Виды туризма
Отчёт о походе вокруг горы Фишт в 2008 году
Участники: Евгений Павлов и Ольга Бергере (Рига, Латвия)
Автор: Евгений Павлов
Источник: www.zzl.lv
Рассказ прислала Ольга Бергере
Часть I
"Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет", - шутили мы, преодолев перевал Чугурсан и взяв курс на обход самой знаменитой Адыгейской вершины вслед за движением солнца. Это было первое наше знакомство с одной из самых загадочных и таинственных кавказских гор.
Тайн горы Фишт мы, конечно, не раскрыли, хотя несколько дней находились от них на расстоянии вытянутой руки. Впрочем, впечатлений за это короткое путешествие нам хватило сполна. Первые из них обнаружили себя уже в аэропорту "Адлер", куда знойным июньским днем прибыли из Риги двое любителей горных походов.
Цирк без коней
Для предолимпийского Сочи его воздушные ворота в Адлере показались каким-то недоразумением - "совок" в самом ярком его проявлении. Возникло даже подозрение, что этот объект не снесли исключительно в целях назидания потомкам: смотрите, мол, как нельзя жить. Но нет - живет аэропортик своей кипучей жизнью. Долго томит прилетающих в душном помещении паспортного контроля, удивляет "бережным" отношением к багажу, который мы обнаружили сваленным в одну большую кучу на грязном полу, дает понять кто здесь главный при прохождении миграционного контроля...
Главным оказался дядька в светлой рубашке, тормознувший на последнем рубеже всех, кто прилетел с рюкзаками. Для него наличие российских виз в наших паспортах было явно недостаточным аргументом для законного въезда на территорию РФ - придрался к ваучерам, выдаваемым турфирмой. У одних там отсутствовал какой-то штамп, у других нечетко был прописан маршрут следования. Короче, мужик и его подельник (язык не поворачивается сказать сослуживец) вопрос перед нами поставили ребром: хотите выйти в город - платите. Причем, так, по-семейному, будто речь шла не о взятке должностному лицу, а о выдаче ребенку мелочи на мороженное. Участвовавший в этом спектакле милиционер в чине младшего сержанта пальцем показал куда положить тысячу рублей за выход на приаэропортовскую площадь. Я положил. Дядька в рубашке деньги забрал. Все происходило на глазах у изумленной публики. Да это не спектакль - это цирк!
Второе его действие нас настигло уже на свежем теплом воздухе прилегающей к аэропорту территории. "Куда поедем?", - с этим вопросом к нам, по-моему, не обратилась только сонно блуждавшая по площади облезлая дворняга. Впрочем, возможно, до нее просто не дошла очередь - мы успели запрыгнуть в маршрутное такси, направлявшееся в сторону Сочи, и таким образом отделаться, наконец, от назойливых джигитов-таксистов, обещавших довезти нас до Солох-Аула (стартовая точка нашего путешествия) всего за четыре тысячи рублей (примерно, 80 латов). При этом каждый норовил чуть ли не силой затащить нас в свою колымагу, используя богатый арсенал завлекания - от обещаний неземного комфорта и скорости, до реальных угроз, в случае нашего отказа. В итоге, на общественном транспорте мы без проблем добрались до нужного нам места, потратив что-то около 200 рублей (приблизительно 4 лата) на двоих. Что называется - почувствуйте разницу.
На Сочинском автовокзале зашли в туристический магазин. Приобрели газовую горелку с двумя баллончиками и коврик для сидения, который успешно забыли в магазине. Потеря небольшая, но имевшая интересное продолжение, о чем расскажу ниже.
Главной нашей заботой в тот момент было желание побыстрее встать на миграционный учет. Помыкавшись по нескольким почтовым отделениям (где-то не было нужных бланков, где-то нас просто послали подальше, поскольку заявились мы без принимающей стороны), решили положиться на случай и попытаться зарегистрироваться в Солох-Ауле перед выходом на маршрут. И не прогадали. Правда, все удачно разрешилось, благодаря встретившейся на нашем пути доброй женщине Анаид, согласившейся выступить в качестве принимающей стороны, договорившейся с начальником местного почтового отделения, потратившей на нас свое личное время и искренне обидевшейся, когда мы предложили ей за это деньги.
Вдоль пропасти
В кемпинге, которым владеет (или заведует?) Анаид мы провели первую свою кавказскую ночь - практически на самом берегу быстрой и довольно широкой горной реки Шахе. Решив, что в палатке еще наживемся, заселились в маленький фанерный домик ядовито-синего цвета, где под оглушительный концерт цикад благополучно уснули. Утром, уладив дела с регистрацией, попытались найти трансфер до Бабук-Аула, (туристический приют у подножия Черкесского перевала, на пути к горе Фишт) однако, быстро поняв, что меньше, чем за 2000 рублей нас никто туда не повезет, закинули на спины рюкзаки и двинулись пешком. Пройти предстояло почти двадцать километров. Успокаивало то, что дорога не имела крутых подъемов, равно, как и спусков. Однако сказать, что этот переход нам дался легко - значит покривить душой.
Уже с первых шагов мы поняли, почему владельцы "УАЗиков" дерут такие деньги за пару десятков несчастных километров. Дорожка еще та - сплошные колдобины, каменные завалы, текущие с гор ручьи, создающие местами непролазную грязь и озероподобные лужи, делают ее практически непроходимой. Прибавьте сюда еще то обстоятельство, что с одной стороны этой узенькой горизонтальной полоски на всем ее протяжении зияет ни чем не огороженная пропасть, по дну которой струится Шахе, а с другой - уходящая ввысь горная стена.
В некоторых местах автомобили должны преодолевать вброд по каменистому дну шустрые речушки, готовые в любой момент обмануть, потерявшего бдительность путешественника и превратиться в бурные полноводные реки. Анаид рассказывала, как один известный московский персонаж оставил в таком вот "ручейке" свой джип. А все из-за того, что не внял предупреждениям старожилов - ливень в районе истоков этих несущихся с горных вершин ручейков, в миг может поднять уровень воды в них на несколько метров. К счастью, для пешеходов над такими водными преградами предусмотрены висячие мосты. Правда они в таком удручающем состоянии, что каждая подобная переправа превращается в забаву под названием: "Как не упасть в воду". Нам повезло - ноги и другие части тела не промочили. Кстати, одна из переправ по такому мостику у нас случилась через речку с поэтическим названием "Бзыч".
Топонимика здешних мест - отдельная песня. "Монашка", "Бушуйка", "Цица" - это все горные речушки. Весьма колоритно звучит название урочища "Малый Мурзикал". А когда видишь на карте словосочетание "Мутный тепляк", то удержать себя в рамках серьезности невозможно. Теперь я вспоминаю это название адыгейской реки, когда просыпаюсь утром "после вчерашнего" - более точного определения состояния похмельной души и тела трудно придумать. Мы по ходу всего путешествия упражнялись в построении лингвистических конструкций с использованием местных названий. Венцом этой творческой деятельности стал экспромт моей спутницы Ольги, когда однажды вечером она вдруг задумчиво произнесла: "Мой ласковый и нежный... Бзыч".
Часть II
Первый вопрос, заданный нами проводнику: поднимемся ли мы до темноты на перевал? Скептически посмотрев на нас, тот отрицательно покачал головой. Правда успокоил, сказав, что через километра три будет поляна, на которой можно заночевать. Но мы не дошли даже и до нее.
Дорога из Солох-Аула до Бабук-Аула, куда мы держали курс в первый день нашего похода, при всей своей непрезентабельности дарит путешественникам массу приятных сюрпризов. Все они, конечно же, из разряда природного разнообразия. Те же самые ручьи и речушки, шумно спешащие по каменистым руслам влиться в такую же стремительную Шахе, радуют глаз и душу путника своим первозданным великолепием. Встречаются на пути водопады и водопадики. И трудно удержаться от того, чтобы, сбросив рюкзак, не подставить под упругие ледяные струи чистейшей горной воды изнывающее от жары и усталости туловище. Да мы и не сдерживались. Так не особо спеша добрались до егерской заставы - вход на территорию Кавказского биосферного заповедника по специальным пропускам. Пропуска приобретаются за деньги - 100 рублей с человека в день.
На заставе нас встретил адыгейской наружности парень, представившийся Александром. Удивился, узнав что мы идем на Черкесский перевал именно с этой стороны. Сказал, что это очень круто. В смысле - очень крутой и длинный подъем в гору. Честно говоря, в тот момент мы не придали его словам большого значения - подумаешь подъем. Что мы в гору не поднимались что ли ни разу? Однако на следующий день, когда с черепашьей скоростью по грязному месиву узкой тропинки ползли практически на небо, от такого залихватского настроения у нас не осталось и следа.
Но это было потом. А в тот вечер, отмахав от заставы еще добрых семь километров, мы, наконец, дотопали до турбазы "Бабук-Аул", где в буквальном смысле слова рухнули на землю - сил практически не осталось. Правда чуток отдохнув, поставили палатку, приготовили на костре вкусный ужин и, помывшись в реке, провалились в сонную пропасть, рассчитывая, что точкой нашего в нее падения станет раннее утро. Не получилось - решив себя побаловать, проснулись около 10 часов, когда солнце уже было высоко. Куда спешить, думали мы. До Черкесского перевала рукой подать - каких-то 8-9 км. Если вчера мы прошли в два раза больше, стартовав практически во второй половине дня, то уж сегодня справимся тем более. Увы, это было наивной самонадеянностью. Слова егеря Саши мы вспомнили уже на первых сотнях метров пути к перевалу.
Пешком на небо
Перед самым началом подъема у нас случилась неожиданная встреча со стадом диких кабанов. Как выяснилось позже - диких лишь частично. Егерь, обнаружившийся в расположенном неподалеку охотничьем домике, пояснил, что изначально свиньи у него были вполне человеческие, в смысле домашние. Вот только их свободные прогулки в лес дали необычный результат. Вернее, потомство. "Хозяин" оприходовал наших хрюшек, - пояснил мужчина, - и теперь уже их детки на домашних совсем не похожи". Покормив шерстистых полосатиков с руки орешками, мы направились вверх.
По карте, всего через пару километров, на нашем пути должна была появиться поляна с жаждоутоляющим названием "Прохладный родник". Ни через час, ни даже через полтора ничего подобного мы не обнаружили. Решили уже, что, наверное, прошли, не заметив источника желанной влаги. Но все оказалось прозаичнее - скорость нашего движения была такова, что на этот отрезок мучительного вползания на гору мы затратили времени во много раз больше, чем, если бы шли по равнине. Но "здесь вам не равнина, здесь климат иной", - слова из песни Высоцкого все время крутились в голове. Дал о себе знать и климат в виде начавшегося дождика - как раз тогда, когда перед глазами предстали оборудованное место стоянки на небольшой горизонтальной площадке, дышащий на ладан ручеек и вкопанный в землю железный столб с табличкой: "Прохладный родник".
Здесь мы устроили перекус, вскипятив на газовой горелке воду и залив ею супчики быстрого приготовления. Пока трапезничали, на поляну вломился эскадрон богатых туристов. Подумалось: наши люди в горы на лошадях не ездят. Да еще с проводниками. Первый вопрос, заданный нами проводнику - поднимемся ли мы до темноты на перевал? Скептически посмотрев на нас, тот отрицательно помотал головой. Правда успокоил, сказав, что через километра три будет поляна Стадника, на которой можно заночевать. Но мы не дошли даже и до нее, причем всего несколько десятков метров. Об этом с досадой узнали только утром, переночевав недалеко от тропы на с трудом найденном более-менее горизонтальном участке земли, площадью ровно соответствующем днищу палатки.
Ну что сказать про этот подъем? На самом деле ничего страшного. Просто так все сложилось - поздно вышли из Бабук-Аула, давал знать о себе вчерашний двадцатикилометровый переход, рюкзаки еще были под завязку забиты провизией, что конечно сказывалось на их весе. Но главное, на мой взгляд - был у нас неверный психологический настрой. До того, побывав лишь в горах Крыма, мы не слишком придали значение тому, что Кавказ - это все-таки несколько другие горы. И тот бравый оптимизм, с которым мы пошли на штурм Черкесского перевала быстро иссяк, когда дорога вверх, вопреки нашим ожиданиям, все никак не кончалась. Тем более, что тропа петляет по буковому лесу и совершенно нельзя понять сколько ты уже прошел и сколько еще осталось.
Вкусно покушав прекрасным солнечным утром на поляне Стадника, оставшиеся пять км пути до перевала мы преодолели довольно быстро, благо больше не было длительных крутых подъемов. Сам перевал встретил нас, наконец, освободившимися от леса видами гор, усилившимся холодным ветром и начавшим накрапывать дождиком. Очень скоро эти накрапывания переросли в ливень, продолжавшийся часа два. Но нам повезло - до начала разгула стихии мы успели укрыться в одном из ветхих строений, сколоченном из досок, в пастушьем поселении.
От Лунной поляны до горного озера
Именно через Черкесский перевал шли в былые времена туристы к морю по знаменитому тридцатому маршруту. То есть спускались с него там, где мы карабкались вверх. Свой же маршрут, мы условно назвали 31-м, поскольку официально он нигде не значится и составлен был исключительно по наитию.
Поднявшись на высоту 1875 метров, мы решили обходить гору Фишт по часовой стрелке и направились через перевал Чугурсан в сторону Лунной Поляны - места, известного не только совершенно фантастическими горными пейзажами, но с некоторых пор приобретшего скандальную славу из-за строящейся там элитной горнолыжной базы. Поговаривают, что следы заказчика этого строительства на территории Северокавказского биосферного заповедника теряются в самых верхах российских властных структур. Не зря нас предупреждал еще егерь Саша, что туда лучше не ходить - туристическая тропа закрыта для посторонних. Но мы ослушались этого совета и нисколько об этом не пожалели. Потому что такой красоты я лично в жизни до этого не видел.
В один момент перед тобой открывается действительно лунная поляна - десятки остроконечных вершин, окутанных синеватой дымкой облаков, тянутся за горизонт и хочется созецать эту картину бесконечно. Поверьте, пробирает до слез. Ну и на счет горнолыжной базы тоже все сходится. Там уже готова пара симпатичных домиков, рядом две вертолетные площадки и варварские следы вторжения в уникальный уголок природы в виде начатых работ по постройке подъемника - по красивейшему склону разбросаны металлические и бетонные конструкции, видны следы усердной работы бульдозера... Короче, загадят Лунную Поляну, как пить дать.
Полюбовавшись вдоволь замечательными видами и пофотографировавшись в сугробах попавшегося на пути снежника, мы пошли дальше и уже, примерно, через час остановились на ночлег у ручья Водопадистого - местечка очень даже примечательного. Представьте себе скалу, по которой с сумасшедшей высоты падают струи воды. Под их шум мы сидели вечером у костра, закусывая туристические 100 граммов припасенной водочки ароматным салом с хлебом и чесноком.
Часть III
Начало четвертого дня пути порадовало нас отличной погодой и встречей с табунами лошадей, пасущихся на изумрудных лугах. Трудно представить более гармоничное зрелище, чем вольные кони среди гор! Справедливости ради надо сказать, что попадались и вольные коровы, но это уже, согласитесь, не то.
Преодолев Майкопский перевал и не без труда отыскав тропу, ведущую к горному озеру Псенодах, мы двинулись вдоль ущелья, отмеченного печатью многочисленных камнепадов. Признаться, было немножко страшновато - не успевших еще упасть камней, на нависавшей над нами слева скальной стене, оставалось предостаточно, но Бог миловал. Постоянно сверяясь с картой, дабы не пропустить поворот к озеру, пришли к удручающему выводу: еще издалека замеченная нами тропинка, круто забиравшаяся на высокую гору и теряющаяся на ее вершине в облаках, именно та, по которой нам надо идти. А ведь была надежда, что пронесет. Но что поделаешь, стали карабкаться.
Подъем осложнялся тем, что горка эта абсолютно лысая, то есть без какой либо серьезной растительности, а тропинка такая узенькая и каменистая, что был реальный риск оступиться и сорваться вниз. Угол склона оказался настолько острым, что такому падению ничто не препятствовало. Но, потихонечку, осторожненько за час с небольшим мы добрались до вершины и оказались в урочище Чашка - на плато, со всех сторон окруженном горами. Отсюда до Псенодах было уже рукой подать, поэтому позволили себе полежать пол часика на мягкой зеленой травке, созерцая угрюмые очертания горы Фишт.
Озеро открывается взору совершенно внезапно. Ты идешь, идешь, а воды не видно. И вдруг оказываешься практически на самом берегу этого занесенного под небеса хрустально-прозрачного водоема. Практически по всему его периметру бьют родники. Благодаря этому обстоятельству вода в озере чистейшая и... холоднейшая. Это я испытал на себе во время купания.
Мы разбили палатку, развели костер и стали готовиться ко сну. Была небольшая проблема с дровами: в неподалеку расположенной рощице карликовых деревьев, сухостоя практически нет. Час я потратил на поиски годящегося для горения материала, но то, что нашел - сгорело за гораздо более короткий отрезок времени.
Это была самая высокогорная наша ночевка за все путешествие (1938 м над уровнем моря). Температура воздуха за бортом палатки опустилась до минусовой. К тому же рядом - метрах в тридцати - располагался довольно приличный по размерам снежник. Зато какие огромные звезды сияют ночью над горным озером Псенодах! Это надо видеть, и мы видели!
В гостях у Сан Саныча
Следующим пунктом нашего маршрута значился приют "Фишт" - турбаза у подножия горного массива. Туда мы и "навострили лыжи" утром. Кстати, лыж нам в тот день очень не хватало, поскольку большая часть пути пришлась на преодоление снежников. По ним мы вышли на Фишт-Оштеновский перевал и, в буквальном смысле слова, обалдели от открывшейся взору картины - Кавказ не дает заскучать ни одного дня!
На перевале встретились с двумя юношами и собакой. Оказалось, что сами они из Краснодара, а собачка местная-приблудная. Где-то пристала к ним и отставать никак не хочет. Ребята явно вознамерились совершить восхождение на гору Оштен. Мы же начали спуск в долину, где располагался приют, зажатый со всех сторон горами. В наши планы входило как следует отдохнуть перед завершающим этапом похода и реализация этих планов вполне удалась.
В долину мы спустились где-то к обеду. На территории турбазы нас встретил легендарный Сан Саныч - его имя упоминается во многих туристических отчетах и неизменно в позитивном аспекте. Нам тоже пришелся по душе этот пожилой, крепкий мужчина, считающийся здесь хозяином и главным распорядителем. Он объяснил нам правила нахождения на турбазе и вписал наши данные в специальный журнал. А еще Сан Саныч рассказал, что проводит здесь весь сезон практически безвыездно, а все необходимое для жизнедеятельности на турбазу доставляется вертолетом. В том числе и провизия для имеющегося здесь магазинчика. С этого момента нам захотелось подробностей, ведь шесть дней на "рюкзачном подкорме" нас уже порядком утомили и хотелось праздника живота. И мы его устроили! Холодное пиво (уж простите, это я поставил его на первое место), молодая картошка с тушенкой, сваренные в походном котелке - это, я вам скажу, посильнее будет, чем Фауст Гетте!
Сам по себе приют состоит из парочки 2-этажных зданий, где путникам предлагаются места под крышей для ночлега. Именно места, поскольку отдельных номеров здесь нет, если не считать предложенной нам шестиместной комнаты с оптимистичным предположением, что больше никто к нам, скорее всего, не подселится. Осмотрев лежаки с не первой свежести матрасами, мы дипломатично отказались и поставили палатку на территории для этого предназначенной. Еще приют "Фишт" предлагает туристам услуги общей кухни с одним большим очагом, и возможность совершить моцион в рядом протекающей речке.
Вечером, обследовав окрестности турбазы, обнаружили в уступе скалы у самого подножия Фишта своеобразный мемориальный комплекс: фотографии и надписи рядом с ними рассказывали о тех, кто в разные годы погиб в этих местах, штурмуя близлежащие вершины. Фишт и Оштен хоть и невысокие величины, но вполне себе небезопасные. Со снимков смотрят молодые ребята, безгранично влюбленные в горы. Им просто однажды не повезло.
Тут же каким-то нелепым диссонансом лоснится блестящая фотография толпы жизнерадостных ментов с сопроводительным докладом: такого-то числа, такое-то отделение милиции в полном составе совершило успешное восхождение на Фишт. Как-то, извините, не в кассу...
Назад, к морю
Утром мы не спешили, справедливо рассудив, что до Бабук-Аула к вечеру доберемся по любому, ведь нам на сей раз предстоял спуск с Черкесского перевала, а не подъем на него. Правда до этого надо было пройти перевал Белореченский, но это оказалось делом совсем не обременительным. Поразило, однако, вот что: памятные надписи и таблички на скалах, сообщающие о боевых действиях, проходивших здесь во время Второй мировой войны. Немцы, оказывается, яростно шрутмовали эти перевалы, а советские солдаты не менее яростно сдерживали натиск фашистов. Честно говоря, трудно представить, как в такой местности можно воевать. Даже налегке, летом, в маечке и в кроссовках, со скромным рюкзаком передвижение по гоным тропинкам - занятие весьма физически не простое. А, если зимой, с полной выкладкой, оружием... Да не просто прогуливаться, а быстро менять дислокацию и наносить удары по врагу... В общем, полностью согласен с тем, что прочитал на мемориальных досках - здесь сражались настоящие герои.
Не знаю, кто придумал байку о том, что спускаться с горы тяжелее, чем подниматься на нее. Может быть это относится к каким-то определенным ситуациям, но нам спуск вниз с Черкесского перевала дался легко. И быстро. Как и планировали, к вечеру прибыли на уже знакомую нам турбазу "Бабук-Аул", тем самым поставив точку в горной части нашего маршрута. На следующий день благополучно дошли до Солох-Аула и к вечеру были уже в Дагомысе, где заселились в гостинницу и провели несколько дней на берегу моря, как цивильные отдыхающие. Вот, пожалуй, и все.
Да, по поводу, коврика. Юмор в следующем: ожидая в день отлета на Сочинском автовокзале автобус в Адлерский аэропорт, мы вдруг увидели, что к нам торопится продавец из туристического магазина, обслуживавший нас две недели назад. На лице его сияла самая счастливая в мире улыбка, а в руках он бережно держал нашу "седушку".На Кавказе все-таки живут замечательные люди. Мы лично в этом убедились не раз. А взяточники в аэропорту - скорее всего, досадное недоразумение.
Комментарии