Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Регионы Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

 

Рассказ о путешествии на мотоцикле по Китаю и Тибету

Дата: сентябрь 2006 года

Автор: Александр Рубцов (Тольятти)

 

Страшно вспомнить, как давно зародилась у меня эта мечта. С тех пор много разных событий прошло, я менял мотоциклы, объездил на них десятки стран, наматывая тысячи километров, но мечта эта не оставляла меня, во всяком случае, надолго. Дважды я пытался осуществить ее, и всякий раз останавливался на полпути. Мечта эта - Тибет. За пять лет "мечтаний" я выучил наизусть практически все географические названия и знал каждую тропинку, но все это теория, на практике же я не знал ничего и даже не представлял, как это выглядит на самом деле. Воображение рисовало сюрреалистические сюжеты, очень далекие от правды.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Тибет является Китайской колонией, по крайней мере, сами китайцы считают его таковой, апеллируя скорее к историческим отношениям монголов или манчжуров с тибетскими ламами на протяжении веков, а не к политическим событиям середины ХХ века. Так или иначе, путь в Тибет один - через китайское консульство. Никаких дополнительных бумаг и разрешений я не получал, только китайская виза и еще рекомендательное письмо от Департамента по туризму на трех языках, гласящих о важной международной экспедиции, единственным участником которой я и являюсь. Посвященному человеку это покажется чистейшей воды авантюрой, ведь серьезные экспедиции готовят необходимые документы для въезда в Тибет месяцами и тратят на это тысячи долларов.

Еще дома изучив карты и допросив с десяток мототуристов на сайте horizonsunlimited, я решил воспользоваться наименее известным погранпереходом Дружба - Алашанколь между Китаем и Казахстаном. Действуя по принципу - чем меньше переход, тем "дремучей" таможня и рассчитывая на фактор неожиданности своего появления, я выдвинулся в путь.

Переход Дружба-Алашанколь расположен вблизи озера Алаколь в ста километрах по убитой дороге от трассы Устькаменгорск - Алматы на восток. Проблемы начались сразу. После полного обыска казахской таможней, их транспортная полиция отказывается меня пропускать, объявив переход грузовым. Все обошлось в 2000 теньге (около 20$), однако начало не воодушевляющее. Китайская сторона встречает открытыми воротами! Пятеро молодых погранцов в белых перчатках начинают методично разбирать мой багаж. Что-то объяснять было бесполезно… Вытряхнули все, даже ящик с инструментами, который я собирал 2 дня как тетрис, пытаясь впихнуть невпихуемое! Досмотр проходил прямо на раскаленном асфальте под палящем солнцем. Это нормально.

Дальше начали происходить странные события. Судя по всему, сработал фактор неожиданности, на который я так рассчитывал. Никто толком не знал, что со мной делать. Четкая система дала сбой. В итоге на таможне у меня забрали паспорт, проставили в нем въезд и вежливо указали в направлении ворот…Да! Именно тех ворот, за которыми лежала Terra Incognito! Не веря в свою удачу, я въехал в Китай.

Однако я четко представлял, что невозможно легально въехать в страну на мотоцикле, даже не предъявив документов на него! Остановившись в приграничной забегаловке я решил пойти в народ. Приграничное кафе - это такое тематичное место, где говорят на всех языках, меняют любую валюту и вообще собираются там люди весьма осведомленные. Хозяин заведения по прозвищу Черный - человек пограничной национальности, оказался весьма полезным уже из-за того что говорил на четырех языках включая русский. Кроме того, он менял валюту, но я в очередной раз нарушил золотое правило "Никогда не проезжай мимо того, что тебе действительно нужно, рассчитывая, что потом это будет лучше или дешевле" за что сильно поплатился в дальнейшем. Разговорившись с казахскими дальнобойщиками, я выведал у них полный перечень бумаг, необходимых для въезда в Китай. У меня не было ни одной! Возможно, меня и выпустили бы назад после недолгого заточения в какой-нибудь яме со змеями, а вот с мотоциклом пришлось бы расстаться, передав его в заботливые руки "желтолицых". Глядишь, через пару лет ездили бы счастливые китайцы на новеньких China Twin, у них это быстро происходит. Такой вариант меня явно не устраивал, за Японцев обидно, поэтому я решил немедленно возвращаться обратно на таможню и действовать по горячим следам.

Там меня уже ждали, видимо разведка донесла. По первому требованию мне выдали две бумажки: оранжевую и желтую с данными о мотоцикле. Это что-то вроде триптиха, выдается бесплатно. Кроме того, я выпросил бланк декларации, куда собственноручно вписал свой мотоцикл и заверил разными печатями. Теперь в путь! Меня выпустили!

Идеальный асфальт, безупречная разметка - вот что сразу бросается в глаза. И первое с чем мне предстояло разобраться - это навигация. Все указатели только на китайском и на уйгурском. Никакой информативной ценности для меня не представляли. Я заблудился, причем заехал в жуткие курмыши. Кругом under constraction, огромные грузовики, строительная техника и никаких дорог. Местные жители в плане общения не полезнее коров. Бесконечные поля, глиняные мазанки и пирамидальные тополя, двигаться пришлось по компасу в направлении автобана на Урумчи. Спалив почти весь бензин, уже в сумерках я, наконец, выбрался на дорогу. Вскоре вторая проблема, обозначила себя в виде зловещего красного глаза датчика топлива. Нужен бензин, а значит нужны юани, вот тогда я вспомнил приграничное кафе.

В Китае дело с обменом валюты обстоит чрезвычайно сложно. Местные под угрозой расстрела боятся заниматься валютными махинациями и шарахаются от долларов как от смертного приговора. Обмен денег возможен только в Bank of China, только в центральном отделении и только в крупном городе. Там же возможно попытать удачу с банкоматом. До ближайшего такого города Куйтун, где теоретически есть банк, топлива явно не хватало. Пришлось подвергать китайцев смертельной опасности, продавая им баксы. И я достиг успеха, путем невероятных усилий, обменял у какого-то безумца 50$ по курсу 1:8. На большую сумму он не соглашался.

Проблему навигации я решал методом поиска знакомых букв. Вначале просишь местных написать название нужного тебе города иероглифами и как можно разборчивее. Далее едешь и ищешь на указателях знакомые закорючки. С первого раза не получается, уж очень замороченные бывают у них письмена. Еще сложнее отыскать нужную тебе надпись, скажем "HOTEL", где-то на здании. Все увешано вывесками, нереально выделить из них это заветное слово! В первую же ночь мне помогли найти ночлег полицейские. Хотя дело обстояло достаточно серьезно и вместо отеля мне могли бы предложить яму со змеями. Ночью, сбившись с пути, я под покровом темноты заехал в странный город Душанджи, необозначенный на картах. Не долго думая, я подрулил к проходной одного их секретнейших заводов и начал допрашивать вахтера по поводу отеля. Он искренне хотел помочь, но видимо, у него не получилось, и через минут 20 за мной приехали. Человек в форме прямо на месте досмотрел мои сумки, просмотрел снимки на фотокамере, после чего, забрав все мои документы и карты, умчался делать копии. Другой сотрудник был переводчиком на английский и подробно расспрашивал меня о моих планах, интересовался даже профессией и семейным положением. Завербовать хотели, наверное. Далее, город для меня объявили запретным и отконвоировали километров за 20 в отель. Причем я еще заявил им, что не буду ночевать дороже 40 юаней, просьбу исполнили. Решил что-нибудь поесть. Не искушая судьбу, заказал уйгурский шашлычок…с виду безобидное мясо. Знал бы я, что с ним сделают потом! В итоге, съев один кусочек, я чуть не прожег себе желудок. Потребовал хлеба, чтоб хоть как-то заглушить эти специи. Так эти варвары принесли мне лаваш, посыпанный сантиметровым слоем перца! С тех пор я всегда присутствовал при приготовлении моей пищи, жестко пресекая попытки скормить мне сомнительные продукты. Что касается напитков, то здесь дело обстояло намного лучше. Очень неплохое пиво по 3 юаня и вкуснейший чай в пол-литровых зеленых бутылочках за те же деньги. Из крепких напитков пить можно только местную водку. Ужасное пойло, но безопасное. Все что, имеет импортные этикетки, делается опять же в Китае только из нефти. Китайцы злокачественно курят. С сигаретой зайти можно даже в аптеку. Выбор сигарет огромный, вот только все они китайские. Хотя за большие деньги можно купить три пятерки или мальборо.

На улицах города хаос. Правило одно - переднего колеса, кто вперед проехал тот и главный. Пешеходов все хотят переехать специально. Движется абсолютно все, начиная от огромных грузовиков и автобусов и заканчивая какими-то электровениками. Скорость не более 40 км/ч иначе невозможно вовремя среагировать на неадекватное поведение аборигенов. После всего увиденного и пережитого за пару дней в Китае, я принял стратегическое решение ехать в Ласу по наиболее известной дороге и без фанатизма. Путь мой лежал по 312 шоссе в направлении Урумчи и Пекина до небольшого городка Лиуянь, от куда начиналась 215 дорога на юг в Голмуд, а далее 109 до Ласы. Всего около 3500 км. Пекинский хайвей - идеальная дорога, если не считать проблем с навигацией. Примерно через каждые 50 км встречаются пункты сбора дорожной мзды. Не скажу, сколько стоит это удовольствие, потому как никогда не платил. Самый правый шлагбаум немного укорочен и на мотоцикле там можно легко проскочить. Я делал это сотни раз, бывало даже на глазах у полицейских. Заправки Petro China и подобные все красного цвета в изобилии. Бензин есть 90 и 93, разница в цене и качестве неощутима. Квитанции за бензин выдают по требованию. Главное суметь выпросить первую и в следующий раз совать ее кассиру, что, мол нужна такая же.

В Урумчи всю имеющуюся наличность в объеме 500$ я обменял без особого труда, правда, по курсу 7.9 юаней за доллар. Почему местные дают 8 юаней за бакс, я так и не понял. Вот с кредитками дело обстояло хуже. Банкомат не принимал ни Visa ни Master Card, плевался непонятными квитанциями с иероглифами и ругался на китайском.

В пятидесяти километрах от Урумчи после огромной долины ветряков слева от дороги можно разглядеть одну из высочайших вершин Тянь-Шаня гору Богдо - Уло 5445 м. А по правой стороне - Dead Sea of China. Конечно, до иорданского ему далеко, но рассол жесткий - 25%. После перевала через Тянь-Шань дорога идет по краю Турфанской впадины (Turpan Pendi) - это самое низкое место в Китае и второе в мире, глубина 155 м. Вокруг множество памятников и достопримечательностей, но поиск их осложнен отсутствием указателей и просто адской жарой. Сама перспектива шарахаться по развалинам в +45 - удовольствие сомнительное. Уже стемнело, дул сильный ветер с севера, а термометр на ходу показывал +38! Не доезжая города Тулуфан (Турпан) прямо между полосами дороги расположен гигантский автозаправочный комплекс. Ночлег в 3-х местном номере с кондиционером был заявлен 50 юаней. На рецепшине, как положено, часы New York, Beijing, Moscow. Все, кроме пекинских, стоят. Выделил из своих запасов батарейку и запустил московские. После этого цена за номер для меня упала до 25 юаней. Большой брат приехал, уважают!

Из Турпанской впадины я выехал в Гашунскую Гоби. Места гиблые только камни и песок. Трассу реконструируют, множество пыльных и долгих объездов. Ехать через деревни сущий кошмар. Неадекватные аграрии на своих папелацах снуют повсюду. Кроме того, есть еще всякая живность, пешеходы и орды велосипедистов. Еще на границе один умный человек мне сказал "Обгоняешь - сигналь!". Как же он был прав! Если б я знал, еще дома прикрутил парочку гудков от грузовика.

Дороги в Китае не предсказуемые, может быть все что угодно, ремонт, грейдер, отсутствие мостов или объездов. Понятно, что 312 хайвей был лишен всех этих сюрпризов, и я чувствовал там себя вполне комфортно. Если не считать убогий придорожный сервис. Полнейшая антисанитария повсюду. Всегда приходилось следить за всем, что делается на кухне, хотя с другой стороны, лучше бы не видеть всего этого, полностью отбивает и без того хилый аппетит. Огромные крысы бегают прямо по столу, повара, подкинув кизяка в топку, никогда не моют руки, прямо над сковородками и кастрюлями сушатся одежда и обувь. Из-за жары, постоянных стрессов и сомнительной кулинарии, я почти ничего не ел и слабел день от дня.

Китайцы путешествуют на мотоциклах. Исключительно на своих малокубатурных "чахотках". Есть интересные образцы, выглядят вполне цивильно, даже масло не течет. В Лиуяне выловил на трассе двоих желтолицых байкеров на микрочопперах. Дело было к ночи, и я предложил им свой номер в мотеле. Всю ночь я раскаивался за свою доброту, эти маленькие человечки храпят как здоровенные мужики.

Если перевести взгляд от безупречного дорожного полотна в сторону, то можно увидеть, как китайцы невероятными усилиями отвоевывают клочки земли на безжизненном плато. Живут на болотных кочках, просоленного глиняного болота в мазанках с соломенными крышами. Проехав чуть больше 100 км и миновав Донхуанг (Minghoshan), я въехал в настоящую пустыню с огромными дюнами. Вначале я даже принял их за горы, настолько гигантские были барханы. Наконец то начал меняться ландшафт. Предыдущие несколько дней я не видел ничего вокруг кроме щебенки от горизонта до горизонта.

Первый перевал Dangjin 3500 м через горы Алтунь-Шань. От сюда начинался мой путь в горы. Так высоко я еще никогда не поднимался. Если Африка умрет уже на трех с половиной, тогда дальнейший путь мне заказан. Мои опасения были напрасны, эта высота далась легко и мне и мотоциклу. Я ехал северной дорогой в Тибет - Qinghai-Tibet Highway. Бесконечные долины с озерцами и болотами сменяются высоченными перевалами, населенность в этих местах чрезвычайно мала, особенно в китайском понятии. Заправки редки, бывали промежутки по 250км. От городка Da Qaidam до самого Голмуда 250 км отсутствует дорога. Точнее она находится в процессе реконструкции, но это еще больше осложняет передвижение. Опасные участки и брошенная техника никак не обозначена. Но самое подлое на китайских дорогах, не считая неадекватных аборигенов - это камни. Они повсюду, упавшие из кузова грузовика или специально положенные на дорогу, я не знаю. Из-за этого ночная езда в Китае занятие не для слабонервных.

Китайцы ремонтируют дороги радикальным способом, точнее они их полностью разрушают и строят по новой. Причем никаких объездов не делают, водители сами выбирают как и где им проезжать. Происходящее чем-то похоже на спецучасток африканского раллимарафона. Грузовики, рейсовые автобусы, автомобили в облаках пыли мчатся по песку и камням в разных направлениях, постоянно застревая и опрокидываясь в овраги. Вообще судя по масштабности и скорости строительных работ, могу предположить что через пару лет проехать в Тибет можно будет даже на злющем спорте. Качество вновь возводимого шоссе отличное. Но дается оно нелегко. Так работать могут, пожалуй, только китайцы. В ужасных условиях без каких-либо серьезных средств механизации, в основном только своим упорством и трудолюбием эти люди возводят настоящие автобаны. Принцип "Лень - двигатель прогресса" им явно не знаком.

Город Голмуд расположен на высоте 3000 м и является отправной точкой на пути в Ласу. 1100 км до столицы Тибета дорога 109 не опускается ниже 4500 м, а это серьезное испытание для человека и техники. Необходимо здраво оценить свои возможности перед стартом, в случае приступа горной болезни или отказа мотоцикла, спускаться будет просто некуда. Через 200 км уже первый перевал Kunlun 4850 м через горы Кунь-Лунь. От сюда начались проблемы. Расход топлива вырос до 8-9 л на 100 км. Начались перебои в работе мотора, а мощность упала раза в два, хотя на высоте до 4500м ничего криминального с мотоциклом не происходило. Кроме того, я сам стал чувствовать себя неважно. Видимо горняжка проявила себя немного в странной форме, а может съел чего-то, в общем стратегические запасы активированного угля таяли на глазах, а легче не становилось. Что бы хоть как-то подстраховаться, я решил искать ночлег рядом с людьми. Ставать в лагере у кочевников чревато быть съеденным их злобными собаками, которые вечером возвращаются вместе со стадом, еще есть возможность заразиться чумой от бесчисленных грызунов снующих повсюду. Оставался только один вариант, просить ночлег у дорожников. Их поселения расположены почти через каждые 50 км. Как правило, это небольшая территория, огороженная глухим забором, за которым построено несколько бараков. Гостеприимные хозяева настежь распахнули мне двери одной из свободных комнат. Земляной пол, покрытый слоем отбросов, облезлые стены и никакой мебели, даже скамейки. Почувствовав мою растерянность при виде всего этого убранства, меня поселили в самой чистой и удобной комнате - красном уголке с алыми серпасто-молоткастыми флагами, транспарантами, лозунгами и огромным портретом Мао. Ребята сильно рисковали, поселив представителя буржуазного мира в столь культовое место, думаю, за это в Китае предусмотрена какая-нибудь изощренная смертная казнь.

Еще одно проявление горной болезни - это невозможность полноценного отдыха. Когда вечером валишься с ног от усталости, и казалось бы, должен спать как убитый, в лучшем случае удается пару часов за ночь впасть в забытье, мучаясь постоянными кошмарами. Рассеянность, отсутствие координации в действиях, нервоз - все это симптомы вяло текущей Altitude sickness. Ехать в таком состоянии очень тяжело. Я вез с собой настоящий дорожный госпиталь, начиная от активированного угля и витаминов, заканчивая сильнейшими обезболивающими и курсом инъекций антибиотиков. С утра, закинувшись десятком таблеток от головы и от задницы, я выдвигался в путь на рассвете. Высота почти всегда около 5000м, незначительные спуски на пару сотен метров и опять подъем выше 5200 м. Погода необычайно переменчивая в течение нескольких часов может пройти ливень, выглянуть солнце, а затем посыпать сильнейший град, отбивающий краску на обтекателе.

На границе с Тибетом самый высокий перевал Tanggula, GPS показал 5238 м. На подъеме убитый грейдер кроваво-красного цвета, всегда полный газ на первой передаче, мотоцикл не разгоняется больше 30 км/ч. Первое знакомство с тибетцами было не сказать что приятным. На перевале меня окружила толпа грязных торговцев в жутких лохмотьях, отбиться от которых было делом не посильным. Уже потом я начал пугать их фотоаппаратом, наводишь объектив на этих чучмеков, и они шарахаются от него как от дула пистолета. За каких-то пару сотен километров я оказался в другой стране, это уже был никак не Китай, это был Тибет. Другие люди, другие дома, разукрашенные грузовики, наскальные рисунки Будды и традиционные тибетские ленточки и флажки. За много сотен километров до Ласы я встречал пеших паломников без конца простирающихся на землю через каждый шаг. Сложно представить, сколько времени они уже в пути. Орды китайских велотуристов, безумно педалируя, на перегонки с паломниками, так же направлялись в Ласу.

Китайский мотопром, за последние годы набрал небывалую мощь. Малокубаторные мотоциклы вполне приличного качества за небольшие деньги завоевали сердца тибетских кочевников, и они с радостью пересели с лошадей на железных коней. Мотоциклов в Тибете больше чем автомобилей. Конечно же, здесь не обходится без элементов культового тюнинга. Настоящий тибетский мотоцикл украшен всевозможными ленточками, оккультными знаками, оснащен различными хромированными дугами и бугелями. Смотрится как рождественская елка. На заправки мотоциклы не пускают, сначала бензин заливают в лейки, а потом уже заправляют из них баки. Меня это всегда возмущало и всячески пытался противостоять этому беспределу. Иногда приходилось ловить заправщика за шиворот и тащить к колонке, почувствовав такой жесткий напор, китайцы становились послушными. Проведя 3 дня на высоте почти 5000м я полностью акклиматизировался и, въехав в Ласу, почувствовал себя как на равнине. Ласа условно делится на китайские и тибетские кварталы. Все что к западу от дворца Potala - это китайские, восток и центр - тибетские. Различаются они в основном архитектурой. Китайской застройке свойственен модерновый стиль и отделка зданий кафельной плиткой. Тибетские дома выглядят более экзотично. Весь центр города - это старые тибетские кварталы. Здесь и есть настоящая Ласа. Центром всего действа можно считать монастырь Jokhang и прилегающую к нему Barkhor Square. В радиусе нескольких километров от этого места расположено большинство отелей, ресторанчиков, турагетств, магазинов экипировки и сувениров. Наиболее подходящим местом для поиска ночлега считается перекресток Beijingzhong road и Zangyiyuan road. Этот район называется Barkhor Area и находится в непосредственной близости к монастырю Jokhang. Абсолютно все отели и ресторанчики здесь ориентированы на западных туристов, коих вокруг великое множество. В Ласе туристический бум. Все доступное жилье занято. Лишь после нескольких часов поисков и ожиданий, я с трудом нашел койку в четырех местном номере за 25 юаней. Впервые за неделю я заговорил с людьми, хоть не по-русски но все же заговорил! Наконец то меня понимают и я понимаю! И еще я вкусил настоящей европейской еды! Последние несколько дней я питался исключительно орехами, сухофруктами и сублиматами, так как местную кулинарию мой желудок принимать напрочь отказывался. Несмотря на неоправданно высокую цену, я ел только знакомую еду. Хотя гурманы могут попробовать такие кулинарные изыски как пикантные крысиные головы, чьи-то лапки и еще какие-то хвосты, но я в дальнем походе рисковать здоровьем больше не хотел, да и не выпьешь столько, что бы есть всю эту дрянь. Все "места где поесть" ориентируются либо на местных, будь то китайцы или тибетцы, либо на иностранцев. В специализированных для туристов ресторанчиках меню на английском, персонал так же способен понимать и изъясняться. Кухня, как правило, разная на выбор, но цены выше в разы, чем в заведениях для местных. Продают неплохое пиво Lhasa Beer, прямо на бутылке написано The beer from the roof of the world, такого нет нигде, только в Тибете!

Во всех отелях есть Интернет, хоть и ужасно тормозной. Пользование компьютером осложнено из-за проклятых иероглифов, а просить помощи у китайских админов себе дороже. Однажды, вместо того, что бы записать все мои фотографии на диск, они удалили через компьютер все что я отснял по дороге в Ласу.

Дворец Potala - впечатляющее сооружение, пожалуй, лучшее, что есть в столице Тибета. На противоположной стороне от дворца раскинулся недавно отстроенный китайцами Potala Square. Этот парк в стиле воинствующего коммунизма и дикого капитализма являет собой убогий контраст и резкую противоположность с древним ансамблем тибетской архитектуры и яркое выражение китайского присутствия в Тибете. Это излюбленное место отдыха китайцев и по утрам их можно наблюдать за традиционной групповой зарядкой с веерами под хрипящий акомпонимент старого двухкассетника.

Чтобы поиметь общее представление о тибетских храмах, достаточно посмотреть хотя бы один. Человеку далекому от религии разницы не понять. Не долго думая, я выбрал Jhokhang, одни из самых почитаемых храмов тибетского буддизма и место паломничества верующих. Как и повсюду, перед воротами храма паломники выполняют свои простирания. Это тяжкий труд, если учесть, что большинство верующих в весьма почтенном возрасте. Некоторые до того усердствуют, что набивают трудовую мозоль во лбу от постоянного битья о землю. Настоящие монахи пилигримы живут на милостыню, которую получают за свои молитвы. Вся их одежда представляет настоящую защиту от бесконечных простираний. Наколенники, налокотники и еще специальные накладки на ладони - обязательные атрибуты паломника. Тибетцы имеют адское терпение, они продолжают свои молитвы, несмотря на толпы бледнолицых туристов снующих прямо перед ними со своими объективами и штативами. В принципе, нет ничего криминального в фотосессиях. Если же хочется сделать снимок какого-то конкретного человека, всегда нужно спросить разрешения, и в случае удачи обязательно показать изображение на экране. Выбранная вами фотомодель расплывется в радушной улыбке и будет всем счастье. Детское попрошайничество - нормальное явление. Если от взрослых попрошаек еще как-то можно отмахаться, то дети не отпустят. Толпами окружая белого мистера, они падают на колени, вцепляются в одежду и волочатся за ним пока тот не раскошелится. Одного юаня бывает достаточно, но сами тибетцы не поощряют подаяния детям денег. Это развращает их молодой разум и сбивает с пути истинного. На этот случай лучше всего запастись разными сладостями, все дети любят сладкое больше денег. Вокруг Jhokhang совершается одна из самых значимых в тибетском буддизме Кор - Barkhor kora. Barkhor kora проходит по огибающей Jhokhang улице, состоящей из множества торговых лавок и магазинчиков. Это лучшее место в Ласе для фотосессий и покупки сувениров. Выбор товаров огромен. Продают все, от китайского ширпотреба до реального антиквариата и даже человеческих скальпов. Как правило, все сувениры, особенно бижутерия одинаковые у большинства торговцев. Но попадаются и уникальные старинные вещи. При выборе стоит обратить внимание на принадлежность предмета покупки к культовым обрядам, все же Тибет непростое место и там встречаются разные вещи. Лучше заранее расспросить продавца о смысле и значимости товара, и торговаться, торговаться, торговаться. Начальная цена, и без того низкая, падает в разы. Кроме сувениров, на рынке полно магазинчиков, торгующих туристической экипировкой, причем брэндовой, made in china, разумеется. Цены московские, но выбор действительно огромен, есть неплохой second hand. Планируя дальний поход можно не тащить с собой из дома громоздкую амуницию, а закупиться на месте.

Наконец то, банкомат раскошелился и выдал мне вожделенные юани! Я спасен, можно строить дальнейшие планы. Бессмысленно торчать на одном месте, шарахаясь по монастырям и досаждая бедным монахам своим вероломным присутствием. Как только я разжился наличностью, то больше уже не мог ни о чем думать кроме Эвереста. Увидеть крышу мира, постоять под ней - стало для меня целью номер один. По самым скромным подсчетам от Ласы до базового лагеря более 600 км неизвестных дорог. Джипы с туристами, возвращавшиеся с тех краев были по крышу заляпаны грязью, а это значит, будет интересно. Дорога 318 Lhasa - Kathmandu называется Friendship Highway. 250 км между Ласой и Шигатзе - вторым по величине городе в Тибете - действительно хайвэй. Настоящая горная дорога траверсирует по ущелью Брахмапутры и изобилует камнепадами. После теснины бурлящая Брахмапутра разливается по равнине. Здесь, наверное, самые высокогорные пески в мире. Дюны на высоте 4500 м встретишь, пожалуй, только на Марсе. После Шигатзе в западном направлении от Хайвэя Дружбы остается только Дружба, сам хайвэй превращается вначале в жуткий under construction, а за тем и вовсе в раздолбанный грейдер с проклятой гребенкой. Но про все это напрочь забываешь, когда после городка Латзе с перевала Jia Tsuo La 5220 м открывается панорама Гималаев. Вывеска гласит, что я въехал в национальный парк Qomolangma.

Поворот на Everest Base Camp находится почти сразу после поселка Dengri (на картах Tingri). Там есть отель, заправка, еда и прочее, что может понадобиться уставшему путнику перед финальным броском к Эвересту. Там же оформляют специальные разрешения "пермиты" в базовый лагерь. Их проверяют на КПП через 15 км после поворота. Есть еще другая дорога, через Old Tingri (Tingri). Я поехал через Dengri, разумеется, безо всяких пермитов. После указателя налево 101 км до Everest Base Camp - одноколейный грейдер проложен по насыпи, и разъезжаться со встречными машинами весьма затруднительно. Как меня и предупреждали, вскоре я уперся в закрытый шлагбаум. Ко мне вышел человек в форме, далее последовал такой диалог.

- Your ticket please

- Ticket? What is it? I have a letter!

После этих слов, произнесенных максимально пафосно, я протянул постовому свое рекомендательное письмо о Великой экспедиции. Тот, видимо, боясь недооценить ситуацию, тут же отдал честь и поднял шлагбаум.

После поста сразу начинается подъем на перевал Geu La 5200 м. Повороты на 180 град. через каждые 100-200 м пути. Думаю это китайцы специально так сделали, что бы туристы в джипах особо не расслаблялись. На спуске серпантин еще жестче, к тому же местами через дорогу прошли оползни, и пришлось немного потаскать камни.

Быт тибетцев в этих местах необычайно прост. У них нет электричества, нет связи, нет транспорта, настоящий затерянный мир. Хотя с приходом китайцев и наплывом туристов, все очень быстро меняется. Турбизнес портит тибетцев, они начинают попрошайничать и воровать. У меня сперли перчатку, правда, потом вернули за 5 юаней. Уже сейчас везде работает мобильник, строятся дороги, гостиницы, солнечные и дизельные электростанции. Может это и к лучшему. Но не думаю, что еще через пару лет можно будет увидеть древнюю водяную мельницу у дороги и старца мельника, задумчиво наблюдающего, как медленно вращаются каменные жернова его времени.

Из живописной долины дорога уходила в ущелье и начинался подъем с 4000м до базового лагеря. Ущелье извивалось, повторяя все изгибы горной реки, как вдруг за одним из поворотов я увидел ЭТО! Гигантская белоснежная скала стояла прямо передо мной. Выше ее на Земле больше ничего нет. Хоть я и не альпинист, но повидал немало разных вершин, особенно за последнее время, но Гималаи есть Гималаи! С трудом я осознавал, как вообще сюда забрался.

За 8 км до базового лагеря, находится монастырь Rongphu, там же отель, guesthouse, стоянка и КПП, за который идти можно только пешком или на гужевой повозке. Но это все не для меня. Я что, приехал почти за 8000 км сюда на лошадке покататься!? Если уж въехать под самую Крышу Мира, то только на мотоцикле, а не на дохлой кляче, иначе будет не справедливо. Устроил страшный кипиш, пытался даже подкупить начальника заставы, но все безуспешно. Тогда у меня созрел дерзкий план. "Нормальные герои всегда идут в обход!" Как только интерес ко мне иссяк, я без резких движений сложил штатив, завел мотоцикл и рванул мимо шлагбаума через неглубокий ров прямо к базовому лагерю. В ужасе шарахались от меня обезумевшие лошади и зазевавшиеся аборигены, а восторженные туристы кричали и махали руками, приветствуя меня. Я был первым иностранцем, кто въехал на своем мотоцикле в базовый лагерь Эвереста! Ну, по крайней мере, я надеялся на это.

Цель достигнута. Все достопримечательности - это самое высокогорное почтовое отделение China Post и сортир. Промерзать всю ночь в холодной палатке, и есть сомнительную пищу мне не хотелось, поэтому я решил спуститься к монастырю и заночевать там, надеясь, что утром Эверест покажется из облаков. Пока же шел ливень, плавно переходящий в снегопад. Дешевых номеров в отеле не осталось, в монастырь меня почему-то не пустили, поэтому я поселился в guesthouse. Койка в четырех местном номере холодного и темного барака стоила 80 юаней. Зато там собралась достойная компания прожженных авантюристов и искателей приключений со всего мира. Сидя в полумраке тибетской харчевни на высоте 5000 м и, наслаждаясь нехитрой снедью, мы обсуждали страны и маршруты, согревались теплом печки и бутылочкой Red Label. Что может быть приятнее хорошего бивуака в дальнем походе!?

Я промерз всю ночь и практически не спал, жуткий ветер с мокрым снегом дул прямо в дырявое окно моей комнаты. Как же я удивился, когда, проснувшись после короткого забытья, вдруг увидел солнце и ясное небо! Наспех напялив мотоботы, я схватил штатив, камеру и помчался снимать Эверест. Времени было мало, облака подползали со всех сторон. Через полчаса вершину уже не было видно. Однако, я все же видел то что можно по праву считать одним из лучших видов на этой планете.

Настало время ехать домой. В Тибет есть еще одна дорога через Али (Shiguanhe) и плато Aksai Chin и далее в Кашгар. Но это больше 2000 км высокогорного бездорожья на высотах более 5000 м, без бензина, без еды, в полной автономке. Сидя дома за картой, я рассматривал этот путь как вариант, но сейчас, когда я многое увидел и понял, мне показалось это весьма сомнительным предприятием. Может быть, я просто устал и пав духом, стал преувеличивать серьезность маршрута...в другой раз.

Обратный путь всегда легче. Хотя изменчивая погода преподнесла мне сюрприз. При пересечении Тибетского плато я попал в циклон. Всю ночь шквальный ветер с дождем испытывали мою маленькую палатку на прочность, а под утро стало тихо, и повалил снег. Он был настолько сильным, что я не мог свернуть тент, пришлось упаковать его вместе с сугробом. За какой-то час выпало больше 10см снега, и он не прекращался. Около 150 км я пробивался на перевал через жуткую метель, и это в конце июля! Днем после, при пересечении Гашунской Гоби, уже другой катаклизм обрушился на меня. Температура достигала +48 град. на ходу, на остановках термометр зашкаливал даже в тени. Я практически терял сознание на ходу. На заправках, я бесцеремонно опустошал холодильники с водой, выливая ее себе на голову, чем повергал китайцев в шок. Этот кошмар продолжался двое суток на протяжении 2000 км.

Что бы хоть как-то разнообразить свой маршрут, я решил выехать через погранпереход Джеминай - Майкапчигай, это около озера Зайсан. Свернув на 217 дорогу у города Куйтун в направлении северо-востока, я помчался через Джунгарскую равнину к предгорью Алтая. Готовясь в олимпиаде 2008 года в Пекине, китайцы полностью отстроили все подъездные пути к погранпереходам, воздвигли огромные таможенные терминалы. Все это наводит на мысль, что возможно железный занавес немного приоткроют. Не доезжая 50 км до границы, встретил фуру с казахскими номерами. Остановился в надежде услышать русскую речь. Впервые за полмесяца заговорил на родном языке, полчаса болтал с водилами ни о чем, просто так!

На таможне опять стали происходить странные события. Не смотря на огромную очередь людей и транспорта, меня запускают одного в абсолютно пустой зал терминала. Начинается допрос, кто я, где был, как ехал. Наперебой меня расспрашивали, то по-русски, то по-английски, я совсем запутался. Складывается такое впечатление, что мое появление стало полной неожиданностью, и никто не знал, как со мной поступить. В итоге у меня забрали все бумаги, полученные на въезде, а также еще 20 юаней без квитанции, проштамповали выезд и выпустили без досмотра. Когда все было закончено, я поинтересовался, возможно ли въехать в Китай через этот погранпереход в дальнейшем. На что мне ответили, что вообще не понятно как я прошел границу в Дружбе, теоретически это не возможно. В общем, полная неразбериха и нет однозначного ответа "ДА" или "НЕТ". Мечтайте смелее, и возможно удача улыбнется вам. Китай - огромная не изъезженная страна с уникальной природой и культурой, своеобразная Мекка для авантюристов и искателей приключений.

Валюта

7.9 юаней - 1$ только Bank of China курс продажи и покупки одинаков. Банковские квитанции необходимы при обратном обмене юаней на доллары!

Режим работы:

Пн-Пт 9.30 - 14.30 16.00 - 20.00
Сб 10.00 - 14.30 16.00 - 20.00
Вс 10.00 - 14.30

Время: Пекинское разница с московским +5 часов

GSM связь

China Mobile Отличный прием почти на всей территории.

Стоимость "пустой" симкарты 100 юаней.

Стоимость разговоров:

Вне роуминга:

Местные звонки 0.6 юаней за минуту
Звонки по Китаю 0.6 юаней за минуту + 0.07 юаней за каждые 6 секунд
Звонок в Россию 0.6 юаней за минуту + 0.08 юаней за каждые 6 секунд
Входящие 0.6 юаней

В роуминге:

Местные звонки 0.8 юаней за минуту
Звонки по Китаю 0.8 юаней за минуту + 0.07 юаней за каждые 6 секунд
Звонок в Россию 0.8 юаней за минуту + 0.08 юаней за каждые 6 секунд
Входящие 0.6 юаней + 0.07 юаней за каждые 6 секунд

СМС сервис китайским оператором не поддерживается, если удастся прописать российскую сим карту, то можно писать смски по полдоллара за штуку.

Визы и проездные документы

Для въезда в Китай российским гражданам требуется виза. Виза выдается на 30 дней с коридором 3 месяца без фиксированной даты, требуется приглашение. Через турфирму около 100$ без приглашения. Оформляется в течение недели.

Внимание: для въезда в Китай на личном транспорте, зарегистрированном в иной стране, требуется приглашение от аккредитованной Китайской организации, с оформлением китайской водительской лицензии и номеров на транспорт. Так же требуется китайский гид, который будет вести вас по заранее оговоренному маршруту. Подготовка документов может занять от 3 месяцев и обойдется ни в одну тысячу долларов. Тем не мене всегда можно найти альтернативный путь, о чем свидетельствует этот рассказ.

Маршрут

Суммарная протяженность 18000 км

По России и Казахстану 10000 км
По Китаю и Тибету 8000 км за 15 дней
Время в пути - 8.07 - 18.08, 40 дней
Израсходовано в дороге 1300$
Общий бюджет поездки 2000$

Бензин

Аи-93 На равнине от 4.5 до 5.0 юаней за литр, в горах от 5.2 до 6.2 юаней за литр. 97 бензин встречал только один раз в Урумчи. К качеству топлива претензий не было. Расстояние между заправками на шоссе не более 250 км.

Дороги

Делятся на хорошие и строящиеся, основная проблема - камни и неадекватное поведение аборигенов. Попасть в Тибет по асфальту возможно только одним путем - шоссе 109 Голмуд - Ласа. Все остальные подъезды - это высокогорный off-road.

Навигация

Учите китайский.

Еда, вода

Всегда смотрите, что и где вам готовят, не отходите от повара ни на минуту. Не экспериментируйте с собой в дальнем походе. Всегда имейте с собой минимальный запас нормальной еды, на случай болезни. Носите с собой ложку и вилку, если не умеете есть палочками. Вода на высоте кипит уже при 80о микробы в ней не умирают. Будут полезны таблетки для очистки воды.

Местные

Китайцы не гостеприимны. Понятие друг им не знакомо, ты для них либо раб, либо господин. Белых людей большинство из них видели только на картинках.

Тибетцы - по сути, как и все горцы, гордый народ, хотя очень навязчивы. Под воздействием туриндустрии превращаются в банальных попрошаек, воришек и торгашей. Понятие чистоты и опрятности большинству из них неведомо.

Жилье

В городах одноместный номер от 40 юаней, условия хорошие, в туристических центрах 25-40 юаней dorm bed в 3-6 местном номере, условия разные.

Погода

Температура воздуха от +48 градусов в пустыне Gobi до -1 градуса на тибетском плато.

Языки

Английский - бесполезен за пределами туристических центров.

Русский - бесполезен везде.

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам

Комментарии и дополнения
 денис, 17.01.2008
во первых совет границу надо было перехотить на Майкопчегае(Зимунай) там прощеникто не шмонает деньги меняют везде и никто не боится их брать доллары там все знают и все меняют без проблем
 денис, 17.01.2008
много с чем не согласен сам ездил в китай занимаюсь закупом мототехники китайцы весьма дружелюбные но со своим нравом с первого раза не поймешь
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100