Отчет о пешеходно – автостопном путешествии по Средней Азии ( Памир и Тянь-Шань) совершённом с 15.07.2011 по 28.08.2011.
Этот отчёт далеко не полон, содержит в основном описание мест и способы добраться до них, да и не знаю как рассказать обо всём этом хоть как то кратко.
Если что интерсно, задавайте вопросы, или в кометах к фотографиям.
1. Как попасть на Тянь – Шань.
До Бишкека из Москвы можно добраться на прямом поезде и самолёте, но гораздо дешевле ( более чем в 2 раза) и интереснее доехать на поезде до Самары, оттуда своим ходом до Уральска и далее на местном поезде 2-е суток до Лугового, откуда до Киргизии уже совсем рядом и ходит множество попутного транспорта.
В реальности до Уральска мы добрались без особых проблем, стоит только учесть что пункт пропуска в Казахстан – автомобильный, поэтому при приближении к нему неплохо обзавестись своим транспортным средством но можно и напроситься к кому то. Таможни там нет. Железнодорожных билетов от Уральска разуметься не оказалось – напросились в поезд зайцами. Это получилось даже немного дороже, чем купить билет в кассе. Казахские поезда – это что то! Все окна закрыты, духота, вокруг пустыня и палящее солнце, нет намёка на тень, в основном ехали в тамбуре, открывая дверь, чтобы было чем дышать, потому что в вагоне спать было невозможно из – за духоты, особенно на третьих полках, где мы первоначально и разместились. Менты казахские произвели очень неприятное впечатление, но об этом не здесь. От Лугового на Бишкек ехали на такси. В дороге рассказали таксисту про автостоп и он решил отвезти нас бесплатно. С Бишкека ходит маршрутка на Иссык-Куль, довольно дешёвая.
2. Иссык-Куль
На озере в Григорьевке остановились у знакомых, чтобы отдохнуть от Казахстана и оклиматизироваться на простых горах. Озеро поразило своей красотой! Это действительно райское место, вокруг горы – пятитысячники, жаркое солнце каждый день, тёплая и прозрачная вода, холодные ночи и лёгкий чистый горный воздух, море фруктов прямо с деревьев. С побережья ходили радиалку вверх по Григорьевскому ущелью до ледников на границе с Казахстаном. Совершили подъём на один из ледников около 4600 высотой. Пограничников замечено не было, а с хребта открывается замечательный вид на озеро. В ущелье в начале полно туристов и коммерсантов, но чуть выше в горы только чабаны.
Из Григорьевки переехали в Каракол и оставив у знакомого ненужные вещи пошли смотреть горы южной, более живописной стороны озера. Подниматься решили по Арашанскому ущелью. Оно знаменито горячими радоновыми источниками, обилием грибов в горах, красивыми видами на пятитысячники, и большим количеством туристов со всего мира. Впрочем туристы редко забираются выше радоновых источников а на перевалах вообще почти никого нет. Очень красивое ущелье! Из него можно попасть на озеро Ала-Кёль через перевалы. Существует 2 дороги – простая и сложная, разуметься мы выбрали сложную! И ни разу не жалели об этом, хотя в некоторых местах приходилось по пояс в снегу, почти по отвесным скалам и крутой сыпухе лезть! В окрестностях озера есть очень красивые ледники, каких я больше нигде не встречал, и само озеро поразило своей красотой и необычным цветом воды. Путь вдоль озера очень труден, и поэтому большинство туристов поднимаеться туда из Каракольского ущелья и спускаеться там же. Мы тоже спускались в Каракольское ущелье. Оно более обитаемо, просто толпы туристов, но ни чем особым не отличаеться – прошли его за один день без остановок и вечером забрали вещи в Караколе и ночевали уже в яблоневом саду, удивляясь тому, что только вчера шли в метель поколено в снегу , и мёрзли в палатке – а тут даже абрикосы, жара и тёплая вода в озере! Решили, что мы много теряем, проходя мимо этого рая, и стараясь повыше забраться в вечные снега, из места, где всё растёт и всё как раз поспело, к нашему приходу, поэтому решили пожить какое то время у друзей в Тамге. Это живописный курортный посёлок с красивыми видами на горы, и хорошим пляжем… Не хотелось уезжать оттуда, но впереди было ещё много интересного, и на 4-й день мы вышли на трассу и поехали в направлении озера Сонг-Кёль, второго по величине и ещё более высокогорного. В Окрестностях Иссык-Куля каждый надёт себе маршрут по вкусу. Горы очень разнообразны, от самых простых до очень сложных, и как приятно после маршрута выходить на берег солнечного и чистого озера! Дожди редки и кратковременны, климат очень мягкий, но с ощутимыми суточными колебаниями температуры из за высоты. Попасть на гору Хан, и в её окрестности у нас не получилось из – за введения там какой то непонятной погранзоны. Но впереди нас ждали другие 7-тысячники…
3. Озеро Сонг- Кёль.
Автостоп в Киргизии есть, хотя водители и не знают что это такое, но всё равно берут. Так что до озера мы доехали меньше чем за сутки. Местность вокруг Сонг – Кёль сильно отличаеться от прииссык-кульской. Горы очень сухие, во многих местах вовсе без растительности, деревьев и дров очень мало. На берегу озера нет вовсе. Зато толпы туристов со всей Европы! Приехали смотреть на незакатанные в асфальт горы! Встретили русских, работавших гидами для группы французов. Они были очень рады нас видеть, и не могли поверить что мы из России вот так забрались в такую даль. Дали контакт человека, который возит интуристов на Пик Ленина из Оша, тем самым дав нам возможность гарантированно попасть на Памир. На озере полно юрт. Живут очень гостеприимные люди. Все звали в гости на чай. Много расспрашивали о России. Вообще юг Киргизии более гостеприимный, и менее туристический. Как только мы перешли эту условную границу – каждый первый звал в гости и желал нас накормить, и удивлялись, почему мы так мало едим, и не хотели принимать объяснения, что только что у соседей мы уже пообедали… На пути в Ош мы побывали и на деревенских праздниках, и на пикниках, создалось впечатление что там постоянно все что то празднуют и ходят друг к другу в гости… Так что отсутствие съедобной растительности в горах, и почти полное отсутствие транспортного сообщения как впрочем и нормальных дорог компенсировалось местным гостеприимством. Район Казармана довольно изолирован и доехать туда сложно и долго и возможно не всегда. Большую часть пути приходилось идти пешком, потому что во многих районах, особенно через перевалы машин не было вовсе. Зато посмотрели новые, какие то пустынно – фантастические пейзажи. Из Казармана на Джалал – Абад есть дрога через огромный перевал. На этой стороне почти полупустыня, но стоит его переехать и начинаются снова райские сады, поболее пожалуй чем на Иссык-Куле!
Высоких и сложных гор в этой части Киргизии не наблюдалось, ехать туда имеет смысл разве для знакомства с местными обычаями, потому что туристы после оз. Сонг-Кёль редки и вызывают у местных огромный интерес. Пейзажи отличаються от прииссык-кулья, местами просто фантастические и непривычные, сравнить можно разве только с горами центральной Турции и Кападокии но в общем то довольно однообразны и на второй день уже порядком надоедают. Очень широкие и ровны долины, песчаные горы на горизонте… Дождей там почти нет, растительности тоже, вода только в деревнях и редких реках.
4. Пик Ленина.
После перевала на пути Джалал-Абад мы наконец увидели асфальт! Уже успели отвыкнуть от него за время путешествия по центральной части страны. Быстро доехали до Оша и встретились там с водителем. Нам повезло – на следующий день он как раз собирался везти последнего туриста на Пик Ленина. В Оше повсюду видны следы прошлогодних беспорядков, но город быстро восстанавливается и уже снова принимает большой поток туристов.
Дорога наша пролегала через Алайский хребет. В первоначальных планах у нас было сходить на несколько его вершин, но из за появившейся возможности попасть на Заалайский хребет и Пик Ленина, решили ограничиться наблюдением этих гор из окна машины... Там есть красивые пейзажи, горы более крутые, долины более узкие, чем в районе Иссык-Куля, но практически нет растительности, подножного корма, дров, туристов. Мы нисколько не жалели, что пришлось отказаться от более близкого знакомства с этими горами.
Алайский и Заалайский хребты разделены широкой плоской и сухой долиной. С неё открываются фантатстические виды на 7-тысячники, все белые в облаках, с одной стороны и более тёплые, зелёно-коричевые горы Алайского хребта с другой. Нас довезли до базового лагеря на 3600 – оттуда идти только пешком. Порганичников и прочих деньгопросов на месте не оказалось, и мы, радостные этому факту, преночевав на базе отправились вверх. Ночевать в базовом лагере на 4200 было очень холодно. Вообще на Памире оказалось намного холоднее Тянь – Шаня, а суточные колебания температуры превышали все мыслимые значения. Каждую ночь выпадало 10 см снега, который к обеду таял и приходилось думать, куда деться от жары, но как только садилось солнце начинался снова снегопад и жуткий холод.. Да и вообще по словам местных так налегке, с однослойной промокаемой палаткой, лёгким спальником и без тёплой одежды сюда ещё никто не забирался. Я договорился с ребятами о ночёвке на 5300 в их палатке и спальнике, потому что моя палатка была непригодна для 4-х, но на пяти её бы просто порвало первым же порывом ветра, а спальник не позволял спать там даже 10 минут. Все люди относились к нам очень хорошо, с пониманием, старались чем то помочь, и удивлялись, что мы вообще сюда пришли без снаряжения и тёплых вещей. Содрать денег никто с нас не пытался, даже подарили баллон газа и макароны.
Наташа наотртез отказалась лезть выше и на 5300 я пошёл один. Путь наверх достаточно сложен – множество трещин, ненадёжные мостики, один из которых рухнул прямо передо мной, огромные ледопады, и прочие пропасти во льду. Впрочем выше 5300 всего этого уже нет и идти немонго проще и спокойнее. Переночевав на 5300 я планировал выйти в 3 утра, чтобы до 12 успеть спуститься, пока трещины не подтаяли, но в итоге вышел только полседьмого – из за холода не мог надеть кошки – руки замерзали, а рукавичек у меня с собой не было. Я успел забраться на 6000 и понял, что с меня на этот раз достаточно. Силы идти дальше были, но уже наступало время бежать вниз, да и отсутствие тёплой одежды давало о себе знать. В этот день мы спустились сразу в базовый лагерь на 3600 и переночевав там, утром отправились обратно в Ош.
5. Узбекистан
На обратном пути решили посмотреть эту страну. Граница в Оше вообще то закрыта из за прошлогодних событий, но путешественников и особенно граждан России пропускают.
За 500 руб доехали 400 км до Ташкента на такси, расплатились рублями, а уже на следующий день – проехали смотреть Самарканд. Половины дня на это город достаточно. Он красив, но все достопримечательности сосредоточены в одном месте, так что далеко ходить там не надо. Нас более всего заинтересовал рынок со вкусностями. На следующий день смотрели Бухару. Этот город почему – то понравился больше Самарканда, провели там целый день, и на утро проехали смотреть Каракалпакию. 5 дней, разрешённых без регистрации вполне достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Узбеки очень добрый и гостеприимный народ, всегда помогают друг другу, и не отказывают в помощи нам. В стране хороший автостоп, но имеются очень дешёвые и комфортабельные автобусы. Узбекистан довольно дешёвая страна. При въезде в страну мы разменяли 60 долларов, но не смогли их до конца потратить за 5 дней и остатки отдали водителю на границе. Путешествие по Каракалпакии да и вообще по Узбекистану тоже было очень необычно, интересно, и неожиданно, заслуживает отдельного рассказа, но это уже совсем другая история. Казахстан проехали автостопом за полтора дня.
Этот отчёт далеко не полон, содержит в основном описание мест и способы добраться до них, да и не знаю как рассказать обо всём этом хоть как то кратко.
Если что интерсно, задавайте вопросы, или в кометах к фотографиям.
1. Как попасть на Тянь – Шань.
До Бишкека из Москвы можно добраться на прямом поезде и самолёте, но гораздо дешевле ( более чем в 2 раза) и интереснее доехать на поезде до Самары, оттуда своим ходом до Уральска и далее на местном поезде 2-е суток до Лугового, откуда до Киргизии уже совсем рядом и ходит множество попутного транспорта.
В реальности до Уральска мы добрались без особых проблем, стоит только учесть что пункт пропуска в Казахстан – автомобильный, поэтому при приближении к нему неплохо обзавестись своим транспортным средством но можно и напроситься к кому то. Таможни там нет. Железнодорожных билетов от Уральска разуметься не оказалось – напросились в поезд зайцами. Это получилось даже немного дороже, чем купить билет в кассе. Казахские поезда – это что то! Все окна закрыты, духота, вокруг пустыня и палящее солнце, нет намёка на тень, в основном ехали в тамбуре, открывая дверь, чтобы было чем дышать, потому что в вагоне спать было невозможно из – за духоты, особенно на третьих полках, где мы первоначально и разместились. Менты казахские произвели очень неприятное впечатление, но об этом не здесь. От Лугового на Бишкек ехали на такси. В дороге рассказали таксисту про автостоп и он решил отвезти нас бесплатно. С Бишкека ходит маршрутка на Иссык-Куль, довольно дешёвая.
2. Иссык-Куль
На озере в Григорьевке остановились у знакомых, чтобы отдохнуть от Казахстана и оклиматизироваться на простых горах. Озеро поразило своей красотой! Это действительно райское место, вокруг горы – пятитысячники, жаркое солнце каждый день, тёплая и прозрачная вода, холодные ночи и лёгкий чистый горный воздух, море фруктов прямо с деревьев. С побережья ходили радиалку вверх по Григорьевскому ущелью до ледников на границе с Казахстаном. Совершили подъём на один из ледников около 4600 высотой. Пограничников замечено не было, а с хребта открывается замечательный вид на озеро. В ущелье в начале полно туристов и коммерсантов, но чуть выше в горы только чабаны.
Из Григорьевки переехали в Каракол и оставив у знакомого ненужные вещи пошли смотреть горы южной, более живописной стороны озера. Подниматься решили по Арашанскому ущелью. Оно знаменито горячими радоновыми источниками, обилием грибов в горах, красивыми видами на пятитысячники, и большим количеством туристов со всего мира. Впрочем туристы редко забираются выше радоновых источников а на перевалах вообще почти никого нет. Очень красивое ущелье! Из него можно попасть на озеро Ала-Кёль через перевалы. Существует 2 дороги – простая и сложная, разуметься мы выбрали сложную! И ни разу не жалели об этом, хотя в некоторых местах приходилось по пояс в снегу, почти по отвесным скалам и крутой сыпухе лезть! В окрестностях озера есть очень красивые ледники, каких я больше нигде не встречал, и само озеро поразило своей красотой и необычным цветом воды. Путь вдоль озера очень труден, и поэтому большинство туристов поднимаеться туда из Каракольского ущелья и спускаеться там же. Мы тоже спускались в Каракольское ущелье. Оно более обитаемо, просто толпы туристов, но ни чем особым не отличаеться – прошли его за один день без остановок и вечером забрали вещи в Караколе и ночевали уже в яблоневом саду, удивляясь тому, что только вчера шли в метель поколено в снегу , и мёрзли в палатке – а тут даже абрикосы, жара и тёплая вода в озере! Решили, что мы много теряем, проходя мимо этого рая, и стараясь повыше забраться в вечные снега, из места, где всё растёт и всё как раз поспело, к нашему приходу, поэтому решили пожить какое то время у друзей в Тамге. Это живописный курортный посёлок с красивыми видами на горы, и хорошим пляжем… Не хотелось уезжать оттуда, но впереди было ещё много интересного, и на 4-й день мы вышли на трассу и поехали в направлении озера Сонг-Кёль, второго по величине и ещё более высокогорного. В Окрестностях Иссык-Куля каждый надёт себе маршрут по вкусу. Горы очень разнообразны, от самых простых до очень сложных, и как приятно после маршрута выходить на берег солнечного и чистого озера! Дожди редки и кратковременны, климат очень мягкий, но с ощутимыми суточными колебаниями температуры из за высоты. Попасть на гору Хан, и в её окрестности у нас не получилось из – за введения там какой то непонятной погранзоны. Но впереди нас ждали другие 7-тысячники…
3. Озеро Сонг- Кёль.
Автостоп в Киргизии есть, хотя водители и не знают что это такое, но всё равно берут. Так что до озера мы доехали меньше чем за сутки. Местность вокруг Сонг – Кёль сильно отличаеться от прииссык-кульской. Горы очень сухие, во многих местах вовсе без растительности, деревьев и дров очень мало. На берегу озера нет вовсе. Зато толпы туристов со всей Европы! Приехали смотреть на незакатанные в асфальт горы! Встретили русских, работавших гидами для группы французов. Они были очень рады нас видеть, и не могли поверить что мы из России вот так забрались в такую даль. Дали контакт человека, который возит интуристов на Пик Ленина из Оша, тем самым дав нам возможность гарантированно попасть на Памир. На озере полно юрт. Живут очень гостеприимные люди. Все звали в гости на чай. Много расспрашивали о России. Вообще юг Киргизии более гостеприимный, и менее туристический. Как только мы перешли эту условную границу – каждый первый звал в гости и желал нас накормить, и удивлялись, почему мы так мало едим, и не хотели принимать объяснения, что только что у соседей мы уже пообедали… На пути в Ош мы побывали и на деревенских праздниках, и на пикниках, создалось впечатление что там постоянно все что то празднуют и ходят друг к другу в гости… Так что отсутствие съедобной растительности в горах, и почти полное отсутствие транспортного сообщения как впрочем и нормальных дорог компенсировалось местным гостеприимством. Район Казармана довольно изолирован и доехать туда сложно и долго и возможно не всегда. Большую часть пути приходилось идти пешком, потому что во многих районах, особенно через перевалы машин не было вовсе. Зато посмотрели новые, какие то пустынно – фантастические пейзажи. Из Казармана на Джалал – Абад есть дрога через огромный перевал. На этой стороне почти полупустыня, но стоит его переехать и начинаются снова райские сады, поболее пожалуй чем на Иссык-Куле!
Высоких и сложных гор в этой части Киргизии не наблюдалось, ехать туда имеет смысл разве для знакомства с местными обычаями, потому что туристы после оз. Сонг-Кёль редки и вызывают у местных огромный интерес. Пейзажи отличаються от прииссык-кулья, местами просто фантастические и непривычные, сравнить можно разве только с горами центральной Турции и Кападокии но в общем то довольно однообразны и на второй день уже порядком надоедают. Очень широкие и ровны долины, песчаные горы на горизонте… Дождей там почти нет, растительности тоже, вода только в деревнях и редких реках.
4. Пик Ленина.
После перевала на пути Джалал-Абад мы наконец увидели асфальт! Уже успели отвыкнуть от него за время путешествия по центральной части страны. Быстро доехали до Оша и встретились там с водителем. Нам повезло – на следующий день он как раз собирался везти последнего туриста на Пик Ленина. В Оше повсюду видны следы прошлогодних беспорядков, но город быстро восстанавливается и уже снова принимает большой поток туристов.
Дорога наша пролегала через Алайский хребет. В первоначальных планах у нас было сходить на несколько его вершин, но из за появившейся возможности попасть на Заалайский хребет и Пик Ленина, решили ограничиться наблюдением этих гор из окна машины... Там есть красивые пейзажи, горы более крутые, долины более узкие, чем в районе Иссык-Куля, но практически нет растительности, подножного корма, дров, туристов. Мы нисколько не жалели, что пришлось отказаться от более близкого знакомства с этими горами.
Алайский и Заалайский хребты разделены широкой плоской и сухой долиной. С неё открываются фантатстические виды на 7-тысячники, все белые в облаках, с одной стороны и более тёплые, зелёно-коричевые горы Алайского хребта с другой. Нас довезли до базового лагеря на 3600 – оттуда идти только пешком. Порганичников и прочих деньгопросов на месте не оказалось, и мы, радостные этому факту, преночевав на базе отправились вверх. Ночевать в базовом лагере на 4200 было очень холодно. Вообще на Памире оказалось намного холоднее Тянь – Шаня, а суточные колебания температуры превышали все мыслимые значения. Каждую ночь выпадало 10 см снега, который к обеду таял и приходилось думать, куда деться от жары, но как только садилось солнце начинался снова снегопад и жуткий холод.. Да и вообще по словам местных так налегке, с однослойной промокаемой палаткой, лёгким спальником и без тёплой одежды сюда ещё никто не забирался. Я договорился с ребятами о ночёвке на 5300 в их палатке и спальнике, потому что моя палатка была непригодна для 4-х, но на пяти её бы просто порвало первым же порывом ветра, а спальник не позволял спать там даже 10 минут. Все люди относились к нам очень хорошо, с пониманием, старались чем то помочь, и удивлялись, что мы вообще сюда пришли без снаряжения и тёплых вещей. Содрать денег никто с нас не пытался, даже подарили баллон газа и макароны.
Наташа наотртез отказалась лезть выше и на 5300 я пошёл один. Путь наверх достаточно сложен – множество трещин, ненадёжные мостики, один из которых рухнул прямо передо мной, огромные ледопады, и прочие пропасти во льду. Впрочем выше 5300 всего этого уже нет и идти немонго проще и спокойнее. Переночевав на 5300 я планировал выйти в 3 утра, чтобы до 12 успеть спуститься, пока трещины не подтаяли, но в итоге вышел только полседьмого – из за холода не мог надеть кошки – руки замерзали, а рукавичек у меня с собой не было. Я успел забраться на 6000 и понял, что с меня на этот раз достаточно. Силы идти дальше были, но уже наступало время бежать вниз, да и отсутствие тёплой одежды давало о себе знать. В этот день мы спустились сразу в базовый лагерь на 3600 и переночевав там, утром отправились обратно в Ош.
5. Узбекистан
На обратном пути решили посмотреть эту страну. Граница в Оше вообще то закрыта из за прошлогодних событий, но путешественников и особенно граждан России пропускают.
За 500 руб доехали 400 км до Ташкента на такси, расплатились рублями, а уже на следующий день – проехали смотреть Самарканд. Половины дня на это город достаточно. Он красив, но все достопримечательности сосредоточены в одном месте, так что далеко ходить там не надо. Нас более всего заинтересовал рынок со вкусностями. На следующий день смотрели Бухару. Этот город почему – то понравился больше Самарканда, провели там целый день, и на утро проехали смотреть Каракалпакию. 5 дней, разрешённых без регистрации вполне достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Узбеки очень добрый и гостеприимный народ, всегда помогают друг другу, и не отказывают в помощи нам. В стране хороший автостоп, но имеются очень дешёвые и комфортабельные автобусы. Узбекистан довольно дешёвая страна. При въезде в страну мы разменяли 60 долларов, но не смогли их до конца потратить за 5 дней и остатки отдали водителю на границе. Путешествие по Каракалпакии да и вообще по Узбекистану тоже было очень необычно, интересно, и неожиданно, заслуживает отдельного рассказа, но это уже совсем другая история. Казахстан проехали автостопом за полтора дня.
Добавить публикацию