Виды туризма
Состав группы:
1-3. Дещеревские: Леша, Олег (11), Оля (13) - "Таймень-3"
4-6. Наумченко Максим (14), Флотский Саша (13), Дручков Андрей (10) - "Салют-2"
7-9. Кебадзе Леша, Леднева Таня, Лагутина Света (12) - "Салют-2"
10. Копаница Аркадий - "Скаут"
Общественное объединение клуб "Азимут", г.ПущиноСодержание отчета (Автор А.Дещеревский):
1. Общая характеристика маршрута
2. Котозеро - Нольозеро
3. Нольозеро - г.Иванова
4. Челозеро - Кукас
5. Челозеро - Винча - Нижние Кичаны
6. Переход через Ковдозеро (Княжегубское вдхр.)
7. Поселок Зеленоборский и губа Княжая
8. Странички из дневника (коллектив авторов)
9. Финансы и транспорт
1. Общая характеристика маршрута
Собираясь в свой первый, к тому же детский поход в Карелию, я долго выбирал маршрут. Чтобы он был несложным, но максимально разнообразным и непременно с кучей экзотики. Чтобы плавать по незагаженным и некатегорийным речкам, но вдоволь полюбоваться на настоящие сложные пороги и водопады, посмотреть, как их проходят другие группы. Абсолютно без населенки, но с максимально дешевой, лучше чисто железнодорожной заброской-выброской... И разумеется, в конце похода я обязательно хотел провести несколько дней на море, к которому нам следовало выбраться своим ходом.
Как ни странно, такой маршрут действительно отыскался! Правда, с множеством волоков, и рассчитанный минимум на три недели, зато он вобрал в себя практически все, что можно увидеть в Карелии. За месяц у нас не было двух одинаковых дней! Дикие озера и речки, необычные минералы, острова и скалы, рыба и ягоды, бешеные водопады и пороги, восхождения на горы-останцы, уникальные пейзажи и панорамы, штормящие озера и тихое, спокойное море с огромными трехметровыми приливами (выше в бывшем СССР не бывает), - всего не перечислишь.... Увидели мы и уникальную даже для Карелии р.Кукас, падающую на 54м всего лишь за 3км пути. Еще описания намекали на необъятные поля рубиновых песков и заброшенные штольни с полудрагоценными камнями, но в отсутствие точных привязок мы их так и не обнаружили. Еще из намеченной экскурсионной программы не удалось полюбоваться на полярные сияния, хотя ближе к концу похода ночи стали достаточно темными, и магнитные бури тоже случались. Но в остальном ожидания оправдались - все намеченное мы получили по полной программе! А что касается полярных сияний, отчаиваться не надо. В конце концов, будет повод приехать в Карелию еще раз!
Мне особенно понравились глухие и красивые лесные озера и речки в начале маршрута. Здесь нет не только людей, но порой даже следов присутствия человека. Нам дважды приходилось разбивать лагерь среди дикой природы, на полянах, где не было даже костровища. Правда, эта часть маршрута оказалась сложнее, чем ожидалось - из-за засухи вода почти ушла, и там, где обычно можно плыть, приходилось проводиться, а почти все проводки обернулись волоками. Но как показывает опыт нашей преимущественно детской команды, обремененной к тому же кучей байдарок и двумя центнерами жратвы, не так страшен черт, как пуганая ворона на воду дует. Мы постарались привязать все волоки и проводки к началу или концу переходов. Пока женщины и младшие дети работали по лагерю, мы с Лешей и Аркадием перетаскивали или проводили байдарки, а Максим и Саша по мере возможности помогали то тем, то другим. Места здесь исключительно красивые - рыбные, ягодные, грибные, так и хочется остаться на дневку! Поэтому несмотря на все трудности, я лучше бы предпочел повторить наш первый, самый сложный волок с Котозера на оз.Лебяжье, чем переход по хорошей дороге с Челозера на Кукас.
При желании наше путешествие можно ужать в две недели, если исключить начальные волоки (стартовать от Нольозера) и конечную, морскую часть путешествия. Но зачем - ведь три эти части маршрута так гармонично дополняют друг друга! Резкий контраст между дикой тайгой, горно-водопадно-озерной природой и морем только оттеняет все краски, подчеркивает необычность и своеобразие каждой части нашего путешествия.
2. Котозеро - Нольозеро
Верхнее Котозеро, 19.07.2002.
Наши предшественники добирались до Нижнего Котозера пешком: три километра от станции по шоссе до карьера, затем еще два по старой дороге до озера. Чтобы не начинать маршрут с волока, мы решили доехать до ст.Котозеро электричкой. Однако не успели мы выгрузиться из поезда, как на перроне появились таксисты. Прикинув, что заброска на Верхнее Котозеро сэкономит нам целый день, мы решили взять машину, хотя цена оказалась совсем не символической. Судя по карте, подъехать к озеру несложно, однако удобное место выгрузки пришлось поискать. Водитель дорогу не знал, видимо, туристы сюда ездят нечасто. Протока, соединяющая верхнее и нижнее Котозеро, показалась нам мало приспособленной для движения. Чуть дальше влево с шоссе уходит проселочная дорога. Вероятно, она ведет на озеро (куда же еще?), но проезду мешают баррикады из старых автопокрышек, камней и веток. Поэтому мы доехали почти до ручья, текущего в Котозеро из оз.Елового, и выгрузились на небольшой лужайке рядом с дорогой. Отсюда вниз к озеру идет четкая тропа длиной не более 100 м. Стапель довольно тесный. Скаут пришлось надувать прямо в ручье на камнях, а одну из байдарок мы собирали наполовину в болоте. По-видимому, большой группе лучше не следовать нашему примеру, а попытаться расчистить дорогу, ведущую на озеро.
Стапелились мы с 5 до 12 часов. Долго искали подходящие ветки, чтобы усилить кильсоны нашим полуживым Салютам, потом не спеша пообедали, упаковали продукты, разделили и распихали по лодкам грузы.
Озеро довольно красиво. Берега скалистые, на нескольких приятных на вид мысах есть кострища - там явно останавливаются рыбаки и туристы.
До г.Улитина шли около часа при слабом попутном ветре, с одним получасовым привалом. Оптимальное начало обноса - не около домиков, как это написано в некоторых отчетах, а левее, в устье ручья, по которому можно пройти лишнюю сотню метров в нужном направлении. Течение в устье практически незаметно, но ручей хорошо слышен: на последних метрах перед озером он круто прыгает вниз по каменистому руслу.
Волок с г.Улитина на оз.Лебяжье, 19-21.07.2002.
С 13.30 до 14.30 устроили беглую разведку. От начала волока нужно идти на север мимо последних домиков. Через 50 м поселок кончается, идем еще 100 м по поляне-лужайке. У северного края поляны на границе леса под ногами наконец-то появляется тропа, которая круто взбирается на горку и сразу выводит к развилке (200 м от начала волока, 50 м от конца поляны). Левая (западная) тропа идет к обозначенному на "двушке" озеру (до него еще 100 м), где есть неплохая стоянка. Мы отнесли туда вещи и устроились на ночевку. Правая (северная) тропа идет к безымянному озерку, откуда по ручью можно подняться в оз.Лебяжье. Длина волока - не более 2-2.5 км. По пути надо пересечь четыре сырых, но вполне проходимых болотца, затем русло почти сухого ручья. На "двушке" в этом месте ошибка: на самом деле тропа оканчивается не в устье этого ручья, а чуть дальше, на озере. В конце тропы - кострище и ровные места для палаток. Но лагерь здесь неудобный: во-первых, выход к воде слишком топкий, а во-вторых, площадки находятся глубоко в лесу, и в отсутствии ветра туристы станут легкой добычей всякой летающей кровососущей гадости.
Вечером мы по тропе отнесли к концу волока часть продуктов. Переход с грузом занимает примерно полчаса, обратный путь налегке - минут двадцать. Впрочем, неопытные туристы могут легко потерять здесь несколько часов, столкнувшись с неожиданным препятствием в виде кучи спелой съедобной дикорастущей черники...
Утром погода испортилась, - дождь шел почти не переставая, - и мы полдня пролежали в палатках. Ближе к вечеру занесли на верхнее озеро остаток продуктов, провели по ручью две байдарки. Ручей очень извилист, раза в полтора длиннее тропы, зато значительную часть дороги можно проплыть. В нашу (как говорят, очень низкую) воду мы насчитали на ручье семь порогов, требующих обноса или проводки. Общая длина "проблемных" участков - метров пятьсот или чуть больше. На порогах ручей собирается в узкую извилистую струю, которую легко можно перешагнуть. Изгибы русла мешают проводить лодку, но если поднять один конец разгруженной байдарки, то хвост можно вести по протоке. А Скаут мы в таких местах ставили на бок. На то, чтобы провести втроем пару байдарок, мы потратили чуть больше двух часов. Но все равно это гораздо легче, чем двухкилометровый обнос по заросшей тропе через топкое, противное и закомаренное болото.
В большую воду ручей, наверно, проходится намного легче. Уклон русла умеренный - основной сброс высоты приходится на последний, нижний порог перед поселком. В валяющихся поперек ручья бревнах мы нашли несколько старых пропилов - значит, по нормальной воде туристы здесь все-таки плавают!
Система проток у оз.Лебяжье, 21.07.2002.
На следующий день (21.07.2002) мы разделились. Я, Леша и Аркадий провели по ручью оставшиеся две лодки (9.50-12.10), а остальные собрали лагерь и пришли к концу тропы своим ходом. После обеда (12.15-13.40) за полчаса прошли обозначенное на двушке безымянное озерцо и вплотную приблизились к оз.Лебяжьему (13.40-14.10). Формально мы идем против течения, но на самом деле вода всюду стоячая. Там, где ручей вытекает из озера, нам пришлось обнести еще один порожек длиной около 250 м. На обнос и очередной перекус ушло два часа (14.10-16.00). В конце порога (там, где ручей вытекает из озера) - разрушенный мост, здорово мешающий проводиться. Мы даже хотели его спалить, но потом передумали - зачем лишать наших последователей столь четкого и надежного ориентира?
Озеро Лебяжье мы пересекали в дождь. На озере есть неплохие места для стоянки, но мы хотели сегодня же добраться до главного волока в следующее озеро - Сиголамбину. Поэтому на берег не вылезали, пережидали дождик в байдарках, накрывшись полиэтиленом и пожевывая бутерброды (16.00-17.00). Двухкилометровая карта не очень точно показывает очертания берегов оз.Лебяжьего. Чтобы найти волок в следующее безымянное озерцо, надо идти строго на запад, не прижимаясь к высокому правобережному сосновому бугру в конце озера. Разумеется, при ориентировании по компасу надо учитывать магнитное склонение, которое здесь довольно большое, порядка 20.
Волок очень короткий, не больше 15 м. Есть хорошо заметная тропка. Перешеек низкий, но покрыт густым лесом, так что с воды близость следующего озера не ощущается. Единственная сложность при обносе - не очень удобный выход на берег: в воде много бревен, которые мешают удобно пристать.
После волока и очередного перекуса (17.00-17.30) быстро переплываем озерцо, и обнаруживаем на удивление дикий берег. Никаких следов стоянки или тропы! Вода черная, торфяная и очень теплая. Купаться лучше всего с лодки, т.к. при попытке вылезти на берег мгновенно поднимается облако торфяной взвеси, которая накрывает купальщика с головой и очень плохо смывается.
Волок в бассейн Сигоручья, 22.07.2002.
Главный водораздел можно преодолевать двумя путями. Во-первых, можно подняться на большой каменистый бугор высотой около 10 м и по нему перейти к следующему озеру, уже относящемуся к бассейну Сиголамбины. На ЗСЗ склоне бугра есть красивые бараньи лбы, где можно поставить лагерь.
Другой вариант волока - по понижению (когда-то оно тоже было озером) слева (южнее) холма. Мы шли именно здесь и натоптали (расчистили) довольно хорошую тропу, хотя неизвестно, что останется от нее на следующий год.
Теоретически есть и третий вариант волока - обогнуть бугор между озерами справа, с севера. Затем, на спуская байдарки на воду, сразу идти по правому (северному) берегу следующего озера до хорошей рыбацкой стоянки, тем более, что после нее опять придется делать обнос. Но этот вариант можно посоветовать только физически сильной группе с облегченными судами. Мы же старались, чтобы наши байдарки как можно большую часть пути прошли своим ходом.
Волок в оз.Сиголамбина, 22.07.2002.
Протока, соединяющая первое (безымянное?) озеро после водораздела, и оз.Сиголамбина, представляет собой узкую, мелкую и извилистую промоину в торфе. Проплыть или провести по ней лодки абсолютно невозможно, разве что в пик весеннего паводка, когда весь перешеек между озерами превращается в одно большое болото.
Справа от начала протоки есть сухой сосновый бугор. По этому бугру от рыбацкой стоянки к Сиголамбине идет четкая тропка. Ближе к Сиголамбине она выходит на главную магистральную тропу, идущую, по-видимому, от поселка Нольозерский в сторону обозначенной на двушке вершинки 66м. Возможно, именно по этой тропе нольозерцы теперь ходят на Резвозеро - спускаясь по Сигоручью, мы не заметили никаких следов тропинок, обозначенных на карте и ведущих из Нольозерского в сторону Резвозера.
С обносом мы управились часа за полтора. Поднявшись на тропку, надо идти вдоль протоки до выхода на магистральную тропу, затем свернуть вправо, в сторону Нольозерского. Метров через 50 есть удобный выход на берег оз.Сиголамбина. Длина волока 300 м.
Спуск из оз.Сиголамбина в Нольозеро. 22.07.2002.
Озеро Сиголамбина мы переплыли минут за пятнадцать. На выходе из озера - разрушенная ряжевая плотина. Обнос недлинный, метров сто прямо по руслу, но пришлось немного расчистить завалы. Разгружая лодки перед обносом, кто-то аккуратно сложил все бутылки с крупой в ямку за кустиком, где я только чудом их обнаружил, когда последний раз осматривал место выгрузки.
Через час после начала обноса двинулись вперед по ручью. Воды маловато, но кое-где можно даже плыть. Впрочем, чем ближе к Нольозеру, тем труднее проводка: вода исчезает буквально на глазах. Тем не менее все дружно тащат лодки вперед, то проводя разгруженные суда по каменистому руслу, то возвращаясь обратно за оставленными на берегу вещами. Похоже, двухкилометровая карта здесь немного врет: на самом деле длина протоки не полтора километра, а все три, из которых проплыть можно не более половины. Соответственно, по прямой от озера до озера не километр, как я намерял по разогнанной вчетверо двушке, а что-то около двух.
После двухчасовой напряженной проводки конца пути все не видно. Жаль - мы хотели сразу дойти до места ночевки. Но двигаться дальше невозможно, перекусы больше не лезут в горло. Все хотят нормально поесть, а главное, хорошенько напиться. Остановились обедать прямо посреди болота, на небольшом клочке ровной земли возле ручья. После обеда еще час тяжелой работы, и вот, наконец, Нольозеро! Обогнув левобережный мыс, обнаруживаем изумительную по красоте стоянку на высокой ровной скале, заглаженной ледником - "бараньем лбе". Открытая ветру каменная площадка без единого комара хорошо прогрелась на солнце, можно спать без палаток. Рядом есть песчаный пляж и живописная скальная ниша для костра. Вокруг ниши - полочки, где можно удобно сесть, расставить миски и выложить для первой ревизии путешествующие вместе с нами продукты.
Вода в Нольозере почти такая же теплая, как и в "перевальных" озерах, я даже устроил на радостях большой километровый заплыв вокруг одного из ближайших островков.
3. Нольозеро - г. Иванова
Переход через Нольозеро, 23.07.2002.
После вчерашней не очень-то дружественной по отношению к байдаркам проводки с утра чиним лодки. Дырок практически нет, но кое-где надо приставить на место оторвавшиеся проклейки.
Наконец-то на горизонте появилась г.Иванова! Сверившись с картой, еще раз уточняем магнитное склонение: да, оно действительно восточное, около 20. Ориентироваться среди массы островов и нигде не обозначенных островков непросто, постоянно приходится сверяться с картой. Но сказывается опыт школьных занятий ориентированием: не только на Нольозере, но и вообще за весь этот поход мы ни разу не потеряли свое местонахождение, не проплыли в неверную сторону хотя бы одну сотню метров! Конечно, опытному туристу гордиться здесь нечем, но все-таки: все ли группы, впервые оказавшиеся на этих озерах, после месячного похода могут сказать о себе то же самое?
Отчалили в одиннадцать, через полчаса подошли к автомобильному мосту у истока реки Нольозерки. Под мостом - легкая проводка, в большую воду можно просто проплыть.
Р.Нольозерка, 23.07.2002.
Удивительно, но даже на Нольозерке нам пришлось проводиться! По словам всех встреченных нами туристов, воды не мало, а очень мало. На полпути к Нольгубе остановились на перекус на правом берегу речки под высокой горой с триангуляционным знаком. На горе - россыпи минералов (Леша К. нашел несколько очень симпатичных камешков), и первые за поход плантации по-настоящему спелой голубики. С горы вернулись с кучей уже надоевших подосиновиков, а под деревянным триангуляционным знаком на вершине осталась и наша запись: "Клуб "Азимут", Пущино" и состав команды.
Трехкилометровый переход до Нольгубы занял около двух часов чистого времени. Еще час-полтора мы простояли на островке в начале Нольгубы, пока Леша и Таня приводили в порядок свою разваливающуюся байдарку.
Волок оз.Пудос 23.07.2002.
Чтобы не обходить длинную косу, отделяющую оз.Пудос от Нотозера, решили переволочься через перешеек. Гребли сегодня много, с непривычки все изрядно устали. Тропу нашли сразу, она находится в самом логичном месте, около первого понижения в гребне. Как обычно, волок совместили с костром, чаепитием и перекусом. Длина тропы всего 400 м, при желании можно было переброситься на Пудос за час с небольшим. Но мы не торопились, вдоволь попаслись на черничниках, а потом еще полчаса пережидали небольшой дождик. Западнее волока на бугорке над Челозером есть неплохая стоянка, но кто-то из предыдущих визитеров оставил в лесу целую кучу мусора. Скорее всего, так по-хамски испоганили полянку не туристы: на байдарке столько тары, хлама и прочего мусора не привезешь...
Стоянка в устье р.Пудос, 23-25.07.2002.
Река Пудос впадает в одноименное озеро двумя рукавами. Находящийся между ними остров довольно обширен, и на нем есть две отличные стоянки, на каждой из которых может разместиться очень не маленькая группа.
Основной рукав - левый, там хорошо сохранился лоток бревносплава. Мы по совсем мелкому заливу не без труда подошли к орографически правому (восточному) рукаву речки. В этом году он совсем обмелел, вода едва журчит между камнями. Но стоянка классическая: огромные ровные площадки меж сосен, очаг, превосходный каменный стол, удобные подходы к воде, есть даже яма для мусора. Единственный минус - из-за популярности дров все-таки маловато. Приходится таскать из озера мокрый плавник (сухой уже весь выбран), а за хворостом ходить за заливчик - больше ста метров в один конец!
Восхождение на г.Иванова, 24.07.2002.
От нашей стоянки через речку идет тропинка, огибающая с востока верхнее озеро (разлив) р.Пудос. Сначала тропинка идет на юг, потом понемногу заворачивает к востоку, убегает от озера и лезет на перевал между г.Иванова и вершинкой 170 м. Ближе к перевалу тропа теряется в черничниках. Видимо, водные туристы, в отличие от горников, привыкли восходить на карельские сопки "в лоб". Подняться на вершину по кратчайшей прямой можно, но на пути встретится несколько крутых и довольно опасных скальных уступов, на которых можно серьезно побиться в сырую погоду. Более простой и логичный вариант маршрута - пройти за перевал, и затем по наклонным скально-травяным полочкам подняться на гребень с северо-востока. Всего подъем от лагеря до вершины занимает около часа.
На вершине горы пятна леса чередуются с полянами, но хороших панорамных точек немного. От триангуляционного знака открывается неплохой обзор в южном направлении. В 200м западнее вершины есть скальные сбросы (к ним идет небольшая тропинка), откуда можно полюбоваться Ирингорой. А вот вид на север и северо-восток почти везде загорожен деревьями, и удачную фотографию сделать непросто.
На вершине мы снова измерили магнитное склонение. На этот раз получилось 18 . Разница в пределах погрешности, а может быть, оно здесь действительно немного другое, чем на Нольозерке.
А еще мы нашли на вершине Иван-горы какую-то неизвестную красную ягоду, довольно пресную на вкус. Крупная, твердая, по виду напоминает клюкву, но растет на небольших веточках с мелкими зубчатыми листиками, как у вишни.
4. Челозеро - Кукас
Оз.Пудос - Нотозеро - волок в Челозеро, 25.07.2002.
Сегодня плывем к устью р.Кукас. Первый переход - до выхода из оз.Пудос, второй - к устью Винчи. Справа от устья - мыс, здесь кончается идущая вдоль Винчи дорога. Место могло бы быть довольно привлекательным, если бы не мусор, в изобилии оставленный лесорубами. Зато в заводи обнаружилась старая, но еще вполне годная сковородка, размером в три раза больше нашей! Два дня мы чистили сковородку камнями, песком и шкуркой, отпаривали ее на костре. А затем до конца похода жарили на ней грибы и блины, пока не закопали недалеко от ст.Княжая.
Третий переход - к волоку на Челозеро - оказался немного труднее предыдущих. Встречный ветер гонит заметную волну, скорость не превышает 4 км/час. Нужный залив мы нашли сразу, а вот начало волока неочевидно, пока не подплывешь вплотную. Тропа начинается в небольшой скалистой бухточке в ЮЗ оконечности залива. По перешейку идет отличный дровяной тротуар: кто-то не поленился загатить почти весь перешеек. Ближе к концу волока нужно подняться на небольшой скальный гребешок. Рядом с тропой - огромное количество черники и голубики. И почему ягоды так любят устраиваться на волоках?
Интересно, что точное местоположение троп с водохранилища на оз.Пудос и Челозеро в большинстве использованных нами описаний указано не было, а некоторые авторы вообще не упоминают об их существовании. Тем не менее, оба волока мы нашли практически сразу. Вот какое значение имеет рельеф! Выходит, не только мы, пробираясь через водоразделы, руководствуемся не столько книжками, сколько логикой нитки маршрута!
На обоих концах переволочной тропы можно стоять. Мы обедали в начале волока, со стороны Нотозера, и тщательно убрали весь мусор, который смогли найти рядом. На другом, Челозерском конце тропы стоянка немного удобнее.
В день нашего прибытия Челозеро буквально кишело туристами. Нам с нашей тактикой движения обязательно надо было пристроиться в начале дороги, идущей на Кукас, чтобы таскать лодки одновременно с другими делами. На берегу уже стоял чей-то лагерь, но ребята показали нам свободное место поблизости.
Пожалуй, эта стоянка была самой неудачной за весь поход. Берег здесь голый, хвойные деревья есть только вверху на горке. Повсюду следы лесозаготовителей: опилки, гнилые бревна, остатки трелевочной техники. Лет десять назад здесь вязали плоты и отправляли по озеру к станции. На берегу мы собрали и сожгли гору мусора - банок, бутылок, пакетов, но еще больше осталось.
В середине подъема у развилки дорог стоит вагончик-бытовка, используемый одним из местных пенсионеров под дачу. Мы познакомились с хозяином, перебинтовали ему болячку на пальце, а он угостил нас рыбой. Дачник явно не страдает от одиночества: за три дня через волок прошло еще как минимум четыре тургруппы...
Волок Челозеро - оз.Кукас, 26-27.07.2002.
По первоначальному плану похода, мы собирались оставить на Челозере заброску, прогуляться на Кукас, и после дневки на этом "высокогорном карельском море" вернуться по Челозеру к устью Винчи. Однако начавшийся с утра дождь и обилие людей на тропе и стоянках около волока вынудили нас изменить план действий. Итак, лагерь на Челозере мы не снимаем. Здесь остается одна байдарка и все продукты. Охранять лагерь согласились Леша К. и Таня.
На Кукас пойдем только мы с Аркадием и дети. Аркадий заканчивает маршрут отдельно от нас, поэтому он проведет на Кукасе несколько дней, и затем сразу вернется к поезду через пос.Нольозерский. А мы с детьми после длинной, двадцатичетырехчасовой экскурсии спустимся в базовый лагерь и вместе с Лешей и Таней продолжим маршрут.
Согласно большинству описаний, длина волока на оз.Кукас около 4 км. От вагончика надо идти вверх и влево по дороге, ведущей в поселок лесозаготовителей (и дорога, и поселок обозначены на карельской "двушке"). Через 1300-1400 м - чуть дальше, чем нарисовано на карте - будет развилка. По правой дороге отсюда около 2.5 км до моста через р.Кукас. Обе дороги вполне проезжие, почти везде можно пользоваться тележкой.
Другой вариант волока позволяет сократить путь почти вдвое, но вместо трех километров по дороге надо будет пройти километр по тропе. Тележкой на тропе можно пользоваться не везде, метров четыреста лодки придется нести на руках. Кроме того, на тропе есть довольно глубокие лужи.
Начало тропы - когда-то она тоже была дорогой - надо искать в 50 м от вагончика, там, где основная дорога, поднявшись на бугор, резко уходит влево, на юг-юго-восток. Короткая тропа сразу идет на юго-запад, точно в направлении оз.Кукас. Через 900 м тропа соединяется с основной дорогой. От соединения до моста через р.Кукас еще примерно километр.
Последняя часть волока весьма неприятна. От моста через р.Кукас надо пройти еще 200 м вверх по правому (орографически) берегу р.Кукас. Здесь находится первый, верхний водопад реки Кукас, и весьма популярная туристская стоянка, к тому же легко доступная для автомобилистов. Видимо, поэтому место больше похоже на мусорную свалку. Миновать эту стоянку по пути на озеро практически невозможно. На меня эта грустная картина произвела весьма удручающее впечатление и огромным черным пятном наложилась на все воспоминания о Кукасе.
Однако озеро возле стоянки - это еще не сам Кукас. Переплыв озеро (его размер всего 100-200 метров), попадаешь к последнему небольшому (100-150 м) волоку, и только за ним открывается восточный плес озера Кукас.
Озеро Кукас, 27.07.2002.
Чтобы сэкономить время и силы, байдарки на Кукас мы занесли накануне. В день выхода встали пораньше, налегке быстро прошли к верхнему водопаду. Только на последнем волоке пришлось немного задержаться в черничнике.
Озеро встретило нас сильным волнением и встречным ветром. Тем не менее вдоль южного берега мы сумели дойти до первой развилки и улизнули в правый, более спокойный плес озера.
Крутые гористые берега Кукаса своеобразны и красивы, но с настоящими горными пейзажами их все-таки не сравнить. Хотя по карельским меркам озеро действительно выдающееся. Так, его максимальная глубина якобы превышает 100 м - дно ниже уровня моря! Мы пробовали опускать лот, и под несколькими крутыми обрывами обнаружили 40-метровые ямы, но на большее не хватило веревки. А еще мне очень понравились небольшие скалистые островки, которых, правда, хватает и на других карельских озерах.
На обед мы хотели встать в глубине правого плеса, но самый казалось бы подходящий солнечный мыс оказался занят: там капитально обосновались местные рыбозаготовители. На берегу мы заметили сотни метров сетей, моторку, еще какие-то снасти. Хозяева встретили нас не очень приветливо. На вопрос, давно ли они тут живут, намекнули, что туристов в этой глуши практически не бывает, только геологи или браконьеры. Впрочем, когда мы выбрали для привала небольшой исключительно живописный островок, расположенный по соседству, отношение к нам несколько нормализовалось. Пока мы обедали, "рыбаки" даже подошли к нам на моторе и спросили, все ли у нас в порядке и не нужна ли какая-то помощь.
После обеда я забрался на высокую гору, с которой открывается неплохой обзор основных плесов озера Кукас. Вид мог бы быть еще лучше, если бы не деревья, в изобилии покрывающие гребень. Но особенно красиво с вершины смотрелся наш островок. Пожалуй, здесь можно было бы снять лучший кадр нашего путешествия. Как жаль, что Аркадий с фотоаппаратом остался внизу. После тяжелого перехода на Скауте против ветра у него просто не осталось сил куда-нибудь лазить. А ведь в Москве Аркадий несколько раз говорил, что именно Кукас для него - самая привлекательная часть нашей программы. Вот до чего может довести хорошего человека чересчур загребущий руководитель...
После обеда мы вернулись обратно в основную часть озера. Я очень хотел ночевать западнее, около обозначенной на карте избы. На таких заимках, в брошенных деревнях здесь часто попадаются заросли одичавшей малины, приносящей неплохие урожаи. А вот в диком виде малина в Карелии почему-то не встречается, хотя климат, вроде бы, подходящий. Может, просто не успела осеменить территорию после последнего оледенения?
Увы, Аркадий, да и ребята на детской байдарке совсем выбились из сил. Хотя за семь часов мы с остановками прошли по воде меньше десяти километров! Что поделаешь, ветер...
Напоследок я еще попытался пробиться хотя бы немного западнее. Но за мысом западный ветер гнал по открытым просторам озера Кукас такие волны, что плыть дальше было совершенно нереально. Еще немного, и лодки бы просто залило. Пришлось возвращаться к островам на выходе из северного плеса оз.Кукас, и искать место ночевки. В результате центральную часть озера мы так и не посетили. Будем изучать ее по фотографиям, которые сделал после нашего отъезда Аркадий.
Река Кукас, 28.07.2002.
На обратном пути мы решили не обносить байды к Челозеру прежним маршрутом, а сплавиться по р.Кукас. Что с того, что по среднему уклону это самая крутая речка в Карелии? Большая часть перепада высот приходится на несколько замечательных по красоте водопадов, а между ними есть не только участки быстротока с порожками и шиверками, но и довольно спокойные плесы, а также одно пятисотметровое озеро примерно посередине реки. По берегу идет хорошая тропа, так что сложные места вполне можно обнести. И еще один плюс этого маршрута по сравнению с классическим волоком: двигаясь вдоль реки Кукас, можно почти в любом месте организовать превосходную, и к тому же достаточно уединенную стоянку.
К первому водопаду в истоке р.Кукас мы вышли примерно к пяти часам вечера. Отправив гонцов в лагерь, мы с Максимом, Олегом и Сашей обнесли водопад по левому берегу (нижнюю ступень водопада вполне можно проплыть) и перегнали байдарки к мосту через р.Кукас. Здесь нас встретил пришедший на помощь Леша К. Двигаясь где на лодках, где проводкой, а где и по берегу, к началу восьмого мы спустились к последнему, наверно, самому эффектному водопаду. По пути было много красивейших панорам, уголков и местечек, но особенно мне понравился длинный каменный желоб чуть выше озера-плеса, а также узкие каменные ворота в начале этого желоба. Река здесь делает крутой живописный зигзаг, сужаясь буквально до 4м. На Салюте я проплыл весь каньон в одиночку (правда, не очень чисто - в одном месте байдарка зацепила за камень), а вот длинный неповоротливый Таймень-3 через входные ворота счел за лучшее провести.
В итоге, несмотря на низкую воду и обилие камней в русле, примерно половину реки мы все-таки проплыли, а больше половины оставшегося - провели. Суммарная длина всех обносов (всего их четыре или пять) не превысила 400-500 м. Конечно, это гораздо легче, приятнее и не в пример эстетичнее, чем волочить байды пешком четыре километра по грязной и пыльной дороге! Кстати, маршрут по р.Кукас вполне можно пройти и в обратном направлении, снизу вверх, только вместо участков сплава будут одни сплошные проводки. Однако при движении по реке необходимо соблюдать аккуратность и осторожность: даже в малую воду струя очень мощная, и при неудачном стечении обстоятельств вода легко может зажать и заломать застрявшую между камнями байдарку.
Миновав последний, самый высокий водопад, мы осмотрели лодки, доели последние остатки заначенного на Кукасе перекуса, и двинулись в лагерь, где нас уже поджидал сваренный дежурными ужин. Байдарки на сплаве практически не пострадали, даже проклейки стоят на месте. Значит, завтра с утра можно будет плыть дальше, а косметический ремонт лодок отложим до следующей дневки.
5. Челозеро - Винча - Нижние Кичаны
Порог "Каменный", стоянки у впадения Винчи в Челозеро, 29.07.2002.
Переход по Челозеру до Винчи не представляет проблем. Протока в оз.Каменное довольно бурная, в русле много камней. Раньше я ни разу не был в Карелии, поэтому мне хотелось повнимательнее рассмотреть, что такое карельский порог-двойка, своими руками пощупать воду, оценить, кому из нашей команды он по зубам. Поэтому свой Таймень я повел наверх по воде, заодно осматривая речку. Как оказалось, ничего страшного двоечный порог из себя не представляет: валов или высоких волн нет вовсе, течение умеренное, надо только уворачиваться от многочисленных камней и следить, чтобы струя не прижала к ним лодку. Длина порога около 250 м, проводиться легче по левому (орографически) берегу.
В верхней части порога, там, где река вытекает из оз.Каменное, есть автомобильный мост. Несмотря на уверения стоявших внизу туристов, что мост нам придется обносить в любом случае, Таймень удалось провести и под ним тоже.
Пока я изучал порог, Леша К., Максим и Саша разгрузили и обнесли две другие лодки по берегу. Обнос короче порога - не более 200 м.
Около Каменного порога есть как минимум три стоянки. Самая просторная находится на правом берегу Винчи у ее впадения в Челозеро. К этой стоянке от оз.Каменное идет вдоль Винчи тропа или даже дорога. Более короткая тропа обноса выходит на Челозеро в 200 м восточнее Винчи. Там тоже есть неплохая стоянка с баней. Третья стоянка расположена в ельнике на левом берегу Винчи. Она самая маленькая и смотрится мрачновато, зато она почти всегда свободна.
Стоянка на оз.Каменное, 29-31.07.2002.
Поднявшись на оз.Каменное, мы долго искали хорошую стоянку, откуда можно было бы сходить на пешую экскурсию вверх по Винче. Одна байдарка обошла озеро по левому берегу, две другие лодки исследовали правый. Как ни странно, упомянутое в описаниях место на правом берегу речки у Тюрипорога оказалось едва ли не единственным, пригодным для лагеря. Стоянка здесь не очень большая, без бани и к тому же находится прямо на волоке. Единственный путь обноса - чуть ли не над костром. На наше счастье, предыдущие обитатели этой стоянки - семья из трех человек - как раз собирались уходить, и выждав с полчасика, мы заняли место.
Наутро к нам подошла группа прибалтов на трех байдарках. Они хотели ночевать на этом же месте, и мы предложили им остаться с нами. Однако побродив вокруг лагеря, они так и не нашли подходящего места для палаток и перетащились на Пайозеро, чтобы заночевать у следующего порога на Винче. В некоторых описаниях упоминается также "хорошая стоянка с баней" на большом острове посреди Пайозера, но мы туда не плавали.
Дров на стоянке у Тюрипорога не очень много. Хворост мы таскали из леса за сто с лишним метров, а бревна носили вдоль берега. При этом в лесу обнаружились осы, а на пляже - битые стекла. Часть осколков мы собрали, но все равно, при купании надо соблюдать осторожность. Лучше плавать не в озере, а в пороге, где вода быстро окатывает стекляшки, превращая их в разноцветные прозрачные камешки. А вот проблему с осами решить не удалось. Когда я случайно разворошил осиное гнездо, раздалось такое жуткое угрожающее гудение, что мне только чудом удалось избежать долгой мучительной смерти от инфаркта или разрыва сердца от страха. Хорошо хоть, не покусали!
Экскурсия вверх по Винче, 30.07.2002.
Утром мы отправились на пешую экскурсию вверх по Винче. Пайозеро обошли по дороге, затем по тропинке вышли на речку и двинулись дальше вдоль берега. Ближайшие к Пайозеру пороги в нашу воду абсолютно непроходимы: вода растекается вширь и прыгает вниз по небольшим каменным ступеням. Везде слишком мелко даже для резиновой лодки.
Чуть выше грохочет главный и самый знаменитый порог Винчи - Падун. На самом деле это скорее не порог, а деревянный трамплин водосброса, по которому когда-то скидывали вниз бревна. Первая половина лотка наклонная, а в конце все заканчивается водопадом. Общая высота слива - порядка десяти метров. Впечатляющее зрелище, особенно в паводок! Говорят, в 2001-м году Падун прошла какая-то группа на резиновых лодках. Интересно было бы глянуть на их фотографии!
Чуть выше Падуна находится еще один очень красивый порог - Собачий. В нашу воду он показался мне абсолютно непроходимым. Любое судно, прыгая с первой, почти вертикальной трехметровой ступеньки, обязательно упадет прямо на камни и разобьется. Однако рядом с порогом к дереву прибито сломанное весло, на котором нацарапаны фамилии покорителей. Очевидно, все они сплавились здесь в достаточно высокую воду.
Чуть выше Собачьего порога Винчу пересекает мост лесовозной дороги, идущей от Нольозерского в сторону Кукаса. Мост через Винчу (так же, как и мост через Нольозерку) находится в прекрасном состоянии. Видно, что за дорогой следят. Местные поговаривают, что эту построенную лесозаготовителями дорогу отремонтировали какие-то новые предприниматели, организовавшие в тайге цех по нарезке облицовочного гранита.
Винча - Нотозеро - устье оз.Пудос, 31.07.2002.
Отплыли в 10.30, к одиннадцати были прошли оз.Каменное. Вещи отнесли на Челозеро, а порог прошли в два этапа. В пенную яму под мостом я прыгал в одиночку на пустых байдах. Абсолютно ничего сложного: при правильном заходе байдарку просто выносит на спокойную воду. Правда, на всякий случай после бочки мы все-таки выставили страховку.
Через порог Леша, памятуя вчерашний опыт, плыть отказался, поэтому я проходил его трижды: два раза с Олегом и один раз с Олей. Но только одно прохождение получилось чистым, без каких-либо контактов с камнями. Впрочем, и в двух других случаях касания были несильными, проклейки и шкура не пострадали.
Впрочем, я бы не советовал повторять наше прохождение группе, не вполне уверенной в своих силах. Так, например, команда В.С.Смирнова (Черноголовка, smvs@icp.ac.ru), спускавшаяся по Винче на Скауте и двух Егерях в 1998 г., сравнивает "этот каньон" с знаменитым каньоном Кивиристи на р.Охта. В их группе одна из лодок кильнулась в первом же сливе, и самосплавом ушла в Челозеро, что кончилось заметными потерями снаряжения.
После длинного перекуса (12.30-14.30) идем дальше, к выходу из Челозера. Порог на выходе из озера совсем простой, даже маневрировать не нужно. Этот порог все экипажи прошли самостоятельно, правда, высадив пассажиров.
К 15.00 мы в Нотозере. Чтобы сходить вечером на Ирингору, долго искали стоянку поближе к горе. На протяжении многих километров нет ни одного подходящего места! Наконец, встали на целине, не дотянув пару километров до устья оз.Пудос. Кругом море дров и черники, а вот место для палаток опять пришлось подправлять еловым лапником.
Оз.Пудос - Нижние Кичаны, 1.08.2002.
Ветер встречный, поэтому вышли пораньше. За два часа пересекли широкие плесы, перед проливом Тюлле - привал. Потом за час добрались до "49 квартала". Около развалин - большой малинник. Ягоды еще розовые, но мы все равно подкормились. Видно, что малина растет не только там, где ее посадили, но и расползается по окрестностям.
Еще один небольшой переход - и вот наконец-то долгожданная стоянка в устье реки, вытекающей из Нижнего Кичанского озера. Здесь есть каменка и каркас для бани, много хороших мест для палаток, удобное кострище. Чуть хуже с дровами - как на всех популярных стоянках, их приходится носить за сто с лишним метров. Отсюда начинается волок на Кичанское озеро. Воды в реке совсем мало, поэтому водопад (до него пять минут хода по хорошей тропинке) не смотрится.
На следующий день устроили дневку и баню. Найденной здесь же двуручной пилой нарезали кругляши, впервые за поход накололи поленца. Палаточно-банный полиэтилен, который Леша и Таня взяли у кого-то взаймы, оказался меньше, чем планировалось, поэтому укрыть баню одним куском не удалось. Пришлось закрывать дыры всем, что попалось под руку, начиная от байдарочных чехлов и кончая капроновым общественным тентом.
Каменку грели часов восемь, и не пожалели: на три захода тепла вполне хватило. Первые две тройки очень торопились и почти не поддавали пару, поэтому лучше всего попарилась последняя, третья тройка. А вот ванна около бани ним не понравилась: идти далеко, и мелко: в самом глубоком месте - меньше, чем по пояс.
Еще на дневке мы наконец-то занялись заготовкой варенья. Собрали 19 литров черники, сварили и залили пять бутылок варенья.
6. Переход через Ковдозеро (Княжегубское вдхр.)
Нижние Кичаны - Ковдозеро, 3.08.2002.
По плану, сегодня мы должны были дойти до водохранилища и пересечь первую его часть. Однако сильный ветер остановил нас в самом конце пролива перед большой водой. Даже среди островов нас сдувало: семь километров шли почти два часа. Двигаться же по открытой воде практически невозможно: волны и ветер снизят скорость байдарки до ничтожной величины. К тому же у нас нет фартуков, и если байдарки зальет, они могут полностью потерять управляемость.
Видно, что мы здесь не первые. И на правом (восточном) и на нашем левом (западном) берегах пролива есть по паре хороших стоянок. Не одна группа пережидала здесь непогоду. Но нам нужно торопиться: Света уезжает в детский лагерь, и ей обязательно нужно вернуться в Москву не позже восьмого августа.
Стоянка у выхода из оз.Пажма, 3-4.08.2002.
Понадеявшись, что ночью ветер утихнет, мы поставили только одну палатку и оставили у костра дежурных. Байдарки, не разгружая, вытащили на берег, чтобы в случае улучшения погоды уплыть как можно быстрее. Очевидно, в этом и состояла наша ошибка: по закону подлости, вечером ветер не стих, а наоборот, усилился.
Наутро ветродуй продолжился, и стало ясно, что нужны экстренные меры. Пешком отсюда до станции не дойти, а максимум в ночь с пятого на шестое, в крайнем случае - на седьмое Света и Таня должны быть на станции! Собрав совет стаи, мы уговорили Таню и Свету оставить Лешу К. в заложниках (без него мы не управились бы с тремя байдарками), и готовиться к отъезду домой на попутной моторке.
Четвертое августа - воскресенье, и я надеялся, что вечером мимо нашей стоянки поедут домой в Зеленоборский дачники и рыбаки из поселков Моша, Пажма и Лопская Запань. Собрав вещи и уже заготовленное варенье, Таня и Света устроились на берегу и стали ждать лодку, а я организовал очередную экспедицию за черникой с тайной надеждой нагрузить беглецов еще парой-тройкой бутылок. Однако когда я через полчаса вернулся из леса, Светы и Тани в лагере уже не было! Вопреки ожиданиям, все моторки (всего их было штук шесть или семь) прошли мимо нас не вечером, а вскоре после обеда. Девочек забрала первая же встретившаяся нам лодка (вообще, здесь не принято проплывать мимо машущих с берега незнакомцев), но вскоре у нее сломался мотор, и хозяин пересадил пассажирок на следующую моторку. При таком волнении пересесть из лодки в лодку было непросто, но выгрести против ветра на веслах на "казанке" еще сложнее, чем на байдарке.
Вынужденные дневки, 4-5.08.2002.
Отправив Свету и Таню домой, мы перестали паниковать и занялись заготовками. На болоте неподалеку от нашей стоянки обнаружились неплохие запасы морошки (вообще-то она в этом году не уродилась) и вполне промышленную чернику. Морошку мы съели с блинами, а чернику сварили и разлили в бутылки.
На соседней стоянке пережидали непогоду трое ребят, которых мы повстречали на Винче. Там мы вошли с ними во взаимовыгодные контакты: они подарили нашей группе блесну и подстраховали на Каменном пороге первую спускавшуюся байдарку, а мы угостили их шоколадом и еще какими-то сладостями из нашей раскладки. Теперь на правах старых знакомых они полностью взяли шефство над нашими рыбаками, а мы пригласили их на большое совместное чаепитие с блинами, морошковым вареньем и песнями под гитару. Прошлую блесну Саша уже потерял, и ребята подарили нам вместо нее две новых, а также показали свою коптильню. За две недели наши соседи заготовили столько хорошей рыбы, что сушеное и вяленое мясо с трудом умещалось в двух лодках.
Благодаря новой блесне Саша вскоре порадовал нас очередным крупным уловом. Пойманная им щука оказалась такой здоровой, что заняла целую сковородку. Почти столько же весил и язь, попавшийся на крючок в этом же месте. Еще пару рыбешек помельче подбросили нам на бедность соседи, которые случайно пойманных щук за зверей не считали, не ели и чаще всего просто отпускали обратно.
Переход через водохранилище, 6.08.2002.
Пируя и прогуливаясь по окрестным болотам, мы провели пару дней. Пятого августа ветер приутих, но мы решили подождать еще сутки, пока погода совсем устаканится. В три часа ночи шестого августа, при почти полном безветрии флотилия наконец вышла из бухты и взяла курс на северо-запад. Мы намеревались объесть там малиновые плантации в заброшенном дачном поселке Северный.
До поселка шли час, потом еще два лазили по малине. Ягоды вкусные, но мелкие - не хватает влаги. Тепла точно достаточно: когда нет ветра, днем жарит до +30 . А день здесь в июле длится почти непрерывно. Поэтому вода в приполярных водоемах летом часто теплее, чем в Подмосковье, где реки и озера прогреваются днем и опять остывают за ночь.
От поселка до о.Великий шли часа полтора. Западный, боковой ветер на берегу почти не ощущается, но на открытых водных просторах разгоняет заметную волну, которая тормозит движение лодок.
После привала за час прошли следующие четыре километра до безымянного острова напротив г.Слюдянки. Если б не ветер, было бы интересно причалить к этой горе и пошукать там каких-нибудь минералов.
Следующие четыре километра прошли немного быстрее, и остановились на острове, расположенном в двух километрах восточнее о.Неграс. Волнение постепенно усиливается, но плыть можно. Ветер не порывистый, ровный, и мы решаем сделать заключительное усилие и пересечь водохранилище до конца. Последний часовой переход мимо о.Петик, и вот мы на о.Лайдасалма! Издалека видна огромная очень красивая скала, на которую мы, конечно, залезли. Под скалой есть гроты, куда можно заплыть на байдарке. Жаль, под этими каменными навесами нельзя пережидать непогоду - волнение сразу же разобьет судно о скалы.
Всего переход через озеро занял пять с половиной часов чистого времени, или восемь часов "брутто". За это время мы прошли 26 километров - весьма похвальный результат, если учесть, что плыть все время мешали волны и боковой ветер. Особенно постарались Максим и Саша, которые по очереди "капитанили" на детской байдарке. Андрей, который в первые дни похода шел вместе с Аркадием на его Скауте и освоил там совершенно неприемлемую для байдарки технику гребли, наконец-то переучился и тоже вовсю работал на веслах, хотя видно, что из-за малолетства и недостаточной тренировки переход дался ему непросто. Ну ничего, завтра у нас дневка, можно будет и отдохнуть, и отоспаться.
Остров Лайдасалма, 6-8.08.2002.
Стоянок на острове много. Самая популярная, огромная и очень грязная стоянка находится на юге острова, на западном берегу Малого пролива. В разных местах разбросаны, как минимум, четыре кострища, вокруг можно поставить штук двадцать палаток. Если бы не оставшийся от прошлых групп мусор, стоянку можно было бы назвать красивой, особенно вылизанные прибоем прибрежные скалы на мысе со стороны озера.
Еще одна стоянка есть на противоположном берегу пролива. Кроме того, заночевать можно на двух стоянках, расположенных на ЮВ берегу острова Лайдасалма между устьем Малого пролива и скалой напротив о.Петик (там красиво, но тесновато), а также на о.Петик. Несколько удобных стоянок мы видели на маленьких островах между о.Лайдасалма и поселком Зеленоборский.
На дневке набрали и сварили литр шикши. Вопреки обещаниям соседей, варенье получилось совсем не такое, как из черники. Вкус, пожалуй, даже более терпкий, чуть-чуть с горчинкой, но кости! Нет уж, домой все-таки лучше собрать чернику и голубику, а шикшу пускай варят любители...
Перед отплытием мы решили подарить найденную на Винче сковородку той группе наших последователей, которая первой прочитает этот отчет. Сперва хотели закопать сковородку под огромной скалой. Но там как раз пригуляло на пикничок какое-то местное население, а оно при необходимости вполне может привезти сковородку из дома. Поэтому я на байдарке сходил к островку, расположенному юго-восточнее выхода из Малого пролива в километре от нашей стоянки. Магнитный азимут с левого мыса на остров - 130, с правого мыса - 110, но в цифрах я могу ошибаться, т.к. записал их не сразу после измерений, а только днем в поселке. Сковородка лежит точно посередине острова (его размер 40х60 м), в небольшой ямке среди мха, под тремя большими плоскими камнями. Если вы когда-нибудь найдете эту сковородку, то пожалуйста, напишите об этом автору настоящего отчета, желательно с указанием места, где вы оставите ее после похода. Быть может, через несколько лет у нас в Карелии появится первая в истории российского водного туризма переходящая чугунная сковородка!
7. Поселок Зеленоборский и губа Княжая
Остров Лайдасалма - Затон - железнодорожная станция, 8.08.2002.
Отплыли в 8.40. Первый переход - до поселка Травяная губа. На островке напротив поселка - табличка. Видимо, кто-то утонул.
В поселке (10.40) выйти на берег почти невозможно: вдоль озера сплошной стеной стоят сарайчики лодочных гаражей. Зайти в обозначенный на карте залив за лесобиржей тоже не удалось: вход отгорожен наплавным мостиком. За заливом наконец-то увидели зеленый бережок с соснами, где можно удобно расположиться и даже разложить костер. Увы, бережок оказался островом. Чтобы сходить в магазин или за билетами, надо на байдарке переплывать к гаражным будкам.
Высаживаться на берег лучше всего на южной окраине поселка Затон. Отсюда до станции менее километра. Идти нужно сначала по старому шоссе вдоль ж/д путей, потом перейти на насыпь железной дороги. Здание станции и касса находятся в южном конце платформы, поэтому на самом деле до них чуть дальше, чем может показаться по карте.
Кроме того, на станцию можно доехать на автобусе. Автобус ходит каждые полчаса с семи утра до девяти вечера и по пути заезжает во все части города. Полностью его маршрут выглядит так: вокзал - Лесобиржа - Затон - центр - ГЭС - мост мурманской трассы.
Железнодорожная касса работает только днем. Ночью пассажирам рекомендуют садиться в штабной (девятый) вагон и приобретать билеты у начальника поезда. Терминала системы "Экспресс" на ст.Княжая нет, поэтому экскурсия в кассу может растянуться на несколько часов. С утра (до 11 часов) кассир принимает заказы, затем связывается с Кандалакшей и после обеда продает выписанные билеты. Иногда билет могут дать и быстрее, в течение часа, но если пассажиров много, нужно готовиться к долгому ожиданию на вокзале. К счастью, здесь очень редко бывает, чтобы мест в нужном поезде не оказалось.
Канал, поселок, обнос плотины ГЭС, 8.08.2002.
Самое приятное место для обеда и большого привала мы нашли на берегу канала ГЭС, сразу за железнодорожным мостом. Здесь красиво, малолюдно, есть чистый грибной лес, и в то же время совсем близко от центра поселка. До магазинов, больницы, почты - менее 500 м, до автобусной остановки - около 200м.
Магазины в Зеленоборском открываются в 10 часов. Цены, как правило, чуть выше московских. Особенно дорогие магазины - в пос.Лесобиржа, а самые дешевые печенье, сахар, крупа и сгущенное молоко обнаружились в палатке на площади в центре поселка.
Ввиду дороговизны продуктов мы решили сэкономить на билетах - ехать обратно в общем вагоне. Выезд отложили до понедельника, когда пассажиров поменьше. Благодаря этой задержке у нас будут две лишние дневки на море.
Обнос плотины ГЭС возможен по обеим берегам, но в любом случае он будет довольно длинным. Горожане советовали нам обноситься по правому берегу. Пристать у забора охранной зоны ГЭС, затем по крутой лестнице или по дамбе спуститься к шоссе, где ходит городской автобус. По шоссе - идти влево, до канала, по которому вода после ГЭС уходит в море. Длина обноса более 500 м.
Мне гораздо больше понравился левый берег. Пристать нужно в небольшом заливчике водохранилища непосредственно перед забором охранной зоны ГЭС. Здесь довольно приятное и чистое место; к нижнему бьефу ведет спокойная лесная дорога. Длина обноса не 400 м, как часто пишут, а чуть более 500, т.к. по пути приходится обходить электроподстанцию.
Вода в канале ГЭС пресная, только в высокий прилив соль, говорят, ощущается выше моста мурманской трассы. Но пить из реки все равно не стоит - чуть ниже плотины ГЭС справа в канал выходит труба городской канализации. Воду для чая (и запасы для первой стоянки на море) мы набирали из ручья, впадающего в канал слева в конце волока.
Белое море: Губа Княжая - о.Крестовый, 8.08.2002.
По случаю новолуния, мы ожидали, что максимальный прилив наступит вскоре после солнечного полдня, т.е. около 14 часов по походному времени. Однако в шесть вечера вода в канале ГЭС еще прибывала! По-видимому, фаза прилива в западной части Белого моря сильно запаздывает относительно фазы максимума гравитационного приливного потенциала. Это естественно - приливной волне из Северного Ледовитого океана нужно время, чтобы через узкий и мелкий пролив проникнуть в Белое море. К тому же картина запутывается собственными резонансными колебаниями воды в пределах морского бассейна.
По Княжей губе мы шли в превосходную тихую погоду. Низкое закатное солнце освещало далекие горы, прибрежные домики и неслышно скользившие по водной глади байдарки. То тут, то там на поверхность выныривали нерпы - небольшие морские зверьки с довольными мордочками, чем-то напоминающими физиономию библиотекаря или учителя биологии. Идиллию нарушали только десятки рыбацких лодок, карауливших добычу на границе пресной и соленой воды, да протяжное металлическое уханье, доносившееся из поселка рыбозавода.
К первому обозначенному на двухкилометровой карте ручью мы приближаться не стали - слишком близко к поселку. Возле второго ручья я предложил устроить разведку, но обалдевшему от морских впечатлений народу было не до того, и флотилия двинулась к следующей лощине. Оказалось, что здесь, в 1 км западнее о.Крестовый, тоже есть хороший ручей. Удобные места для лагеря есть в трехстах метрах восточнее ручейка, рядом с красивым скалистым мысом, образующим естественную границу Княжей губы. Берег и морское дно здесь песчаные, а в сосновом лесу среди типично прибалтийских песчаных дюн полно черники. Ну просто курорт! Однако удобство и популярность этого места сыграли с ним злую шутку: кругом полно мусора, под каждым деревом клочки туалетной бумаги. Мне сразу захотелось поискать более чистую и спокойную стоянку. Однако идти дальше опасно. Во-первых, солнце уже село, и неизвестно, как быстро мы найдем воду. Во-вторых, в случае шторма будет сложно возвращаться на станцию, а ведь билеты уже куплены. В-третьих, сегодня был очень длинный и трудный день, и я не уверен, смогут ли остальные участники выдержать еще один большой переход.
Однако беглый опрос показал, что о ночевке никто даже не думает! На мои настойчивые предложения обсудить дальнейшие планы откликнулся только Леша, все остальные катаются на байдарках, наблюдают за морскими животными или занимаются другими делами. Вдвоем с Лешей мы решаем двигаться дальше. Я пойду по берегу пешком, и буду искать воду, а лодки будут сопровождать меня по воде.
Следующий ручеек обнаружился почти сразу за мысом, в бухточке напротив о.Крестовый. Однако воды в нем мало, а место для лагеря не очень удобное, и я попытался пройти дальше. Увы, через полчаса выяснилось, что вплоть до мыса Орлова питьевая вода встречается только в виде болотных луж или небольших заполненных дождевой водой пресноводных ванн на прибрежных скалах. К тому же дети в байдарках устали, замерзли и сильно отстали. Что ж, придется возвращаться обратно, к стоянке около о.Крестовый...
Пока мы гуляли, отлив обнажил широкую стометровую полосу прибрежных камней, мокрых скал и сохнущих водорослей. Приходится таскать вещи к лагерю через отмель. Только в три часа утра, одновременно с начинающимся рассветом, мы наконец-то закончили постановку палаток, разложили по местам вещи и устроились у костра, чтобы поесть приготовленный дежурными ужин, который правильнее было бы назвать завтраком...
Белое море: Поход на г.Крестовая и о.Крестовый, 9-11.08.2002.
После тяжелого дня проснулись поздно. Олег с Андреем забрались на лежащие у берега здоровенные двухметровые камни, которые в прилив почти полностью скрываются под водой, и наблюдают за поднимающимся морем. Когда вода дошла до камней, более благоразумный Олег спустился и вернулся на берег, а Андрей долго сидел на камне и звал на помощь, пока Максим, наконец, не спустил в воду байдарку и не исполнил роль деда Мазая.
Вечером с моря замигал нам своим глазом маяк на о.Седловатый. Мы с Лешей долго примеривались сплавать к нему на байдарке, но несмотря на тихую безветренную погоду, так и не решились. Небо чистое, но на западе собираются тучи. Вдруг ветер поднимется в неурочное время и застанет нас посередине длинного пятикилометрового перехода?
С нашего берега хорошо видно скалу на о.Крестовый. У нее настолько правильная форма, что поначалу скала кажется искусственной. Интересно, почему у острова такое название? Может, когда-то первопроходцы поставили здесь крест? Увы, долгие поиски кончились неудачей. Только на вершине скалы мы нашли углубление, в котором когда-то давно, возможно, что-то стояло. Зато мы привезли с острова огромную кучу моховиков (четыре часа жарили!) и довольно много черники. Еще на острове обнаружились немерянные заросли шикши, целые поляны неспелой брусники и удивительные длинные-предлинные муравьиные тропы - своеобразные автобаны, по которым носильщики таскают к муравейнику пропитание с расположенных в нескольких десятках метров плантаций.
В полосе прибоя на острове мы нашли дохлую нерпу с откушенной головой. Говорят, это любимая привычка медведей - выедать голову, оставляя все остальное. Детальнее рассмотреть свежепогибшего зверя мы не смогли, так как ни у кого не было насморка...
В северной части острова стоит обелиск со звездой, но как погиб этот герой (1939-1975), и почему его похоронили именно здесь, надпись на обелиске умалчивает.
В субботу 10.08 сходили на гору Крестовая. Тропинка на гору идет от мыса, расположенного западнее о.Крестовый. Набрав примерно сто метров высоты, тропинка постепенно теряется в черничниках. Выходит, протоптали ее не туристы, а жители Зеленоборского, заготавливающие на горе чернику.
Северная сторона привершинной скалы более крутая, но подняться наверх можно почти везде. Увы, вместо креста на горе стоит новенький металлический триангуляционный знак. Рядом валяются остатки старого деревянного треугольника. С вершины видно здание ГЭС, поселок, триангуляционную вышку на отметке 122м за Княжей губой, горы Кольского полуострова на противоположной стороне Кандалакшского залива. Южная часть панорамы загорожена сосновыми зарослями.
На обратном пути мы с Олей решили собрать еще несколько литров черники, чтобы заполнить вареньем последние четыре бутылки. Все остальные восходители торопятся в лагерь, а зря: таких обильных черничников мы в этом походе еще не встречали! За три часа вдвоем мы заготовили почти двадцать литров черники...
Возвращение на станцию, 12.08.2002.
Все московские поезда проходят ст.Княжая глубокой ночью. После долгих расчетов мы решили поспать перед посадкой, ибо неизвестно, удастся ли сделать это в общем вагоне.
Из лагеря мы вышли ранним утром. С приливным течением прошли губу Княжая, поднялись к мосту мурманской трассы и устроились разбирать байдарки чуть выше моста, на правом (орографически) берегу канала ГЭС. Место приятное, но почти нет дров, и приходится довольно далеко ходить за чистой водой.
Солнце то и дело прячется за тучи, но дождя нет, и байдарки постепенно сохнут. Мы не торопимся, аккуратно моем и латаем шкуры, подклеиваем отстающие заплатки. В четвертом часу снаряжение в полном порядке, пора грузиться в автобус. В этот момент к нам в лагерь спустился водитель грузовика. "До станции далеко, пешком не дойдете, автобус вас меньше, чем за две сотни, не повезет...". Но мы уже тертые калачи! До автобусной остановки от лагеря метров двадцать, билет стоит всего пять рублей, и даже если придется заплатить за детей и багаж по полной программе, мы уложимся максимум в семьдесят целковых. Ну что ж, неожиданно соглашается водитель - семьдесят так семьдесят, во сколько за вами приехать? Немного обалдев от такого предложения, мы быстро заканчиваем уборку территории и начинаем грузиться в кузов. Вот вам и запредельные цены на автомобильные перевозки в Карелии...
В шесть вечера мы выгрузились рядом со станцией. Объявление на двери гласит, что на ночь вокзал закрывается, но на самом деле станция ночью была открыта. Рядом с вокзалом есть несколько довольно неуютных кострищ: валяется битое стекло, мусор, шастает по своим делам местное население. Ну конечно, где-то должно быть более пристойное место! Недолгие поиски почти сразу же увенчались успехом: если пройти по платформе на север, а затем свернуть с путей вправо, попадешь на замечательную чистую и уютную стоянку с прекрасными ровными скалами для палаток. Дрова мы брали из найденной поблизости кучи хвороста, а вот за водой бегали на станцию (кран находится между вокзалом и зданием диспетчерской).
Составив график дежурств, мы быстро поставили палатку, поужинали и легли спать. Подъем в два часа ночи, а будильник у нас всего один. К тому же рядом железная дорога, и если шум проходящего поезда совпадет с моментом звонка, нас не выручит даже самый мощный ревун. Дети будут дежурить по двое, каждая смена - сорок пять минут. Некоторым досталось по две смены, и по-моему, это справедливо: если кто-то зря растранжирил время, отведенное на сон, то пусть он сам и сидит ночью у костра, а остальные, не виновные в задержке, все-таки выспятся.
За полтора часа до подъема последняя детская пара разбудила Лешу К., а еще через 45 минут он передал дежурство мне. Чтобы не уснуть, я сразу начал таскать байдарки к станции: ну кто будет шляться по путям в два часа ночи?
Нам повезло - первый, общий вагон в 181-м мурманском поезде всегда находится с северной стороны состава независимо от того, куда идет поезд. От лагеря до нужного нам конца платформы не более 300м - вдвое ближе, чем до здания станции. Правда, при посадке вышла накладка: поезд оказался на три вагона длиннее, чем мы ожидали, и наш вагон остановился даже не у конца платформы, а чуть ли не напротив лагеря. Хорошо, что проводник не спал и сразу зажег красный фонарь - таская вещи к вагону, нам пришлось изрядно побегать. Хорошо, что эта напряженная беготня оказалась самой серьезной неприятностью за весь карельский поход!
9. Странички из дневника (коллектив авторов)
Страничка первая: Как мы брали билеты. (Москва, Алексей Д.)
...С Аркадием я познакомился заочно, через интернет. Когда настало время брать билеты, я предложил ему встретиться в кассах.
- А как я тебя узнаю? Скажи какие-нибудь приметы... - попросил Аркадий.
- Ну, я буду сонный, небритый, одет как бомж... - честно признался я, оглядев свою парадно-выходную экипировку...
- Да, но там, на трех вокзалах, таких уйма!
- Нет!!!! В отличие от всех остальных, я буду еще и трезвый!
- Ну, ладно. А я возьму с собой карту Карелии, и буду держать ее в раскрытом виде...
Как ни странно, с картой Карелии около касс действительно стоял один только Аркадий. Ну почему, почему только он один, недоумевал я? Где же остальные туристы, толпами отправляющиеся в середине лета на север?
...И только в кассе я понял, в чем дело. Билетов не было! Ну да, нас просто опередили! Пришлось брать, что дают. Все без исключения места - только верхние, хорошо хоть не боковые. Вы знаете любителей ездить в поезде на верхней полке? А я знаю! В общем, спасибо вам, опередившие нас туристы! Да, именно благодаря отсутствию в поезде свободных нижних коек все наши дети ехали наверху и были страшно довольны!
Страничка вторая: Учимся торговаться. (Чупа, Алексей Д.)
Сколько стоит проехать до Котозера?
- Шестьсот рублей!
- Так ведь тут всего пятнадцать километров?
- Ну, пятьсот пятьдесят!
- А если на электричке?
- На электричке не знаю, но мы дешевле пятисот не повезем!
- Так у нас ведь всего четверо взрослых! Остальные - смотрите - дети, им родители столько денег в дорогу не дали...
- Ну хорошо, четыреста пятьдесят! Но только учтите, водитель пока еще в поселке, и он сказал, что дешевле четырехсот пятидесяти не поедет!
Вот фраза для тех, кто понимает! В переводе на русский - это значит, что когда подъедет из поселка водитель, с ним можно будет еще немного поторговаться... Интересно, кстати, откуда он знает, сколько нас человек и каков пункт нашего назначения? Но к перрону уже подходит следующий поезд, с новыми туристами, и чтобы не ждать, пока отвезут сперва их, а потом нас, мы соглашаемся на четыреста пятьдесят рублей.
...А вы говорите восточный базар, восточный базар - тамошним завсегдатаям впору стажироваться в Карелии!
Страничка третья: Ягодная (оз.Лебяжье, Оля Д.)
Стапелились мы в устье ручья, вытекающего из оз. Елового. На тропе от дороги к озеру красовалось несколько подосиновиков. Лес здесь состоит из елок и сосен, а берега озера покрыты чернолесьем. Рыбалка не клеилась. В середине июля черника только начинает поспевать, брусника еще совсем зеленая.
Многие не знают мелкую черную съедобную ягоду, в изобилие встречавшуюся по всему маршруту - шикшу, или водянику. У нее водянистый, слегка горьковатый вкус. Растет на кустарничках с мелкими листьями, похожими на иголки, в неспелом состоянии она зеленая или красная. Варенье из нее получается с горчинкой и хрустящими на зубах косточками.
Оз. Верхнее Ковдозеро - оз. Лебединое. Первая протока отличается большим перепадом высот. Она напоминает Крым. По ее берегам очень много черники, и неудивительно, что на маленький волок у нас ушел целый день. На озерце успешно ловились окуни и верхоплавки. Буквально минут двадцать, на закате, клевало так, что только успевай таскать. Мне казалось, что чем меньше озеро, тем больше в нем рыбы и она мельче. Около нашего лагеря было болото с морошкой.
Следующий волок - по тропе, которая пересекает несколько понижений. У кого-то возникла мысль, что эта тропа диких кабанов, так как мы видели их следы. "Ага, это они болото гатью выстелили!" - заметил Алексей, шагая по полусгнившим палкам. На всем пути жевали чернику. Перед самым озером растительность сильно меняется. Появляется долгожданный беломошный сосновый бор. Из белого мха в огромном количестве торчат красные подосиновики. Тут мы ими впервые объелись.
Протока в озеро перед Лебяжьим и само озеро довольно противны: это узкая речка почти без течения и низкое озеро с тростником по берегам. Зато ручей в оз.Лебяжье весело журчит по камням. Камешки, покрытые водорослями, скользки. Веселые туристы с гермомешками прыгают к концу волока. Весело взмахнув руками, падают в ручей. Веселый, еще не искупавшийся завхоз раздает перекус.
Речка Сигоручейка очень красива. То ли карта врет, то ли время неправильно засекали, но наслаждались мы этой красотой на несколько часов больше, чем планировали. Было отмечено четыре дубля картины Репина маслом "Приплыли". Это когда последняя, сильно отставшая байдарка выскакивает из-за поворота и натыкается на остальные, только начинающие проводку на перекате. По сути дела, вся речка представляет собой цепочку перекатов, а там, где на карте отмечено "пор.", есть несколько полуметровых сливчиков.
Чем дальше, тем больше ягод. На перешейке в оз. Пудос мы наелись черники, морошки, голубики. На дневке Олег попытался забраться на большой камень, оперся ногой на серый круглый выступ скалы. Выступ оторвался и упал. Олег стал выяснять, что это такое. Оказалось, что это осиное гнездо. К счастью, его не ужалили.
В другой раз пошли в лес за дровами. "Смотри, что на елке висит!" - сказал Максим. "Это ж-ж-ж неспроста-а-а!" Сашу и Максима ужалили осы. В Карелии живет какой-то вид ос, который встречается повсеместно. Их гнезда - это серые шары диаметром сантиметров 10, висящие невысоко над землей. Не советую пытаться сбить их палкой: во время прогулки по лесу Таню за это тоже ужалила оса.
Страничка четвертая: О рыбалке. (Стоянка после оз.Лебяжьего, Алексей Д.)
Вечером все дети дружно отправились ловить рыбу. Губа у рыбы оказалась не дура - все наши черви, с таким трудом накопанные около г.Улитина, проглатывались через несколько секунд после погружения в воду. За четверть часа получилось целое ведерко мальков! Правда, вскоре солнце зашло, и клев мгновенно прекратился. То ли вся рыба в озере кончилась, то ли она просто ушла спать. Но мы все равно не огорчались - впервые за поход каждому участнику досталось по совсем не символическому рыбному кусочку. И это при том, что никто из взрослых раньше ни разу не держал в руках удочку и не мог помочь рыбозаготовителям даже советом! Представляю, что творилось бы вечером в лагере, если бы вместе с Сашей в поход отправился матерый таежник Александр Флотский - старший!
Из рыбаков успех сопутствовал в основном Свете, Максиму и Оле. Но в наибольшей степени отличился все-таки Саша. Как выяснилось, в походе он просто-таки не может жить без рыбалки! Ради того, чтобы постоять лишние полчаса с удочкой, Саша был готов бросить все на свете! И действительно, как только поблизости появлялась какая-нибудь река или озеро (а вы понимаете, в водном походе это случается довольно часто), Саша немедленно бросал работу и удалялся добывать пропитание. Впрочем, обычно мы недолго страдали от отсутствия Главного рыболова. Как только неспособные к рыбалке члены группы заканчивали собирание дров, постановку палаток или мытье посуды, Саша возвращался к нам со словами: "Ну, все ясно: сегодня (здесь, в такое время, на эту приманку, в такую погоду - ненужное зачеркнуть) никакого клева не будет!!!!". За большую любовь к критике, которую он распространял не только на природу, пищу, погоду, костер и рыбу, но также и на всех членов нашего коллектива, Саша даже получил вторую негласную должность - главного ворчуна.
Впрочем, похоже, теперь уже я чересчур разворчался, - того гляди, отберу должность у Саши. Справедливости ради надо сказать, что все-таки Саша почти каждый день добывал нам по паре рыбешек к обеденному супу, а два или три раза улов оказывался настолько обильным, что весь состав экспедиции смог отведать жареной рыбы. Конечно, другие группы только посмеивались над этими достижениями, но если учесть разницу в возрасте рыбаков, и сравнить запасы снастей, результат можно признать вполне удовлетворительным.
Страничка пятая: Топонимическая (Нольозеро, Алексей Д.)
Интересные все-таки здесь названия у озер! Наверно, "ноль" - это какое-то угрофинское слово, но для русского слуха "ноль" всегда был и останется цифрой! Хохмы ради, я решил пронумеровать все встретившиеся нам на маршруте озера. Итак, считаем по порядку: Котозеро - минус восемь, первая стоянка (возле г.Улитиной) - озеро минус семь, конец первого волока - озеро минус шесть, безымянное озерко - минус пять, озеро Лебяжье - минус четыре, небольшое рыбное озерцо перед водоразделам - минус три, безымянное озерцо после водораздела - минус два, Сиголамибина - минус один, Нольозеро - естественно, ноль... Итого, в "минусовой" части маршрута получается ровно восемь озер.
Теперь считаем, что в плюсе. Верхняя Пажма - раз, Нольгуба - два, Пудос - три, Нотозеро четыре, Челозеро - пять, Кукас - шесть, пара больших проточных озер на р.Кукас - семь и восемь, озеро Каменное - девять, Пайозеро - десять, озеро Лопское - одиннадцать, озеро Пажма - двенадцать, Ковдозеро - тринадцать, губа Княжая - четырнадцать (уж не знаю, достойна ли она равняться с другими пройденными нами озерами...). Выходит, плюсов у нас на маршруте было все-таки больше! А в целом наше путешествие можно назвать походом по стране двадцати озер, и это не считая многочисленных именных и безымянных губ, заливчиков и проливов, которые мы прошли, не запомнив. Если верно, что Карелия - страна тысячи озер, то получается, что одну пятидесятую часть мы уже посетили!
Страничка шестая: Как пересчитать Пудос (оз.Пудос, Алексей Д.)
Переплывая озеро Пудос, мы долго прикидывали, сколько же это будет в штуках? Конечно, пуд - это шестнадцать килограмм, но штук в килограмме? Так и не рассчитали. А когда переплыли, узнали: озеро так названо не зря! Совсем рядом с палаткой, на огромном камне небольшая часть от обещанного пуда слепила себе гнездо. Все три дня, пока мы с ними соседствовали, осы весело гудели над нашим тентом, покушались на колбасу и изучали другие припасы. Сразу видно - хозяева! Но мы вели себя мирно, пересчитать ос не пытались, и наверно поэтому они нас тоже так и не покусали.
Страничка седьмая: О Геркулесовой каше (Челозеро, Алексей Д.)
Перед выездом, когда я в страшной спешке делал раскладку, участники высказали несколько пожеланий относительно различных продуктов. Например, Аркадий сказал, что ест все, кроме молочного геркулеса. Поэтому в поход из утренних каш мы взяли, в основном, рис, манку и вермишель, плюс три-четыре геркулесовых завтрака для второй части похода. Но то ли по забывчивости, то ли по чьему-то коварному умыслу дежурные несколько раз путались с крупой, и варили по утрам геркулес еще до того, как Аркадий нас покинул. В день расставания мы должны были выйти на Кукас как можно раньше. И надо же такому случиться! Чтобы не ждать, пока разварится рис, дежурные опять заменили его геркулесом! Представляю, что сказал бы после подъема Аркадий, не окажись он таким культурным и воспитанным человеком... Разумеется, этот геркулес был последним, и потом до самого моря мы по утрам чередовали рис с манкой. А меня после этого случая начала одолевать шизофрения. Ибо как завхоз, я дал себе слово никогда больше не спрашивать перед походом, кому какие продукты не нравятся, чтобы не попадать в столь глупое положение. А как руководитель - никогда больше не назначать такого завхоза, который не справляется со своими обязанностями.... Слава богу, что все эти метания не кончились раздвоением личности. От раздвоения меня спасло только то, что периодически я еще впадал в другие маниакально-депрессивные состояния вроде главного дровопоносильика либо заведующего ремнабором, из которых меня выводила только навязчивая необходимость иногда временно перевоплотиться в штурмана.
Страничка восьмая: Живем по-ленински! (оз.Кукас, Алексей Д.)
Для облегчения веса мы не взяли с собой на Кукас ни палаток, ни спальников. Я подумал, что одну ночь детям будет интересно будет пересидеть у костра в собственноручно построенном шалаше. Правда, заранее я их об этом не предупреждал, чтобы все было по-настоящему. Это ведь не только экзотика, но еще и полезный жизненный опыт - незапланированная холодная ночевка, без всякой специальной подготовки и снаряжения. А на самый крайний случай у Аркадия есть палатка, куда можно будет пристроить наиболее замерзших или искусанных комарами участников экспедиции.
К моему удивлению, мысль о постройке шалаша не вызвала ожидавшегося энтузиазма. Дрова для ночного костра мы готовили несколько часов, а наломанного лапника еле-еле хватило для обустройства навеса. Наверно, за день все слишком сильно устали. Но ведь выживать в диком лесу обычно как раз и приходится злому, голодному, замерзшему и усталому человеку! Наверно, мне с Аркадием лучше было бы втихаря заблудиться на озере, чтобы ребята отнеслись к ситуации немного серьезнее...
Ближе к утру знатно похолодало. Зато нас не мучили комары - они не выносят морозной погоды. Все же теплая еловая крыша обеспечила достаточную защиту от ветра, а нагретые на огне камни помогли обогреть те закутки шалаша, куда не доходило прямое тепло от костра. К моему удивлению, спать все устроились не на лапнике, а на ковриках, которые мы брали с собой в качестве средства непотопляемости. Конечно, бросить на землю коврик проще, чем ломать и укладывать лапник, но ведь еловая колыбель гораздо приятнее и теплее!
Мораль этой истории такова. Видимо, русский народ все-таки неспроста издревле предпочитал селиться не в шалашах, а в деревянных избах, и спать не на лапнике, а на сене. Если бы Керенский в свое время поступил более дальновидно, и срубил Ленину под Разливом хотя бы какую-нибудь избушку, возможно, Великий Вождь вернулся бы в Питер более довольным и умиротворенным, и мы бы не знали этого затянувшегося на семьдесят лет недоразумения с Великой, Октябрьской, Социалистической и т.д. революцией.
Страничка девятая: Катание в Тюрипороге. (оз.Каменное, Алексей Д.)
Тюрипорог на Винче - идеальное место для обучения новичков! Сверху есть противоток и прекрасный улов за камнем, где можно потренироваться маневрам. Чуть ниже струя делает два небольших поворота и широким веером скатывается вниз с огромного каменного лба. Сразу же за порогом начинается озеро, где можно без труда выловить перевернувшуюся лодку или потерянные вещи. Единственный недостаток порога - за основным сливом торчит острое скальное ребро, и в малую воду любая идущая вниз байдарка неизбежно врежется в него подобно велосипеду, на полном ходу наскочившему на бордюр придорожного тротуара.
К счастью, около левого берега в этом бордюре есть чистый проход. Поэтому несмотря на засуху, мы все же решили немного попрактиковаться. Сверху проход совершенно не виден, поэтому на пороге мы выставили сигнальщика. Плыть решили на Чуне. Так назывался один из старейших "Салютов" нашего клуба. За свой век он не раз побывал в дальних странствиях, повидал всякое и уж конечно, этот порог был ему по зубам. Правда, на водном транспорте (как и в автомобилях) многое зависит не только от лодки, но и от всяких мелких деталей, а именно, от прокладок. Я, конечно, имею в виду прокладки между веслом и сиденьем.
Но обо всем по порядку. Итак, сначала я прошел через порог с Олегом, затем с Сашей и Олей. Каждый раз мы старательно маневрировали по реке, заходили в уловы траверсом или зацепом, пытались смещать лодку в сторону боковыми гребками или разворачивали ее на сто восемьдесят градусов, используя силу течения.
Потом ребята некоторое время поплавали без меня. И вот наконец, в лодку сел Леша К. Злые языки говорят, что в этот момент он впервые за весь поход взял весло в руки. Например Таня, которая сидела в его байдарке матросом, ни разу не видела Лешу с веслом! Хотя иногда у нее возникало смутное подозрение, что их лодка движется вперед потому, что сзади все время кто-то гребет. На этот раз Леша сел на место матроса, в надежде, что его наконец-то заметят. В капитаны он взял Олега, потому что все остальные, в том числе и я, плыть с Лешей в порог отказались.
Когда их судно приблизилась к сливу, я с ужасом заметил, что вижу в лодке одного только Лешу! Нет, Олег не сбежал и не выпал, просто за широкими Лешиными плечами его совершенно не было видно! Соответственно, Олегу не было видно меня!! Абсолютно не обращая внимания на мои отчаянные жесты, ребята вошли в порог точно по центру и байдарка на огромной скорости понеслась в самые камни...
Как напишут об этом событии будущие историки, страшный удар потряс лодку. Гулко содрогнулись окрестные горы. Где-то в отдалении послышался рев затихающих горных обвалов....
Нет, самого страшного не произошло - порог устоял! Но катание пришлось прекратить. Когда лодка причалила к берегу, мы обнаружили пробоину там, где я еще никогда не дырявил ни одну шкуру. Острый каменный гребень как ножом разрезал толстый-претолстый резиновый нос в самом углу штевня. Очевидно, каркас устоял только благодаря заранее привязанным лагам. Иначе ремонт оказался бы намного серьезнее.
И как всегда, маленькая практическая рекомендация. (Что поделать - ну, не могу без нравоучений!). Что бы там ни говорили про нашу милицию, но на пороге в байдарку обязательно нужно сажать милиционера или хотя бы охранника! Уж он-то, в отличие от Олега и Леши, наверняка обратил бы внимание на сработавшую сигнализацию!
Страничка десятая: О Ломоносове (Нижние Кичаны, Алексей Д.)
Долгие годы я пытался понять, куда же деваются забытые туристами на стоянках вещи? Периодически я сам что-то терял, или слышал о забытых вещах от друзей. Но что же, что происходит с этими вещами потом, после того как их потеряли? В этом походе меня, наконец, осенило! Ну конечно, надо было внимательнее читать Михаила Васильевича! Ведь это он первый подметил, что "ежели в одно месте сколько-нибудь чего-то убавится, то в другом месте столько же этого самого прибудет". Перевожу на русский: это означает, что забытые вещи потом находят другие туристы!!! Мы убедились в этом на собственном опыте! На стоянке в Нижних Кичанах мы нашли забытую кем-то огромную двуручную пилу, в устье Винчи подобрали превосходную сковородку, а ближе к концу похода несколько дней питались блинами из оставленной возле кострища муки, и пили воду из унаследованной от предыдущей группы канистры.
Разумеется, перед возвращением домой все найденные вещи мы опять оставили на туристических стоянках. Пускай же не только в нас, но и в сердцах наших последователей живет светлая память о Великом законе, открытом Михаилом Васильевичем Ломоносовым!
Страничка одиннадцатая: Женский взгляд Татьяны Л.
Очевидно, речь идет все же о параноидальной мании величия. Властолюбивый командор сознательно предпочел сосредоточить всю реальную власть в своих руках (наверное, чтобы легче было удержать). Остальных участников похода это обстоятельство не сильно огорчило. Это было даже удобно. По любому вопросу, например: кому из дежурных мыть котел, если один из них раскладывал ложки, а другой вылизывал банки из-под сгущенки; сколько еще перекусов выдавать вместо ужина; где в данный момент находится чья-то байдарка (спальник, спасжилет, носки, штаны, и т. д.) - можно было смело обращаться к Леше Д., в котором, тем не менее, хорошо уживались мужественный штурман, изворотливый завхоз, находчивый (от слова "находить") заведующий ремнабором, и выносливый (от слова "носить") руководитель похода. Но главное, одному только Лёше Д., можно было задать самый сокровенный вопрос, который мучил всех детей весь поход: БУДЕМ ЛИ КУШАТЬ, И ЕСЛИ БУДЕМ - ТО КОГДА?
Мысли о еде не просто витали в воздухе, они читались в детских глазах…Все крупные, средние и мелкие разговоры посвящались еде. Тема завтраков, перекусов и ужинов была гораздо предпочтительнее всех других. Трудности похода, красоты природы, возможные развлечения - все это обсуждалось вяло и неохотно. Но все оживлялись, когда речь заходила о .грибах, чернике, рыбе. Появлялся азарт и блеск в глазах при упоминании о сгущенке, "коровках", блинах. Разговоры на любимую тему мог идти часами. Коллектив хотел знать все: на сколько сегодня продуктов уменьшилось по сравнению со вчерашним; планируется ли завтра добавка супа, и какая именно, бульон или крупа; сколько изюминок будут в этот раз бросать в кашу и т.д. Большое теоретическое обоснование, а потом и длительной практической тренировки требовали вопросы разламывания шоколада точно по линиям реза, или справедливого деления крошек от сломавшихся печеньев (предлагалось раздавать ложками, горстями, щепотками). Ценность предметов определялась их съедобностью, и поэтому самым сложным был обмен съестным. Подробнее об этом можно прочитать в записках активных участников мены.
Страничка двенадцатая: О грибах и не только (Оля Д.)
На очередном волоке, на заросшем болоте собирали морошку, нашли даже немного прошлогодней клюквы. Тропинку украшали оранжевые подосиновики. Мне начало казаться, что только они да кривые подберезовики здесь растут.
Больше всего туристов на волоке к оз.Кукас. Несмотря на это, я слышала рассказ о том, как мальчика послали сбегать за тентом, а он за одним из поворотов грунтовой дороги напоролся на медведя. Медведь его не заметил, и мальчик помчался обратно. Снова идти за тентом он отказался наотрез. На болотах вдоль волока растет морошка, а по заросшим дорогам, отходящим от грунтовки, полно грибов. Мы видели волнушки, рыжики, дождевики, подберезовики, оранжевые моховики. Рыбу на Кукасе мы не ловили, из грибов нашли только жгучие красные сыроежки, а ягоды встречаются лишь местами. Зато красота там обалденная. Аркадий заснял двойную радугу.
На волоке вверх по Винче Леша видел немного белых, едва ли не единственных в этом походе. На дневке на озере Каменном собирали чернику, голубику, ели бруснику. Саша ловил рыбу, а потом сделали уху из окуней. Света заметила плывущего зверька. Он вылез на берег и побежал вдоль нашего лагеря по берегу речки. Зверек был похож на хорька или ласку, абсолютно черный и пушистый. Попытка поймать его окончилась неудачно. Света с фотоаппаратом бежала за ним по берегу. Впоследствии оказалось, что перед этим кончилась пленка.
На развалинах Пажма 49-й квартал мы лакомились малиной. Кичанский водопад мне не очень понравился. Варили черничное варенье. Грибов опять было мало. Света видела еще одного зверька, похожего на первого, но этот бежал по лесу и в два раза быстрее. Рыбу запекли в углях в фольге из-под шоколада, которую бережно сохраняли весь поход. Если вы идете в Карелию и в вашей группе есть хоть один рыбак, возьмите с собой побольше фольги, майонеза и лука. Печеная в майонезе рыба - просто объеденье!
Света с Андреем варили суп. Высыпали туда куриный супчик из пакетика, бросили несколько подосиновиков и пару окуней. Стали разворачивать мясной бульонный кубик. Вдруг в котелок упала обертка из-под кубика. Они взяли по ложке и принялись доставать ее оттуда. "Там комар", - сказала Света. "Да забей на комара, бумажку ищи!" - ответил Андрей. Эта фраза стала бестселлером.
За ужином ели черничное варенье с оладушками из блинной муки. Блины у нас считались денежной единицей. Например, порция орехов и ягода кураги стоили один блин. Две большие дольки шоколада или три конфеты тоже обменивались на блин. Происходили сложные обмены типа "Давай я отдам порцию халвы, которую вернет мне Леша за шоколад, а ты отдашь мне один блин!" После чего человек надолго задумывался, стоит ли отдавать целый блин, и в конце концов говорил: "А давай полблина на одну ложку халвы!" Саша и Олег два часа обсуждали, стоит ли им меняться. Чуть мне аппетит не испортили. Но вернемся к варенью. Все сели в кружок и черпали по ложке из котелка. Внезапно кан выскользнул у кого-то из рук и варенье разлилось. Андрей, главный ругатель по призванию, возмутился:
- Олег, косорукий! Что ж ты не поймал его, пока он летел!
Строгий завхоз, он же командор, запретил брать сахар на варенье, раз его разливают. В этом походе мы раз и навсегда запомнили, что адмирал и завхоз не должен быть одним и тем же человеком, так как в хорошую погоду привал с перекусом может отменяться, чтобы проплыть побольше, и наоборот.
Лопский пролив - длинный и скучный, как и день, когда мы его проходили. По водохранилищу ползли однообразные волны, поэтому мы остановились на мысу, чтобы переждать непогоду. Хорошо, ягод навалом: черника, немного неспелая брусника, шикша, малина; а подальше в лесу на болотах есть морошка и голубика. Грибов на жарку тоже можно набрать. Стоящая рядом группа подарила Саше новую блесну, и все четыре дня, пока мы жили на этом месте, ели уху и жареную рыбу. Наш рыбак первый раз в жизни поймал большого язя и щуренка. Опять ловились окуни.
Часов в 11 ночи на огромной водной глади был отмечен штиль. По сему случаю собрались и поплыли. Днем Княжегубское водохранилище представляет собой необъятную синюю ширь с маленькими скалистыми и большими зелеными островами. Проплывая рядом с каменистым островком примерно 10х10 м, я подумала, что Робинзону здесь бы не поздоровилось...
- Командор, какой курс?
- Да забей на курс... Греби давай!
Наконец мы на другой стороне водохранилища. Южный мыс острова Лайдасалма весь загажен, но если пройти вглубь, можно наесться ягод и грибов пособирать. Есть моховики и подосиновики, на полянах много шикши. Кстати, на красноватых болотах острова растет росянка. Она заметно мельче, чем я представляла: листья миллиметров восемь от силы. Мы положили на лист дохлого комара, и через несколько часов цветок закрылся.
Сразу после железнодорожного моста за Затоном мы остановились на обед. Видов грибов стало больше. Мы собирали маслята, подберезовики, сыроежки, видели волнушки и мухоморы. У Саши какая-то крупная и голодная рыбина откусила блесну. Тропа, которая идет вдоль речки, часто выходит на берег, на своеобразные смотровые площадки. Мне очень понравилось смотреть на таких площадках вниз. Кажется, что вода - это зеркало. И сверху, и снизу обрывистый берег из желтоватых камней.
В Княжей губе мы видели небольших белых тюленей - нерпу. Любопытные собачьи мордочки выныривали справа, слева, спереди от байдарок и разглядывали нас. Под водой они плавают очень далеко, и когда байдарка подплывала к ним, они ныряли.
Прилив и отлив на Белом море - зрелище грандиозное. Я несколько раз была на Черноморском побережье. Суточные изменения уровня воды там совершенно незаметны. А здесь во время прилива море поднимается на глазах. В самую низкую воду освобождается широкая отмель белого песка с камнями и водорослями буро-оранжевого цвета, на которой мы видели птичьи, медвежьи и то ли волчьи, то ли лисьи следы. Ночью около второй палатки, где хранились продукты, шарил какой-то крупный зверь. На побережье полно коричневых маслят, есть рыжики.
Страничка тринадцатая: Как я остался на камне. (Белое море, Андрей Д.)
Мы приплыли на байдарках на Белое море в час ночи. Стали искать стоянку. Найдя стоянку, разбили лагерь. Дежурные приготовили ужин. Ужин был очень вкусный. После ужина я помыл посуду и лег спать. Утром я проснулся от холода, утро выдалось прохладным, но не мудрено, ведь это же север. Вода в море синяя-синяя и холодная. Небо голубое. Из деревьев, в основном, росли карликовые березы.
Вот уже третий день мы живем на Белом море. Утро одиннадцатого августа начиналось как обычно: подъем, завтрак, мытье посуды. После этого мы с Олегом отправились строить глиняные башни. Мы построили очень большую башню. Недалеко от выстроенной башни лежал огромный камень - валун серого цвета. Мы с Олегом залезли на этот камень. В это время начался сильный прилив. Мы испугались. У Олега были высокие резиновые сапоги. Он слез с камня и побежал на берег. Я остался на камне, а вода все прибывала и прибывала. Олег стал кидать камни в воду, чтобы я мог по ним дойти до берега. Но прилив шел все сильней и сильней. Тогда Олег позвал Максима. Они спустили байдарку и Максим приплыл за мной на байдарке. Спасшись на берег, я перенервничал и пошел в палатку отдыхать. Я лежал, лежал и уснул. На ужин было много макарон, но они мне не очень понравились, я поел немного, а остальное отдал Максиму. Помыв посуду, я лег спать. Этот день мне запомнился навсегда. Так я посмотрел приливы и отливы на Белом море.
Поход оказался классным!
10. Раскладка, финансы и транспорт
Одним из основных приоритетов в этом походе у нас была максимальная экономия средств, насколько это возможно не в ущерб собственному удовольствию. Экономили прежде всего на продуктах и на дороге (а на чем еще можно сэкономить в походе?) Раскладку мы планировали, исходя из суммы 30 р/чел/день. Половину тушенки заменили соевым шротом, вместо настоящего шоколада взяли плитки серпуховской фабрики (по вкусу - почти шоколад, но цена - 55 р/кг), а из перекусных продуктов упор сделали на курагу, орехи и карамельки, которые к тому же выдавались не "по потребности", а строго по норме, всего по 250 г/чел/день. Хлеб, пряники и печенье почти целиком заменили мукой (как ни странно, мука заметно дешевле), и потом почти каждый вечер пекли блины и их ели с вареньем. Детишки, привыкшие в других походах кормиться "от пуза", периодически начинали ворчать, но я думаю, что вряд ли еще найдется хотя бы одна группа, которая бы в месячном водном походе с многочисленными волоками питалась бы так же роскошно. А ведь из десяти участников у нас было шестеро детей, которые едят так же, как взрослые, но носят вчетверо меньше!
Билеты на поезд мы тоже брали самые дешевые. Из Москвы ехали в 181-м поезде, в плацкарте. Он приходит в Чупу ночью, и мы боялись, что придется сидеть на станции до утра, но когда выгрузились, оказалось, что по платформе уже гуляют таксисты. К моменту прибытия в Чупу скорого московского поезда мы уже были на озере.
Обратно мы ехали в общем вагоне, подгадав выезд к середине недели, и тоже не пожалели. Только от Куземы до Кеми и от Вы-волочка до Москвы наш вагон заполнялся в соответствии с регламентом, т.е. по три пассажира на каждую пару плацкартных мест. Большую часть дороги мы ехали почти в одиночестве - гораздо свободнее, чем в соседних плацкартных вагонах. Ночью у каждого была своя полка, а днем мы, как правило, всемером занимали целое "купе" и еще одно верхнее лежачее место поблизости.
Заброска со ст.Полярный круг на Нольозеро в прошлом, 2001 м году обошлась нашим знакомым в 1500 р за машину. По их словам, ходячего транспорта на станции и в полуразвалившемся поселке почти нет, и водилы грозились в этом году брать по две тысячи за 20-километровую поездку на "шестьдесятшестерке". Опасение крупно протратиться, или вообще не уехать, было одной из причин, почему мы решили начать маршрут с Котозера. Однако на самом деле все не так страшно. На маршруте мы встретили группу, приехавшую на Нольозеро в кузове самосвала за 800 р. Другие туристы подтвердили, что машины в пос.Нольозерский ходят довольно часто и цены приемлемые, а дорога вполне приличная и проходима даже для легковушек. Кстати, при желании в Нольозерский вполне можно уехать и из Чупы.
Общие траты на поход в расчете на 1 чел.:
| Проезд Пущино-Серпухов: 12.56-13.45 | 20 | Билеты Москва-Полярный Круг: 19.28-2.21 | 475 | |
| Проезд Серпухов-Москва: 15.37-17.25 | 30 | Машина Чупа-Котозеро: 3.00-4.00 | 40 | |
| Итого дорога до поезда: | 50 | Билеты Чупа-Москва: 3.39-12.05 | 350 | |
| Хлеб в поход (купили по дороге) | 5 | Электричка Москва-Серпухов: 14.00-16.03 | 10 | |
| Продукты на море: | 70 | Булочки в Серпухове: | 10 | |
| Телеграммы, блесна: | 10 | Серпухов-Пущино: 17.05-17.50 | 20 | |
| А/м море-поезд: | 10 | Итого Москва-Пущино: | 40 | |
| Продукты в поезд: | 20 | Раскладочное питание | 600 | |
| Питание в поезде: | 10 | Спонсорская помощь школьникам г. Пущино от предпринимателей города | -240 | |
| Всего траты по пути в Москву | 120 |
Итого общие затраты на поход составили 1680 р/чел., с учетом спонсорской помощи - 1440 р/чел.
Если учесть, что вне дома мы провели почти месяц, отдых нам обошелся по полтора доллара в день, причем в эту сумму входит питание, проживание, проезд и экскурсионная программа! Ну где еще, кроме Карелии, можно с таким удовольствием и пользой отдохнуть за такие деньги?
Участники похода благодарят за оказанную спонсорскую поддержку пущинских предпринимателей Донских Александра Ивановича и Уколова Дмитрия Анатольевича, оплативших детям четверть стоимости билетов, а также известного московского велотуриста Антона Крупенникова: в палатке, которую он подарил нашему клубу, весь поход жили Леша, Таня, Света и Максим. Также мы благодарим Семина Николая <nick@ibrae.ac.ru> - за присланные карты и подробнейшее описание первой части маршрута; Лагуткину Аню и Никольского Сашу, распечатавших для нас цветные карты северной части маршрута; Alexey Golykh <algol@office.east.ru> - за многочисленные советы. Всем оставшимся дома родителям - особое спасибо за их долготерпение! Традиционное спасибо - погоде, за то, что не слишком мучила нас дождями; комарам - за то, что не очень кусали; и еще всем-всем-всем, кто так или иначе способствовал успеху первой столь продолжительной и далекой детской пущинской экспедиции!
Комментарии