есть еще одна гостиница - в центре, около театра, но я ее не заметил, и ничего сказать не могу.

Дорога из Савелова (Кимр) в Калязин - 54 км

Поезд составлен из двух плацкартных и одного кресельного вагона. Стоимость билета 15 рублей.

Калязин

Город с 1775 года, р.ц. Тверской обл., на правом берегу Волги, 16 тыс.жит.

Карта г.Калязин – http://zolotoe-koltso.ru/kaljazin/kaljazin_sxema.htm

Вокзал находится на восточной окраине города. До гостиницы (ул. Карла Маркса, д.21А) больше получаса пешком. Гостиница расположена на втором этаже современного жилого дома. Номеров немного, удобства (в т.ч. душ с горячей водой, пользование которым входит в стоимость) размещены, как в квартире, вне жилых комнат. Цена за сутко/место от 170 рублей.

Приехал я около 15 часов, помылся и направился гулять по городу.

Калязин, не в пример Кимрам и Талдому, был со времен Екатерины II определен административным центром большого уезда Тверской губернии. Разрушено и затоплено многое, но уездные чиновники организовывали свои офисы в нагорной части, чтобы подведомственное население не расслаблялось на время паводка, и они сохранились: управа (там сейчас школа), суд и др. Сохранились и некоторые особняки. Восстанавливается церковь на пересечении ул. К.Маркса и ул. Коминтерна (гл. улица). Была затоплена низинная, торговая часть города, пристани и склады (а они и до того ежегодно затапливалась паводком примерно до того же уровня), а на левом берегу – старинный, хорошо обустроенный Троицкий монастырь, который спасти было можно, надо было его обваловать на метр-другой.

Улица К.Маркса, оставленная в прибрежной своей части булыжной, спускается прямо к воде. Рядом устроен причал, обычно пустынный, но в этот день там стоял старенький теплоход типа «Москвич» и ожидал экскурсию. Поговорил с немногочисленной командой (капитан и матрос) и присоединился к экскурсии.

Поплавали по Волге вдоль берега - панорама старого города не впечатляет - берег обустроен для прогулок и зарос деревьями, привлекательных зданий не заметно. Внимание приковывает только торчащая прямо из воды, вдали от берега, сохранившаяся колокольня Николаевского городского собора, стоявшего на главной площади. С ней постоянно створилась громадная тарелка радара или радиотелескопа, расположенного недалеко от города.

Калязин располагался в излучине Волги, и площадь затопления оказалась очень большой: детали противоположного берега, а это уже Кашинский район, просматриваются с трудом. На акватории несколько островов, на одном из которых поставили башню-часовню в память о Троицком монастыре. Фарватер проходит по бывшему руслу Волги и любопытно наблюдать, как крупные корабли совершают необъяснимые эволюции при такой громадной ширине водного пространства. Много земли загубили ради четырехметровой гарантированной глубины фарватера.

Берега застраиваются, в т.ч. и очень богатыми домами, но общедоступный пассажирский транспорт полностью прекратил работу, и связи с противоположным берегом никакой нет.

Проплыли над разрушенным и затопленным Троицким (Макарьевым) монастырем, высадились и походили у обвалованной колокольни, причалили в Заречье (Свистухе) - сохранившемся на взгорке пригороде за рекой Жабней. На берегу, в Богоявленской церкви, размещается краеведческий музей. Получилось, что на экскурсии был на «халяву», т.к. теплоход после высадки ушел на отдых, а расплатиться я не успел.

Музей занимает первый этаж церкви и посвящен, в основном, Троицкому монастырю и чтимому святому Макарию Калязинскому. Работает музей с 11 до 17 кроме пн и вт. Билет - 10 рублей. В Заречье есть еще действующая церковь, так что пока епархия музей из здания не выживает.

Обратно поехал на городском автобусе, т.к. катерок, который перевозил жителей из города в Заречье, с 2000 года не функционирует. В Заречье направляются два автобусных маршрута, но ни один из них на ж/д вокзал не заходит. Проезд по городу - 5 рублей.

Остановки на ул. Куйбышева, в Заречье, по которой идут автобусы, никак не обозначены, и я определял местонахождение какой-нибудь из них методом опроса местного населения. Население представляла симпатичная старушка, которая рассказала много интересного. В беседе она высказала пожелание принять на постой кого-нибудь интеллигентного, т.к. она в прошлом культработник. У нее двухкомнатная квартира и она охотно сдавала бы одну из комнат. Калязин - удобное место для поездок в Углич, Кашин, Кимры и желающему отдохнуть и посмотреть имеет смысл в городе поселиться. Привожу ее телефон для желающих: (249)-2-39-91, а зовут ее Галина Георгиевна.

Набравшись культуры, пора было и поесть. По рекомендации местных жителей пошел в закусочную «Ван» на ул. Ленина д.21/5. Работает она с 10 до 23, но на следующий день в 10-30 еще не открылась.

Содержат закусочную армяне, и острота восточной кухни ощущается, но готовят полноценный обед вкусно. Можно принять разнообразный алкоголь, но было еще жарковато, и тяги не ощущал.

Потом сходил на ж/д вокзал (в конце ул. Шорина), посмотрел расписание поездов, а в соседней будке автостанции - расписание автобусов. Будка открывается редко, а расписание только внутри.

С утра я предполагал искупаться, но погода сменилась, солнца не было, дул ветер. Вдоль берега домов нет и организованы сплошные парки и набережная. На ней приезжий из Норильска наловил с берега десяток подлещиков. Местные жители рыбной ловлей не увлекаются - они прагматики и понимают, что экономической целесообразности в этом нет. А вот придурковатые столичные жители посреди своего города ловят всяких мутантов, на которых смотреть страшно, не то, что употреблять в пищу.

Кроме набережной с бульваром, есть еще парк на берегу, со слегка оборудованным песчаным пляжем, и еще один заросший старый парк - рядом с монументальным зданием машиностроительного техникума (ул. Ленина, 36) дореволюционной постройки.

В отдаленном от старого центра города конце ул. Коминтерна (единственная торговая улица) организован новый административный, культурный и коммерческий центр.

Пообедал в заведении под названием «Соблазн» на ул. Дзержинского, в Доме быта. Кормят вкусно, цены, для провинции, великоваты - хороший обед обошелся 115 рублей. В 14 часов я был там единственным «соблазнившимся». Других мест питания не заметил, кроме забегаловок.

По пути в гостиницу зашел на рынок. Четверг базарный день - товаров было много. Местная фабрика модельной обуви продавала каких-то уродов по высоким ценам. Первоначальная оценка владельцами трехлитровой банки черники составляет 80 рублей, но спрос слабоват и торг уместен.

Весь день были облака и прохладно - гулять было приятнее, чем в прошедшие дни.

Проезд из Калязина в Кашин - 25 км

Поезд отправляется вечером, и было удобнее по времени добираться на автобусе. Полупустой «Икарус-турист» маршрута Калязин-Тверь доставил в Кашин за 40 минут. Билет стоит 21 рубль. Водитель высадил желающих поближе к центру и гостинице.

Кашин

Упоминается как город с 1238 г., р.ц. Тверской обл., на реке Кашинка, 19 тыс.жит.

Карта г.Кашин - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

Гостиница «Русь» (ул.К.Маркса) большая, но малонаселенная. На 3-ем этаже, где я разместился за 200 рублей в сутки один в двухместном номере, постояльцев даже не слышно. Среди инвентаря присутствует телевизор, но его возраст и болезни не позволяют воспроизводить изображение и он только гудит. В Калязине телевизор был и надоедливо показывал по двум доступным программам всенародную любовь к многообещающим вожакам центристов, которые завсегда готовы повести страну согласно переменчивым направлениям указующего перста. Обошелся без промывки мозгов.

А тело помыть частично удалось. Ванна и душ в номере имеются, но вода только холодная, а сегодня прохладно.

Вышел на улицу поискать пропитания. Поужинал в столовой, ближайшей к гостинице (К.Маркса, д.13). Благодетель из Интернета был прав, что она очень дешевая, но не упомянул о соответствующем этой цене качестве. Да еще я выпил 100 гр. водки кашинского разлива - давно не употреблял такую гадость. Работает столовая с 7 до 19 час.

В магазине увидел молоко в пластиковых пакетах, подумал, что местное и купил. Молоко хорошее, но произведено в г. Клин Моск.обл. Учитывая транспортные связи неочевидно, как его сюда доставили - прямых дорог нет. В Кимрах и Калязине своих молочных продуктов в магазинах не было - только стерилизованные, московского производства. Во все перечисленных городах продается «Дунайская» вареная колбаса Таганского завода, которую я видел последний раз два года назад в г. Ветлуга. А в Москве не встречал никогда, хотя, по семейному разделению труда, на меня возложена функция приобретения стандартизованных продуктов, не требующих тепловой обработки.

В 7 утра позавтракал в той же столовой (она в 2 мин. ходьбы от гостиницы, только мостик перейти) и направился на вокзал. Он находится на западной окраине, ведет туда улица Ленина. Вокзал большой и весь из себя стеклянный. Внутри размещаются и автобусные кассы. Вокзал в день обслуживает две пары поездов и порядка 20 междугородних автобусных рейсов. Скамеек много. Списал расписание и отправился гулять по городу.

Город холмистый, посреди него причудливо извивается река Кашинка, метров 20-30 шириной, для купания непригодная, заросшая травой, но чистая - растут и кувшинки и лилии. По берегам видел несколько староватых лодок, но на плаву - ни одной.

С вокзала пошел я осматривать город по большому кругу, по вершинам холмов, окружающих почти кольцом извивающуюся вокруг центра города речку. На холмах стоят многочисленные церкви. Они внешне выглядят вполне представительно, хотя большинство занято посторонними организациями. Только одну сильно изуродовали, устроив в ней котельную, и в плохом состоянии пребывает Клобуков монастырь. Его пытаются реставрировать: восстановили надвратную церковь (ворота почему-то не были связаны с проезжей дорогой), поставили досчатую звонницу, всюду раскиданы стройматериалы. Никто, правда, в 9 часов утра не работал, хотя христианская традиция не требует обязательного пятничного отдыха. Разновременные постройки монастыря сыплются от старости, и отреставрировать его будет трудно.

Курорт Кашин расположен на одном из холмов, поросших лесом, на окраине города - через дорогу уже поля и леса. Среди деревьев стоят корпуса из силикатного кирпича. Для лечения в санатории применяют местную минеральную воду. Видов этой воды продается в магазинах множество, в наименованиях некоторых эксплуатируется мученический статус святой Анны Кашинской. Воду не пробовал - минералку не люблю.

Город на холмах застоен, в основном, в послевоенное время стандартными домами из силикатного кирпича, а также частными домами с большими участками садов. Церкви не сочетаются с окружающей застройкой, а служат ее украшением.

Виды с холмов великолепные и отовсюду виден Воскресенский собор в центре города.

Посетил музей, размещенный во Входоиерусалимской церкви (Бассейная ул. д.5). Музей интересный, много документов, картин, предметов быта, а зуб мамонта отсутствует, т.к. бывшей столице княжества западло числиться родиной слонов. Нет также никаких материалов о последствиях октябрьской революции - как будто ее и не было. Работает музей с 11 до 17 кроме пн и вт. Билет - 20 рублей.

Еще немного погулял по городу. Речка подпружена плотиной, несколько человек влезали в воду и там плескались. Проходил по улице со странным названием «Штаб». Улица «Красных идей» асфальтового покрытия не имеет, добротные частные дома не иллюстрируют абстрактную сущность наименования.

Обойдя окраины, направился в центр города, в петлю, образуемую рекой. Петля почти замкнутая, как будто буква ? (омега), в петлю ведет перешеек шириной с улицу (почему-то имени Л.Толстого), домов на перешейке нет, а оба откоса к левым берегам реки высокие и крутые. Естественно, что на этом месте стояла когда-то редкобравшаяся крепость. Стратегическое положение напоминает Каменец-Подольск, только там все грандиознее. Остатки кашинской деревянной крепости сгорели в 1676 году, и сейчас с одной стороны перешейка - заросший городской сад с древним валом, а с другой, на полуострове, большой Воскресенский собор, построенный в начале 19 века на месте сгоревшей крепостной церкви.

В подвале (подклете??) этого собора я пообедал. Столовая поражает своим местоположением и дешевизной (обед общепитовского качества - 24 рубля). Судя по самодельным плакатикам, в ней недавно справляли свадьбу. В соборе сейчас функционирует городской дом культуры, но кресты установлены, а купола покрыты голубым колером со звездами.

Рядом с собором расположен электротехнический завод. Видимо на этом месте какое-то производство было и ранее - за забором видны старые корпуса, а затем к ним пристроили несколько стандартных из силикатного кирпича. Заводу можно посочувствовать - функционировать в центре города на стесненной территории - это не подарок. Да и город грязноватые промышленные здания не украшают.

На полуострове размещаются еще органы власти, опекаемые изваянием Ленина, старинные жилые дома и несколько корпусов торговых рядов из красного кирпича. Многие лавки в рядах пустуют.

Решил добираться до Бежецка на автобусе - так удобнее. Пешком от гостиницы до вокзала по ул.Ленина дошел меньше, чем за полчаса.

Путь от Кашина до Бежецка - 87 км

Я воспользовался недавно пущенным прямым автобусом Кашин-Бежецк, который ходит только по пт, сб и вс. Народ не привык, или направление такое, но автобус был полупустой. Билет стоит 56 рублей, что ощутимо дороже, чем через Сонково по ж/д.

Мы проехали часть Кашинского района, весь Кесовогорский и часть Бежецкого и везде асфальт был отличный. На львовском «Туристе» доехали меньше, чем за 2 часа.

Проезжая через пос. Кесова Гора, заметил вывеску «Гостиница» на двухэтажном доме, в котором располагается и суд. Автостанция в Кесовой Горе представляет собой маленький бревенчатый домик. Видел еще деревянный дом с надписью «Столовая», в который около 19 часов заходили посетители.

Бежецк

Уездный город с 1776 года, р.ц. Тверской обл., в основном на правом берегу реки Молога, 30 тыс.жит.

схема г.Бежецк - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

Приехали на автостанцию - железобетонный павильон с навесами в центре города.

Пользуясь примитивной схемой города, которую я нарыл в Интернете, пошел гостиницу. Оказалось, что схема ничего общего с масштабом не имеет, и шел я более получаса.

Пятиэтажная гостиница «Ленок» (на улице со странным названием «набережная реки Николаева») находится в состоянии частичного ремонта. На втором этаже живут, видимо постоянно, какие-то восточные люди, которые шумно праздновали окончание трудовой недели. Меня поселили в двухместном номере на 3-ем этаже и здесь тихо. Удобства в номере (стоимость места за сутки - 210 рублей) есть, а горячей воды - нет.

Решил прогуляться на железнодорожный вокзал, который находится неподалеку. Вокзал довольно большой, работает круглосуточно, скамейки без подлокотников. Посмотрел расписание, решил дальше добираться на автобусе и вернулся в гостиницу. До нее ходу минут десять, но нужно сначала выйти на автомобильную дорогу, найти там проход между домами 20 и 22 и по асфальтированной тропке, по пешеходному мостику через речку Остречину (приток Мологи, 15 метров ширины, берега заросшие) попадаешь прямо к гостинице.

Ранним утром направился к автостанции. Решение по дальнейшему перемещению принял и пошел гулять по городу.

Напротив автостанции расположен очень ухоженный и нарядный городской сад, где стоит (а точнее сидит, положив ногу на ногу) памятник писателю Шишкову. Лаконичной надписи «Вячеславу Шишкову» недостаточно для снующих мимо памятника в горсадовский туалет торговцев с близлежащего огромного рынка, и, на обратном пути, некоторые высказывают предположения о роде занятий запечатленного земляка.

Чуть наискосок высится здание, похоже, переделанное из большого собора. Высоченный забор, отдельно стоящая проходная, а на ней надпись, утверждающая, что это общеобразовательная школа, а вовсе не шпионская.

На Красноармейской улице д.23 посетил кафе на втором этаже, работающее с 8 утра - кормят вкусно и недорого. На первом этаже туалет с водопроводом и канализацией. Рядом расположен продмаг, где продаются молочные продукты местного производства.

На улице под названием «Большая» (пожалуй, самая респектабельная в городе) размещается музей В.Я. Шишкова. Работает он с 9-00 до 17-00 кроме пн и вт. Цена билета - 10 рублей.

Музей состоит из двух экспозиций:

1) одна посвящена сыну бежецкого лавочника Шишкову, который окончил в Бежецке городское училище и уехал продолжать образование в Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения, а оттуда подался в Сибирь прокладывать дороги. После революции бросил это чреватое дело и написал много книг, которые ценились партией, правительством и лично т.Сталиным (премии, ордена и т.п.).

2) вторая освещает жизнь и быт бежецких крестьян XIX века. Можно понять, что они, в основном, выращивали лен, семейным подрядом его обрабатывали, кустарно ткали грубые, неконкурентоспособные ткани и тем кое-как кормились.

Никаких материалов по истории города в музее не представлено, а возник город давно, в начале 13 века, изначально был значительным новгородским поселением, которое дало название административно-территориальной единице – бежецкой пятине, а из-за своего местоположения был объектом постоянного соперничества между Новгородом, Тверью и Москвой.

В доме 61 по той же улице расположен музей Андреева, виртуоза-балалаечника и организатора великорусского оркестра, которого очень ценил Александр III, попечитель всего национального. В этот музей я не заходил. Около музея на высоком цоколе установлен бюст В.Андреева - франтовато одетого человека с лихо подкрученными усиками. Ближе к вокзалу, на углу с переулком Андреева, стоит привлекающий внимание дом отца музыканта - бежецкого купца первой гильдии.

На противоположной стороне улицы, на краю Введенской площади-сквера виднеется небольшая шатровая церковь XVII века, оставшаяся от Введенского монастыря, в память основателя которого, Нектария Бежецкого, поставлен в сквере крест. Крест соседствует с бюстом Ленина, к подножию которого почитатели приносят венки и цветы.

На Большой улице асфальтировали тротуар и подготавливали низкий постамент для еще одного памятника. Кому - бригадир асфальтировщиков не знал. Я предполагаю, что это министр обороны России раскошелился на памятник своему предшественнику и единомышленнику - графу Аракчееву, тоже уроженцу Бежецкого края.

(оборонный министр - жмот, никак не отметил человека, по заветам которого русская армия живет уже 200 лет. А памятник поставлен отцу и сыну Гумилевым и Ахматовой: у Гумилевых в Бежецком уезде было поместье. Памятник, судя по описаниям выглядит неординарно (см. http://georfed.narod.ru/texts/2003.htm)

В 200 метрах от гостиницы «Ленок» недавно построена гостиница «Русь», расположенная на берегу р. Остречина и являющаяся частью здания большого трактира в новорусском стиле. Туда не заходил, и условий не знаю.

Вообще в Бежецке сохранилось, помимо перечисленного, еще пара церквей - маловато для столь старинного поселения. Можно было город и не посещать.

Дорога от Бежецка до г.Красный Холм - 40 км

Я решил доехать до г. Красный Холм, а там посмотреть - может что-то идет на Весьегонск.

Автобус ЛАЗ преодолел расстояние за 1 час, дорога хорошая. Проезд стоит 30 рублей. При въезде в город видны величественные руины старинного монастыря, строительство которого, по преданию, было начато заезжим итальянцем чуть ли не в 15 веке.

Красный Холм

Город с 1776 года, р.ц. Тверской обл., на реке Неледина, 8 тыс.жит.

схема г.Красный Холм - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

В Красном Холме выяснилось, что ходит в Весьегонск только автобус из Твери один раз в сутки - в 19-40 в Кр.Холме. Прищлось ждать почти 4 часа. Бросил сумку на таких же ожидающих, и пошел в центр городка.

Спрашивал музей, попасть туда я, скорее всего не смог бы - около 17 часов он наверняка был закрыт. Но что характерно, никто не знал, где он находится. Музей горел, и его то ли перевели в другое место, то ли нет. Так я никогда и не увижу картин местного уроженца - В.А. Цветкова, которых не видел нигде и никогда.

Центр города довольно далеко от станции, По дороге увидел гостиницу «Колос», узнал там, что места имеются, самые дешевые - 120 рублей. Полюбовался на громаду колокольни (она на взгорке и ее видно было очень издалека), посмотрел на заколоченные лавки гостиного двора, немногие старинные дома, окружающие колокольню, которую давно и безнадежно ремонтируют. Красный Холм при Екатерине II, был назначен уездным городом, но вскоре его лишили властных полномочий.

На обратном пути зашел в кафе-бар рядом с мостом и, хотя он предназначен для приема алкоголя, меня хорошо покормили за смехотворную для таких заведений цену. Вернулся на вокзал, и там коротал время, наблюдая прибытие автобусов (касса автостанции в здании ж/д вокзала), видел поезд Весьегонск - Сонково: четыре вагона тянет тепловоз. Вокзал в Кр. Холме деревянный, сохранился со времени постройки, на ночь закрывается.

Дорога от Красного Холма до Весьегонска - 73 км

Автобус ЛАЗ до Весьегонска дошел за 2 часа по приличной дороге. Проезд - 50 рублей.

Весьегонск

Город с 1776 года, р.ц. Тверской обл., на берегу Рыбинского водохранилища,

9 тыс.жит.

Схема г.Весьегонск - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

Теперь пора кое-что объяснить. Уже лет тридцать у меня было навязчивое желание побывать в Весьегонске, желание, не поддающееся рациональным объяснениям. Я прекрасно знал, что город затоплен, интересного осталось мало, однако посетить очень хотелось.

Но мало туда приехать - нужно еще выбраться в разумную сторону. А этим направлением для меня являлась Устюжна. В Калязине в будке автостанции висело расписание всех автобусов Тверской области и из него я узнал, что автобус из Весьегонска в Устюжну ходит два раза в неделю: в пт и вс в 9 часов утра. Это и послужило причиной моей шустрости - торопился оказаться в Весьегонске в субботу.

Когда я вышел из автобуса, сразу же подошел к расписанию и слегка утешился. В воскресенье обычно два рейса на Устюжну, а в это воскресенье, поскольку день четный, еще и рейс до Череповца. А вот после него можно уехать только в четверг.

Гостиницу «Весь» (ул.Кирова, д.75) нашел, по наводке многочисленных субботних гуляющих, быстро и поселился в трехместном номере один за 150 рублей в сутки. Вода из крана имела какой-то странный привкус, а в маленькой бутылочке «Колокольчика», купленной еще в Бежецке, осталось всего несколько глотков. Пришлось в 23 часа сходить за бутылкой в круглосуточный магазин. В номерах есть печи, которые топятся из коридора, но имеются и радиаторы.

В 8 утра зашел в «Кулинарию» (перейти Комсомольскую ул. от здания администрации) и попил чаю с вкусными беляшами и пирожками. Через несколько домов - междугородний телефон (с 8 до 22). Позвонил в Москву, при этом с предложенной мной сторублевки не было сдачи, а на нашаренные в карманах 8 рублей мелочью пришлось ограничить свою разговорчивость двумя минутами.

Воскресное утро в Весьегонске характеризуется пустынностью улиц и, когда я захотел искупаться, редкие прохожие указывали разные пути, но общее направление они давали единообразно. Некоторое время спустя, через небольшую березовую рощу, я вышел на пляж и увидел просторный залив Рыбинского водохранилища. Песчаный пляж длиной метров 300, шириной 50, располагается под небольшим обрывом. Купающихся видно не было, да и вообще с 9-30 до 11-00 я был единственным пляжующимся - остальные рыбаки, которые занимались своими плавсредствами. Вход в воду очень пологий, нужно пройти метров 40-50, пока глубина достигнет 1,5 метров. Дно песчаное, вода чистая.

Вернулся в гостиницу, переоделся, и пошел в музей. Он находится на ул. К.Маркса д.97, работает с 9 до 17 кроме пн и вт. Музей интересный, много подлинных бытовых вещей, фотографии разрушения города перед затоплением. Достопримечательностей в городе особых и не было. Деревянные дома частично перевозили (например, здание музея когда-то было колбасным заведением), частично пускали на дрова, каменные дома (а их было всего 11 или 12) разбирали на кирпичи. Демонстрируется фотография, как выковыривают и увозят булыжники с одной из немногих мощеных улиц. С любезной смотрительницей музея мы разошлись во взглядах: я уважаю географические карты, а она их терпеть не может и из-за этого в музее нельзя понять, что затопило, а что осталось. Но она сказала, что в весенние разливы затапливалось 15 из 18 улиц города. Во всяком случае, Весьегонск пострадал больше Калязина.

Немного подальше от центра поел в столовой (ул.К.Маркса, д.46, с 8 до 18), вкусно и недорого, особенно рекомендую пирожки с капустой. Ресторан около администрации по воскресеньям закрыт.

После этого прошелся по городу (дома стоят редко, между ними встречаются группы сосен) и по берегу до пристани, куда причаливает «Метеор» из Ярославля. Он ходит только по сб и вс. Я был там за полчаса до отправления - желающих уехать было немного.

Собирался я отправиться в Устюжну на череповецком автобусе в 16-20, но он опаздывал прибытием на два часа, и было неочевидно, доедет ли вообще. Решил ударно собраться и укатить в Устюжну в 14-30. Хотел я побыть в Весьегонске хоть пару дней, но город, после того, как отменили поезд Москва - Питер через Овинище, стал транспортным тупиком. Утром приходит поезд из Сонково, но в Сонково-то нужно оказаться еще раньше, прокантовавшись где-то бессонную ночь. Я покинул Весьегонск с сожалением: отсутствие достопримечательностей компенсируется симпатичностью.

Дорога от Весьегонска до Устюжны - 58 км

Автобус ЛАЗ преодолел границу областей за 1 час 15 мин. Стоимость проезда 48 рублей.

Старый спор на меже привел к тому, что значительная часть дороги на границе асфальтом не покрыта. Утрамбованная песчаная дорога сильно пылит, но ровная и, видимо, проходимая при любой погоде. А вот в июне 2003 года туристический автобус, изнеженное дитя немецкого автопрома, не смог преодолеть колдобины и рытвины между Тарусой и Алексиным.

За колбасой теперь ездить не нужно, и сели в автобус в Весьегонске 7 человек, несколько человек по дороге подсело, но столько же вышло.

Устюжна

Упоминается как город с 1252 года, р.ц. Вологодской обл., в основном на правом берегу реки Молога, 9 тыс.жит.

схема г.Устюжна - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

Хорошо, что я поехал так рано - успел посетить очень интересный музей старинного города (Соборная площ., д.5, с 10 до 17, билет - 7 рублей) т.к. выходной у него в пн и вт.

Устюжна с 13 века была торгово-ремесленным центром: Молога была судоходной и позволяла плавать в разные стороны, а железные конкреции на дне болот и озер делали город чуть ли не единственным на Руси местом производства всяческих металлических изделий. Называлась Устюжна Железнопольской, т.к. отсюда и до Белозерска были месторождения болотных руд. Площадь города в то время была примерно такая же, как сейчас. Был он городом пограничным между новгородскими и ростовскими (а потом московскими) владениями, но крепости не имел. Однако в смутное время исхитрился отбиться от польско-казацкого сброда.

В начале 18 века город достиг пика в производстве оружия и др. металлоизделий, и выпуск был немногим меньше тульского. С развитием Урала промысел стал нерентабельным и заглох. В 19 веке перевозка грузов по мелководной тихвинской системе тоже поутихла после строительства Николаевской железной дороги. Железная дорога на Вологду прошла севернее. Уже в советское время, с обмелением Мологи, установлением непроходимых границ между областями и спрямлением шоссе Ленинград - Вологда город окончательно перестал быть транспортным узлом.

От всего прошедшего в городе осталось много интересных гражданских зданий и церквей, хотя и утрат порядочно.

Но это я осматривал потом, а после музея занялся обустройством - поселился в гостинице «Юбилейная» на ул. К.Маркса, д.4 в трех минутах ходьбы от музея. Номер одноместный с умывальником за 152 руб. в сутки. Самые дешевые места - 130 рублей. Гостиница постройки 70-х годов, а не та, в которой началось действие гоголевского «Ревизора».

В Весьегонске с водохранилища дул приятный свежий ветерок, а в Устюжне знойно, движение воздуха отсутствует. Горячей воды нет, но из крана течет нагревшаяся за день. Поплескался и постирался.

Вечером вышел в надежде поужинать, что в воскресенье везде проблематично, но и это осуществилось в кафе «У камина». Камин-то в доме, а на улице столики с видом на Мологу. Соблазнился во второй раз за день плотно пообедать. Ориентиром в поисках кафе может служить покрытый серебрянкой Ленин - от него нужно спускаться к реке.

Моцион после трапезы стал неизбежностью. Было еще жарко и тянуло к воде. Моста в городе в раньшие времена не было, только паром, после войны пленные немцы и австрийцы построили красивый деревянный мост, но он рухнул в 60-х годах. Сейчас в городе высокий железобетонный мост, с которого открывается отличный вид на город. На левый берег переходить не стал, прогулялся по Правой набережной р.Молога. Роскошной набережной типа кинешемской, а тем более ярославской, нет: ряд небогатых домов, неасфальтированная дорога, разросшиеся деревья вдоль откоса. Почти перед каждым домом лавочка с видом на реку, причем не от администрации, а самолично выполненная домовладельцами. В реке Мологе, довольно широкой и быстрой, плескались и взрослые, и дети. Идиллию дополняют козы, с причмокиванием жующие все, что зеленеет. Не заметно даже следов от причалов - судоходство полностью и навсегда прекратилось.

С утра собирался искупаться, но не решился: входы в воду плохие, дно илистое с камнями. В 8 утра попил чаю с теплыми еще «витушками», как называла их продавец. Таких вкусных в Москве не бывает. Чай был дрянной - из прополосканного в кипятке, как портянка, пакетика. Пирожковая находится рядом с серебротельным Ильичем.

После этого отправился осматривать город. Он имеет прямоугольную планировку, полученную после сокрушительных пожаров. Да и сейчас пожары не редкость, несколько лет назад сгорело оригинальное здание бывшей городской думы, верхняя часть которого исполняла функции пожарной каланчи и теперь напротив собора Рождества Богородицы (там музей) виднеются только руины первого, каменного, этажа.

Церкви в городе порушили основательно, но и сохранилось немало, причем все интересные. Казанскую кладбищенскую церковь построили Строгановы в свойственном им варианте «нарышкинского» барокко. Церковь действующая, и раскрашена немного аляповато - похожий собор в Сольвычегодске выглядит элегантнее. Напротив нее - интересный деревянный дом с приставной башней, а неподалеку, напротив РОНО, располагается колония, забор которой опутан разнообразными видами колючей проволоки.

Видел в магазинах продажу молочных продуктов местного производства.

Задумал уехать в Череповец рейсом 14-30, но, после сытного обеда, вышел на знойную улицу, и даже пошел за билетом на автостанцию, но, подумав, пришел к мысли, что это будет неоправданным насилием над собственным организмом. Автостанция - двухэтажный дом из силикатного кирпича. Скамеек всего несколько штук, но есть комната матери и ребенка. На ночь автостанция закрывается.

Путь от Устюжны до Белозерска - 126км+114 км

Выехал из Устюжны в 7-00, было еще прохладно. В Лентьево есть павильон автостанции с кафе, около него останавливаются все автобусы: в Бабаево, Чагоду. Утро было безветренное, и явственно виднелся смог над Череповцом, а за несколько километров проявились и запахи, что после чистейшего воздуха особенно ощутимо.

В 9-25 прибыл на автовокзал Череповца (рядом с железнодорожным). А уже в 9-40 уехал в Белозерск в полностью загруженном ЛАЗе. Об автовокзале Череповца - только одно: туалет платный - плати 2 рубля и делай что хочешь.

Белозерск

Упоминается как город под 862 годом, на нынешнем месте с 15 века, р.ц. Вологодской обл., на Белом озере, 12 тыс.жит.

карта г.Белозерск - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

От автостанции за 10 минут дошел до гостиницы «Русь» (ул. Дзержинского, д.18а), где и поселился на 3 этаже в 4-х местном номере с умывальником за 90 рублей в сутки. Есть в отеле номера с удобствами, но народу порядочно и они были заняты. На первом этаже посетил кафе, в котором отлично пообедал. После этого, ввиду изнуряющей жары, даже не глянув на город, пошел купаться.

Сначала сунулся через ближайший наплавной (разводной) мост («лава»), который находится в створе ул. Дзержинского. Но там место купания для экстремалов и мазохистов:

- можно не спеша пройтись по раскаленной стальной палубе затонувшей большой баржи, после чего прыгнуть с борта в воду.

- разместиться на гребне дамбы, отделяющей обводной канал от озера. Она была 150 лет назад сложена из крупных камней и с тех пор заросла деревьями и кустами, что делает вход в воду упражнением акробатическим, провоцирующим членовредительство.

Я не принадлежу к вышеозначенным категориям, и решил поискать место более привлекательное. Прошел по набережной канала дальше на запад и через другую лаву (пережидал минут 10, пока ее разведут-сведут для пропуска судна) перешел на косу, где находятся мехмастерские порта. Рядом песчаный пляж шириной метров 50, есть переодевалки и примитивный туалет.

Купаться здесь очень здорово: при входе в воду уже через 5 метров глубина 1 метр, а до глубины 1,5 метра нужно идти или плыть еще метров 100. Песок крупный, плотный и не взбаламучивается. Немного напоминает Пирогово, но вода чище, а вид на город с куполами старинных соборов значительно приятнее, чем на несостоявшийся лумумбарий. Купающихся много, значительная часть из Питера, до которого можно добраться с учетом пересадок за 15-16 часов.

Памятуя о своей подверженности обгоранию, прятался от солнца в кустах, и много купался, притом с большим наслаждением.

В 17-30 зашел в столовую, оставшуюся от мехмастерских, но перешедшую на другой ассортимент, (работает с 9 до 23) и еще раз пообедал.

Вечером прогулялся по очень высоким валам 15 века, с которых видно на много километров (валы выше колокольни церкви Всемилостивого Спаса, на которую завлекают, как на смотровую площадку). Противоположный берег Белого озера не просматривается - вода до самого горизонта. Очень красивого заката не получилось - с запада шли тучи, а потом пошел дождик. Внутри валов, на территории бывшей крепости, расположены: величественный 5-главый Преображенский собор, несколько музейных домиков, жилые усадьбы, какое-то общежитие, солидное здание колледжа дореволюционной постройки.

В одном из домиков расположился клуб почитателей старинных боевых искусств, именуемый «Синеус» в честь брата Рюрика, поселившегося в Белозерске после приглашения норманнского конунга Рюрика поруководить Новгородским княжеством. Рюрик оказался удачливым менеджером, возглавлял порученное непривычно долго и был в таком авторитете, что сын его руководил уже киевским столом.

Синеус, как и Трувор, вскоре после приезда на Русь своевременно умерли и не мешали карьере братана. Ввиду частых переездов города Белозерска с места на место могила Синеуса утратилась и некуда приводить экскурсантов для пересказа преданий и легенд, как это делается в Изборске на мифическом захоронении Трувора.

Кроме того, внутри валов бывшей крепости имеется несколько прудиков, в одном из которых плескались дети, а остальные давно зарастают. Как и в большинстве огражденных еще при царизме мест, при советской власти на территории бывшей крепости некоторое время функционировал лагерь для врагов победившего пролетариата.

С утра прошелся по городу. Он хорошо и цельно сохранился. Великолепные церкви: Преображенский собор внутри валов, элегантная, несмотря на размеры, самая старая церковь Успения, оригинальная деревянная церковь Ильи. Много старинных особняков, деревянных жилых домов, торговые ряды. И даже современные побеленные здания, в основном это магазины, не портят общей картины. Современных высоких жилых домов в исторической части города нет.

Каменные дома 19 века, построенные на Набережной одновременно с каналом, «единообразны и красивы», как и положено строить под общим руководством одного из идеологов военных поселений - Клейнмихеля. Его усилия отмечены стоящей на дамбе стелой с соответствующим подхалимским текстом.

Достойно выглядит краснокирпичное здание дворянского собрания (ныне дом культуры), стоящее в стороне от старинных кварталов. Поскольку город все больше приобретает функции места отдыха, строятся современные особняки, но в центре их нет, а на окраине они вполне уместны. Домов-развалюх почти нет. Обычные старые дома почти все «городские» - обшиты тесом, с пилястрами, иногда с балконами и даже башенками. Заметно, что трудовая аристократия: речники, докеры и рыбаки старались выделиться из крестьянствующих. В общем, город очень цельный, хорошо сохранившийся, интересный и привлекательный.

После заполнения Шекснинского водохранилища уровень воды в Белом озере поднялся больше, чем на метр, но это не нанесло городу повреждений - видимо при выборе местоположения города для третьего переезда, занимались этим вдумчиво, и место подобрали толково, с учетом весенних паводков.

До революции Белозерск (также как Череповец, Кириллов и Устюжна) был уездным городом Новгородской губернии, а в Вологодскую вошел после административно-территориальных экспериментов советской власти (типа организации Череповецкой и Рыбинской губерний). Императорская власть тоже любила подобные упражнения и Белозерск, с незапамятных времен связанный с Суздалем, Ростовом и Москвой, был отдан в 1776 году под власть исконного неприятеля - новгородцев, причем его вдобавок перевели в подчинение новгородской епархии после многолетнего пребывания под рукой ростовского митрополита.

Зашел на автостанцию, посмотрел расписание. Сейчас крайне затруднительно попасть в расположенный неподалеку город Кириллов с его величавым монастырем-крепостью. Автобусы ходят до переправы через р.Шексну изредка, или нужно ехать до Липина Бора, а уж оттуда в Кириллов. Автобусный маршрут Вологда-Белозерск теперь минует Кириллов, и следует через пос. Шексна. Возможно в 2004 году достроят мост через Шексну около села Иванов Бор (там сейчас паром) на дороге Череповец-Кириллов и от Кириллова до Белозерска километров будет поменьше.

Но все равно, без водного транспорта туристическим центром Белозерск не станет, а жаль. Причал для приема крупных круизных кораблей никак не соберутся построить, а речной вокзал пришел в полное запустение и разгромление - уже два года, как отменены рейсы «Метеоров». И отдохнуть в Белозерске, городе единообразно старинном, с прекрасным пляжем на берегу огромного озера, гораздо приятнее, чем в Кириллове, где, кроме величественного монастыря-крепости, который можно (и нужно!) обойти снаружи и изнутри часа за три-четыре, смотреть больше нечего.

Напротив автостанции есть небольшой сквер (со скамейками), посреди которого размещена изокомбинатовская гипсовая фигура сидящего мужчины с явно персонифицированными чертами лица. Таблички нет, а повстречавшийся майор милиции сведениями о фигуранте не обладал. Видимо, как и в Вельске, купили, чтобы горкомхозовские деньги в конце года не пропали, и ассигнования на будущий год не срезали. Скульптура слегка повреждена, рачительно покрашена в немаркий черный цвет.

Пока я так прогуливался, с северо-запада пришел циклон и начался мелкий и нудный дождь. Направился в краеведческий музей (ул. Фрунзе, д.22, вход со стороны рынка). Но там, на месте исторического раздела, временно развернута бродячая выставка восковых фигур, которыми Санкт-Петербург подтягивает российские провинциальные города до своего культурного уровня. А вообще музей работает ежедневно с 10 до 17.

Пошел в Преображенский собор внутри валов, где сохранился высокий красивый иконостас и работают несколько интересных выставок. Вход - 10 руб., работает с 10 до 17 кроме пн. Посетил еще расположенный рядом маленький интересный музей, посвященный Белому озеру, Мариинской системе и знатным землякам: зам. министра средмаша Георгиевскому и талантливым инженерам и изобретателям - братьям Шамариным. Билет в музей - 5 рублей, с 10 до 17 кроме пн. В городе есть еще несколько музеев и выставок, но там я не был, т.к. пошел обедать, а потом и погода улучшилась, позволив еще всласть поплавать в водах Белого озера.

Обедал в столовой на втором этаже дома на углу улиц Дзержинского и Орлова. Там же есть общедоступный туалет с водопроводом и канализацией.

Я хотел из Белозерска добраться до Вытегры, но обязательно водным транспортом. Общедоступный полностью отсутствует, а клянчить местечка у проплывающих по каналу не хотелось - пришлось возвращаться в Череповец на автобусе по уже один раз проезженной дороге, что я не уважаю и стараюсь избегать.

Путь от Белозерска до Пошехонья - 114км+114 км

Уехал с утра по холодку. Автобус был «Икарус», цена та же - 95 рублей. В Череповец прибыли в 11 часов. Ожидать автобуса в сторону Пошехонья оставалось еще около 4 часов.

По Череповцу прогуливался мало - было жарко, да и город сильно промышленный и цивилизованный. От вокзала в сторону старого центра города ведет ул. Горького, после проспекта Победы держаться левее.

Посетил два музея.

Музей Верещагиных, из семьи которых вышел известный русский художник, находится в двух зданиях, в т.ч. в их родовом доме на ул. Социалистической, д.22. Цена билета в основную экспозицию: бывший дом и галерея фотокопий картин стоит 15 рублей. Есть еще выставка оловянных солдатиков (10 рублей), но смотреть ее не пошел из-за недостатка времени. Подлинных картин, в основном этюдов, В.В. Верещагина всего несколько штук, но мысль систематически показать копии его картин плодотворна. Почти все картины я видел в подлинниках, но интересно рассматривать верещагинские серии - выставить их в одном месте затруднительно по множеству причин. В залах представлена еще коллекция почтовых открыток из тех мест, где Верещагин побывал, а уж попутешествовал он - можно только завидовать. Маловато рассказано о его братьях и родственниках, а ведь старший брат Николай был одним из организаторов масло- и сыроделия в России, да и остальные были людьми незаурядными.

Побывал я и в краеведческом музее (Советский просп., д.32, на углу с ул. Ленина). Из-за недостатка времени осмотрел только отдел истории Череповца (10 рублей). Толковая экспозиция, много документов и подлинных вещей. Есть еще отдел икон и отдел живописи: взгляд в их анфилады позволяет думать, что они также очень интересные, но времени не было. Выходной у музеев в понедельник.

Пообедал в хорошей и недорогой столовой рядом с краеведческим музеем. Побеседовал с симпатичными молодыми путешествующими: парнем и девушкой, которые собирались в Белозерск и Кириллов. Выступал в амплуа резонера - мудрого наставника молодежи, ну совсем как в советских фильмах на производственную тематику, хотя по типажу не соответствую: сутулостью и худобой не страдаю, очков не ношу.

В 14-45 на автобусе Череповец-Рыбинск («Икарус», билет - 48 рублей) направился в г. Пошехонье. Около двух часов катились по живописной, но плоховатой асфальтированной трассе.

Пошехонье

Город с 1777 года, р.ц.Ярославской обл., на левом берегу реки Согожа при впадении в нее рек Сога и Пертомка, 8 тыс.жит.

схема г.Пошехонье - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

Проехали почти через весь город да автостанции - ж/б павильона на ул. Преображенского. Прошел по всей этой главной улице, опрашивая встречных о местонахождении гостиницы. Нашел, и поселился в гостинице «Сога» (название ассоциируется с чем-то японским, но это наименование одной из рек, протекающих в городе). Трехэтажная гостиница, номера без удобств, а мужской туалет и умывальник только на первом этаже. Стоимость мест от 130 рублей. В городе недавно появилась еще одна гостиница, в реставрированном здании, но она крутая: с сауной, биллиардом, и др. наворотами и места там стоят от 550 рублей.

В трехместном номере присутствовал еще один постоялец, он предложил поехать на пляж, и я, взопревший в автобусах, с удовольствием согласился. Ехали всего несколько минут - машину фактически использовали как шкаф, буфет и переодевалку. Пляжа, как такового, в этом месте нет, дно галечно-песчаное, вода теплая, т.к. ее нагнало за день западным ветром из Рыбинского водохранилища.

Очень хорошо поплавали и отчасти помылись, а потом пошли в бар «Уют» ужинать. Хозяин, с греческой фамилией, хорошо готовит мясное, и мы отведали его продукцию одновременно с употреблением отличной ярославской водки «Монастырский орден», настоянной на лимонных корках.

После этого прогулялись по городу и Михаил, житель Рыбинска, вахтовым методом работающий нотариусом в Пошехонье, рассказывал много интересного.

Спали, в опасении комаров, при закрытых окнах и было душновато.

Из водопровода вода течет с неприятным привкусом и запахом, даже зубы противно ею прополаскивать.

Проснулся рано и пошел завтракать в столовую «Березка» на ул. Даниловской (работает с 8 утра): яичница, сметана, вдосталь нормально заваренного чая (не из пакостных пакетиков), пирожки с яйцами.

Столовая расположена рядом с главной площадью, на которой возвышается элегантная колокольня, покрашенная в белый и бледно-голубой цвет. Как сказал мне молодой батюшка, возившийся у ее подножия со старенькими «Жигулями», высота колокольни 75 метров.

На колокольню ориентированы улицы, сбегающиеся на большую, чистую главную площадь, посреди которой установлен крупноразмерный памятник Ленину из красного гранита, материала вечного, так что стоять ему долго.

Рядом с колокольней восстанавливается церковь и расположен парк со старыми детскими аттракционами: карусели, качели и т.п. по смешным ценам, рядом с ними располагается столь необходимый туалет, но уже бесплатно. Вдоль реки до моста через Согу протянулась заросшая акациевая аллея. На берегу, около аллеи, маленький песчаный пляж с переодевалками и одиноким покосившимся грибком.

На большой главной площади располагаются корпуса торговых рядов. Многие лавки не используются. Хотел попробовать сыра исконно-пошехонского происхождения, но завод давно не работает. Купил кусок рулета с фруктовой начинкой, любимого с детства, но в Москве его давно разучились делать. Рулет меня не разочаровал.

На Любимской улице, 20 (рядом с новой гостиницей) есть народный музей «Пошехонье», работает с 11 до 15 кроме пт и сб. Я туда не попал - потому как пятница.

Зашел в сувенирную лавку на ул. Преображенского, видел там буклет фотографий Пошехонья, сопровождаемый стихами. Плана города нет - не купил. Вязаные салфетки, изделия из бисера меня не заинтересовали. Результатов деятельности давнего местного промысла, книжечек сусального золота, не видел.

Дома в городе разновозрастные, привлекающих внимание немного, один из жилых домов перепрофилирован из краснокирпичной тюрьмы, построенной в конце 19 века.

Проезд от Пошехонья до Рыбинска - 73 км

Престарелый автобус «ЛАЗ-Турист» (билет - 40 рублей) по дороге сломался, и ехали больше двух часов.

Рыбинск

Город с 1777 года, р.ц. Ярославской обл., в основном на правом берегу Волги, 236 тыс.жит.

карта г.Рыбинск - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

В Рыбинске я неоднократно ранее бывал, но последний раз 16 лет назад.

Устроился в гостинице «Колос» (ул. Чкалова, д. 70, рядом с рынком) в 4-х местном номере, удобства в коридоре, за 100 руб/сутки. Сначала, по старой памяти, сунулся в гарнизонную гостиницу на Железнодорожной улице, но там сделали «евроремонт» и место мне предложили за 800 рублей. В городе есть, как минимум еще два отеля: «Рыбинск» на ул. Крестовая д.120 (бывш. просп. Ленина) и «Волга» на просп. 50-и летия Октября, д. 32а.

Поселился и пошел прогуляться по городу. Не буду подробно описывать, как город за эти годы похорошел.

Расскажу только одно. С начала 20 века в центре города стоит монументальное здание новой хлебной биржи, построенное в дополнение к старому, тоже очень солидному, богатыми рыбинскими купцами. После революции, в пылу демагогии и популизма, туда, в неприспособленное здание, была поселена больница. Выздоравливающие, в застиранных пижамах, шлялись по чахлым окрестным скверам, в окружении алкогольных соблазнов.

В 90-х годах больницу выселили, а в отлично отделанное большое помещение въехал музей, существующий с давних времен, который всегда был богатым, но прозябал в тесных залах. Сейчас он отлично оформлен и работает летом с 9 до 21 часа ежедневно. Я побывал в отделах историческом и изобразительных искусств. Богатые, интересные экспозиции. Есть еще несколько выставок, но сил у меня уже не было. Посещение каждого из отделов стоит по 6 рублей.

У этого здания в сторону Волги на уровне второго этажа вынесена широкая и длинная открытая площадка с подпорной стенкой, упирающейся в берег (или в дно во время половодья). Раньше с площадки купцы и маклеры хлебной биржи разглядывали прибывающие пароходы и баржи, сидя за столиками и употребляя разные напитки. Служительницы пустили меня на этот «балкон» и, как я всегда и предполагал, обзор Волги оттуда великолепный. В экспозиции он не используется - там директор музея накрывает столы, принимая спонсоров и разное начальство. И правильно делает - открывающаяся панорама располагает к безудержной трате денег и вообще к разгулу.

Было уже 8 часов вечера, но жара не спадала. Я медленно брел по главной улице города - Крестовой (бывш. просп. Ленина), и на одной из в прошлом загаженных улиц, соединяющих Крестовую и Набережную, увидел вывеску «Кафе на Стоялой» (название улицы), зашел туда и хорошо поужинал в уютном интерьере. После этого посидел и покурил в аккуратном сквере на той же Стоялой улице, которая до революции служила своеобразной биржей труда.

Вернулся в гостиницу, ополоснулся в душе (5 рублей), и принял, наконец, горизонтальное положение. В номере я был один и ночью подвергся нападению комаров. Единственный раз за все время намазался «Autan»ом. Комарихи, видимо, выходят на охоту из окрестных подвалов, потому как лесным лететь издалека в центр города, чтобы попользоваться кровушкой гостей города в репродуктивных целях - это уж слишком романтично и неправдоподобно.

Поутру позавтракал в круглосуточно работающем кафе «Океан» на той же Стоялой (бывш. Пролетарская) улице, д.15. У них рыбная специализация, но яичницу и блинчики мне подали.

Рыбинский автовокзал, больших размеров, находится далеко от центра (ул. Генерала Батова, 34) и туда от гостиницы я прокатился на троллейбусе (4 руб.). От железнодорожного вокзала до автовокзала ходит только автобус №12, а пешком далеко.

Проезд до Охотино - 42 км

Я решил передохнуть и побыть несколько дней простым отдыханцем. Для этого доехал от Рыбинска на автобусе до Охотино (18 рублей) и сдался администрации дома отдыха.

Охотино

Дом отдыха «Охотино» расположен на правом берегу Волги, прямо у воды. Летние домики на 4 комнаты, умывальник и туалет в каждом домике. Стоимость пребывания одного человека - 370 рублей в сутки с питанием, причем цена единая, не зависит от числа совместно проживающих.

Можно поселиться на несколько дней и даже без предварительной договоренности. Хотя приехал я в субботу к обеду, разместили меня в одноместной маленькой комнатке и обедом накормили. Инвентарь скудный, но необходимое имеется.

Питание по нормам, стандартам и качеству соответствует требованиям общепита советских времен. Пляж, в основном песчаный, туда ходят и возвращаются в пляжном оснащении. Магазины в поселке работают до позднего вечера. На территории дома отдыха располагается также церковь с действующим кладбищем. Церковь стоит на берегу, эффектно смотрит на Волгу. Ее начали ремонтировать, некоторые окна заменены на белые пластиковые, но процесс затянулся. Батюшка, по слухам, выходец из богемной среды: то ли художник, то ли кинематографист, но за три дня его не видел, а церковь была закрыта.

Об отдыхе и развлечениях в предназначенном для этого доме рассказывать не буду.

Мышкин

Город с 1777 и с 1991 года, р.ц. Ярославской обл., на левом берегу Волги, 7 тыс.жит.

Схема г.Мышкин - http://myshkin.ru:8101/frameset.htm

Из Охотино хорошо видна колокольня собора в Мышкине. До него шесть км, но город на другой стороне реки. Плавсредства давно не ходят и с правого берега попадают в Мышкин с паромной переправы в дер. Коровино. Добирался до Коровино на двух попутках. Паром ходит каждые полчаса от соответствующего берега: в 6-00 из Мышкина, в 6-30 - из Коровино и т.д. (расписание см. georfed.narod.ru). Стоимость перевоза каждого пассажира - 5 рублей, легковой машины от 25 до 60 рублей. Кроме этого есть еще газпромовский паром за те же цены со смещением по времени на 15 минут, он с аппарелью и причаливает непосредственно к песчаному берегу.

Город маленький, провинциальный, не отягощен особыми достопримечательностями, но самое интересное в нем - это два музея:

- музей мыши, где собраны всяческие изображения этого умного зверька.

- историко-этнографический музей - образец, как на пустом месте и без особых средств можно организовать любопытное и познавательное зрелище. Собраны и систематизированы всяческие бросовые бытовые предметы, предназначение некоторых из них уже неизвестно современному человеку.

В составе экспозиции есть отдельный музей П.А Смирнова - водочного фабриканта, уроженца Мышкинского уезда (музей без дегустации продукции). Вход в каждый раздел стоит 5-8 рублей. Объявлений о режиме работы не видел, но думаю, что ежедневно, т.к. все это, плюс многочисленные лавки и лотки сувениров предназначено для причаливающих к городу теплоходов с туристами.

Сначала я осматривал музеи в одиночестве, время от времени присаживаясь на скамейки среди образцов деревянного зодчества. Там разговорился с местным любознательным и способным пареньком Колей, который лепит свистульки в виде мышек и ими торгует.

В это время к пристани причалил туртеплоход Питер-Москва и турист повалил нумерованными группами. Коля, посвистывая, стал рекламировать свой товар, а я присоединился к одной из групп, ведомой отличным экскурсоводом, обошел музей еще раз и прошелся по городу. Посетили большой Успенский собор, построенный на деньги местных купцов. Поднялся на колокольню и с удовольствием огляделся вокруг. Собор действующий, и каждому желающему подняться на колокольню предлагают внести 10 рублей на украшение храма. Заработок правильный и справедливый, т.к. лестницу на колокольню восстановили, да и вообще крупный собор, возвращенный 10 лет назад, требует больших затрат. Почему-то часть церковников считает храмовые здания настолько священными, что на колокольни (а это самые обзорные места) не пускает мирян, а тем более атеистов и иноверцев, ни задаром, ни за деньги.

Интересен памятник Ленину - маленький толстенький купчик, напряженно зажавший портмоне в кармане брюк. Вторая рука никуда не призывает, а чем-то увлеченно занимается в нижней части спины.

Проходили мимо музея валенка, но времени у меня уже не было - торопился к парому, чтобы вернуться к обеду, да и очень жарко было в этот день.

Столовая №2 рядом с причалом парома, работающая с 7 до 19, имеет довольно убогий ассортимент, проходил мимо кафе и наличествует еще ресторан на ул. Либкнехта. Доступный туалет самого примитивного устройства видел только около рынка и автостанции, которая представляет собой маленький каменный домик. Колонку, с холодной и вкусной водой, наблюдал только одну - рядом с музеем мыши. В городе, по словам местных жителей, функционирует неблагоустроенная гостиница, но и сами жители не прочь заработать сдачей помещений приезжим.

Город настроен на обслуживание туристов - предприимчивость всегда была отличительной чертой мышкинцев. До революции, во времена отходничества, все они устремлялись в сферу торговли и услуг с перспективой выбиться в хозяева, предпочитая не ишачить на мануфактурных производствах.

Дорога от Охотино до Углича - 6 км + 44 км

Есть три пути:

1) Самый короткий: вдоль Волги по правому берегу через Учму и Васильки - он давно ремонтируется, и сквозного проезда нет.

2) Через Новое Село (Большое Село) - торная дорога. От Большого Села (и через него) ходят автобусы в Углич и Ярославль. Но она длиннее и сложнее организационно.

3) Переправиться в Мышкин и оттуда по левому берегу в Углич.

Третий путь и пришлось выбрать. До переправы в Коровино добрался на попутке. Потому как водитель подвез прямо к парому, а надо ему было в другую сторону, дал ему 10 рублей. Думаю, что он этого не ожидал - подвозят обычно бесплатно.

Было жарко, безветренно и безоблачно - гулять по мышкинским горкам не мог, сидел на территории архитектурной экспозиции музея в тени деревьев - читал и беседовал с немногочисленными посетителями (теплохода в этот день не было). Время от времени выходил за территорию покурить и сполоснуться у колонки.

Проезд до Углича стоит 30 рублей. Дорога асфальтированная, хорошего качества.

Углич

Известен с 937 года, р.ц. Ярославской обл., в основном на правом берегу Волги, 37 тыс.жит.

Карта г.Углич - http://russiamaps.newmail.ru/76.htm

Приехал в город в 14-00 и предполагал сразу отправиться в Борисоглеб, но сил по такой жаре не нашлось. Остановился в гостинице «Углич» на Ярославской ул. (от автостанции метров 300), номер на двоих с умывальником, стоит 200 руб/сутки с постояльца.

Я не раз бывал в Угличе, в музеи заходить не собирался, а днем хорошо прогуляться не получилось, быстро вернулся - уж очень жарко.

За те годы, что я в городе не был, центр города очень похорошел. Все для туристов с причаливающих теплоходов: сувениры, часы местного производства, организован прокат псевдобоярских одежд для фотосъемки и т.п. Только что открыли в реставрированном здании торговых рядов гостиницу «Успенская» - место в сутки от 500 рублей. По старым временам помню, что была еще гостиница «Чайка» часового завода на Заводской улице.

Автовокзал (маленький кирпичный домик) находится на ул. О. Берггольц 18а, рядом с Ярославской ул. и рынком, около каланчи.

Никакого регулярного движения водного транспорта из Углича не производится - только причаливают туристические теплоходы, и имеется прогулочный, плавающий только по заказу.

Ужинать из-за жары не хотелось, купил в «Кулинарии» при кафе «Волга» (на Ярославской ул., тоже около каланчи) вкусных беляшей и пирожков, а в соседнем магазине - ряженку, почему-то привозимую в Углич из Вологды.

Вечером все-таки по городу прогулялся. Кроме центра до других концов города пока руки доходят не очень. Большинство церквей ремонтируют по частям и довольно аляповато. Правда, Дивную отреставрировали очень хорошо. Воскресенский монастырь, оригинальный комплекс каменных зданий конца 17 века, возвратили верующим, и он постепенно восстанавливается, но рядом с храмом возводят большой деревянный дом - видимо для монахов. Иона Сысоевич именно из этого монастыря начал свой иноческий путь и, когда стал ростовским митрополитом, фактически построил заново весь комплекс. Также, по кускам, ремонтируют и остальные храмы.

Строятся новые дома, в т.ч. богатые особняки. Но город никогда не будет выглядеть цельным архитектурным заповедником. Помимо пятиэтажек из силикатного кирпича в центре города этому мешают и избушки совершенно деревенского вида, расположенные рядом. Тротуары Ярославской улицы вымощены керамической плиткой, а на углу с ул. Свободы из этой бордовой, аккуратно уложенной плитки вырастает покосившаяся водоразборная колонка.

В гостиничном номере я был не один - довольно редкий случай. Соседом был путешествующий сторонник коммунно-патриотического учения, чтец газет «Дуэль», «Завтра» и декламатор той чуши, которую они публикуют. Поехал он из Москвы в Ярославль кривым путем, чтобы напоследок посмотреть на умирающую под гнетом закулисы исконную общинно-коммунистическую провинцию.

Дискуссию закончили, когда он процитировал загадочный источник, который утверждал, что при социализме в колбасе было 70% мяса, а ныне только 30%. На мое замечание, что сейчас национальный символ достатка намного вкуснее, он только изобразил улыбку абонементного обладателя истины.

Любопытно, что разговор происходил в Угличе, городе, который был единственным производителем колбасы в конце 19 века. Ее, по примеру Запада, стали производить, чтобы утилизировать мясные отходы, добавляя жир, муку, крахмал, специи и т.п. и все это перемалывая. Продажа шла плохо до того момента, когда, в результате лоббирования колбасников, Синод, в начале 20 века, признал колбасу продуктом не скоромным и достойным употребления в любое время, в т.ч. и в многочисленные постные дни. Население положительно отнеслось к такому решению, и предреволюционные годы были периодом процветания колбасных заведений. Разгоревшийся аппетит был прерван октябрьским переворотом, после коего колбаса стала дефицитом и символом благополучия.

Путь от Углича до Ростова Великого - 70 км + 17 км

Из Углича я сначала заехал в Борисоглебский - поселок недалеко от Ростова. Дорога (проезд - 39 руб.) хорошая и живописная: идет по водоразделу и обзор на много километров вокруг. Дорога новая, время от времени она пересекается со старой: грейдер, потрескавшийся асфальт или булыжник. Какой-то ярославский губернатор осуществлял программу мощения булыжником хотя бы части дорог, и некоторые из них просуществовали в таком виде очень долго. Я ехал в 1969 году по такой из Рыбинска в Углич, и поездка оставила неизгладимые воспоминания об ощущениях. По спрямленной дороге автобус «ПАЗ» доехал до Борисоглеба за 1,5 часа.

Борисоглебский

Поселок, р.ц. Ярославской обл., на реке Устье, 7 тыс.жит.

схема пос.Борисоглебский - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

В Борисоглебе (как его именуют местные жители) сохранился очень большой и старинный монастырь: стены длиной более километра, башни, несколько соборов внутри и две надвратные церкви. Он представляет собой гибридный вариант Троице-Сергиевского монастыря и Ростовского Кремля: часть стен мощная и суровая, другая построена, когда нужда в крепости отпала, просто как очень высокий каменный забор. Эта часть сейчас накренилась, и ее ремонтируют. Вообще монастырь выглядит как подлинная крепость: слегка обветшавшая, но по-прежнему грозная. Правда, еще до революции монахи около Сретенской надвратной церкви построили лавки, прислоненные снаружи к стенам. Лавки интенсивно используются до сих пор. Монастырь был очень богатым и посещаемым при Рюриковичах, а после секуляризационных упражнений Петра I и Екатерины II обеднел (стал второклассным) и поступления от сдачи торговых помещений в наем были значительным источником его дохода.

В части монастыря с 1924 года располагается музей, усилиями которого, видимо, и сохранен комплекс в почти неизуродованном состоянии. Часть территории и зданий в 90-х годах возвращена монашествующим, и они обустраиваются: разводят сад, поставили ульи, проводят службы в старейшем соборе Бориса и Глеба.

Музей (филиал ростовского) работает с 9 до 17, выходной понедельник, стоимость билета - 12 рублей. За эти деньги можно:

1) Пройти по стене и подняться на самую высокую (38 м) северо-восточную башню.

2) Посетить в одном из домов интересную историческую экспозицию.

3) Подняться на второй этаж звонницы и осмотреть выставку, посвященную купеческому прошлому Борисоглеба. А оно действительно было, хотя торной дороги не существовало никогда.

4) На первом этаже звонницы осмотреть сменную выставку.

Монастырский комплекс не загроможден посторонними зданиями, выглядит старинным и очень живописным.

Любителям старины и особенно художникам сообщаю, что, гостиница с убогими удобствами имеется, а пребывание в ней, по непроверенным высказываниям местных жителей, стоит 80 рублей в сутки.

Автостанция - маленький каменный домик, на ночь закрывается. Доступный примитивный туалет размещается в желтом домике наискосок от автостанции через улицу в направлении монастыря.

От Борисоглеба до Ростова доехал за полчаса на шведском автобусе городского типа «Скания». Билет - 13 рублей.

Ростов Великий

город с 962 года, р.ц. Ярославской обл., на озере Неро, 35 тыс.жит.

карта г.Ростов Великий - http://russiamaps.newmail.ru/76.htm

Автостанция находится в здании железнодорожного вокзала, которое сейчас ремонтируется. Касса автостанции расположена снаружи, под навесом, со стороны привокзальной площади.

По улице Луначарского за 20 минут дошел до так называемого Кремля, проник в него через иконную лавку в торговых рядах, потом через церковный и музейный дворы добрался до гостиницы «Дом на погребах», где и поселился один за 300 рублей в сутки в двухместном номере с удобствами в коридоре. Дорого, конечно, но антураж того стоит: стены бревенчатые, высота потолка порядка 5 метров, при взгляде из окна видна в 3-х метрах стена, по которой стрельцы гонялись за Яковлевым и Куравлевым.

Поплескался в душе (входит в стоимость, греется электричеством) и пошел прогуляться и поесть. Гулять было затруднительно из-за жары, а поесть нашел в ресторане «Теремок» на ул. Луначарского, где пообедал за приемлемую цену. До этого совался в ресторан «Петровский», но там кухня сугубо ностальгическая: уха по-боярски, блины по-подъячески и т.п. Патриотизм расценивается владельцами ресторана исключительно высоко, и, в отсутствие состоятельных иностранцев, штучные соотечественники удовлетворяли свое славянофильство без всякой демонстративности, ввиду отсутствия зрителей.

От жары спрятался в музейных экспозициях:

- Старинных икон и других церковных предметов.

- Отдела живописи.

Обе они исключительно богатые: вышедшее из употребления старинное церковное имущество, переданное в созданный в 80-х годах 19 века музей древностей по указаниям епископов и благочинных; реквизированные после революции иконы и картины; живопись, отвергнутая поклонниками соцреализма и подобранная предусмотрительными хранителями, составили исключительное собрание живописи всех времен развития русского искусства от икон и парсун до супрематизма. Как и во всех хороших провинциальных музеях, художники прославляемые, вроде передвижников или Айвазовского, представлены вещами второразрядными, зато много официально-парадных портретов 18-19 века. Глядя на них, легко заметить, как далеко отползли Глазунов с Шиловым в сторону слащавости.

Вторично вышел на прогулку только в 19 часов и пошел в сторону Яковлевского монастыря. На ул. Ленинской д.34 увидел гостиницу «Усадьба Плешанова» и заглянул туда: недавно отделана, цена места 500-700 рублей, тел.3-74-40. Есть еще одна гостиница в Северном микрорайоне в девятиэтажке (тел.9-58-31).

До Яковлевского монастыря неспешным шагом идти примерно полчаса. Он располагается на западной окраине города за невысоким декоративным каменным забором с очень причудливыми и явно небоевыми башенками.

Комплекс исключительно интересный: два почти идентичных собора, колокольня, еще собор, корпуса монастырских общежитий. Сейчас все это реставрируется, в монастыре живут монахи и часть территории, где они разместились (наименее живописная) стала недоступной. Посреди монастыря обустроен в деревянном павильончике святой источник. Не могу судить о святости, но вкус воды, струящейся из водопроводной трубы, довольно противный.

Выглядит монастырский комплекс настолько неординарно, что посмотреть его следует обязательно.

Около монастыря вышел на берег озера Неро. Водоем большой: деревни и села, расположенные на противоположной стороне, видны плохо, различаются только белеющие колокольни.

Около монастыря организован небольшой пляж с насыпным песком (есть раздевалка). Вода коричневатая от ила. Купалось очень много народа, хотя вокруг грязновато. От пляжа очень красиво выглядит Кремль в лучах закатного солнца.

Берега озера Неро заросли кустами, осокой др. растительностью. А город к озеру повернулся, мягко говоря, спиной. Вдоль берега идет грунтовая проезжая дорога, ограниченная с другой стороны заборами какого-то завода и воинской части, а также деревянными халупами, которых в городе и не видно - там дома солидные, как правило, каменные. Только в районе небольшого, очень старинного городского сада видны следы попыток благоустройства. Около сада размещается причал, где базируется судно, на котором осуществляются экскурсии по озеру Неро 6 раз в день. Стоимость - 50 рублей, кол-во платных пассажиров не менее 5 человек.

Нагулявшись, около 22 часов пошел в отель. Надо сказать, что Кремль на ночь закрывается и секъюрити (воротник тож), по звонку пропускает через старинные ворота гостиничных постояльцев - единственных ночных обитателей бывшего митрополичьего двора (Кремль - наименование не совсем точное). Территория пустынна и появляется ощущение громадной декорации, которую покинули все персонажи.

Немного о персонажах и сооруженных ими декорациях.

Ростов - один из древнейших русских городов, был недолгое время самостоятельным княжеством, но основным его хозяином долгое время была православная церковь. Еще в 1070 году сюда прислали епископа. Посланца, правда, на следующий год убили неблагодарные адепты многобожия, но епархия осталась, разрослась и была в авторитете. При учреждении патриаршества в 1589 году было определено только 4 митрополии: в Новгороде, Казани, Москве (Крутицах) и Ростове. Ростовские митрополиты обустраивались, построили главный Успенский собор, была у них и какая-то жилплощадь, но среди архитектурных достопримечательностей она в летописях особо не отмечалась. При Иване Грозном построили в городе несколько соборов по случаю захвата разных территорий. Для обороны в 30-х годах 17 века насыпали валы и поставили деревянные стены. Невысокие валы сохранились до сих пор.

Так продолжалось до конца 17 века, когда митрополит из местных уроженцев, Иона Сысоевич, после краха карьерных вожделений, приступил к запойному строительству. На высшую ступень церковной иерархии он уже успел ступить одной ногой - стал местоблюстителем патриаршего престола, но в решительный момент замандражировал при внезапном появлении опального Никона и был возвращен в Ростов царем Алексеем Михайловичем, которому не нужны были такие робкие бойцы идеологического фронта.

Ко времени карьерных разочарований Иона уже 15 лет состоял ростовским митрополитом, и проявлял себя руководителем прижимистым, зато теперь, с огорчения, Иона Сысоевич с азартом занялся возведением всяческих сооружений во всех местах, где протекала его биография:

- в родном селе Ангелово, недалеко от Ростова, где построил деревянный храм с 365 окнами - по числу дней в году,

- в Угличе - перестроил Воскресенский монастырь, в котором когда-то принял постриг,

- в Борисоглебе, как близлежащем и часто посещаемом монастыре, но основные усилия он сконцентрировал на резиденции митрополитов в Ростове - перестроил полностью прежде скромный двор митрополитов, окружив его стенами и башнями, надстроил и украсил жилые и офисные помещения, построил звонницу, системно прикупил колоколов для создания знаменитых ростовских звонов. Он торопился, но господь, ценя усердие, дал ему еще больше 20 лет для расходования средств, заныканых при подготовке к вожделенному патриаршеству.

После его смерти строительство поутихло. Петру Великому город не понравился - озеро мелкое и для водных потех непригодное.

Екатерина II, в процессе построения вертикали власти, решила совместить в губернских центрах светские и духовные органы управления, и перевела епархию в ближайший такой город - Ярославль, оторвав Ростов от владимирских корней и превратив его в рядовой уездный город Ярославской губернии.

Через сто лет после выезда митрополии, все торопливо воздвигнутое Ионой Сысоевичем пришло в ветхое состояние, и только многолетними усилиями общественности было отреставрировано до стадии красивой декорации.

Кремль тогда фактически восстановили из руин - так он был разрушен: стены и башни в трещинах и частично рухнули, деревянные балки погнили и т.п.

В 1953 году Кремль от урагана опять сильно пострадал, и реставрационные работы начались по-новой и ведутся до сих пор.

Многократно ростовские сооружения использовались для создания разнообразных киноиллюзий.

С утра, по холодку, сходил в восточную часть города к Авраамиеву монастырю. По дороге видел несколько гостиных дворов - Ростов был городом торговым, и там проходило много ярмарок.

Авраамиев монастырь, главной достопримечательностью которого является многопрестольный собор с колокольней и галереями в одном объеме, наподобие храма Василия Блаженного, построенный в то же время и по тому же поводу. Он сохранился очень плохо. Монументальная надвратная Никольская церковь была построена в последние годы жизни митрополита Ионы, а потом еще надстроена колокольней. Она сохранилась получше, а сейчас весь комплекс (и кельи) восстанавливается усилиями поселившейся братии - уже заготовлены звенья металлической ограды.

Рядом с монастырем располагается заглохшая льнопрядильная фабрика, а чуть ближе к центру - функционирует кофейно-цикорный завод. Северная часть города производит впечатление рабочей окраины: плоховатые деревянные домишки, перемежающиеся пятиэтажками, построенными на месте снесенных халуп.

Сходил на вокзал. По дороге видел исключительно респектабельное здание гимназии дореволюционной постройки, которым осчастливил город один богатый местный купец в конце 19 века. Муниципальная власть средств не инвестировала, а только, как исключение, разрешила гимназии разместиться в громадном городском парке, имеющем полукруглые очертания и расположенном, в соответствии с генпланом времен Екатерины II, недалеко от центра. Парк сейчас находится в сильно запущенном состоянии, обветшавшие головы комсомольцев 20-х годов с соответствующего монумента с неиссякаемой целеустремленностью оглядывают окружившие их замусоренные заросли.

В 10 часов утра отрылся музей, и я продолжил знакомство с его богатствами. Всего в Кремле 12 экспозиций, цена билета в каждую порядка 10 рублей, работает музей до 17 часов.

Походил по стенам и башням, посетил Белую Палату, где выставлено то, с чего начинался музей древностей в 80-х годах 19 века. Туда передавали состарившиеся иконы, замененные царские врата, поношенные фелони, родовые картины и т.п., т.е. музей создавался общественными пожертвованиями. Осмотреть все музейные экспозиции не было ни времени, ни сил.

В городе функционирует несколько монастырей, да еще сколько-то в окрестностях. Конкуренция нарастает, и Троице-Сергиевский монастырь в Варницах, это недалеко от Ростова, на своих рекламных щитах назойливо предлагает посетить истинную родину Сергия Радонежского.

В 12 часов, в расчетный час, покинул гостиницу и пошел на вокзал.

Пообедал в паршивенькой круглосуточной столовой около вокзала.

Путь от Ростова до Переславля-Залесского - 80 км + 30 км

Решил поехать на электричке - надоели автобусы, где душно, тесно сидеть и нельзя курить. Электричка часто стояла, пропуская более шустрые поезда, и прибыла на станцию Берендеево через два часа.

Честно говоря, я предполагал, что оттуда ходят автобусы через границу, в Юрьев-Польской, но это не подтвердилось. Может быть, они ходят от предыдущей значительной станции - Рязанцево?

Поехал на автобусе в Переславль-Залесский (проезд - 11 рублей), причем оказалось, что мне повезло - в сторону Берендеево автобусы ходят нечасто.

Переславль-Залесский

основан в 1152 году, р.ц. Ярославской обл., на Плещеевом озере, 44 тыс.жит.

карта г.Переславль-Залесский - http://russiamaps.newmail.ru/76.htm

Поселился в тургостинице «Переславль» на Ростовской улице в четырехместном двухкомнатном номере со всеми удобствами, даже с биде. Горячая вода имеется, и я ею всласть попользовался. Стоимость места -300 руб/сутки. Был я в номере один, но это в четверг, а в пятницу предполагался заезд туристических групп.

В городе есть еще гостиница «Западная», предлагающая в рекламе максимум комфорта (видимо за очень ощутимое вознаграждение), в одном разговоре промелькнуло название «Фрегат», как гостиницы более скромной.

Неуютно и потрепанно выглядит дом творчества художников, расположенный на ул.Кардовского, рядом с домом, где жил этот известный художник, происходивший из стародавней семьи ростовских помещиков.

Помылся и пошел прогуляться по городу. Город, в основном, застроен современными домами. Старейший в Северо-восточной Руси Спасо-Преображенский собор сейчас ремонтируется, но выглядит, как всегда, солидно и внушительно. Очень интересно прогуляться по старинным валам и рассматривать город сверху. Валы пониже белозерских, но тоже высокие. Прошел по главной улице через весь город и поднялся на холм, где расположен Горицкий монастырь. Вид на лежащий внизу центр города, на Плещеево озеро, очень впечатляющий. В монастыре размещается богатый музей с несколькими экспозициями. Я в нем бывал ранее и сейчас посетил только одну - про быт и промыслы предреволюционного Переславля. Выставка интересная, сделана любовно. Город был богатым торгово-ремесленным поселением и транспортным узлом, но «чугунки» не захотел, считая, что гужевой транспорт надежнее. Железнодорожный транспорт в город все-таки пробрался, но оба вокзала в настоящее время пассажирского движения не имеют. Ширококолейный вокзал уже давно приспособлен под товарную контору, а узкоколейный (рядом со старой автостанцией) завершил свою деятельность в июле 2003 года, и находится теперь в разгромленном состоянии.

Музей имеет 7 или 8 экспозиций, посещение каждой из них, а также как и Спасо-Преображенского собора, стоит от 10 до 20 рублей. Работает музей с 10 до 17 кроме вт. До музея «Ботик Петра» не добрался, но я там когда-то был.

От гостиницы прошелся к Плещееву озеру - оно заболочено, к воде подойти затруднительно, только в одном месте устроен пляж с завезенным песком и укрепленными камнем берегами. Пляж хорошо оборудован и народ к нему потянулся в больших количествах. Но озеро берет свое: илом затягивает берега и глубина очень маленькая. Но хорошо, что есть стремление - в других городах, где и условия получше, заботы о купающихся нет никакой.

Утром съездил на автовокзал (билет в городском автобусе - 4 рубля), на южную окраину города. Автовокзал представляет собой небольшое каменное строение. Приобрел за 51 руб. билет на 14-50 до Сергиева Посада на московский автобус (предварительная покупка в пятницу - дело небесполезное, т.к. большинство автобусов транзитные и места бывают не всегда).

Затем еще прогулялся по городу, посмотрел вблизи на некоторые из многочисленных церквей. Очень мне понравилась стройная и пропорциональная церковь Никольского женского монастыря, ослепительно белая и с сияющими, свежепокрытыми золотом куполами. Построена она недавно по современному проекту.

На Трубежской улице, маленькой и захудалой, сохранилось дореволюционное булыжное покрытие и пешие, а особенно автомобильные могут опробовать свойства булыжника Владимирской губернии, к которой город принадлежал, и только после революции, в связи удобствами ж/д проезда, перешел под руководство Ярославля.

Интересен памятник Ленину на Народной площади. Скульптура, видимо, поставлена в первые годы советской власти, а то впоследствии ни за что не прошла бы цензуры, принятой для объектов монументальной пропаганды. На очень большой площади монумент находится в компании высокого деревянного креста и маленькой тумбы, с заделанным в нее посланием, которое следует прочесть комсомольцам в день столетия своей организации.

Дорога от Переславля-Залесского до Москвы - 70 км + 71 км

Поехал комбинированным способом: до Сергиева Посада на автобусе (51 руб.), а оттуда на электричке (30 руб.). И через 4 часа был дома.

Некоторые несвязные заметки после поездки

Описание поездки представляет собой инструкцию, предназначенную для путешествующих. Надо признать, что впихивание информирующих сведений, и получение при этом удобочитаемого текста, представляет собой задачу, для меня непосильную. Попытка предоставить информацию всем категориям туристов, от барствующих автомобилистов, до стоящих с протянутой рукой автостопщиков, сделало записки композиционно рыхлыми и для чтения в качестве беллетристики непригодными. Об их художественных достоинствах не может быть и речи, поэтому как похвалы, так и претензии по этой части не принимаются и игнорируются.

В связи с тем, что товары завозят регулярно и необходимость в «колбасных» электричках и автобусах отпала, пассажиропоток сильно уменьшился. Затруднений с покупкой билетов не было, но могут случиться в Белозерске и Переславле. Границы районов, а тем более областей автобусы пересекают редко и неохотно.

Ш ироко развернутое в последние годы строительство автодорог с твердым покрытием начисто погубило водный транспорт, как более медлительный и сезонный, и на него рассчитывать не нужно.

В гостиницах места пока имеются, затруднений с поселением не было. Только вечером в Угличе я видел оставшуюся с раньших времен монументальную табличку «Мест нет». В Белозерске были заняты места в номерах с удобствами, а в четырехместном, где я жил, каждый вечер поселялся один житель Белозерского района, которого не успели дообслужить в местной больнице. Кроме Белозерска, Углича и Пошехонья я в многоместных номерах проживал один. Состояние отелей, как и в прошлые годы: чисто, но бедно. Но уже кое-где построены презентабельные гостиницы в расчете на состоятельных туристов и бизнесменов.

Что касается продуктов местного производства, то у меня сложилась гипотеза, подтверждаемая некоторыми фактами. В советские времена наиболее хитрые и заботящиеся о подопечном населении начальники сдерживали в подведомственных поселениях производство транспортабельной продовольственной продукции. Это чтобы в Москву не увозили. И сейчас я встречал в магазинах разливное молоко (в Угличе 4-х процентное), нефасованную сметану (в Пошехонье), развесной, неупакованный творог. Жители отовариваются в лавках при местных пищевых предприятиях, где цены дешевле. Выходить на рынок с такой продукцией бессмысленно и это сдерживает конкуренцию, а пейзане разводят только коз - пары литров в день на семью достаточно, и хлопотать с продажей не нужно.

Разнообразное продовольствие имеется везде, во всех городах работают круглосуточные магазины.

Наряду с общепитовскими столовыми появились, даже в очень маленьких поселках, бары и рестораны. Причем не очень дорогие, обед без алкоголя обходится порядка 50-70 рублей.

Вода водопроводная бывает разная, иногда и для чая непригодная, поэтому иметь при себе какую-нибудь питьевую жидкость желательно.

Комаров почти не было, хотя был я севернее Москвы, да и местность отсутствием влаги не страдает. Но прихватить репелленты нужно обязательно.

Других нежелательных животных (клопы, тараканы, мыши, крысы) в гостиницах не встречал.

В музеях посетителей мало, и я, как правило, осматривал их в одиночестве. Смотрительницы, вынужденные следить за моими перемещениями, чувствовали себя неловко, и, при обращении к ним, охотно вступали в беседу и сопровождали, поясняя и рассказывая много интересного.

По моим наблюдениям мобильные телефоны работали во всех населенных пунктах, где я был. В Пошехонье жаловались, что МТС монополизировало местную ретрансляционную мачту. Во многих странах мира колокольни, минареты и другие вознесенные места давно и небескорыстно используются для нужд сотовой связи, только бывшие совковые церковники еще не прочухались.

Небольшой опыт автостопа показал, что попутки берут охотно, нужно только предварительно хорошо усвоить местную географию.

Для тех из «вольных путешественников», кто органически не способен расставаться с денежными знаками, сообщаю, что во всех городах видел брошенные дома, пригодные для ночевки в летнее время.

Я польстился на дешевизну и купил в фирменном магазине «Глобус» (Волгоградский пр. д.45, работает в будни с 10 до 17) комплект карт автодорог регионов европейской России (красненькие такие), охватывающих несколько областей на одном листе. Так вот, автопутешественникам ими пользоваться нельзя ни в коем случае. На них обозначены дороги, переправы и мосты, которых в природе не существует. Мне то что, меня, как фонвизинского Митрофанушку, извозчик все равно довезет, а вот автомобилисты и аборигены, совместно рассматривая такую карту, изъясняются междометиями, связывая их матерными словами.

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам
АвторыАвтостопВелотуризмВодный туризмГорный туризмЗаконыИнтернет-магазинКартыКнигиКонкурсыКонный туризмЛыжный туризмМедицинаМероприятияНовостиО сервереОбучениеПарусный туризмПешеходный туризмПитаниеПоиск попутчиковПутешествияРазмещение материаловРегионы походовРеклама на сервереРынок снаряженияСкиталец.FAQСпелеологияСпонсорамСсылкиСтатьи о снаряженииТворчествоТерминыТест-лабораторияФИДОФорумыФотогалерея