Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Регионы Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


Маршрут по рекам восточного склона Полярного Урала с Соби на Сыню

Техническое описание

Автор -
Николай Александров (Печора)

Справочные данные о маршруте:
Общая протяжённость маршрута - 568 километров.
Из них против течения - 179 километров.
Количество волоков - 3; общая протяжённость волоков - 20 километров.
Время проведения - с 23 июля по 24 августа. 2003 года.
Активная часть маршрута (ходовых дней) - 29 дней.

Сплавсредство - байдарка "Таймень-3"

Участники:
Сучков Александр, г. Ярославль
Александров Николай, г. Печора.

Нитка маршрута:
Ст. Харп - р.Собь - р.Луппайеган - р.Лоръеган - оз.Куткатъюшлор - р.Сизымьеган - р.Танью - р.Лагортаю - р.Большая Лагорта - р.Кокпела - р.Тумболова - оз.Сортлор - р. Нелкаеган - р.Лаптопай - р.Сухая Сыня - р.Сыня - пос. Овгорт

Общее описание
Этот маршрут интересен тем, что не требует практически никакой заброски и охватывает при этом достаточно труднодоступный район восточного склона Полярного Урала. Отличительная его особенность - изобилие ландшафтов. Здесь присутствуют тундра, лесотундра, горная местность и глухая сибирская тайга. На глухих тундровых участках - настоящее царство непуганых птиц. Особенно много водоплавающих птиц - гуси, утки, подпускают довольно близко. Нередки встречи с лебедиными парами, которые также не боятся людей. В лесных и тундровых реках хорошо ловится щука, местами окунь.

Интересен также горный участок второй половины маршрута - район крайне редко посещается туристами ввиду его удалённости от железной дороги. Описаний его практически нигде нет. Это река Тумболова, где были обнаружены необыкновенной красоты скалы, и река Нелкаеган. То же следует сказать о реке Лаптопай. Практически на всём протяжении маршрута в подобных местах мы не видели старых стоянок. Здесь, в горных реках очень хорошо ловится хариус. В местах массового туризма, каким принято считать реку Танью, его осталось очень мало.

Сыня - типичная таёжная река. Как и на любой таёжной реке, здесь повсеместно раскиданы обитаемые зимовья и небольшие брошенные деревни, которые, как правило, посещаются местными время от времени. В середине августа на нерест в реку по реке Обь поднимается сырок, и Сыня оживает. Местные начинают лов этой ценной рыбы.
Справедливости ради, надо сказать, что Сыня оказалась достаточно посещаемой рекой. Первых людей мы увидели на слиянии Лаптопая с Чигим-Харутой. Сюда залетают вертолётами с западной стороны Урала любители "рыбных сафари", с супер современными катамаранами, лодками с моторами и кучей спортивных снастей. Всё по высшему уровню, вплоть до спутникового телефона для вызова вертолёта. Разумеется, они не покидают эти места, пока не набьют рыбой всю заготовленную тару.
На любительскую снасть в реке Сыня очень хорошо ловится щука, попадаются экземпляры поистине экстремального размера. Есть так же таймень, правда его немного. В верховьях обитает хариус.
Также река Сыня заслуженно считается медвежьей рекой. Мы сами видели на берегу целую медвежью семью - медведицу с четырьмя медвежатами. Правда, запечатлеть на фотоплёнку их не удалось - завидев нас, они скрылись в лесу. Также видели наполовину съеденного медведем лося. Жуткое зрелище. Это какую же силу надо иметь, чтобы завалить такое животное?

Одна из особенностей маршрута - очень простое начало, достаточно выйти на станции Харп (ж-д ветка Сейда-Лабытнанги) и можно сразу начинать маршрут. Выброска с маршрута несколько сложней. Из села Овгорт на Сыне можно нанять моторную лодку или уехать с попутным катером до пристани Азовы, находящейся на малой Оби. Отсюда добраться до Салехарда не представляет сложностей - регулярно ходит "Метеор". Можно сплавиться по Сыне несколько дальше, до Ямгорта. Отсюда, два раза в неделю до пристани Мужи отправляется теплоход "Заря". Но, если в конце лето уровень воды в Сыне падает ниже обычного, то теплоход поднимается до Святого Мыса, что ниже Ямгорта на ~30 километров. Если вода продолжает падать далее, то теплоходное сообщение с Ямгортом прерывается и необходимо самостоятельно добираться до уже упоминавшейся пристани "Азовы".

Подробное описание маршрута

Первый участок: р.Собь - р. Танью
Как было сказано выше, начинается маршрут достаточно просто, никакой заброски не требуется. Достаточно выйти из поезда на станции Харп, где, для того чтобы подъехать к реке, вполне реально найти транспорт. Кратчайшее расстояние от станции до реки полтора километра. Но лучше всего собирать байдарку ниже порога, в районе моста, до которого от вокзала около трёх километров.
Сплав по Соби особенностей не имеет. Это достаточно быстрая река с чистой, прозрачной водой. Скорость течения довольно большая, около 5 км в час. По берегам реки достаточно мест для стоянки, но желания останавливаться здесь не возникает, так как кругом, как правило, много народу, и эти стоянки почти все бывают заняты. Это, пожалуй, наиболее посещаемая река на Полярном Урале. Здесь не только туристы, но и местные пытаются ловить хариуса (которого здесь крайне мало) на кораблик.
Участок от станции Харп до устья правого притока Луппайеган (местное название Чёрный) проходится на байдарке за день. Это порядка 59 километров.

Река Луппайеган
В устье Луппайегана стоит домик рыбинспекции, которая здесь бывает во время хода ценных пород рыб. Луппайеган впадает в Собь, образуя в устье небольшой порог из стрёх ступеней, который довольно легко проводится. Сразу же бросается в глаза цвет воды в реке, она тёмного, торфяного оттенка., за что река и получила своё второе название.
Далее следуют ещё два небольших порога, и река широко разливается. Здесь, на участке длинною около километра, она представляет собой подобие продолговатого озерца, в стоячей воде которого ловятся щуки. Кругом тундра, с узкой полоской редкого леса вдоль берега. Впрочем, здесь можно найти неплохую стоянку под сенью лиственниц. Берега дренируются рекой и поэтому бывают достаточно сухими. В конце этого разлива впадает правый приток Путыръеган, в устье которого очередной порог. Далее река более километра течёт спокойно среди поросших травой берегов. По берегу всё та же полоса леса, правда, довольно неприглядного, с кустарником и буреломом. Постепенно пороги следуют всё чаще. Через каждые 150-200 метров спокойной воды приходится проводить байдарку, поднимая её на очередную ступень этой водяной лестницы. Действительно, река имеет ступенчатый характер - участки стоячей воды разделены бурными и стремительными, хотя и короткими, порогами. Приходится потрудиться, чтобы поднять байдарку через них. И это не удивительно, поскольку всё падение реки приходится на эти пороги. К тому же порогов очень много. Мы сбились со счёту, но где-то около 20 мы насчитали за день. Вымотали они нас основательно. Неудивительно, что мы прошли в этот день всего лишь около 12 километров - до следующего притока Луппайегарта. Надо признать, что поднялись мы на этом участке достаточно высоко. Местами было даже видно уклон местности вдоль реки в районе порогов. В устье Луппайегарта - довольно внушительный порог. Река Луппайеган впадает в огромный разлив мощной струёй, мчась через камни. По центру реки в этом месте байдарку провести нельзя, но нам удалось найти проход по краю реки. Правда, не обошлось без расчистки русла. Пришлось потаскать камни. Далее около 300 метров русло представляет сплошной порог с большим уклоном и сильным течением. К этому добавляются ещё большая глубина и скользкие камни. Этот порог - наиболее сложное препятствие на маршруте.
После него следуют несколько небольших порожков, скорей даже перекатов, и река окончательно меняет свой характер. Теперь это спокойная река. По берегам редкий тундровый лес с непроходимыми зарослями ивняка, подступающими к самой воде. Русло сузилось, ширина его здесь 7-10 метров. Течение слабое, местами и вовсе отсутствует. В таких местах наблюдается цветение воды. К тому же река сильно петляет. Попадаются небольшие разливы. К концу нашего ходового дня река вновь сменила характер, берега повысились до 3-4 метров, появились небольшие струи, перекаты. Они здесь вполне проходимы на вёслах, однако надо быть осторожным, можно зацепить камни. Берега сухие. Лес по берегам достаточно густой, хотя и тянется узкой полосой вдоль берега, далее тундра, которая тоже довольно сухая. Здесь уже ощущается настоящая глушь. Кругом царство птиц. Встречаются гуси, лебеди. Постепенно, слева по ходу, лес редеет, уступая место тундре, и через несколько поворотов мы достигаем места слияния Луппайегана с Лоръеганом, по которому лежит дальнейший путь. Поначалу он нам кажется до невозможного узким и мелким. К тому же, он очень сильно петляет, и местами завален деревьями. Правда байдарку удаётся проводить под деревьями и разве что иногда обрубать сучья.
Ко всему, вновь появляются откуда-то взявшиеся пороги. Почти весь день их не было. Они изматывают окончательно, нет им конца. О том, что впереди очередной порог или перекат, можно узнать по пенной дорожке на воде. Начинает темнеть, а берега совершенно непригодны для стоянки. Кругом кусты и высокая трава с кочками. Но вот, вдруг, после очередного переката исчезает пенный след на воде. Скорей всего это означает близость озера. И действительно, ещё несколько поворотов, и нам открываются просторы озера. Оно показалось нам просто огромным после тесного лесного ручья. Уже в сумерках находим стоянку на высоком тундровом берегу озера.
Озеро Юхпайлор, на котором мы остановились, при длине 1,5 километра, имеет ширину около километра и глубину 0.5 метра. Типичное торфяное озеро, образовавшееся от вытаивания вечной мерзлоты. С него хорошо видно Уральский хребет. Протока, соединяющая его с озером Проточное, хоть узкая и извилистая, но чистая от завалов и довольно глубокая. По берегам всё тот же сплошной ивняк, и, местами, смешанный лес. Порогов нет. Поэтому прошли мы её достаточно быстро. Озеро Проточное - небольшое, около 600 метров в длину. Продолжение реки в юго-западном конце озера.
Река Лоръеган здесь, фактически, уже ручей. Ширина его составляет всего 2-3 метра, хотя местами попадаются участки достаточно протяжённых плёсов шириной до нескольких метров. Русло очень извилистое, по берегам лесотундра. Правда, есть участки, где вдоль берега тянется настоящий глухой лес. В таких местах к непролазным зарослям ивняка добавляются ещё лежащие поперёк русла брёвна, и коряги в русле. Многие из них лежат на такой высоте, что через них не провести байдарку, поэтому приходиться рубить эти брёвна и расчищать завалы. Кусты ивняка здесь уже фактически смыкаются над руслом, но продвижение вверх на байдарке всё ещё возможно без особых трудностей, на вёслах. Правда, то и дело приходится выходить из байдарки, чтобы перетащиться через очередной мелкий перекат. Далее русло становится ещё более узким, ширина его здесь уже не более двух метров, есть течение. Средняя глубина в пределах 0.5-1 метр, дно илистое, местами песчаное. Правда, попадаются участки с галечным дном, где настолько мелко, что приходится перетаскивать байдарку, приподнимая. Лоръеган здесь течёт по тундре, огибая с северо-запада лесистую возвышенность Юхпайнюр. Её хорошо видно отсюда, если выйти на берег. Далее ещё пару километров через лес - и взору открывается небольшое озерцо. Отсюда начинается наиболее сложный участок. Широкая вначале протока, впадающая в озеро, вскоре становится узкой, не более метра. При этом она настолько извилиста, что в повороты русла не вписывается байдарка. Приходится периодически заносить корму или нос на берег, и таким образом проходить эти места. Ко всему этому, кусты ивняка здесь полностью смыкаются над руслом, переплетаясь между собой и делая невозможным дальнейший подъём на вёслах. Единственный способ продвижения вперёд здесь - это подтягивание на руках сидя в байдарке. Таким образом, удаётся, хотя и очень медленно, продвигаться вперёд. Правда и здесь попадаются участки по 2-3 десятка метров, где удаётся пройти на вёслах, отталкиваясь ими от берегов. Но в основном, это непролазные кусты, которым, кажется, нет конца. Дополняют этот весьма пикантный набор препятствий всё те же завалы в русле. В действительности протяжённость такого участка составляет около 3 километров (по ручью конечно). Далее впереди вновь тундра, ивняк по берегам исчезает. Теперь ручей течёт чистым руслом среди берегов, поросших высокой травой. Ещё несколько поворотов и впереди предстаёт заболоченная низина, по которой растекается ручей, образуя мелкое заболоченное озерцо с топким илистым дном и замысловатой береговой линией. Своеобразный такой, водяной лабиринт. Фактически, ручей здесь растекается по обширному болоту, где надо быть внимательным, потому как далее, вверх, уходит несколько проток, но все они тупиковые, заканчиваются через 2-3 сотни метров. Выбраться из них обратно не так просто (придётся опять продираться через те же кусты), поэтому лучше в них не попадать. Лоръеган, по которому предстоит продолжить путь, впадает у холмика с берёзовой рощицей (безошибочный ориентир - стоящие в воде высохшие берёзы), где есть отличное место для стоянки на ночлег. Он вытекает из зарослей ивняка едва приметным ручейком, менее метра шириной, почти непроходим для байдарки. Первую сотню метров ручей действительно труднопроходим, приходится буквально протискиваться сквозь эти смыкающиеся заросли, подминая байдаркой лежащие на воде кусты. Однако, далее ручей вновь расширяется, появляются участки чистой воды по 100-200 метров протяжённостью, где можно беспрепятственно идти на вёслах. Берега высокие, ручей течёт как бы в низине. Наверху тундра. Далее следует очередной разлив. Из этого озерца также не просто найти продолжение Лоръегана. Он впадает сюда очень узкой (менее метра) протокой, притом очень извилистой. Нам пришлось выйти на берег, чтобы найти её. Кроме того, что туда не вписывается по ширине байдарка, к тому же она ещё оказалась с такими поворотами, что нам пришлось протаскиваться наполовину по берегу. И разумеется опять не обошлось без протаскивания через ивняк. К счастью, на этот раз, заросли были непродолжительны, и через сотню метров мы вышли в очередное озеро.
Далее идёт финальный участок Лоръегана. Здесь он течёт с юга на север, вытекая из озера Хышлор, довольно внушительного по размерам . К сожалению, попасть на озеро, в его истоки, оказалось нереальным, потому как он здесь представляет собой очень узкий и извилистый ручей с обилием завалов и ивняка. К тому же много участков, где ширина русла меньше ширины байдарки, приходится просто протаскиваться по берегу. При этом глубина в этих местах подчас около двух метров. Сами берега достаточно твёрдые и сухие, поросли высокой травой. Неудивительно, что мы за полдня (4 часа) смогли продвинуться по прямой (по карте) всего лишь на два километра. Когда стало ясно, что дальнейшее движение по ручью нецелесообразно, мы были уже напротив озёр, которые достаточно близко подходят здесь к нему. Первое (северное) находится от ручья всего в 200 метрах. Волок по тундре не составил трудностей. Байдарку перенесли на плечах, а затем вещи. Переплыв озеро, перетащились через короткую (менее 100 метров) перемычку между озёрами, и, переплыв очередное озеро, оказались в устье ручья, впадающего в это озеро. Этот ручей вытекает из озера, находящегося от истоков Сизымъегана всего лишь в километре. От заманчивой идеи пройти по нему, пришлось отказаться. Ручей оказался до невозможного мелким и извилистым, к тому же сплошь заросший ивняком, хотя и без завалов. Тем не менее, нам удалось продвинуться по нему на две сотни метров, и этим сократить волок.
Интересен здесь характер местности. Вокруг высокая, сухая тундра, а ручей течёт в низине, поросшей мелким берёзовым лесом. Здесь мы и заночевали.

Схема волока на Сизымъеган

Для волока на истоки Сизымъегана мы использовали цепочку озёр, которые весьма удобно расположены на этом участке местности. Вначале перетащили байдарку и груз на промежуточное озеро, далее, переплыв его, сделали такой же волок на конечное озер, которое мы пытались достичь по ручью. Отсюда остаётся всего километр по тундре до озера Куткатъюшлор, находящегося в истоках Сизыма. В действительности же, это расстояние оказалось меньше, так как на этом перешейке есть ещё одно небольшое озеро, что сократило волок. В общей сложности, весь волок - это короткие перетаскивания между озёрами, без разборки байдарки.
Надо сказать, погода благоприятствовала нам, был ясный солнечный день. В такую погоду отсюда очень хорошо просматривается Уральский хребет. Видно гору Пайер и Массив Рай-Из.
Озеро Куткатъюшлор, которое является истоком реки Сизымъеган, довольно мелкое, в тёплое время в нём наблюдается цветение воды. Площадь озера относительно большая. Вдоль берега полоса леса, и только в юго-восточном конце озера тундра, которая подступает к берегу озера торфяными обрывами, высотой около 5 метров. Надо отметить, что завершив волок ночевать надо непременно на берегу этого озера, потому как далее, на Сизымъегане, вообще нет мест для ночлега

Река Сизымъеган
Река Сизымъеган вытекает из северо-западного конца озера, и поначалу очень узкая и извилистая. По берегам заболоченный, полузатопленный луг с высокими кочками, кустами ивняка, и редким сухостойным лесом. Тем не менее, река чистая от завалов, с ярко выраженным течением, и свободная от смыкающихся кустов ивняка. Поэтому проходится она довольно легко. На начальном участке, который тянется около шести километров, река ещё маловодна, но после системы озёр, она меняет облик, довольно быстро набирая воду, становясь всё шире и полноводней. Сплав по ней особенностей не имеет. Это обыкновенная тундровая река со спокойным течением. Ширина её 5-6 метров (в низовье до 15), средняя глубина около полутора метра, берега сухие, местами достаточно высокие (4-5 метров). Река слабо меандрирует. С высоких тундр, тянущихся по берегам, хорошо виден Уральский хребёт с вершиной Пайер. Из рыбы, в реке ловится щука. Так же очень много птиц, встречаются и лебеди. Если ближе к верховьям, на выходе из озёр, есть небольшие пороги, то средний участок реки полностью со спокойным течением. Лишь по мере приближения к реке Танью, увеличивается падение, и появляются пороги. Надо сказать, они несложные и легко проводятся, хотя чередуются довольно часто и протяжённые. В этих местах по берегам уже появляется редкий лиственнично-еловый лес, который ближе к устью становится густым и дремучим. Русло становится шире, течение прекращается. Сделав большую, двухкилометровую петлю, Сизымъеган впадает в старицу реки Танью, которая соединяется с ней обоими рукавами. Отсюда, так же, открывается красивый вид на массив Пайер. Надо отметить, в этой старице очень хорошо ловится щука. Далее вниз по Танью так же ловятся окунь и щука.
Весь Сизымъеган проходится на байдарке за полтора дня. Удобных для привала мест не так много и найти их не всегда удаётся, потому, как уже упоминалось выше, местность- голая тундра, заросшая высокой (до метра) карликовой берёзой. В связи с этим, возникает проблема с местом под палатку, а иногда и топливом. Сырая карликовая берёза плохо разгорается, хотя потом горит нормально.

Краткие выводы
По этому, таёжно-тундровому, участку маршрута можно сделать следующие выводы:
1. Вполне удобный и приемлемый вариант достижения реки Танью с минимальными денежными затратами, без найма вездехода.
2. Достаточно глухой и интересный участок пути. По отсутствию прорубленных завалов и отсутствию старых стоянок, можно предполагать, что мы здесь прошли первыми.
3. Отсутствие длинных и протяжённых волоков даёт экономию сил и времени по сравнению с классическим вариантом - через Хараматалоу и Бурхойлу.


Второй участок: Река Танью - река Кокпела

Река Танью
Река Танью на всём протяжении маршрута представляет собой участок против течения. Выше впадения Сизымъегана это типичная горная река (ниже впадения Сизымъегана, Танью течёт в болоте), с быстрым течением и светлой водой. Характер течения - стремительные перекаты , чередующиеся с участками более спокойного течения. Плёсов практически нет. По этой причине подъём на вёслах здесь невозможен. Наиболее оптимальный способ подъёма по этой реке на байдарке, проводка против течения "корабликом", потому как не требует больших энергетических затрат, в виду умеренного течения и хорошего бечевника по обоим берегам. Участок от устья Сизымъегана до впадения правого притока Лагортаю проходится, не спеша, за два дня, с остановками на отдых и рыбную ловлю. Танью чрезвычайно популярна среди туристов, любителей рыбной ловли, и просто любителей отдыха на дикой природе. Вот уже более 30 лет, эта река держит пик посещаемости, среди рек Полярного Урала, а особенно возросла её посещаемость в последние годы. По статистике, которую ведёт егерь Андрей, в устье Варчато, уже несколько лет подряд количество народу сплавившегося по Танью, превышает сотню человек за сезон. Берега реки в горной части очень красивы. По берегам светлые лиственничные рощицы, с обилием удобных мест для стоянок. Местами встречаются скальные выходы. По обе стороны от реки, встают небольшие каменистые горки, поросшие лесом. Это Танью прорезает гряду Малый Урал, увалистую полосу вдоль восточного склона основного хребта. В реке до недавнего времени было обилие хариуса, сейчас запасы его резко снизились, и продолжают падать. Именно чрезмерная посещаемость любителей рыбной ловли, привела к этому. Виной тому даже не туристы. Местное население регулярно проводит рейды на вездеходах, именно с целью рыбных заготовок. Разумеется, учитывая, что хариус растёт довольно медленно, истребить его не составляет труда. И Танью не единственный пример в этом роде. На Урале достаточно много уже таких рек, в прошлом кишевшим хариусом, а сейчас мёртвых.
Как было уже сказано выше, подъём по Танью особенностей не имеет. Стоянку достаточно просто найти практически в любом месте. Воды для проводки везде достаточно, и скорость течения такова, что байдарку легко вести одному. Правда, подчас приходится идти по воде и иногда переплывать с берега на берег. Однако, это не усложняет подъём, и является обычным атрибутом в этой ситуации. Обстановка может изменится, если в верховьях, в горах, пройдут дожди. Река имеет большую площадь водосбора, и уровень воды в таком случае, может подняться в ней до метра в считанные часы. Тогда подъём по реке всеми возможными способами становится невозможным.
В этом случае, придётся ждать 2-3 дня, пока спадёт вода. В средней части этого участка Танью, на правом берегу, в 500 метрах ниже устья ручья Элькошор (правый приток Танью) есть избушка, в которой можно просушиться и переждать длительную непогоду. Несколько ниже избы реку пересекает вездеходная дорога, что также может служить ориентиром.

Река Лагортаю
Река Лагортаю представляет наиболее сложный участок против течения, на всём маршруте. Это правый приток Танью, текущий до впадения в него параллельно вдоль хребта, в северо-восточном направлении. Место впадения Лагортаю - одно из самых красивых мест на Танью. Здесь на обоих берегах есть удобные стоянки. Лагортаю впадает довольно мощной струёй, образуя каменистый, протяжённый порог, длиной около километра. В русле, возле берега, довольно большие камни, которыё затрудняют проводку. Вскоре, после поворота, река меняет характер. Бечевник чередуется с высокими травянистыми берегами, исключающими всякую проводку. Однако, таких мест немного, и в большинстве случаев, если нет бечевника на противоположном берегу, удаётся пройти по воде вплотную с берегом, держась за нависшие кусты. Местами русло разбивается на рукава, образуя острова, поросшие густым смешанным лесом. Уклон русла на этом участке довольно большой, при взгляде назад, это хорошо видно. Ощущение, словно поднимаешься в гору. Тем не менее, поднявшись вверх около двух километров, мы натолкнулись на протяжённый участок стоячей воды. Длина этого разлива около 500 метров. Разумеется, мы прошли его на вёслах. Далее следуёт цепь очень мелких перекатов. Большой уклон и малая глубина у нижнего края переката, вынуждают расчищать русло, или протаскивать байдарку приподнимая, короткими рывками. Даже на участках со спокойным течением, в русле полно камней. Постепенно уклон русла становится более пологим. При взгляде назад, теперь хорошо видно высокую гряду, поросшую лесом, которую прорезает река Лагортаю, впадая в Танью. Лес по берегам постепенно редеет, превращаясь в лиственничное редколесье. Мест удобных для стоянки на ночлег более чем достаточно, что весьма радует. К тому же местность довольно живописна. Справа по ходу, с реки постоянно видно горы. Это потому, как уже упоминалось, что Лагортаю течёт достаточно близко вдоль Уральского хребта. До подножия гор здесь чуть более трёх километров. Через шесть километров от устья река становится крайне труднопроходимой. Русло здесь разбивается на несколько проток, и во всех их почти нет воды. По большой площади среди беспорядочно разбросанных камней струится вода, но нигде нет более-менее нормальной струи, чтобы провести байдарку. Такой характер русла река сохраняет почти до впадения притока Труба-Ю, последующие четыре километра. Нам удалось провести байдарку через эти препятствия без разгрузки. Правда, пришлось потратить время на предварительную разведку, а местами и на расчистку фарватера. Все подобные участки имеют в нижней части крутую каменистую гряду с большим количеством коротких сливов. Эта гряда обычно наискось перегораживает русло, своеобразная расчёска. Здесь главное, правильно выбрать струю для подъёма, иначе можно оказаться в тупике, в каменном лабиринте, из которого выбраться не так просто. Одним словом, река здесь имеет лестничный характер русла. Очередное препятствие, это подъём на одну ступеньку вверх.
Оставшиеся два километра до устья Труба-Ю, представляют собой довольно мощную струю, достаточно полноводную. Русло здесь узкое, а течение настолько сильное, что приходиться применять двойную тягу, т.е. тянуть вдвоём. Выше впадения Труба-Ю река на протяжении последующих трёх километров сохраняет нормальное русло, и подъем по ней не составляет труда. Вдоль реки обширные открытые пространства с редкими лиственничными рощицами по берегам. В кристально чистой воде ловится хариус. Правда, его немного, на каждом перекате удаётся поймать всего 2-3 штуки. Возможно, это связано с тем, что ввиду многодневной жары прогрелась вода. Она настолько тёплая, что когда купаешься, то не чувствуешь холода, не хочется вылезать даже. Для этих широт это феномен. Обычно вода здесь редко прогревается выше +12 градусов. Хариус не переносит тёплую воду. Он либо уходит в верховья, либо становится вялым и пассивным.
Далее, при продвижении вверх, река вновь встречает уже упомянутым набором препятствий. Теперь они тянутся, не прерываясь, в течении всего ходового дня. Оставшиеся шесть километров, до генеральной смены направления русла на северо-запад, представляют собой всё те же косые расчёски в русле, чередующиеся с обширными мелями и каменными лабиринтами. К этому ещё добавляются перекаты, чуть прикрытые водой, что "Таймень" просто садится на дно, и ни о какой проводке не может быть речи, приходиться протаскивать, приподнимая. И всё же Лагортаю была пройдена за два ходовых дня, это порядка 16 километров.
Очень сильно удивил финальный (перед волоком) участок реки. Это последние два километра, где река вырывается из гор и устремляется в своеобразную ложбину, которая и определяет дальнейшее направление её течения. Маловодная совсем река оказалась на этом участке чрезвычайно полноводной, несмотря на то , что она здесь растекается на множество проток. Весь этот участок, до волока, представлял собой мощные полноводные струи, да ещё с таким падением, что вдвоём с трудом удалось поднять через них байдарку, её буквально вырывало из рук. Стоячая волна около метра захлёстывала байдарку Падение в этих струях, составляло около метра на десять метров. Легко представить, какова сила течения при таком уклоне русла. При этом не всегда удавалось проводить, идя по берегу. Огромное скопление больших камней в русле, торчащих из воды, заставляло лезть в воду, рискуя быть сбитым всё той же струёй. При этом всё усложнялось ещё скользкими камнями и достаточно большой глубиной, не хватало высоты болотных сапог. Но это уже не имело значения, поскольку цель была близка.
Волок на Большую Лагорту не представляет трудностей. В месте впадения в Лагортаю двух левых притоков, её пересекает вездеходная дорога, по которой до Большой Лагорты всего четыре километра. Ровную, сухую дорогу хорошо видно прямо с реки. Почти на всём протяжении волока, дорога идёт по тундре. Как осуществлять волок, каждая группа обычно решает индивидуально. В нашем случае, мы просто разобрали байдарку и перенесли её и груз по частям, в две ходки. В принципе, учитывая простоту волока, можно уложиться за день. Мы выделили на это два дня, чтобы подремонтировать байдарку и заодно отдохнуть после тяжёлого участка пути. Получилась дневка с рыбной ловлей.

Река Лагорта
Довольно полноводная река с быстрым течением. Образуется при слиянии Большой и Малой Лагорты. В нашем варианте маршрута сплав начинается с Большой Лагорты. Сюда подходит так же вездеходная дорога с западного склона Уральского хребта, от железнодорожной станции Сивая маска. Именно по ней забрасываются множество туристских групп, идущих далее вниз по Лагорте на катамаранах. По этой причине, место начала сплава оказалось довольно посещаемым. Текущая здесь по тундре река, сразу же делает резкий поворот вправо и устремляется в живописное скалистое ущелье, в котором есть очень удобные места для стоянок, представляющие собой лиственничные рощицы с ровными, уютными полянками, поросшими травой. Над рекой вздымается скалистая гряда с торчащими скальными останцами на вершине. Поросшие ольховым стлаником, её склоны местами вплотную подступают к реке.
Верховья реки оказались маловодными и крайне сложными для сплава. Сплошные шкуродёры, чередующиеся короткими, свободными от камней струями, которые можно пройти на вёслах. К тому же опять появились сухие перекаты представляющие собой лабиринт камней, через которые едва струится вода. На выходе такой гряды, как правило, крутой слив высотой более полуметра, представляющий собой беспорядочное нагромождение камней. Надо ли рассказывать, как сложно протащиться через подобное препятствие, даже вниз. К счастью, подобных мест оказалось не так много. Наиболее сложное место для проводки находится в ущелье, в километре от начала сплава. Здесь река прорывается через скалистую гряду. О сплаве здесь не может быть речи, так как по центру струи вода мчит через беспорядочное нагромождение камней поперёк русла, образуя мощный и короткий слив, высотой более метра. Проводку усложняют скалистые берега, до двух метров высотой. На выходе из порога яма, где хорошо ловится хариус.
Далее, выйдя из ущелья, река течёт по лесотундре. Берега в основном сухие, и представляют чередование невысоких пологих холмов поросших редким лиственничным лесом. В солнечную погоду здесь должно быть необычно красиво, но на этот раз нам не повезло с ней. В день начала сплава подул северный ветер, и всё затянуло облаками, пошёл моросящий дождь. Первый день не удалось особо далеко продвинуться вниз по реке. Пройденный километраж составил около 16 километров. Первую половину дня пришлось фактически идти пешком по руслу, ведя байдарку. Такой участок продолжается около 5 километров, и далее уже становится достаточно мест, где можно проплыть, не вылезая из байдарки, 100 и более метров. Но здесь подстерегает другая опасность. Река разбивается на протоки, где многие струи имеют мощные прижимы под берег и огромные камни, торчащие посреди русла. Причём, это в таких местах, где невозможно остановиться. Приходится быть предельно внимательным и прилагать максимум усилий, чтобы не налететь на камень. Иначе переворот неминуем.
После впадения правого притока Изшор река становиться более пригодной для сплава. Спокойные участки становятся более протяжёнными, перекаты более полноводными. По берегам появляются островные массивы лиственничного леса, которые вскоре начинают тянуться вдоль берега сплошной полосой. Река по прежнему, периодически разбивается на множество проток, среди которых трудно выбрать более полноводную. Однако это уже не так важно, потому как воды в основном здесь уже достаточно. Дно и берега реки во многих местах выстлано не круглой, обточенной водой галькой, а самой, что ни на есть, щебёнкой с острыми краями, способной порезать что угодно. Поэтому при прохождении мелких мест и причаливании к берегу нужно быть предельно осторожным.
На этом участке, от устья Изшор и до слияния с Малой Лагортой, есть также ряд порогов. Для них характерно стремительное течение и одинокие камни, торчащие из воды. Глубина в этих порогах достаточна для прохождения, и ситуация позволяет маневрировать, однако опасность представляют подводные камни, которых не видно. Практически в каждом пороге мы хоть раз да цепляли за них. Кроме того, один из этих порогов оказался для байдарки непроходимым вовсе. Пришлось делать довольно сложную проводку вдоль берега.
Малая Лагорта впадает двумя протоками, образуя остров в восемь километров длиной. Течение здесь относительно спокойное, быстрые струи чередуются с глубокими ямами. Река всё так же разбивается на протоки. По берегам редкий лиственничный лес. В солнечную погоду отсюда хорошо видно горы, потому как река на этом участке течёт в непосредственной близости от Уральского хребта, всего 2-3 километра. Правда, нам из-за непогоды не удалось их увидеть. Междуречье между Большой и Малой Лагортами представляет собой голую, каменистую тундру с редкими островками леса, местами заболоченную.
Если первый рукав Малой Лагорты почти не добавляет воды, то после впадения (через 8 километров) второй протоки, река становиться полноводной. Отсюда она уже называется Лагорта, и резко меняет характер. На последующем участке, вплоть до слияния с Кокпелой, река режет гряду Малый Урал, и почти на всём протяжении течёт в высоких, местами скалистых берегах, образуя мощные пороги. Ориентир на начало порогов голый скалистый остров посреди русла, перед поворотом реки. Идти надо левой протокой. В средине протоки поворот направо с прижимом и отбойной волной слева. Надо сказать, здесь очень живописное место, располагающее к дневке. На берегу масса удобных мест для стоянки. В реке изобилие хариуса, который здесь, как ни странно, ловится даже невзирая на плохую погоду. Буквально через 15-20 минут уже некуда девать рыбу. Этим пользуются любители попутных заготовок. На одном-двух таких местах они успевают заполнить рыбой всю имеющуюся у них пластиковую тару. По сути дела, они за этим и идут сюда. Турпоход превращается в заготовки. Мы сами были тому очевидцами. Грустная картина.
Как уже было сказано выше, от этого места начинаются пороги. Отличительная их особенность, что они достаточно полноводны, с большим уклоном, и мощной стоячей волной, особенно на выходе. Кроме того, это и самый живописный участок реки. К сожалению, нам не удалось его заснять из-за плохой погоды. Река здесь мчит среди высоких скалистых берегов, высотой до 20 метров. Разбросанные в русле огромные камни и перегораживающие её скальные выходы создают высокую, до полутора метра, стоячую волну. Уклон русла довольно большой. Вода здесь буквально кипит. Тем не менее, проход порогов возможен без предварительного просмотра. Река здесь течёт почти прямо, и обстановку видно ещё на заходе в порог, что позволяет маневрировать. Большая глубина позволяет пройти, не цепляя камни, но есть риск налететь на торчащий из воды камень или быть захлёстнутым высокой стоячей волной. Потому, высокие валы, по возможности, лучше стараться обходить, иначе есть возможность повредить каркас байдарки. В целом, эту мощную реку, мы прошли успешно. Все пороги были пройдены с ходу, без осмотра. Однако, если есть сомнения, не стоит пренебрегать осторожностью. Напоминание тому - памятные таблички на скалах, с датами гибели людей в этих порогах.
Первый участок прорыва представляет собой участок порядка четырёх километров, где река течёт среди высоких берегов, как бы в трубе. По правому берегу тянется отвесная скала. Пороги следуют один за другим, с интервалом 200-300 метров. Затем следует, около двух километров, относительно спокойный участок, и далее вновь к реке вплотную подступают отвесные, высокие скалы. Это второй участок прорыва, где река, делая пару крутых излучин, вновь образует кипящее месиво. Как и предыдущие, пороги эти опасны, прежде всего, из-за большой стоячей волны. Далее, река почти не меняет характер. Перед впадением справа речки Вылью (Лабахей), берега понижаются, но течение по прежнему остаётся быстрым и пороги следуют один за другим, с интервалом около полукилометра. Эти, довольно мощные пороги, требующие предельного внимания, тянутся почти до впадения Кокпелы. Надо отметить, что последние девять километров до слияния с ней, Лагорта так же течёт среди высоких берегов местами в невысоких скалах. На подходе к устью Кокпелы, пороги становятся менее бурными, постепенно превращаясь в перекаты. Берега понижаются, и река становится шире. При слиянии с Кокпелы с Лагортой, начинается река Войкар. Здесь, на месте слияния, очень удобная, и уютная стоянка, которая, впрочем, редко бывает свободной.

Краткие выводы:
По этому, горному участку маршрута, можно сделать следующие выводы:
1. Довольно живописный и интересный участок маршрута.
2. Подъём по Лагортаю вполне возможен даже в малую воду и вполне приемлемый способ достичь Лагорты без особых затрат времени и денег.
3. Достаточно простой волок.
4. Сплав по Лагорте гораздо более интересен, чем по Танью, и ввиду удалённости этой реки (по сравнению с Танью) она реже посещаема.


Третий участок: Река Кокпела - река Сыня

Река Кокпела
Подъём по Кокпеле не представляет каких либо сложностей. Река достаточно полноводна. По берегам почти везде есть хороший бечевник. Течение не интенсивное.
Первые три километра река спокойна, каких либо препятствий здесь нет. Далее, в полутора километрах перед впадением Погурея есть участок с мощной струёй, где надо дважды переправляться через реку. Здесь река прорывает гряду Малый Урал и с обеих сторон к реке подходят его лесистые увалы. Левый берег обрывается к реке крутым лесистым склоном, со скальными выходами в некоторых местах. Правый представляет собой лесистый остров, образованный пересыхающей протокой, и имеет хороший бечевник. Характер реки на этом участке - протяжённый глубокий плёс, который тянется до устья Погурея. Погурей вливается в Кокпелу с левого берега, почти под прямым углом двумя рукавами, образуя при этом мощный слив с высоким падением, который представляет собой гряду из камней высотой около метра. Русло Кокпелы в месте слияния достаточно узкое, с большим уклоном и мощной струёй, и большой стоячей волной, что представляет сложность для проводки.
Далее, выше впадения Погурея, небольшие перекаты чередуются с протяжёнными участками относительно спокойного течения. Плёсами их назвать нельзя, но вести байдарку здесь вполне удобно. Правда, местами отсутствует бечевник, и приходится идти по берегу, прямо по траве, а иногда по воде у самого берега. Такой участок, протяжённостью около двух километров, есть в километре выше впадения Погурея, в одном месте даже приходится идти возле невысокой скальной стенки. Но всё это достаточно проходимо и не представляет трудностей. В общем, река достаточно проста для проводки байдарки на бечеве "корабликом". Разумеется, это зависит от уровня воды в реке. С подъёмом воды обстановка может измениться.
Берега реки нельзя назвать живописными. По берегам обыкновенная елово-лиственничная тайга. Места для ночлега есть, но в лесу мало сушняка, а тот который есть - гнилой и плохо горит. Мы, может, и не заметили бы этого, если бы прохождение этой части маршрута не выпало на плохую погоду. Найти сухие дрова и разжечь костёр, было проблемой, хотя мы находились в лесу.
Далее, вверх по реке, в шести километрах от устья Погурея появляются отвесные скалы. Высота их немногим более 20 метров, и тянутся они вдоль реки около трёх километров. Река здесь течёт в достаточно широкой долине, делая пару излучин, и приближаясь, то к одной стенке, то к другой, и даже образует острова. К удивлению, здесь мы увидели пару мощных снежников, приютившихся под скальной стенкой. Характер реки - те же самые перекаты, чередующиеся с участками умеренного течения, но здесь они уже стали гораздо мощней. Много таких сливов, где требуется двойная тяга.
Сразу же, как заканчиваются скалы, на правом берегу, на небольшой поляне стоит изба. К ней подходит вездеходная дорога, неизвестно откуда и куда идущая. Место довольно живописное, но непосредственно возле избы, как обычно бывает в таких местах, кучи мусора и всего остального. Поодаль, в лесу, стоят большие топливные ёмкости. Видимо здесь была база геологов, но следы недавнего посещения есть и сейчас. Вездеход был здесь в этом году. Изба состоит из двух половин. Первая, не жилая, не имеет пола, только стены и крыша, даже нет окна. Вторая вполне пригодна для ночлега (хотя в ней лучше не ночевать), с нарами и печкой, и одним, очень маленьким окном. Что интересно, есть даже второй этаж, т.е. чердак. И конечно в избе на полу полно мусора. Тем не менее, в затяжное ненастье эта изба находка. Здесь можно просушится и согреться. На печи имеется ёмкость для воды. Так что нам удалось даже постираться и помыться.
Далее река так же легко проходима. Подниматься здесь относительно несложно. Правда, перекаты с достаточно мощными струями, которые требуют двойной тяги. Зато совсем нет мелких протяжённых участков и каменных лабиринтов, как это было на Лагортаю. Между перекатами следуют протяжённые участки, где легко вести одному. По берегам здесь уже редкий лиственничный лес, скорей лесотундра. Встречаются и вообще открытые пространства. Русло по-прежнему делится на рукава, образуя поросшие ивняком острова. Берега высокие и достаточно сухие. На этом участке реки хорошо ловится хариус, сказывается более редкая посещаемость этих мест. Такой характер реки сохраняется до устья Тумболова, её правого притока, по которому нам предстоит дальнейший путь. Протяжённость Кокпелы от устья Тумболова и до впадения её в Войкар порядка 16 километров.

Река Тумболова
Пожалуй, самая красивая и запоминающаяся река на маршруте. Достопримечательность маршрута - к тому же крайне редко посещаемая. Мы не увидели здесь признаков посещения её туристскими группами, таких как следы стоянок, порубленные деревья и прочее. И, конечно же, здесь очень хорошо ловится хариус. Здесь он буквально повсюду. Уже через десять минут рыбу некуда девать и приходится прекращать это занятие. Стоит отметить, что лучшей рыбалки на маршруте нигде у нас не было.
Тумболова впадает в Кокпелу под прямым углом, довольно узким и полноводным руслом. Кокпела же наоборот, растекаясь по большой площади и образуя мелководный порог, совсем непохожа на главную реку. Подъём по Тумболова не представляет сложностей и даётся довольно легко. Характер реки - небольшие перекаты, разделённые плёсами. Правда, есть участки с прижимами и быстрым течением, протяжённостью по сто и более метров. Однако все они проходятся достаточно легко, так как берега для проводки достаточно удобны. Река течёт в глубокой долине, среди предгорных тундр. Почти на всём протяжении реки - живописные скалы. В основном они сосредоточены по правому берегу, но местами есть и на левом. Поросшие редким лиственничным лесом берега, очень живописны. Кругом обилие удобных мест для стоянок. Здесь очень уютно, тогда как наверху - тундра. Но особенно поражают скалы. Они увенчаны большим количеством останцев самой причудливой формы. Каких только изваяний здесь нет. Зрелище необыкновенное. Что либо похожее трудно где либо найти. Если учесть, что восточная сторона Урала, ввиду геологического строения, бедна на скалы в долинах рек, то это просто какой-то феномен. Только ради этих скал стоит уже идти сюда. К сожалению, я ничего не могу сказать о породах, слагающих эти скалы, потому как я не геолог, а так же потому, что по ним нет никакой информации. На западном склоне Урала, к примеру, основными слагающими породами являются известняки. Словом, зрелище более чем сказочное, которое, к сожалению, не могут передать в полной мере ни объектив фотоаппарата, ни видеокамера.
Данный маршрут захватывает нижний, десятикилометровый отрезок реки. Надо отметить, что далее река также не менее красива. Она течёт в узкой и глубокой долине, поросшей густым лесом среди высокогорных плато. Но эта информация сейчас как отступление, потому как продолжение данного маршрута лежит в другом направлении. В месте генерального поворота реки, с восточного на северное, в неё справа впадает ручей, вытекающий из озера Сортлор. Фактически, так называется расположенная здесь целая система озёр, выстроившихся в цепочку - с севера на юг. Они занимают заболоченный водораздел между реками Тумболова и Нелкаеган. На подходе к устью этого ручья, последние три километра берега Тумболовой понижаются. Здесь она уже течёт в тундре, с отдельными островками леса по берегам.
Перед устьем левого притока Игядейегарт - внушительный порог. Здесь в русле разбросаны громадные камни, представляющие собой гряду наискось перегораживающую реку. Между этими огромными обломками скальной породы (в рост человека) с шумом мчится вода, образуя глубокие струи с высотой падения около метра. Это место действительно оказалось достаточно серьёзным препятствием, правда, единственным на всей реке. В зависимости от уровня воды его можно обнести по берегу, или провести. Нам удалось найти вполне приемлемый проход под левым берегом, и провести байдарку, правда, с большим трудом. И то, благодаря накопившемуся за время путешествия опыту и закалке. Встретись нам подобное препятствие в первые дни путешествия, мы не прошли бы его. Пришлось бы всё обносить по берегу.
Далее, выше порога, Тумболова течёт вполне спокойным руслом, разбиваясь на протоки, образуя низкие острова, поросшие ивняком. По характеру она здесь напоминает равнинную реку. Вести байдарку здесь не составляет труда. Ещё несколько пологих излучин… и сразу после крутого поворота влево (по ходу движения) мелкое устье ручья вытекающего из озера Сортлор, куда лежит наш дальнейший путь.

Схема волока с Тумболова на Лаптопай

Озёра Сортлор
Это, как уже было сказано выше, целая система озёр, вытянутых в цепочку на заболоченном водоразделе. Фактически, никакого перевала здесь нет. Тем не менее здесь нас ждал внушительный сюрприз, подарок судьбы, на этот раз весьма приятный. Идея использования этой цепочки озёр для волока, возникла ещё на стадии подготовки к путешествию, но вызывал сомнения ручей, соединяющий их с рекой Тумболова. И действительно, по масштабам он настолько малый и незначительный, что о подъёме по нему, казалось, не может быть и речи, потому как реки гораздо больших размеров оказываются здесь подчас непроходимыми для байдарки. Примером может служить Малая Хараматолоу, которая пригодна для подъёма байдарок менее чем на половину своей длины, а здесь мы имеем дело всего лишь с маленьким ручейком. Естественно, мы были готовы таскать через этот водораздел груз на себе, и закладывали на это два дня. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что ручей, несмотря на то, что он очень узкий (всего около двух метров шириной), вполне проходим для байдарки. Глубина его оказалась вполне приемлемой, более полуметра. В русле полно валунов, между которыми, впрочем, практически всегда можно найти проход для байдарки. Правда, ширина этих проходов подчас такова, что байдарка едва втискивается туда бортами, но это всё таки гораздо лучше, чем таскать на себе весь груз. Тем более местность, что мы увидели вдоль ручья, не внушает оптимизма. Это сплошные заросли карликовой берёзы, а местами захламленный лес. Ручей же, оказался не столь извилистым, но с достаточно высоким падением, которое приходится на первые полтора километра. Здесь он течёт через густой лес. Течение довольно быстрое, русло завалено валунами. Приходиться идти прямо по руслу, где по камням, где прямо по воде, ведя за собой байдарку. Такое продолжается недолго, и вскоре взору открывается тундра, а ручей становится более глубоким и широким. Еще немного, и камни исчезают вовсе. Впереди открывается достаточно широкое русло с почти стоячей водой, по которому можно идти на вёслах, что мы и сделали. Здесь же мы увидели вездеходную дорогу, пересекавшую ручей. У нас не было сведений, что это за дорога и куда она ведёт, поэтому мы пошли далее по ручью к озеру, как и было запланировано, тем более, самый сложный участок был уже пройден. Идя на вёслах по протоке, мы не ожидали, что до озера ещё так далеко. Фактически этот участок, откуда уже можно плыть, оказался почти два километра. Довольно широкая и глубокая протока петляет по тундре, образуя небольшие разливы, среди торфяных холмов. Как оказалось, она соединена с озером не в северной его оконечности, а ближе к средней части. Таким образом, мы некоторое время шли вдоль озера, не имея возможности попасть в него.
Озеро достаточно мелкое, глубина не более метра. Дно илистое, несмотря на то, что берега сложены озёрной галькой, а с запада вообще почти вплотную к нему подходят отроги Уральского хребта. Местность здесь довольно красива, хотя и сурова. Чуть дальше полосы прибоя, берега плавно повышаются до пяти метров. Местами вдоль берега приютились островки лиственничного леса. Если подняться на берег, то хорошо видать цепочку небольших тундровых озёр, по которым лежит дальнейший путь к Нелкаегану. До первого озерца - две сотни метров. Ручей соединяющий его с основным озером, не проходим, потому как очень узкий , мелкий, и заросший весь ивняком. Однако, местность здесь достаточно легко проходима, и представляет слегка заболоченную тундру. Озёра разделены короткими перешейками 150-200 метров, и находятся в пределах прямой видимости. Перешейки эти, между ними, преодолеваются легко. Лучшего волока и не придумать! Здесь, без какого либо напряжения, за день проходится весь этот водораздел. Надо отметить, озёра все разные. Первое глубокое и каменистое. Второе окружено холмами, поросшими редким лиственничным лесом, имеет лесистые берега и острова. Третье расположено в болоте, а четвёртое, зарастающее, имеет вязкое дно и настолько мелкое, что здесь даже проблема пристать к берегу.
От последнего озера остаётся чуть более километра до реки Нелкаеган. Путь в начале пролегает по заболоченной тундре, затем по лиственничному редколесью.

Волок на реку Лаптопай
Наиболее сложная, пешая часть маршрута. Река Нелкаеган, с которой начинается волок, довольно живописна, и похоже, не посещаема, из-за своей удалённости.
По берегам масса мест удобных для стоянки. Лиственничное редколесье напоминает ухоженный парк, а не горную тайгу. Стройные, прямые лиственницы растут на расстоянии 3-4 метров друг от друга. Под ногами ровная почва, покрытая белым мхом, так что в любом месте можно ставить палатку. Одним словом, красота такая, что не хочется даже уходить отсюда.
Первые два километра пути идут вдоль реки Нелкаеган. Здесь пока достаточно мелко и поэтому удобней всего идти непосредственно по берегу, перебредая местами с берега на берег, спрямляя, таким образом, участки, где берег захламлен буреломом.
Вскоре река выходит на обширное открытое пространство, где её пересекает почти заросшая вездеходная колея. Ориентир - небольшая, поросшая густым лесом, сопка на левом берегу. Дальнейший путь лежит по этой колее. Первые пять километров колея достаточно сухая, идти по ней довольно легко, несмотря на то, что она идёт постоянно в гору. Открытые, лесотундровые пространства здесь чередуются с участками довольно густого леса. На всём протяжении, колея хорошо видна, и сбиться с пути здесь практически невозможно. Фактически, путь идёт по долине ручья стекающего с перевала. Слева, по ходу, тянется лесистый увал. Оставив его позади, вездеходная дорога поднимается на заболоченный водораздел. Болота вполне проходимы, но их большая протяжённость (5 км.) делают их довольно тяжёлым препятствием на маршруте. Ко всему этому путь по этим болотам идёт в гору. Это типичные верховые болота лежащие на водоразделах. Они, как правило, неглубоки, но мощный слой мха, в который по колено утопают ноги, делают их весьма сложным препятствием на маршруте. Особенностью перевала так же является то, что почти весь путь идёт в гору. Это связано с тем, что долина Лаптопая находиться выше долины Нелкаегана на 140 метров. Вдоль берега Лаптопая тянется невысокая, пологая гряда, шириной около километра, поросшая ольховым стлаником, отделяющая реку Лаптопай от болот. Это и есть водораздел. Вездеходная дорога переваливает через этот холм, и, пересекая полосу кустарника, на подходе к реке отворачивает от неё влево, теряясь в тундре. Впрочем, здесь она уже не нужна, потому как река уже рядом, остаётся только спуститься к ней.

Река Лаптопай
Наиболее сложная для сплава в техническом плане река. Это обусловлено, прежде всего, её высоким падением.
В месте выхода на реку, где она делает поворот, меняя генеральное направление с юго-восточного на юго-западное, сплав как правило, ещё невозможен. Местность здесь холмистая тундра. Справа, по ходу, тянется главный Уральский хребёт, слева - пологие увалы гряды Малый Урал. По берегам, местами, заросли ивняка, являющиеся здесь единственным топливом для костра. Чуть поодаль от реки небольшие лиственничные рощицы.
Река имеет довольно большой уклон русла. Несмотря на то, что через каждые 2-3 километра справа вливается очередной приток, на количество воды в реке это мало влияет. Достаточно широкое русло представляет собой сплошной шкуродёр, где трудно выбрать более-менее нормальную струю. Даже в большую воду сплав здесь маловероятен, потому как при большом падении, в русле полно беспорядочно разбросанных камней. В нашем варианте была проводка два дня. Пришлось идти прямо по руслу реки, по колено в воде, ведя рядом байдарку. Скорость движения при этом, около 10 километров в день. Сложность проводки заключается в том, что камни, подчас, очень скользкие. Кроме того, на этих мелководьях между камнями попадаются ямы, где глубина достигает более метра. Так же имеют место протяжённые участки русла представляющие булыжную мостовую, где между камнями едва струится вода. При подъёме воды (после дождя, скажем), этот участок превращается в стремительную, но вполне проходимую шиверу. В обычной же ситуации, подобные препятствия нередко приходится обносить.
В смысле проводки, первый день был не очень сложный. Байдарку практически везде можно провести, а местами даже пройти на вёслах некоторые струи и ямы, на которых очень неплохо ловится хариус, которого здесь достаточно много. Через десять километров от начала сплава (если так можно выразится) начинается редкий лиственничный лес. Здесь он уже почти сплошной полосой тянется вдоль берега, делая эту местность более гостеприимной и уютной. Отсюда начинается сужение долины. Река делает излучину влево. Справа прижим к отвесной скале, на подходе к которому опасный порог. Здесь очень хорошо видно, как река уходит вниз. Узкая мощная струя мчит через камни, ударяя в скальную стенку. Под скалой глубокая яма с хариусом.
Далее река становиться шире и ещё более сложной для прохождения. Как было сказано, здесь ко всем препятствиям добавляются протяжённые участки, где река растекается по большой площади среди каменных лабиринтов. Найти проход в них довольно непросто. Всё это отнимает много времени, хотя здесь уже попадаются плёсовые участки со стоячей водой протяжённостью 100-200 метров. Однако здесь есть свои опасности. В русле появляются острова, и река, устремляется в узкие извилистые протоки, где можно наткнуться на торчащий посредине русла камень или налететь на частокол подмытых, стоящих в воде деревьев. Нам чудом удалось избежать столкновения с таким препятствием. Правда, подобных препятствий немного. В основном это протяжённые участки каменных лабиринтов, где байдарку приходится проводить приподнимая или расчищать русло. В общем, довольно сильное сходство с рекой Бурхойлой. Подобные участки, где невозможен сплав, имеют протяжённость 3-4 километра, и разделены короткими плёсами. Надо так же отметить, что уровень воды в Лаптопае подвержен резким колебаниям в зависимости от дождей. Этому способствует большая площадь водосбора. Мы сами были тому свидетелями, как в сравнительно короткий срок (чуть более часа), уровень воды в реке поднялся более чем на полметра. В аналогичной ситуации на Кокпеле, вода прибыла всего лишь на 10 сантиметров, несмотря на то, что всю ночь шёл дождь. Полезное наблюдение, показывающее, что все реки Полярного Урала, абсолютно разные по колебаниям уровня воды. Как было уже сказано, в этом случае все мелководные непроходимые участки оказываются затопленными, превращаясь в протяжённые шиверы, с обилием обширных мелей и торчащих камней. В этом случае появляется возможность сплава. Однако река становится ещё более опасной для прохождения. Впрочем, всё зависит от средства сплава. Для катамарана, к примеру, данные препятствия не представляют сложности, на байдарке же здесь весьма опасно, в чём мы убедились на собственной шкуре в прямом и переносном смысле этого слова.
Особенно опасен в этом отношении участок выхода реки из гор. В этом месте русло реки вновь сужается и следует цепь стремительных и полноводных порогов. Здесь есть место (оно обозначено на карте масштаба 1:100000), где река делает резкий поворот под прямым углом влево, а затем обратно, т.е. вправо. На выходе из этой, S-образной излучины, прямо на повороте, посреди русла торчит из воды огромный камень. Нам не удалось обойти его и мы, налетев на него, опрокинулись. Счастье, что это было уже на выходе из порога и почти у берега.
Далее, два километра следует узкое и полноводное русло. Течение стремительное, но порогов нет. После чего река вновь сильно растекается, образую обширные каменистые шиверы с травянистыми островами в русле. Здесь начинается наиболее сложный участок реки. О серьёзности этих препятствий в малую воду остаётся лишь догадываться, потому как на нашу долю выпало прохождение их в большую воду. Причём вода, как уже было сказано, поднялась в считанные часы. Весь предыдущий день моросил дождь, и подъём воды произошёл вечером, буквально на наших глазах. Реку невозможно стало узнать. Там, где мы совсем недавно волочились почти по сухим камням, сейчас мчался бурный поток. Это сделало возможным сплав. Правда, обилие, всё тех же, торчащих камней делало его небезопасным. Даже при таком уровне воды приходилось иной раз вылезать из байдарки прямо на средине реки и проводить её.
Однако самые сложные и опасные препятствия оказались на выходе реки из гор. Здесь, набравшая уже силу, река режет кристаллические породы, слагающие предгорную увалистую полосу, прежде чем выйти на заболоченные просторы западной Сибири. Для этого участка характерно большое падение реки на сравнительно коротком отрезке. Река здесь мчит среди высоких холмов поросших густой и дремучей елово-лиственничной тайгой с примесью кедра. Особенность реки на этом участке, это пороги с ярко выраженным, видимым уклоном, и с крутыми поворотами русла непосредственно в пороге. Всё это делает сплав крайне опасным, потому как достаточно сложен просмотр дальнейшей обстановки при входе в порог. Стремительное течение с обилием торчащих камней, особенно у берега, делают это невозможным. Принимать решение и маневрировать приходится непосредственно в пороге, во время прохождения, по ситуации. От торчащих посредине русла камней лучше уходить под вогнутый берег, потому как в противном случае, в виду большой скорости течения, невозможно успеть сделать манёвр, чтобы уйти от столкновения. Под вогнутым же берегом, довольно часто бывает свободная от камней, полноводная струя. На выходе эти пороги, как правило, имеют мощный слив с высокой стоячей волной, или беспорядочно разбросанными, торчащими из воды камнями. Встречается одновременно и то и другое. Пороги на этом пятикилометровом участке следуют один за другим. Фактически, река здесь - сплошной порог. Глядя на это кипящее месиво, понимаешь, что каркасная байдарка отнюдь не лучшее средство для прохождения этих препятствий, но у нас не было выбора. Было 2-3 момента, когда благополучие наше, казалось, висело на волоске. Хотя надо отметить, для катамарана эти препятствия особой сложности не представляют.
Далее река постепенно успокаивается. Пороги сменяются мощными перекатами. Река местами выписывает довольно крутые излучины, подмывая коренные берега. Упавшие здесь в воду деревья представляют ещё большую опасность, чем пороги. Всё течение, как правило, идёт под завал, потому как он находится под вогнутым берегом. Если туристское судно попадёт туда, то его ничто уже не спасёт. Манёвр, опять таки, довольно часто усложнён тем, что подобные препятствия находятся сразу после поворота русла или непосредственно на повороте. Довольно часто, подобные завалы перегораживают реку более чем на половину, усложняя прохождение подобных мест. Быстрое течение, создаёт риск налететь на завал. Мы сполна почувствовали насколько это всё серьёзно, когда проскочили всего лишь в метре от подобного завала. Этот хаос вывороченных с корнями деревьев, переплетённых между собой и ощетинившихся в разные стороны острыми сучьями, не даёт никаких шансов выжить, если попадёшь туда. Счастье, что таких мест немного. В нашем случае подобные препятствия встретились нам всего 2-3 раза. Надо отметить, до слияния с Харутой Лаптопай имеет довольно стремительное течение, и нужно быть предельно внимательным, так как здесь во многих местах можно ожидать подобные завалы. Одним словом, это довольно коварная и опасная для сплава река, хотя надо полагать, при низком уровне воды, препятствия на ней становятся гораздо менее опасными, хотя и более труднопроходимыми.

Река Сыня
Река Сыня образуется при слиянии двух его истоков, это Сухая Сыня и Мокрая Сыня. В нашем маршруте, мы попадаем с Лаптопая на Сухую Сыню, которая в свою очередь образуется при слиянии двух рек, Лаптопая и Харуты. Как уже было сказано, Лаптопай очень серьёзная река для прохождения, и сохраняет такой характер фактически до слияния с Харутой. Сухая Сыня, это уже совершенно другая река. Здесь уже нет никаких препятствий. Впереди лишь сплав по полноводной реке с быстрым течением. На стрелке Лаптопая и Харуты хорошее место для стоянки. Именно здесь мы встретили первых людей - туристов из Твери. А вообще, берега Сыни, как и любой таёжной реки, малопригодны для привала. Место для стоянки на ночлег здесь найти не просто. Приходиться искать достаточно долго, по несколько раз выходя на берег. В верхнем течении преобладают заболоченные берега с лиственнично-еловым редколесьем. В среднем течении, довольно часто берёзово-еловый пойменный лес с узкой полосой затопляемого луга. Такие берега тянутся на многие километры. Местами к реке подступают массивы густых еловых лесов, как правило, сырых и захламленных, поэтому не стоит даже пытаться найти там место для ночлега. Так же имеют место высокие берега, выходящие к реке глинистыми обрывами с большим количеством оползней. Одним словом, берега этой таёжной реки монотонны и однообразны. Подробное описание реки по этой причине сделать трудно.
Надо сказать, Сухая Сыня несёт очень быстро. От стрелки Лаптопая и Харуты до слияния Сухой и Мокрой Сыни (около 27 км) мы прошли (пролетели буквально) менее чем за три часа. Далее течение замедляется, но всё-таки река по-прежнему быстрая. На всём протяжении реки встречаются охотничьи зимовья и брошенные деревни. Многие из них периодически посещаются местными жителями, а некоторые оказались жилыми, хотя на карте отмечены как нежилые. Первая, самая верхняя деревня на Сыне Еврыгорт, действительно нежилая. Сама деревня находиться в глубине леса. Здесь, на поляне, ещё сохранились остатки полусгнивших строений. Однако здесь местными рыбаками, на берегу реки построен добротный дом-база, периодически посещаемый ими. В остальное время он под замком. Аналогичная ситуация и с другими зимовьями. Туристам здесь вряд ли возможно рассчитывать на ночлег в избе.
В следующей деревне Мугорт, в устье реки Большой Тукшин, на сегодня живёт одна семья. Отсюда до села Овгорт остаётся порядка 100 километров. А находящаяся ниже на 15 километров деревня Тильтим полностью обитаема. Здесь несколько домов. Часть населения здесь живёт постоянно, другая часть использует свои дома только летом. От села Мужи, сюда подходит тракторная дорога. Остальные деревни полностью обитаемы.
От деревни Мугорт, Сыня слабо меандрируя течёт на юг. Берега здесь особенностей не имеют. Местами по берегам тянутся сенокосные угодья. Ширина реки здесь уже более 100 метров. Течение замедляется, и на плёсах встречный ветер может ощутимо тормозить движение. Для последнего, 12-километрового участка перед Овгортом, характерна большая ширина русла (до 300 метров) и наличие обширных мелей посреди реки. Глубина настолько малая, что байдарка цепляет местами песчаное дно.

По поводу рыбалки на Сыне: на любительскую снасть, каковым принято считать спиннинг, в реке хорошо ловится щука. Её здесь очень много, попадаются довольно крупные экземпляры. Обычные щучьи места, это устья лесных рек впадающих в Сыню, но может схватить и на перекате. Местные, как правило, щуку за рыбу не считают. Но если она попадает в сеть - не выбрасывают. Основной промысловой рыбой в Сыне является сырок, который идёт сюда в августе на нерест. Есть также таймень. Из-за своей малочисленности он не имеет промыслового значения. Обычно, этот хищник достигает веса 40 килограмм, но таких экземпляров сейчас не встретить. Виной тому человек, который издавна безжалостно уничтожает его. Ради этих, так называемых трофеев, отовсюду устремляются сюда любители рыбных сафари, вооружённые сверхсовременными снастями и снаряжением. Мы сами были свидетелями того, как на наших глазах был выловлен таймень весом более 10 килограмм. Разумеется, никто не считается с официальным запретом на лов этой рыбы. Таким образом, его становится всё меньше, и есть вероятность, что он может вообще исчезнуть как вид.
В целом, на реке Сыня каких либо интересных туристских объектов не имеется. Довольно скучная и однообразная река. Глухой её тоже не назвать, здесь всегда полно народу, и не только местного. Одним словом - Сыня оказалась очень даже населённой рекой.

Краткие выводы
По этому горно-таёжному участку маршрута можно сделать следующие выводы:
1. Малопосещаемый, интересный и весьма живописный участок маршрута.
2. Вполне реальный выход с Войкара на Сыню. Все остальные варианты сложней
и дороже.
3. Так же самый практичный вариант для дальнейшего выхода на реку Хулгу.
4. Наличие протяжённого волока с Тумболова на Лаптопай, а так же сложность
сплава по нему, не позволяет рекомендовать этот вариант маршрута
малоопытным туристам.
5. Река Сыня не может быть туристским объектом. Скорей, это река для выброски с маршрута или звено в цепочке более сложного маршрута.

Пройденный километраж по рекам
1. река Собь - 59 км.
2. река Луппайеган (с коэффициентом 2.0) - 54 км.
3. река Лорьеган (с коэффициентом 2.0) + волок - 62 км.
4. река Сизымъеган (коэффициент 2.0 применён к верховьям) - 48 км.
5. река Танью - 22 км.
6. река Лагортаю ( с волоком 4 км) - 20 км.
7. река Лагорта. - 49 км.
8. река Кокпела - 16 км.
9. река Тумболова + 7 км волок на Нелкаеган - 17 км.
10. река Нелкаеган (2 км.) + волок на Лаптопай 10 км - 12 км.
11. река Лаптопай - 34 км.
12. река Сухая Сыня - 27 км.
13. река Сыня - 148 км.

ИТОГО: 568 км.

Примечание: Этот километраж не претендует на точность, потому как не измерялся курвиметром. Кроме того, километраж тундровых рек, ввиду их извилистости, вообще не поддаётся учёту.

Общий вывод по маршруту
Данный маршрут, имея достаточно простое начало, охватывает все реки восточного склона южной части Полярного Урала. Он позволяет без дорогостоящей вездеходной заброски достичь самых отдалённых и глухих мест Полярного Урала. Именно этим он и интересен. Пожалуй, это главное его достоинство. Кроме того, возможно продолжение маршрута, с выходом на реку Хулга, и далее до Саранпауля. Несравнимое ни с чем удобство даёт тот факт, что возможно сокращение маршрута и сход с него почти в любой точке.

© Николай Александров
3.11.2003

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
 Alek, 16.03.2005
Ya projil v etoi mesnosti vse svou soznatelnuu unost". Hodil v pohodi, na ribalku, za gribami, za yagodami daje za kornem hodili vsei semei. Harp eto vse chto ya pomnu iz detstva. Krasivoe mesto nadeus ya tuda eshe kaknibud" vernus. Hochetsa chistogo vozduha i yasnogo neba. Sechas ya v kanade uchus daje ne dumal chto tak daleko kogdanibud" uedu. Esli est" eshe foto harpa poshlite pojalusta na moi email account. Sposibo zaranie, alek.
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.


Фотографии:



В нижнем течении реки Луппайеган есть
достаточно удобные места для стоянок


Мелководный порог
в устье реки Путыръеган.
Таких порогов на
Луппайегане множество


Река имеет ступенчатый
характер, где протяжённые
плёсы чередуются с
короткими порогами, что позволяет подниматься
здесь на вёслах


Наиболее сложное
препятствие на
Луппайегане - порог в
устье его притока
Луппайегарта


Протяжённый участок
проводки на Луппайегане
выше впадения
Луппайегарта


Озеро Юхпайлор


Один из сложных участков
Лорьегана, где он,
растекаясь по болоту,
образует небольшое озеро с топкими берегами и
замысловатой береговой линией


С одной стороны к озеру подступает небольшой холм с берёзовой рощицей - отличное место
для стоянки


В это трудно поверить, но сюда удалось подняться
на байдарке


Озеро Куткатьюшлор -
исток реки Сизымъеган


Сизымъеган - это
обыкновенная тундровая река со спокойным
течением


С окрестных тундр
Сизымъегана хорошо
виден Пайер


Река Танью в устье реки Сизымъеган


В верхнем течении Танью прорезает гряду Малый Урал, увалистую полосу
вдоль восточного склона основного хребта


По берегам Танью светлые лиственничные рощицы, с обилием удобных мест для стоянок


Местами на Танью
встречаются скальные
выходы


Река Лагортаю в нижнем течении


В среднем течении
Лагортаю обширные
открытые пространства с
редкими лиственничными
рощицами по берегам


Верховья Лагортаю.
Начало волока в
реку Лагорта


На волоке


Река Лагорта в верхнем течении


По берегам появляются
островные массивы
лиственничного леса


Река Лагорта в среднем течении


Это красивейшее место располагает к дневке


В среднем течении, река Кокпела течёт в глубокой долине среди скалистых
берегов


Изба в среднем течении Кокпелы


Берега Кокпелы подчас очень живописны и
удобны для стоянок


Одна из красивейших рек на маршруте - река Тумболова (первые скалы
в километре от устья)


Поросшие редким
лиственничным лесом
берега, очень живописны


По берегам Тумболовой
обилие удобных мест для стоянок


Река Тумболова. Вторые скалы, в трёх километрах
от устья




Река Тумболова. Третьи скалы, в шести километрах
от устья






Река Тумболова.
Четвёртые скалы, в семи километрах от устья


Замысловатые останцы на левом берегу, напротив
последних скал


На подходе к горам берега Тумболовой понижаются,
здесь она уже течёт в
тундре, с отдельными
островками леса по
берегам




Озеро Сортлор -
достаточно мелкий водоём с илистым дном, несмотря
на то, что его берега
сложены озёрной галькой


Чуть дальше полосы
прибоя, берега плавно
повышаются до пяти
метров


Река Нелкаеган, довольно
живописна, и похоже, не посещаема, из за своей удалённости


Река Лаптопай в верховьях.
Сплав здесь ещё
невозможен


Через десять километров
начинается редкий
лиственничный лес, делая эту местность более гостеприимной и уютной


Сужение долины реки
Лаптопай в среднем
течении, на выходе из гор



© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100