Логин
Пароль

Регистрация

Главная > Путешествия Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

Железнодорожный круиз до Псковской области и обратно

Дата: август 2009 г.

Автор: Георгий Федосов (Москва)

Сайт автора: georfed.narod.ru

Работы Георгия Федосова:

Как и предыдущие повествования, это описание предназначено для путешествующих самостоятельно и освещает, в основном, хозяйственно-бытовые подробности пребывания в дороге и в населенных пунктах.

В тексте приводится стоимость разного рода услуг, режим работы организаций, оказывающих эти услуги - информация, которая может пригодиться при планировании путешествия.

В приложении на моем сайте представлены краеведческие материалы, которые извлечены (без соблюдения авторских и смежных прав) из Интернета при подготовке к поездке, в том числе о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

Расписания местного транспорта рекомендую смотреть на сайте all-transport.info.

Осенью прошлого года что-то случилось с кровообращением моей правой ноги и пришлось всю зиму, весну и лето её разгуливать. Стало получше, но надоело ходить по хорошо знакомым улицам Москвы и близлежащим паркам. И в конце лета я решил, что оглядывание в процессе ходьбы ранее незнакомых местностей отвлечет меня от побаливающей конечности, а интенсивное пешее хождение может быть поспособствует дальнейшему улучшению.

Путь от Москвы до Бологое - 167 км + 119 км + 45 км

Выехал в воскресенье, 16 августа 2009 года, от платформы Петровско-Разумовское в 6-33 на электричке до Твери. Предъявил "социальную карту москвича" и за проезд не платил как "ветеран труда", а билет стоит больше 200 рублей.

Электричка прибыла в Тверь своевременно. Пассажирская служба вокзала развлекается выпуском приехавших с вокзала по проездным документам, но около 4-ого пути (торцевого в сторону Бологого) есть неохраняемый выход в город.

Поболтался около часа по вокзалу, купил билет до Бологое (204 рубля) и поехал в том направлении.

Погода была благоприятная, и я решил посетить по дороге Вышний Волочёк, вышел там, и провел 4 часа (до следующей электрички) в этом симпатичном городе.

Вышний Волочек

Пешком неторопливо пошел в сторону центра, обозревая окрестности, уже дважды ранее посещенные (в 2001 и 2005 годах).

На привокзальной площади в 2006 году установили двухфигурную композицию, посвященную обсуждению Петром Первым и Сердюковым планов устройства Вышневолоцкой воднотранспортной системы. Попутно с памятником была благоустроена и сама привокзальная площадь, в т.ч. возведен павильон автостанции (хотя билеты по-прежнему продают в здании ж/д вокзала).

На главной улице (теперь это Казанский проспект вместо ул. Ленина) имеются новопостроенные дома взамен старых, не очень презентабельных.

Было около 13 часов - и я уже проголодался. Кафе недалеко от вокзала, которое я посещал в прошлые приезды, сойдя с электрички, закрылось, и пришлось искать какую-нибудь другую харчевню.

На первом этаже самого высокого (9 этажей) дома на Казанском проспекте размещается ресторан "Смак", но там, в условиях полумрака, кормили целый автобус вояжирующих японских туристов.

Нашел подходящее кафе на той же стороне улицы, наискосок от музея. Называется "С пылу, с жару". Меня там хорошо и быстро накормили.

Сытый и довольный зашел в музей (Казанский проспект, д.63-65), который мне никак не удавалось посетить раньше. В музее подробно и интересно рассказывается о строительстве и эксплуатации Вышневолоцкой системы. Остальная история города освящена фрагментарно. Музей работает с 10 до 18 часов, кроме пн и вт, билет 20 рублей.

После музея прошел до центрального сквера, где давно стоит памятник художнику Венецианову, а в 2007 году рядом с входом в театр возвели "сидячий" памятник Екатерине Второй. В сквере много детских площадок, которые в воскресенье были заполнены разновозрастным подрастающим поколением. Решительные залезают на невысокий пьедестал для фотографирования, а наиболее наглые просовывают голову в венок, который императрица держит на вытянутой руке.

Прогулялся к каналам и вернулся, т.к. у сквера и гостиного двора главная съезжая площадка городских автобусов (порядка 10 маршрутов). Время у меня было, и я прокатился по кольцу на автобусе №1 (билет - 10 рублей), который при рейсе от вокзала до вокзала дважды подъезжает к гостиному двору. Такая "обзорка" занимает 30-40 минут. На улицах появилось немного новых индивидуальных домов, однако многие старинные исторические здания, в т.ч. Путевые дворцы, стоят в руинах. Торговых помещений в городе хватает, потребность в восстановлении второго корпуса Гостиных рядов не появилась, и он также стоит в развалинах.

Весь день была отличная погода (~ + 200 с отдельными облаками), но когда я приехал на вокзал, пошел небольшой дождь.

Вокзал в Вышнем Волочке сохранился со времен постройки в России первой железной дороги и, по-прежнему, функционирует древний, с клепаными конструкциями, надземный переход через пути. Как это ни странно для вокзала с значительным потоком пассажиров, в туалет, расположенный в отдельном домике в начале платформы в сторону Твери, пускают бесплатно.

Народу в электричке на Бологое ехало немного. Следует отметить, что на всем пути от Москвы до Бологое в электричке ни разу не появлялись контролеры или продавцы билетов, причем на большинстве промежуточных станций ж/д кассы давно не работают. Может теперь железнодорожники по воскресеньям отдыхают? Кстати - не видел ни одного встречного грузового поезда.

Бологое

Приехал в Бологое и поселился в комнатах отдыха пассажиров на третьем этаже ж/д вокзала - 270 рублей за 12 часов пребывания в многоместном номере. Есть и одноместные номера, но они дороже. После этого отправился пройтись по городу и прикупить продовольствия для раннего утреннего завтрака. Хотя столовая дома отдыха локомотивных бригад, в которой я поужинал, расположена недалеко (в четырехэтажке около водонапорной башни) и работает круглосуточно, но в 5 утра идти туда не хочется.

В Бологом я уже бывал, а потому прогуливался по городу, пустынному, по случаю воскресенья, недолго. Зашел на автостанцию записать расписание автобусов для отправки. Многие продовольственные магазины около 19-и часов в воскресенье были еще открыты.

Вокзал островного типа постоянно реконструируется: сейчас вновь строят существовавший ранее надземный переход - теперь он будет крытым. Пока все пользуются подземным переходом, расположенным в конце платформ в сторону Петербурга. Однако навесы над перронами, которые железнодорожники так любят уничтожать при реконструкциях, пока сохранены.

Ночью нормально спал, даже редкие объявления по громкой связи не очень мешали. Грохота проходящих грузовых поездов слышно не было.

Проснулся очень рано и пошел покупать билет до города Старая Русса на поезд, идущий до станции Дно. Билет купил (246 рублей) и обратил внимание, что согласно вывешенному расписанию поезд от Бологое до Дно идет 4 часа, а от Дно до Бологое - 6 часов. Обратился в справочную - где мне сказали, что 4 часа - это до Старой Руссы, и они сегодня исправят. Думаю - врут. С конца мая висело и дальше повисит.

Бологовский узел вообще интересный: около 5 утра объявляли об электричке Бологое-Москва, которой в расписании вообще нет, а потом, в связи со сбоем в расписании, наступил легкий хаос - дело типичное для бологовских реалий - все-таки с пяти веток принимают поезда, а это трудно для консервативных мозгов, заточенных на пропуск спецпоездов.

Поезда с московского направления опаздывали с прибытием. Отправлялись из Бологое также с запозданием. Опаздывающие на пересадку бежали непосредственно к нужным поездам, не заглядывая в кассы, а у вагона им проводники оказывали "услугу" - продавали билет с наценкой в 24 рубля. Железнодорожные начальственные жлобы за более чем 100 лет монополизма привыкли наживаться на всём, даже на свох опозданиях.

По станции неоднократно объявляли, что "электропоезд до станции Дно отправляется с третьей платформы", и когда с 15-и минутным опозданием туда был подан поезд, состоящий из двух плацкартных вагонов, влекомый тепловозом - я был несколько удивлен.

Проезд от Бологое до Старой Руссы - 173 км

Народ в вагоне Бологое- Дно был, но не битком. В городе Валдай многие вышли, и стало совсем свободно. Валдай очень интересный город, да еще монастырь на острове, но я там уже был и проследовал дальше. С приближением к Старой Руссе поезд снова стал наполняться.

Старая Русса

Вокзал в Старой Руссе располагается далеко от центра города, да ещё между ними разместилась товарная станция. Относительно недавно пришлось построить кривую эстакаду через пути товарной станции.

Рядом с ж/д вокзалом находится городской автовокзал и остановки городских автобусов. Один из них довез меня до за 11 рублей до мемориала "Орел" - самого старого памятника в городе, посвященного погибшим в Русско-японской войне военнослужащим пехотного 86-ого Вильманстрандского полка, квартировавшего в городе около 50 лет. А потом я нашел и гостиницу "Полисть" (ул. Энгельса, д. 20) на параллельной улице. В пятиэтажном недавно отремонтированном здании я занял одноместный номер с удобствами за 1200 рублей/сутки. Причем такие номера делятся на "для курящих" и "для некурящих", и с номерами для имеющих такую привычку была напряженка.

Номер хороший - все функционирует нормально. В телевизоре много программ. Быстро умылся и пошел осваивать город - погода очень подходящая - не жарко, солнце часто прячется за облака.

Зашел в расположенный на параллельной улице Музей Северо-Западного фронта (ул. Володарского, д. 23, работает с 10 до 18 часов, кроме вторника и субботы, санитарный лень - посл. пн месяца; билет - 40 рублей).

Музей был организован лет 30 назад бывшими политработниками, состоявшими при штабе этого фронта. Особых успехов Сев-Зап. фронт не снискал, и был известен только непрерывными и бестолковыми атаками немецких позиций при отсутствии превосходства, необходимого для успешного наступления. Бесплодную активность проявляли сменявшиеся каждые несколько месяцев командующие "болотным" фронтом, в целях демонстрации своей инициативности. Мой отец там воевал, но об успехах рассказывать не любил, а вспоминал о полуголодном существовании, постоянной сырости и холоде, которые он, офицер, тоже ощущал, хотя и меньше, чем рядовые пехотинцы.

Город Старая Русса с сорокатысячным населением, в то время узел железных дорог и речной порт, упорно защищали, организовывали контрудары, но потом сдали 9 августа 1941 года, хотя до последнего момента на северной окраине города находился передовой командный пункт фронта. После отхода неоднократно предпринимались попытки отбить город, и в музее пафосно описаны проявления отдельными воинами образцов жертвенного героизма, неизбежного при бестолковых штурмах, в ходе которых Старая Русса была окончательно разбита советской артиллерией и авиацией. Освобождена Старая Русса была только в феврале 1944 года после отхода немцев под угрозой окружения. Взятие города без большого кровопролития не удостоилось победного салюта в Москве. Через 40 лет - в феврале 1984 года Президиум Верховного Совета СССР наградил г. Старая Русса орденом Отечественной войны 1 степени.

На двух этажах музея выставлено много накопанного поисковиками оружия отечественного и иностранного производства, а также всяческих предметов личного обихода воинов обеих армий, показывающих, как немецким солдатам старались облегчить "тяготы и лишения воинской службы". Политрукам оставалось только агитировать воинов Красной армии, что тяготы и лишения требуется "стойко преодолевать", проявляя при этом массовый героизм, порожденный инициативной глупостью воинских начальников.

В общем, музей представляет собой хорошо оформленное хранилище ура-патриотических головных уборов, предназначенных для забрасывания любого противника, с какого бы румба он не появился.

Прогулялся еще по этой части города, сильно разрушенной во время войны и застроенной сразу после нее. Старых домов сохранилось мало, да и они, из-за недостатка денег в первые послевоенные годы, были восстановлены торопливо в целях скорейшего расселения жителей, не имевших крыши над головой.

Внутри одного из кварталов послевоенной застройки частично сохранились и были в 70-х годах хорошо отреставрированы здания Спасо-Преображенского монастыря, в которых размещается Краеведческий музей (пл. Тимура Фрунзе).

Историческая часть музея находится в здании Спасо-Преображенского собора, который изначально был возведен в 12 веке, но затем неоднократно перестраивался. В 70-х годах его хорошо отреставрировали под век 15-16-ый. Внутри размещена интересная археологическая экспозиция: с давних времен в Старой Руссе занимались добычей соли - дефицитного и дорогого по тем временам продукта. Это позволяло иметь широкие деловые связи по всей Руси и способствовало распространению грамотности. В Старой Руссе при раскопках найдено более 40 берестяных грамот разнообразного содержания - больше обнаружено только в Новгороде.

Другие части богатой истории города представлены фрагментарно: объявление города уездным центром при делении страны на губернии и уезды во времена правления Екатерины Второй, появление курорта минеральных вод, летний курортный театр в конце 19 века.

В начале 19 века еще верили в беспредельную целительную силу минеральных вод и в Старой Руссе, которая была центром военных поселений, был, на базе соляных источников, организован в 1828 году большой госпиталь для военнослужащих, где на солдатах отрабатывали способы лечения. После того, как военные поселения прекратили свое существование, и город из подчинения военному ведомству вернулся в гражданское правление, курорт стал модным и посещался состоятельными жителями столиц, особенно Петербурга. Из Новгорода, через Шимск, была проведена в 1878 году узкоколейная (1067 мм) железная дорога и хлопот при поездках на курорт стало еще меньше. Эту узкоколейку впоследствии перешили на широкую колею, а во время ВОВ она была разрушена и не восстанавливалась, т.к. еще в 1895 г. через Старую Руссу прошла железная дорога Бологое - Псков нормальной колеи.

В то время было принято при лечении минеральной водой от любых недугов, попутно релаксировать, потребляя иные напитки, посещая представления всяческих антреприз, флиртуя, и вообще расслабляясь. Все необходимое в Старой Руссе появилось, и народ потянулся на модный курорт, расположенный неподалеку от столицы. Даже императорский двор приобрел здесь здание и оформил Путевой дворец еще в 1830 году. Во дворце проживали великие князья и княгини, но императоры не приезжали, предпочитая более престижные места релаксации. Здание дворца не сохранилось.

В летнем театре (курорт стал круглогодично функционировать только в советские времена) выступали самые знаменитые российские актеры, чем до сих пор музей гордится.

Краеведческий музей (площ. Тимура Фрунзе) работает с 10.00 до 18.00, кроме вторника, билет 40 рублей.

В расположенной рядом отреставрированной церкви Сретенья располагается картинная галерея, составленная из работ местных художников и уроженцев Старой Руссы - туда я не пошел. Еще можно было за 50 рублей подняться на колокольню с целью фотографирования крыш окружающих пятиэтажек.

Подошло время пообедать, что я и реализовал в кафе самообслуживания "Садко" на ул. Ленина.

После этого я зашел передохнуть в гостиницу, т.к. ноги устают, но это ощущается меньше, чем при прогулках по Москве - смотришь окрест и забываешь о побаливающих нижних конечностях.

Отдохнувши, отправился в сторону реки. В Старой Руссе их две: Полисть и впадающая в нее Порусья (Перерытица). Кроме того, еще одна в виде старицы (Малашка).

На эффектном месте слияния стоит действующий Воскресенский собор, который величественно выглядит в окружении деревьев, да еще и ремонтируется. На левом берегу Полисти - небольшой пляж, а за ним, среди деревьев просматривается стадион.

Я направился по правому берегу реки Порусья - по набережной Достоевского. Оба береговых откоса реки поросли деревьями, выглядит это идиллически. Ездить по набережной Достоевского особенно некуда, и набережная сохранила вид 19 века, даже мостовая частично булыжная. Набережная Достоевского имеет только четные номера домов - нечетные на другой стороне реки - по набережной Глебова. Сейчас вместо престарелых деревянных домиков строятся особняки, и она вновь приобретает респектабельный вид. Сохранились и давние солидные дома. В одном из них (дом №8) располагается Научно-культурный центр (в котором предполагается открыть музей романа "Братья Карамазовы"), а в двухэтажном деревянном доме под № 42 размещается функционирующий Дом-музей Ф.М. Достоевского, где Ф.М. сначала несколько лет арендовал жильё, потом и приобрел в собственность свою единственную недвижимость. В Питере, а уж тем более в других городах он всегда квартиры снимал. По понедельникам Дом-музей закрыт, и я туда не попал.

Рядом с Домом-музеем (40-50 метров по Писательскому переулку до Георгиевской улицы) располагается церковь Мины - очень старинная и сохранившая старинные формы. Сейчас её подготавливают к эксплуатации по прямому назначению и уже покрыли купол и кровлю качественной и недешевой белой жестью.

Достоевский проходил мимо этого храма и направлялся помолиться в Георгиевскую церковь (а потом стал и её прихожанином после покупки усадьбы), расположенную несколько дальше от его дома. Георгиевский собор, построенный в начале XV столетия, хорошо отреставрирован и выглядит импозантно на фоне окультуренных окрестностей. В церкви хранится чтимый список Старорусской иконы Божией Матери - копия 1788 года. Старорусская икона Божией Матери, имеет длинную, интересную и скандальную историю. В XVI веке в Тихвине была моровая язва, и тихвинцы, не надеясь на мощь своей прославленной святыни, попросили в Старой Руссе подмогу в виде старинной иконы, уже хорошо зарекомендовавшей себя при инфекционных заболеваниях. Попользовавшись, тихвинцы икону не вернули, отправляя в Старую Руссу только копии.

Сначала староруссцы (рушане) несколько растерялись, но затем, через 200 лет осознав утрату, еще более ста лет упрямо требовали возврата и, наконец, усилиями церковных и светских (в том числе судебных) властей при вмешательстве великого князя Владимира Александровича 17 сентября 1888 года в Старую Руссу был торжественно возвращен подлинник. Чудотворная икона находилась в Спасо-Преображенском монастыре, а после революции была передана в краеведческий музей. Во время оккупации, в августе 1941 года, древняя святыня исчезла из Старой Руссы и до сих пор не обнаружена.

Пройдя по Георгиевской улице, я свернул на улицу Сварога (умеренно известный художник - баталист, руководитель студии имени М. Б. Грекова, - уроженец Старой Руссы, принявший этот громкий псевдоним взамен обыденной фамилии Корочкин), и пошел по направлению к курорту.

На углу улиц Сварога и Красных командиров в 2001 году устроен сквер с памятником Достоевскому. Судя по заросшей сорняками площадке, сквер не пользуется популярностью даже у любителей пива, хотя стоят четыре скамейки. Памятник работы скульптора Клыкова сидячий, достаточно ординарный, но тактичнее того, что поставили Достоевскому в Москве, у библиотеки им. Ленина, где писатель мучается от болезни типа геморроя.

За сквером открывается вид на отремонтированную Никольскую церковь, эксплуатируемую старообрядцами.

На улицах кварталов от реки до Минеральной улицы и на берегах прудиков, образовавшихся на месте обмелевшей протоки Малашки, строятся новые особняки, и район приобретает должную респектабельность.

Улица Сварога упирается в Минеральную улицу напротив ворот курорта.

Пользовать старорусские минеральные воды начали в 1828 году, и долгие годы мода на лечение этими минводами не проходила, только в советские годы поутихла. От старого курорта сохранился большой корпус №1, где функционирует музей курорта, закрытый по понедельникам. С 1854 года бьет фонтан соленой воды с большим дебитом (70 литров в секунду), названный в честь министра государственных имуществ Муравьева, выделившего деньги на бурение скважины. Сейчас подножие хорошо оформлено, и фонтан выглядит симпатично. Сильный и прохладный ветер раздувал 9-и метровый столб воды, и дети старались попасть под разносимые брызги, за что были своевременно наказуемы. Судя по фотографиям, до войны фонтан выглядел эффектнее - он был окружен стеклянным "колпаком", сооруженным ещё до революции.

Есть на курорте галерея водолечения, где минводу пьют только по назначению врачей, а не как в Кисловодске, где скучающие отдыханцы стадами спускаются с гор на халявный нарзанный водопой. Помимо водолечения на курорте Старая Русса лечат и грязями. Ухоженный курортный парк с озерами соленой воды, окруженный забором, производит приятное впечатление. Посторонних, в т.ч. праздных гуляк, вроде меня, пускают на территорию только до 19 часов.

Побродив по курортному парку, вернулся по Минеральной улице в гостиницу, отдохнул, и пошел в расположенное на той же ул. Энгельса кафе "Рушанка", где хорошо поужинал. Кафе названо так по наименованию жительниц Старой Руссы, не называть же их староруссками.

После ужина решил помоционить по берегу Полисти от Живого моста вниз по реке по наб. Штыкова.

Река приятная, но берега неухоженные, как и во многих городах, обладающих симпатичными водными артериями. Но уже несколько хороших особняков, выходящих фасадами в сторону реки, наиболее предусмотрительные построили, несмотря на отсутствие презентабельной набережной.

Судоходство на Полисти давно закончилось, однако в этот вечерний час несколько джигитов, выпендриваясь, гоняли на катерах по тихой реке, поднимая волну. Рыболовов видно не было.

С утра зашел в ресторан гостиницы (который работает с 7-00 до 24-00) и получил вполне качественный завтрак, включенный в стоимость проживания. Пощелкал пультом многоканального телевизора и номер освободил, т.к. надо было уже ехать на вокзал. Прошел дворами на параллельную улицу Володарского, подождал минут десять на остановке, и доехал на одном из автобусов (ходят и маршрутки) на ж/д вокзал.

Купил билет до станции Дно за 114 рублей и прогулялся на соседний автовокзал (сравнительно новое краснокирпичное здание с навесами над перроном). Внутри здания функционирует платный туалет, хотя в соседнем ж/д вокзале имеется бесплатный. Частично двухэтажный ж/д вокзал был построен вскоре после войны в стиле сталинского ампира.

Проезд от Старой Руссы до станции Сущёво (поселка Бежаницы) с пересадкой на станции Дно - 85 км + 95 км

Поезд до станции Дно был тот же - два плацкартных вагона, влекомых тепловозом. Вся дорога от Бологого до Дно - однопутная, многие станционные здания пустуют, на некоторых разъездах разобраны вторые пути, причем давно.

Прибыли в Дно во-время. У меня был примерно час до поезда в сторону Великих Лук. Однако такого поезда я в расписании не обнаружил, но присутствовал в расписании примерно в то же время поезд на Новосокольники. Поскольку мне было всё равно (ехал я до Сущёво), то купил дотуда билет за 100 рублей.

Прогулялся по ж/д вокзалу островного типа. Вокзал нестандартный, построен сразу после войны в стиле сталинского ампира с украшением в виде шпиля. Вокзал является символом города и его стилизованное изображение со шпилем включено в городской герб. Буфет на станции невразумительный. В разговоре выяснил, что комнаты отдыха пассажиров на вокзале были, но сейчас не работают. Гостиница имеется в северной части города, как и автостанция.

Зная, что маршрут от станции Дно на юг обслуживает рельсовый автобус типа РА-1, я высматривал такой на многочисленных станционных путях, но не видел.

Подошел к могучему тепловозу, имевшему на прицепе один вагон стандартного вида. Маршрутная табличка на вагоне отсутствовала, но методом опроса я установил, что именно этот эшелон направляется в Великие Луки.

Объяснение такое: когда маршрут обслуживает РА-1, то поезд идет до Новосокольников, а когда обычный тепловоз - то до Великих Лук, но в кассе билеты продают только до Новосокольников, номинальной конечной станции. Впоследствии многих попутчиков порадовало, что не нужно будет пересаживаться. Проводница им пообещала, что в Новосокольниках их обилетит. Единственный вагон поезда был сидячий: 3-х и 2-х местные деревянные лавки в ряду, имел туалеты. Когда народ разместился, мой сосед заметил, что в РА-1 на такое количество пассажиров сидячих мест бы не хватило.

Однопутная дорога проходит по равнинной местности.

Во многих случаях на остановочных пунктах нет никаких инженерных или гражданских сооружений (даже табличек с названием остановки). Машинист подгадывает и останавливает поезд для выхода пассажиров из рабочего тамбура на пересечение с автомобильной дорогой.
Справа по ходу поезда вдали виднеются холмы Бежаницкой возвышенности. Слева располагаются "лесисто-болотистые пространства", но их не видно. После остановки в Дедовичах, слева показались здания большой, построенной в начале 90-х годов, тепловой электростанции (Псковская ГРЭС), которую предполагали топить имеющимся в изобилии торфом, но сдерживание повышения цен на газ фактически уничтожило торфодобычу на окрестных болотах, и сейчас ГРЭС работает на природном газе, транспортируемом издалека.

Погода была отличная, но незадолго до Дедовичей вдали показались тучки, а позже начался не очень сильный, но нудный дождь.

БежАницы

На станции Сущёво дождь был уже сильный. Пока я списывал расписания поездов и автобусов, маршрутка до Бежаниц (Сущёво тоже входит в этот поселок) уже ушла.

Дорога (ул. Смольная) проходит буквально в 30 метрах от вокзала, но стоять на обочине при таком дожде не хотелось.

Большое здание ж/д вокзала было пустынно, только кассир и двое сварщиков. Они заканчивали в 16 часов свою работу, я переговорил с ними, а потом с шофером, и они согласились подвезти меня до Бежаниц в будке вахтовки.

Из окошка вахтовки видел несколько магазинов в Сущево, буфет и маленький навес автобусной остановки, где прижимались к стенкам несколько человек.

Водитель довез меня до конца Смольной улицы (где она упирается в Советскую) - к зданию, где размещаются РАЙПО, кулинария и ресторан. От предложенной десятки шофер категорически отказался.

В ресторане я хорошо пообедал и приблизительно узнал направление в сторону гостиницы.

Это всего метров 500, но, пока шел, успел промокнуть. Помогли мне найти гостиницу немногочисленные прохожие.

На малом искривлении улицы Смольной, в доме №26 с большим участком, огороженным сеткой, располагается "Дом детского творчества", где есть несколько комнат, в которых принимают постояльцев. За 100 (прописью - сто) рублей в сутки мне выделили койку в двухместном номере. Стены номера обиты вагонкой, есть стол, шкаф, два стула. Чисто. Туалет с водопроводом и канализацией в коридоре. Отопление печное, но по летнему времени оно и не нужно. Телефон пристанища - 21852.

Дождь нудный. Я когда-то отдыхал на турбазе в Холомках около Порхова, и такой дождь продолжался неделю.

Дождь прекратился около 19 часов. Я сходил на автостанцию (Смольная ул., 32), но она свою работу уже завершила. Хорошо хоть расписание выставлено в окне с внутренней стороны - я смог с ним ознакомиться.

Не спеша, прошелся к ресторану, заходя в магазины. Промтоварные уже были закрыты, а продовольственные закрывались. Только небольшой универсам (Смольная, д.4, рядом с рынком) работает с 8 до 23 часов.

Хорошо поужинал в том же ресторане, работающем с 11 до 23 часов.

Насытившись, по хорошей погоде, пошел моционить по Советской улице в направлении Локни.

Интересна церковь, которую разместили в двухэтажном дореволюционном купеческом доме (Советская, 87), построенном из кирпича и крупных камней. После необходимых переделок (купол, колокольня и т.п.) получилось своеобразное здание, за которым виднеется пятиэтажный корпус больницы. В Бежаницах была большая церковь, но после революции храм несколько раз перепрофилировали, а потом разобрали.

На противоположной стороне улицы расположено старое кладбище с часовней-усыпальницей семейства Философовых, крупнейших местных помещиков.

В их усадьбе сейчас организован музей в составе историко-культурного центра. Я прошел дальше по Советской улице и видел стенд с указанием, что до этого культурного центра 1,5 км в восточном направлении. Далековато, да и не уважаю я рекламу, в которой не указан распорядок работы заведения.

На обратном пути пришлось ускориться, т.к. на горизонте появились тучи, но обошлось.

С утра погода была невнятная: пасмурно, иногда капал дождь.

Сходил в кулинарию (работает с 8-00, рядом с рестораном), попил чаю с местной выпечкой. Поход в музей обломился, и надо было принимать решение о дальнейших действиях.

Я предполагал из Бежаниц прокатиться в Новоржев и обратно (в более дальних Пушкинских Горах я неоднократно бывал), а потом, через Локню доехать до Великих Лук, но погода явно не позволяла сделать такие путешествия приятными.

Решил сразу направиться в Великие Луки.

Сначала думал доехать до Сущево и в первый раз в жизни прокатиться на РА-1.

Поджидал городской автобус до Сущево около автостанции, но ожидание слишком затянулось, и я купил за 181 рубль билет на автобус Псков - Великие Луки.

Проезд от Бежаниц до Великих Лук - 105 км

Комфортабельный автобус останавливался на десять минут в Локне на автостанции (расположенной рядом с ж/д вокзалом), а также на ж/д переезде, где пережидал поезд (тот самый РА-1), и доехали мы до Великих Лук меньше, чем за два часа.

Великие Луки

Сдуру пошел пешком от автовокзала Великих Лук до железнодорожного по Вокзальной улице - это далеко, улица идет в горку вдоль ж/д путей, да ещё в который раз пошел мелкий дождь, а укрыться можно только под деревьями.

Не доходя до ж/д вокзала, есть большая разворотная площадка с памятником Ленину, на которой приезжих пассажиров поджидают таксисты и встречающие на своих машинах. Есть даже навес автобусной остановки, но общественный транспорт к ж/д вокзалу сейчас не заходит.

На вокзал я стремился не случайно: оттуда я предполагал уехать в Торопец, и лучше иметь вагон под боком (особенно в такую ненадежную погоду), да ещё я нарыл в Интернете, что на ж/д вокзале в Великих Луках в 2008 году должен завершиться ремонт комнат отдыха пассажиров. Помещение на втором этаже действительно хорошо отремонтировано и я, без проблем, получил койку в просторном четырехместном номере за 280 рублей за сутки, с видом на платформу Октябрьской стороны (вокзал островного типа).

Дождик в это время прекратился, и я отправился кинуть взор на центр города: прошел по длинному надземному переходу и вышел к проспекту Гагарина. Там сел на маршрутную "Газель" и долго ехал за мост через Ловать.

Пошел по набережной им. Матросова, спустился в парк и пошел вдоль реки к монументу, который возвели на горе, на месте разрушенной крепости.

Однако надвинулись тучи, начал капать дождик, и я поспешил к памятнику Матросову, за которым виднелось стеклянно - бетонное здание краеведческого музея (набережная А. Матросова, работает с 10 до 17, кроме пн и вт). Мне, как пенсионеру, билет обошелся в 10 рублей.

На первом этаже размещена интересная выставка видовых фотографий и рисунков дореволюционных, довоенных и современных зданий Великих Лук.

Город старинный, но кроме многократно перестроенной крепости, древних сооружений в нем не было, т.к. Великие Луки стояли на скрещении трактов на Новгород и на восток и находились неподалеку от границы с Литвой. При удобном случае город штурмовался, разрушался, и подолгу находился в руках захватчиков. Седой старины не сохранилось.

В уездном городе Псковской губернии были все полагающиеся атрибуты: присутственные места, гостиный двор и т.п. Было много церквей, но значительную их часть порушили ещё в 30-х годах.

Постепенно Великие Луки обзавелись двумя железнодорожными линиями и промышленным потенциалом в виде железнодорожных мастерских, локомотивного и вагонного депо.

В 20-30-х годах город выполнял функции административного центра округа в Ленинградской области (с 1928 по 1930 год), потом в Западной области (1929-1930 гг.), а с 1935 по 1938 год - в Калининской области.

В начале Отечественной войны немцы танковым рейдом захватили Великие Луки 18 июля 1941 года, но через три дня были выбиты из города одним из редких в первый год войны контрударов. Однако уже через месяц город был вновь оставлен под угрозой окружения, и советские войска откатились к Осташкову. В ходе декабрьского наступления 1941 года Красная Армия вышла на подступы к Великим Лукам, однако освободить город удалось только в январе 1943 года в результате исключительно кровопролитного и разрушительного для города почти двухмесячного штурма.

О боях за город рассказывается на втором этаже музея в пафосно - восторженном политруковском стиле.

Город был полностью разрушен, но восстанавливали его энергично, тем более что через полтора года после освобождения Великие Луки были назначены центром области, скомпонованной из районов Ленинградской, Калининской, Смоленской и Новгородской областей и строился город по стандартам, принятым для областных центров.

Было воздвигнуто громадное здание обкома партии на левом берегу Ловати неподалеку от бывшей крепости, престижные административные, общественные и жилые дома на главном проспекте (им. Ленина) и прилегающих улицах. Восстанавливали сильно порушенные здания в исходном виде не всегда, тем более что они не соответствовали помпезному послевоенному стилю. Население города составило более 50 тыс. человек - вдвое больше довоенного.

Это продолжалось 13 лет, пока так же внезапно город был разжалован и понижен в статусе до районного центра Псковской области. Великолукчане, похоже, не могут простить Хрущеву такой волюнтаризм до сих пор.

Но дело было сделано, и в городе с развитой инфраструктурой стали размещать промышленные предприятия, продолжали строить крупные дома и сейчас Великие Луки сильно отличаются от типичного районного центра, хотя бы и крупного. За счет одномоментного начала восстановления Великие Луки выглядят, пожалуй, респектабельнее райцентра Череповец - города значительно более богатого и многолюдного.

Когда осмотрел музей и вышел - погода была хорошая. Я пересек реку по мосту, пообедал в кафе и пошел прогуляться. Видел солидные здания гостиницы "Юбилейная", сельхозакадемии. На улице Либкнехта восстанавливают изначальный вид некоторых старых домов, но считать их ценными памятниками архитектуры нельзя.

Реставрируется церковь Вознесенского монастыря, попавшая после войны внутрь квартала, и плотно обстроенная со всех сторон.

Вышел к монументальному зданию театра, которое было возведено для поддержания высокого культурного уровня жителей областного центра. В сквере между театром и проспектом Ленина установлен бюст земляка - маршала Советского Союза и маршала Польши Рокоссовского. Он родился в Великих Луках, куда его отец - поляк, паровозный машинист, приехал за более длинным рублем, но после рождения сына вернулся в Варшаву.

Скверик уютный и я там устроился передохнуть на лавочке. Внезапно налетел сильный ветер с дождем, и пришлось прятаться под раскидистыми деревьями. Вскоре дождь стал стихать, я добежал до остановки и впрыгнул в маршрутную "Газель", направлявшуюся в сторону ж/д вокзала. Желание прогуливаться угасло.

На вокзале списал расписание и задал несколько вопросов в справочной. На один мне не ответили (о времени отправления поезда от Старой Торопы до Ржева) - справочной информации от других отделений не поступает. В век интернета, сотовой и спутниковой связи ярко проявляется информационная импотенция РЖД, наследника ведомства, воспитанного Кагановичем в духе таинственности и секретности, поднимающих самооценку у сотрудников.

Пересиживал невнятную погоду в комнате отдыха, откуда съехал единственный сосед. При комнатах функционирует бесплатный душ, которым я воспользовался. Помимо многоместных комнат имеется "люкс" за 750 рублей в сутки. Толковая информация о великолуцких вокзальных комнатах отдыха отсутствует в интернете до сих пор (как и об остальных функционирующих комнатах отдыха при ж/д вокзалах России) и заранее об их существовании узнать нельзя по ранее указанным причинам.

Проезд от Великих Лук до Торопца - 74 км

С утра покормился в бедноватом вокзальном буфете и купил билет за 86 рублей до Торопца.

Четырехвагонный поезд Великие Луки - Бологое тянет тепловоз по одноколейной дороге. Два с половиной часа проезда с множеством остановок прошли в наблюдениях за окружающей природой и любованием заброшенными водокачками.

На всей ж/д дороге Бологое - Полоцк, построенной в предвидении Первой мировой войны (например, бетонные мостики через ручьи заранее выполнены под двухколейный путь), были возведены роскошные высокие цилиндрические водонапорные башни. Низ у них из крупного камня, а верх отлично выложен кирпичом. Хоть и не слоновая кость, но для любителей пожить в башнях - самое оно. Как рекламный образец можно оглядеть снаружи водокачку в Осташкове у ж/д вокзала, но РЖД дешево не продаст - лучше пусть разрушаются, как заброшенные вокзалы и дома путевых служителей в полосе отчуждения. Сейчас башни простаивают, а две, увиденные в этот раз, слегка подразрушены.

Надо сказать, что использование крупных камней в качестве стенового материала цокольных и нижних этажей часто применялось в Псковской губернии.

ТорОпец

Прибыли в ТорОпец (ударение на второе О) во-время. Пока я бегал к отдельностоящему домику автостанции - все автомашины встречавших и "бомбил" разъехались, а городской автобус поезд на встречал.

Бегал я напрасно - на двери автостанции вывешено только два экземпляра распорядка работы автостанции, а расписание движения автобусов сохраняется в секрете внутри запертого здания - даже прислонить его к стеклу изнутри (как в Бежаницах) не догадались.

На моё счастье какой-то солидный мужик подвез меня на крупноразмерной иномарке до центра города (от вокзала примерно два километра). Вопрос об оплате ни я, ни он не поднимали.

Остановился я в гостинице "Кривитеск", недавно оформившей под проживание постояльцев два дома на главной улице под общим адресом - ул. Советская, д.11.

В городе есть еще гостиница "Торопа" (ул. Советская, д. 35/21), а может и еще какие - Торопец постепенно становится туристическим центром.

Обустроено в гостинице "Кривитеск" все неплохо. В главном доме - самые дорогие номера. Я получил за 550 рублей/сутки койку в двухместном хорошо оборудованном номере с телевизором на втором этаже другого дома. Совмещенные туалет и душ являются общими для двух двухместных номеров (№11 и №12), расположенных в этом доме. Я в №12 был один. В соседнем 11 номере тоже был один постоялец, но в выходные народ наезжает.

Сходил в столовую на той же Советской улице (д. 19), работающую с 8 до 19 часов и поел там за незначительную цену.

После этого отправился прогуляться в южном направлении по старинному и хорошо сохранившемуся городу.

На Базарной площади пообщался с таксистами, пытался узнать время отправления местных поездов от станции Старая Торопа в восточном направлении, но их интересы на это не распространяются, и ответа я не получил. Сообщили только, что проезд на такси до этой станции (25 км) будет стоить 300 рублей.

Пройдя еще сто метров, вышел к озеру и сел отдохнуть в скверике рядом с установленном по какому-то случаю реактивным самолетом. Торопец никак не отмечен в истории авиации, но нацеленный в небо современный летательный аппарат резко контрастирует с окружающими сооружениями и водными пространствами и оттеняет их стародавность.

Перешел по мосту через широкую протоку (один из рукавов реки Торопы, которая протекает через озера, на которых и стоит Торопец) и зашел в расположенную рядом с мостом Богоявленскую церковь, где расположен Краеведческий музей (работает с 11 до 18 кроме пн и вт, билет для пенсионеров - 10 рублей). На двух этажах рассказывается о долгой истории Торопца.

На берегу озера, богатого рыбой, поселяне обосновались в незапамятные времена. Существует версия, что на холме в южной части Торопца (на Большом городище) был главный город племени кривичей - Кривитеск. Позже и на соседнем холме (Малое городище) были устроены укрепления, и достоверно известно, что в 1239 году в этой крепости состоялось венчание полоцкой княжны Параскевы с 19-и летним переяславльским князем Александром (впоследствии - Невским), у отца которого, Ярослава, были запутанные и напряженные родственные отношения с торопецкими удельными князьями.

В 1320 г. Торопец был захвачен Ольгердом и присоединен к Литве, княжество перестало существовать. В 1499 году Торопец был взят войсками Ивана III и по мирному договору (1503) отошел к Московскому государству. Торопец стоял на Холмском тракте, соединявшем его через город Холм с Новгородом (ныне эта дорога между окраинными городами разных областей заброшена и проезд по ней затруднителен).

В 16 веке новую крепость устроили севернее, на острове, а когда граница ушла на запад, и обороняться стало не от кого, город стал административным центром обширного уезда Псковской губернии почти без промышленности, но с многочисленным служилым дворянством, к концу жизни возвращавшимся в родовые гнезда.

Особо Торопец гордится адмиралом Рикордом и генералом Куропаткиным.

Рикорд много плавал, открывал острова в Полинезии, исполнял должность начальника Камчатки и был типичным российским морским волком из числа иноземцев, потомственно служивших престолу.

Уроженец Псковской губернии Куропаткин был во время среднеазиатских походов отличным начальником штаба, придавая осмысленность эксцентричным действиям ура-патриотического генерала Скобелева, полководца, не жалевшего крови подчиненных для поддержания своей харизмы.

Потом Куропаткин дослужился до должности военного министра и принял командование русскими войсками во время Русско-японской войны. Потерпев фиаско на ратном поле, уехал в родные места и стал там учительствовать в построенной на собственные средства школе.

В начале Первой мировой войны вновь был призван руководить войсками (даже целым Северным фронтом), но удач на полях сражений не обрел и был направлен в Среднюю Азию генерал-губернатором.

После февральского переворота 1917 года Куропаткин вернулся в родную деревню и продолжил преподавательскую деятельность. Интересно, что большевики его не убили и даже не репрессировали - он умер в 1926 году в очень преклонном возрасте. Могила сохранилась в деревне Наговье, и на ней сейчас проводятся торжественные митинги.

Город Торопец был центром самого юго-восточного уезда Псковской губернии, находился от губернского центра очень далеко и тяготел к тракту Москва - Рига, проходившему через Речане в 8 верстах южнее города (нынешнее Рижское шоссе было проложено в 70-х годах 20 века дальше от города). Только в 1907 году в двух верстах севернее Торопца была построена станция железной дороги Бологое-Полоцк, позволившая развиться в городе незначительной промышленности.

Мне понравился этот небольшой музей небольшого уездного города с долгой историей.

После осмотра экспозиции направился прогуляться по острову, на котором музей расположен.

Раскопки на остатках крепости меня не впечатлили.

Видел памятник Народному учителю - первый и единственный в России. Несколько бывших выпускников школы в складчину пригласили скульпторов, которые изваяли ростовую фигуру типичного учителя, и получился запоминающийся памятник, установленный в 1974 году.

На острове расположен также Корсунский собор, названный так по Корсунской иконе Божией Матери, подаренной городу полоцкой княжной Параскевой при вступлении в брак с Александром Невским. Икона была привезена в Полоцк из Византии знаменитой полоцкой княгиней Ефросиньей в начале XII века. Собор отреставрирован, и его архитектура хорошо сочетается с окружающими водными пространствами.

Для реализации более приземленных удовольствий за собором устроен песчаный пляж с раздевалками, прокатом лодок и катамаранов.

Покинул остров, перешел еще один мост через другую протоку и направился к Малому городищу.

У подножия холма установлен камень, извещающий, что в будущем предполагается как-то отметить факт вышеупомянутого бракосочетания.

Залез на свободные от застройки валы древней крепости. Вид на город частично закрывают высокие деревья при жилых усадьбах, но обзор на озеро великолепен. Неподалеку, в западном направлении виден еще более высокий холм, но он плотно окружен домами.

Тем же путем вернулся в центр современного города. Видел городской автобус маршрута "Ж/д вокзал - ул. Комсомольская" (через весь город по меридиану), но его периодичность не осознал.

Потом долго гулял по улицам города, сохранивших много старинных домов и церквей. Описывать подробно не буду - в Интернете информации и фотографий достаточно. Можно посмотреть изготовленную мной компиляцию на краеведческую тему на моем сайте.

Многие дома в Торопце отмечены мемориальными досками, посвященными различным событиям или личностям.

Василий Белавин, избранный в 1917 году под именем Тихон Патриархом Московским (после более чем двухсотлетнего отсутствия такой должности в вертикали власти), был уроженцем Торопецкого уезда, учился в Торопецком духовном училище и проживал с родителями в одноэтажном деревянном домике (ул. Никитина, д.11) около Спасопреображенской церкви. В этом домике, отмеченном мемориальной доской, вроде бы почитателями устроен музей.

На ул. Гоголя в причудливом деревянном доме жил уездный предводитель дворянства Голенищев-Кутузов, которого расстреляли через несколько лет после революции, а сейчас дом украшают, помимо мемориальной доски, шесть или семь почтовых ящиков.

Отмечен доской и дом №50 барачного типа на ул. К.Маркса, где в 20-х годах располагался горком РКП(б). Сейчас в каких-то помещения этого пустующего здания квартирует ячейка КПРФ, вывесившая красный флаг у окна второго этажа. Согласно укоренившейся за 70 лет бюрократической привычке объявление сообщает, что наследница КПСС якшается с народом по средам и пятницам с 11 до 14 часов.

В центре Торопца, кроме крупноразмерного Дворца Культуры, больших домов нет, да и он не портит впечатления, а своеобразно оттеняет окружающие симпатичные старинные здания.

Город многое сохранил из своей богатой истории, и представляет собой привлекательный туристский объект, сопоставимый по сохранности с Юрьев-Польским и Кашиным, а окруженный водными и лесными пространствами, в этом их превосходит, и напоминает Осташков.

Весь день была подходящая для прогулок погода, но иногда приходили тучи, и крапал дождь при холодном ветре. Пришлось таскать с собой ветровку, и одевать по мере необходимости.

Вечером зашёл поужинать в ресторан "Кривитеск" при гостинице. Водку производства Торопецкого ЛВЗ они, из снобизма, не подают, и я её так и не попробовал, хотя в магазинах видел.

Проезд от Торопца до Москвы (станции Тушино) с пересадками и остановками - 25 км + 72 км + 97 км + 83 км + 144 км

Утром зашел в вышеуказанную столовую, работающую с 8-00, потом прогулялся на таксистскую биржу на Базарной площади. Никакой общественный транспорт до поселка Старая Торопа, расположенного в соседнем Западнодвинском районе, не ходит и пришлось туда поехать на легковом такси. Ставка на проезд до Старой Торопы твердая - 300 рублей.

До трассы Москва - Рига дорога хорошая, после, до Старой Торопы, похуже. Когда ехали по последнему участку, пересекали железную дорогу нормальной колеи, которая идет от станции Старая Торопа в сторону воинской части около поселка Октябрьский. Это остаток рокадной дороги, построенной во время войны и соединявшей Торопец со Старой Торопой.

На вокзале станции Старая Торопа купил билет до Нелидово за 96 рублей. Время было - прогулялся по привокзальной площади. На ней расположены несколько магазинов и столовая, работающая с 10-00 до 24-00. При необходимости уехать в любую сторону можно воспользоваться услугами таксистов или бомбил, которые постоянно поджидают клиентов на привокзальной площади. Имеются неежедневные рейсы автобуса до райцентра - города Западная Двина. Туалет примитивного устройства - в отдельном домике на платформе.

Подошел поезд Великие Луки - Нелидово, состоящий из двух сцепленных рельсовых автобусов РА-1. Так что мне, все-таки, довелось на РА-1 прокатиться. Впечатление плохое. Дизайн интерьера хорош, кресла (3 и 2 в ряду) эстетичные, но неудобные. Вечно дребезжащий двигатель создает противное дрожание вагона. Туалета нет, а ведь маршруты не близкие.

Через два часа прибыли в Нелидово, где я должен был прождать 2,5 часа до поезда Старая Торопа - Ржев.

Сидеть на вокзале не хотелось, и я отправился в центр города, для чего пересек многочисленные ж/д пути. Переход никак не обустроен, так что для инвалидов, женщин на каблуках и пассажиров с тяжелой поклажей форсирование грязных щебеночных путей представляет значительное затруднение.

Прогуливаясь по Нелидово видел на ул. Горького, дом №8, трехэтажную гостиницу, а доме №12 - музей. Зашел туда, но сотрудники в обоих залах на первом этаже готовили экспозицию ко Дню города. В ответ на мой вопрос посоветовали посетить кафе "Афанасий", расположенное в подвале большого дворца культуры на площади Ленина. Там я хорошо пообедал, а затем отдыхал и покуривал сидя на скамейке в сквере с фонтаном на задворках дворца.

Недолгое пребывание в центре города показало, что Нелидово типичный "соцгород", вроде Новомосковска. Такие города с домами удешевленного сталинского ампира строились в 40-х годах при крупных предприятиях или шахтах. В Нелидово, как и в Новомосковске, добывали бурый уголь Подмосковного бассейна. После закрытия шахт, в Нелидово разместились разные заводы, построенные чтобы занять высвобождаемую рабочую силу. Я мог бы побывать в Нелидово еще в 70-х годах - намечалась командировка на Нелидовский завод пластмасс, но не срослось.

Вернулся на ж/д вокзал и купил в открывшейся после перерыва кассе билет на поезд до Шаховской. Этот поезд обычно идет до Ржева, но в понед., среду, пятн. и воскр. следует до станции Шаховская (стыковой станции Московской и Октябрьской железных дорог уже на территории Московской области), имеющую регулярное движение электричек до Москвы. Получил два билета на сумму 230 рублей (120 до Ржева, 110 рублей - от Ржева до Шаховской).

Прошелся до расположенной неподалеку автостанции Нелидово - железобетонного здания с большими навесами с лавочками, хотя автобусов отправляется очень мало.

Вернулся на вокзал, прочитал на информационно - мемориальной доске, что станция названа так по фамилии землевладельца, подарившего землю под станцию и пути железной дороги. После революции Сергей Владимирович Нелидов, бывший земский начальник 6-го участка Бельского уезда Смоленской губернии (территория нынешнего Нелидово), работал сторожем и чернорабочим на Нелидовском лесозаводе, и не выражал по этому поводу чувства глубокого удовлетворения, присущего настоящему советскому человеку. Пессимиста пенсионного возраста отправили в 1930 году на Соловки перековываться.

Дождался поезда и с удовольствием отметил, это два обычных кресельных вагона, влекомых тепловозом.

В Ржев прибыли примерно в 17 часов, и я отметил, что все пассажиры покидают вагон. Проводница сказала, что поезд будет стоять на платформе один час и можно остаться в запертом вагоне. Но я предпочел прогуляться по вокзалу и окрестностям.

Вокзал большой, частично двухэтажный. Внутри вокзала имеется бесплатный туалет с водопроводом и канализацией; комнаты отдыха пассажиров давно закрыты. Хотел перекусить в вокзальном буфете, но там только заветренные бутерброды и сомнительного вида салаты.

На привокзальной площади располагается крупное здание автовокзала с навесами над перроном. Внутри здания идет ремонт, но кассы работают.

Через час двери вагона открылись и желающие доехать до Шаховской и далее на перекладных до Москвы заняли свои места. Судя по разговорам в очереди, билеты от Ржева на прямые поезда являются дефицитом, однако народа в вагоне было очень мало.

На станцию Шаховская поезд прибыл в 20 часов. Электричка на Москву уходила ешё через 40 минут. Ж/д вокзал был с 18 часов закрыт и билеты не продавали.

К вечеру стало прохладнее, и я укрылся от ветра в здании автостанции, расположенном на привокзальной площади. Там проявились признаки приближения к столице - платный туалет.

Поздняя электричка в сторону Москвы была почти пустая. Все пассажиры ехали без билетов и либо вылезали на остановках, где контроля не было, либо на немногочисленных крупных станциях, где платили по 50 рублей за право выхода. Я на станции Тушино проник через заградительные агрегаты по карте москвича.

Проезд от Торопца до дома с остановками и пересадками занял 15 часов.

В начало страницы | Главная страница | Пишите нам
АвторыАвтостопВелотуризмВодный туризмГорный туризмЗаконыИнтернет-магазинКартыКнигиКонкурсыКонный туризмЛыжный туризмМедицинаМероприятияНовостиО сервереОбучениеПарусный туризмПешеходный туризмПитаниеПоиск попутчиковПутешествияРазмещение материаловРегионы походовРеклама на сервереРынок снаряженияСкиталец.FAQСпелеологияСпонсорамСсылкиСтатьи о снаряженииТворчествоТерминыТест-лабораторияФИДОФорумыФотогалерея