Отчёты о походах

1. Справочные сведения о маршруте

Место проведения: Северо-Западная части Кольского п-ова,  на территории РФ
Общие справочные сведения о маршруте:

Вид туризма	Категория сложности похода	Общая протяженность маршрута	Продолжительность, дней		Сроки проведения
			Общая	Ходовая часть
Лыжный	I-II к.с.	124 км (с уч.коэфф.)	7	7	27.03–02.04.2011

Маршрут следования:

г. Москва – г. Мурманск – пос. Печенга –  оз.Трифонаярви  - оз. Ахвейнярви -бухта Долгая Щель - окрестности горы  Писсаритунтури - оз. Сариярви -  оз.Трифонаярви -  пос. Печенга -  р.  Коккурийоки - оз. Верккайарви - оз. Полкуярви - оз. Контиоярви-  оз. Тшердекайсинъярвет - оз. Кернасакиньярви - губа Малая Волоковая (Баренцево Море)  - по-в Средний - губа Кутовая -  Новая Титовка - трасса Мурманск-Киркенес.

2. Состав группы

Фото	№ п. п.	Фамилия, имя, отчество	Год рожде-ния	Туристская подготовка
	1	Галиньш Денис Мартынович	1979	3ЛУ. 4 ГУ, 1ЛР
	2	Сашова Наталья Геннадьевна	1976	5ГУ, 4ЛУ
	3	Алхутов Сергей Михайлович	1968	4 ЛУ
	4	Крупенина Мария Александровна	1983	3ГУ, 3ЛУ
	5	Жигарева Ксения Андреевна	1986	3ГУ, 2ЛУ
	6	Дмитриев Михаил Александрович	1971	3ЛР, 4ЛУ
	7	Солнцева Ольга Викторовна	1976	2ЛУ, 3ГУ

 

3. План-график похода по дням

 

День пути	Дата	Маршрут движения	Перепад высот	Общее время/ километраж	Метеоусловия
	25.03-27.03.2011	Поезд Москва-Мурманск Микроавтобус Мурманск - погран застава на дороге пос Печенга - пос. Лиинахамари
1	27.03.2011	погран застава на дороге из пос Печенга в пос. Лиинахамари - оз. Трифоноярви - оз. Ахвейнярви - бухта Долгая Щель	20-75 - 50 метров	5 часов 00 минут / 15 км	Облачно, легкий минус
2	28.03.2011	бухта Долгая Щель - оз. Ахвейнярви - район г. Калиотунтура	50 - 320 - 250 метров	9 часов 00 минут / 16 км	Солнечно, легкий минус
3	29.03.2011	район г. Калиотунтура - оз. Сариярви - оз. Трифонаярви - пос. Печенга - стрековый полигон - р. Каккарийоки	250-275-50 м	11 часов 30 минут/28 км	Солнечно, легкий минус
4	30.03.2011	р. Каккарийоки - ур. Паровара - р. Орайоки - оз. Верккайарви - оз. Полкуярви - оз. Контиоярви	50 м - 240 м - 140 м	8 часов 30 минут/20 км	Солнечно, легкий минус
5	31.03.2011	оз. Контиоярви - оз. Тшердекайсинъярвет - оз.Ала-Суормусъярви - губа Малая Волоковая (Баренцево Море)	140 м - 230 - 20 м	7 ч 30 мин / 13 км	Солнечно, легкий минус
6	01.04.2011	губа Малая Волоковая (Баренцево Море) - п-ов Средний- губа Кутовая - пос. Новая Титовка - р. Титовка	20 м - 230 м - 10 м	10 ч 30 мин/26 км	Пасмурно, умеренный ветер, легкий минус
7	02.04.2011	р. Титовка - трасса Мурманск-Киркенес	10 м - 120 м	3 часа/ 8 км	Пасмурно, легкий минус
		ИТОГО километров		124 км

27 марта 2011 года, 1й день маршрута
Мурманск - погранзастава на дороге из пос. Печенга в пос. Лиинахамари  - оз. Трифоноярви - оз. Ахвейнярви - бухта Долгая Щель, 15 км.

Поезд 382A Москва-Мурманск прибывает по расписанию, в 11.24. Выгружаемся и примерно до 12.00 возимся со сдачей ненужных вещей в камеру хранения и поиском арендованного заранее из Москвы микроавтобуса. Как выясняется, он стоит не на верхней (большой) площади у главного выхода из вокзала, где дожидаются большие рейсовые автобусы, а на небольшой площадке у бокового выхода. Наконец, размещаемся и стартуем. Автобус какое-то время колесит по Мурманску, затем объезжает длинный Кольский залив (город расположен на его правом берегу) и, наконец, устремляется на запад по трассе Мурманск-Киркенес.

Вначале вдоль дороги встречается невысокий лес. В районе Титовки он почти исчезает, вокруг голая слабо всхолмленная тундра. По мере приближения к Печенге местность становится более пересечённой, появляются скальные выходы. Дорога в хорошем состоянии, ее регулярно чистят. Поселений вдоль дороги почти нет, после КПП у старой Титовки (где у нас проверили паспорта) гражданские поселки исчезают совсем. Cреди лесотундры изредка заметна то воинская часть, то палаточный городок.

Примерно через два часа сворачиваем с трассы в довольно многолюдный поселок Печенга, проезжаем его и выгружаемся на КПП в трех километрах севернее поселка, не доезжая примерно 4,5 километра до намеченного места старта (точка Start). КПП находится в том месте дороги, где она начинает уходить от берега губы Печенга. На льду губы довольно много местных рыбаков. Дальше КПП наш транспорт не пускают, т.к. дорога ведет к военной части в Лиинахамари. У нас проверяют документы - паспорта и общий пропуск в приграничную зону. Радуемся, что успели заказать его из Москвы, т.к. похоже, что без него нас бы не пропустили.  См. в приложении образец заявления в ФСБ для получения пропуска.

В 15.00 встаём на лыжи и идём на север прямо по дороге, благо на ней остался тонкий слой снега. Дорога широкая, в отличном состоянии. Погода солнечная. С левой стороны открывается вид на озеро Трифоноярви и горы за ним. Справа - невысокие горы (или высокие холмы), закрывающие от нас продолжение губы Печенга.
 

Рис. 1 Вид на  озер Трифоноярви

Вскоре после километрового столба с отметкой 10 сворачиваем влево на грунтовую дорогу, идущую вдоль северо-восточного берега озера Трифоноярви (точка 2) . Дорога умеренно наезжена снегоходами, идти по ней удобно. Сразу за поворотом, справа от снегоходной дороги - одноэтажная будка о двух окнах. Отойдя от трассы на пару сотен метров, обедаем - в основном тем, что осталось с поезда. Воду топим из снега.

Рис.  2 Группа на обеде, на фоне гор Пароярвентунтури

Пообедав, продолжаем движение по снегоходной дороге. Метрах в пятистах от места, где мы свернули, справа от дороги на взгорке видны заброшенные здания, возможно жилые и, судя по остаткам зелёных ворот ещё через километр или полтора, явно не гражданские. Напротив первых же зданий на дороге указатель влево: «Воинское захоронение»; по указателю ни намёка на дорогу. Потом попадается великолепный срез грунта -- сверху сантиметров пять-десять серой почвы (в памяти вспывают слова «тундровая глеевая»), ниже - полметра чего-то типа торфа, только рассыпчатое, ещё ниже - метры серой, слоящейся в руках глины.

Примерно через километр справа на скальном пупыре виден триангуляционный знак. Дорога в этом месте раздваивается. Левая ветка уходит на запад, по лесу вдоль подножия гор. Правая, слегка вильнув на восток, продолжает идти на север. Проходим по ней пару сотен метров. Справа открывается долина речки, впадающей в бухту Долгая Щель. По сторонам дороги местами колючая проволока на столбах. В подходящем месте (нечто вроде ворот в ограде из колючки) сворачиваем направо и начинаем спускаться в долину (точка 4). Склон покрыт низким лесом, но на этом спуске в нем прорублена довольно широкая тропа.

Съехав на дно долины, идем по ней на север. Рельеф слабо пересечённый. Склоны долины - невысокие скалистые горы, местами с осыпными склонами, местами с пологими отрогами. Иногда приходится пересекать эти отроги, перегораживающие долину, поднимаясь и спускаясь “лесенкой”. Каждый такой подъём или спуск составляет по вертикали не больше 5-10 м. Значительная часть пути проходит по покрытому снегом льду озёр.

Рис. 3 Ограда карьера на фоне г. Патантунтури

После трех часовых переходов оставляем рюкзаки в низине, прикрытой лесом от ветра с моря, и уходим в небольшую радиалку с целью попытаться дойти до моря, или хотя бы посмотреть на него. До берега порядка полутора километров, но погода к этому времени портится - облачно и временами сильный ветер. Да и по времени уже довольно поздно. Не стоило столько возиться в Мурманске. Также, возможно, было рациональнее встать на ночевку раньше - скорость движения без рюкзаков намного выше.

Быстро продвигаемся вперед и натыкаемся на глубокий поперечный овраг с крутыми склонами, который обходим слева, по краю борта долины. За оврагом - небольшое повышение. Добравшись до его верха, где установлен деревянный крест (точка 34), видим в разрывах тумана на расстоянии примерно 700-1000 метров серый край воды. Перед ним, похоже, ледовое поле. Через несколько минут ветер задувает сильнее и нагоняет еще больше облаков, которые закрывают весь вид на север. Начинает идти снег, и мы понимаем, что до моря нам сегодня, пожалуй, идти нет смысла.

Поворачиваем, возвращаемся к рюкзакам и становимся на ночлег (точка Noch1). Время 21.20. Ветрозащитную стенку не ставим - лес неплохо защищает от ветра, да и кирпичей из довольно мягкого снега не нарезать. Ночь проходит спокойно.

вид на бухту Долгая Щель в тумане.

Рис 4. Крест рядом с бухтой Долгая Щель  (точка 34)
 

28 марта 2011 года, 2й день маршрута
Бухта Долгая Щель -  оз. Ахвейнярви - район г. Калиотунтура, 16 км

С утра отличная погода - солнечно и безветренно. Возвращаемся к дороге по долине вдоль вчерашней полузаметённой лыжни (местами приходится тропить по новой).

Рис 5.  Вид на юго-запад в районе оз. Коуппоярви

Рис 6.  Вид на запад в районе оз. Коуппоярви  (точка 32)

Вчерашние три перехода проходим за два с половиной. Переходим на ветку дороги, идущую в западном направлении, и движемся по ней (точка 4). Дорога идет по низкорослому березовому лесу и неплохо накатана снегоходами.

На первом полукилометре пути проходим заброшенную пулемётную вышку, почти целое складское здание из белого кирпича, и выходим за пределы огороженной территории через пятиметровую прореху в колючке. Дорога идет общим направлением на запад и чуть заметно поднимается в гору.

Спустя 30-40 минут хода трасса выходит на локальную возвышенность, где делаем привал. Березняк тут реже, впервые ощущается ветер, видны, наконец, окружающие горы. Они пологие; скальных выходов, какие встречались вчера, незаметно.
 

Рис 7. На привале. Лыжник проткнут лыжами :-)

После привала дорога продолжается еще метров 500, загибает к северу и пропадает. Сворачиваем влево, т.е. в нужном нам западном направлении, и начинаем тропить (неглубоко, 10-15 см). Окружающий рельеф представляет собой хаотичное чередование небольших возвышенностей и впадин, покрытых редколесьем. Ориентируясь по GPS, идем общим направлением на запад, стараясь избегать резких наборов и сбросов высоты.

После весьма длинного перехода отдыхаем на уютной поляне близко к границе леса. Где-то рядом под снегом ручей. Возможно, здесь стоило организовать лагерь, откуда выходить в радиалку. Но мы решаем пройти еще переход с рюкзаками, чтобы запланированный радиальный выход на гору Писсаритунтури (503,3 м) не оказался слишком длинным. Идем вверх по ручью до перевала, ведущего из одной системы озерец и проток между ними в другую, лежащую северо-западнее. Безлесные горы здесь похожи не то на Хибины, не то на Полярный Урал. Набор высоты небольшой, всего порядка 100 м, но он идет по жесткому снегу и после всех утренних переходов дается с трудом, отнимая много времени и сил. На пологом перевале (абсолютная высота 260 м, (точка Pereval1 ) мы оказываемся около 14.00. Отсюда открывается хороший вид на север - покрытые льдом озера внизу и горы за ними. Все это сияет под ярким солнцем.
 

Рис 8. Вверх к перевалу  -движемся на север в сторону оз.Каллиоярви ( около высоты 311 метров)

Рис 9. Палатка на перевале на фоне озера Пасариярви (точка Pereval1)

Сразу за перевалом ставим палатку и обедаем. К концу обеда понимаем, что на Писсаритунтури мы уже не успеем - до нее больше 4 км в одну сторону и порядка 300 м перепада по высоте (надо спуститься в долину, затем подниматься). Поэтому решаем просто погулять по окрестностям в направлении горы Каллиотунтури (431,9 м), назначив предельное время хода в одну сторону два часа.

Рис. 10 На безымянном озере (в райое точки 12) по дороге к  горе Каллиотунтури (431,9 м),. Вид на запад.

За это время, несмотря на довольно быстрое, по ощущениям, движение, успеваем пройти лишь чуть больше половины пути до вершины. Постоянно чередуются небольшие подъемы, спуски и траверсы склонов, которые карта не отражает. Ориентирование в лабиринте пупырей, понижений и перемычек между ними также требует времени. С другой стороны, пейзаж (смахивающий на лунный из-за практически полного отсутствия растительности и многочисленных скальных выходов) нельзя назвать однообразным. На очередном промежуточном скальном пупыре останавливаемся, фотографируемся и поворачиваем обратно(точка 31).

Рис 11. Фото на безымячнном пупыре на фоне оз. Пассариярви (точка 31)

Возвращаемся к месту, где оставили палатку и рюкзаки. Собираемся и минут за 20-25, в зависимости от квалификации участника, съезжаем с перевала. Останавливаемся на ночлег в 21.30 (в это время еще светло), не доходя до зоны леса, но под защитой локальной группы довольно крупных, метра по три высотой, берёз (точка Noch2). Когда темнеет, оказывается, что с места нашего ночлега видны в восточном секторе горизонта (в сторону, куда спускается склон, на котором мы стоим) огни: справа белый, слева красный.

29 марта, 3й день пути
Район г. Калиотунтури - оз. Сариярви - оз. Трифонаярви - пос. Печенга - стрелковый полигон - р. Каккарийоки, 28 км

С утра отличная погода, немного холоднее, чем вчера. Выход около 9.00. Поднявшись из нашей долины на несколько десятков метров на всхолмленное тундровое плато, идем генеральным направлением юг-юго-запад. Виды вокруг отличные.

Рис. 12 Виды на озера Росиярви с запада. По центру слева - г. Пататунтури


За один переход, пройдя порядка 1,5-2 км, добираемся до небольшой седловины. Отсюда довольно крутой спуск в долину ручья, внизу поросшую мелким березовым криволесьем. Сброс высоты порядка 70 м. Необходима некоторая осторожность, чтобы успешно спуститься по крутому склону среди частых тонких стволов и не вылететь на один из нескольких скальных обрывов (точка 9 внизу на ручье). Уже в долине в лесу у участника, идущего первым, лыжа заезжает под замаскированный снегом лежащий ствол, при падении вырывает крепление. Пройдя 10 м до края небольшого озера, устраиваем привал и быстрый ремонт.

Далее продолжаем спускаться вниз по ручью, пересекаем еще одно небольшое озеро, а затем выкатываемся на берег довольно крупного озера Сариярви. Лед вроде надежный, но все же для верности обходим это озеро по краю до его юго-восточного угла. Оттуда идем примерно 2 км на запад по водоразделу озер Сариярви и Трифонаярви. Вначале движение по практически  ровной лесотундре с умеренной тропежкой. Но на последних 500 м (от точки 12) начинается довольно крутой, заросший криволесьем спуск к озеру Трифонаярви. Здесь пару раз заехали близко к руслу ручья, и оба раза приходилось с трудом выбираться наверх - борта долины крутые, сильно иссечены, заросли березки очень мешают движению, а на дне - крупные валуны. В общем, здесь надо идти, держась подальше от русла, в случае необходимости спускаясь “лесенкой”. Путь слева от ручья, где мы в конце концов выкатились к озеру, вероятно, оптимальней.

У берега Трифонаярви снег кое-где растаял до льда, и лед в этих местах выглядит весьма тонким. Такие места лучше обходить по берегу. Около впадения ручья можно набрать воды, чтобы не топить снег (трёхсантиметровый лёд легко пробивается лопатой). Обедаем.

Рис. 13 Вид на оз. Трифоноярви с запада, от места впадения ручья

После обеда идем местами по краю, местами по берегу озера до его южной оконечности. Затем выходим на довольно ровный, судя по всему, заболоченный участок. На карте здесь протока, соединяющая озеру и губу Печенга. Идём по ней на юг-юго-восток. Впереди видна ЛЭП - тропим до неё, затем спускаемся сквозь заросли и оказываемся на старой железнодорожной насыпи, по которой проходим метров триста-четыреста до светофора (видимо, давно не работающего) и спускаемся на ту самую дорогу, по которой шли из Печенги на север (точка 14).


Рис 14. Вид на заброшенную железную дорогу, пересечение с трассой Печенга - Лиинахамариа (точка 14)

Снимаем лыжи. Через километр пешком по дороге оказываемся на КПП, от которого начинали путь три дня назад. Опять проверяют документы. Военные говорят, что здесь можно перебраться на тот берег губы по льду. Это существенно сократило бы нам расстояние, но проверять на себе прочность морского льда не тянет. Кроме того, в порядке первопрохождения хочется узнать, что там сейчас в поселке. От КПП до первых домов поселка порядка трех километров. Идем по дороге, мимо изредка проезжают машины, слева неплохие виды на Печенежскую губу.

Рис 15. Вид на  на Печенежскую губу.

Наконец, появляется первое, весьма изношенное здание - оказывается, оно принадлежит какой-то военной части. Через несколько сотен метров повторяется то же самое. В общем, от первых домов до собственно поселка еще километра два. Метрах в пятистах перед поселком, недалеко от столба с отметкой “12” , видим уходящую прямо на восток по берегу и дальше по льду губы “буранку”. Учитывая, что мы находимся почти напротив планируемого места ночевки на другом берегу губы, этот путь выглядит крайне соблазнительно. Но все же, не зная наверняка, далеко ли ведет эта трасса и в каком состоянии лед, не рискуем и продолжаем идти по дороге.

Собственно посёлок начинается за мостом через реку, впадающую в губу. Он имеет довольно оживленный вид - несколько магазинов, офис оплаты мобильной связи и т.п. Ходят люди, около домов играют дети. Впрочем, и тут находится какой-то рьяный представитель ФСБ, желающий проверить у нас документы - но, к счастью, пропуск в погранзону действует на него тем же магическим образом, что и раньше на других представителей власти.

Большая часть группы задерживается у магазина, несколько оставшихся вступают в разговор со случайно подвернувшимся словоохотливым местным жителем. От него узнаем, что “буранка” на тот берег, по которой мы не решились пойти, вполне действующая и крепость льда в это время и в этом месте (где вода пресная) особых сомнений не вызывает. По территории стрелкового полигона, расположенного прямо напротив поселка на противоположном берегу губы, можно свободно передвигаться, когда там нет стрельб. О стрельбах же сигнализируют, зажигая красные огни на вышках, окружающих полигон.

Кроме того, дядька, владеющий собственным катером, расписывает нам красоты и достоинства разных прибрежных районов. Рассказывает и о том, что некоторое время назад здесь в море запустили камчатских крабов. Крабы прижились и ныне сильно размножились, вырастают иногда до гигантских размеров. По его словам, в Норвегии они уже представляют собой чуть ли не экологическое бедствие. Тем не менее добыча их почти не ведется, в России так и вовсе этим заняты преимущественно браконьеры. Жаль, что нам так и не довелось оценить вкус этого местного морепродукта.

Слегка затарившись в магазине, идем до конца посёлка до трассы Мурманск-Киркенес, сворачиваем по ней налево, проходим мимо возрожденного монастыря (несколько одноэтажных зданий и церковь).
 
Дополнительно почитать про церковь и монастырь в Печенге можно здесь. Краткая историческая справка:
Поселок Печенга вырос как слобода при Печенгском (Трифоно-Печенгском) монастыре.  Монастырь был основан в 1533 году св. Трифоном, который в первой половине 16 в. прибыл на побережье Ледовитого океана, на реку Печенгу, где проживали лопари-язычники. Это самый северный из русских монастырей. В 1920—44 гг. он находился в составе Финляндии под названием Петсамо.

Рис 16.  Возрожденная церковь Рождества Христова в пос Печенга


Рис.  17 Вид с моста на р. Печенгу, пос. Печенга (точка 17)

За монастырем переходим реку Печенгу по мосту и сразу после моста сворачиваем влево и вниз на протоптанную в снегу тропу. Судя по всему, по ней солдаты ходят с полигона в поселок. Подъёмы и спуски по ходу тропы довольно круты, лыжи надевать смысла нет.

Примерно через 20 минут быстрой ходьбы тропа заканчивается. Здесь какая-то военная стоянка - солдаты-срочники, военная техника и т.д. Надеваем лыжи, сворачиваем со снегоходной тропы направо и через пять минут оказываемся на дороге, по которой идём налево, т.е. в север. Через 10 минут минуем распахнутые ворота и пустой КПП на границе полигона. Сразу за воротами дорога раздваивается. Идём по левой. Слева - вид на Печенежскую губу.

На полигоне время от времени попадаются строения. Наиболее заметной достопримечательностью является корпус вертолёта на высоком постаменте - вроде бы его возят на рельсах, используя для  тренировок. После примерно получаса ходьбы по дороге, сворачиваем направо. Пересекаем стрельбище (есть мишени стрелковые и танковые), видим те самые вышки с красными фонарями, про которые говорил местный житель - вероятно, они обозначают край полигона. За границей полигона спускаемся к довольно широкой, покрытой льдом речке Коккурийоки, поднимаемся лесенкой на крутой противоположный берег - и мы, похоже, на другом стрельбище, отдельно расположенном в лесу. Проходим его до середины, сворачиваем налево и тропим через заросли минут 15-20, стремясь отойти подальше от всех этих неспокойных мест. В 21.30 становимся на ночлег в лесу на непривычно глубоком снегу (район точки Noch3). Неплохой выдался денек - успели увидеть горную тундру, лес, озера, Печенежскую губу, поселок и военную экзотику...


Рис 18.  Закат над поселком Печенга, вид со стрелкового полигона

 

30 марта, 4й день пути
р. Каккарийоки - ур. Паровара - р. Орайоки - оз. Верккайарви - оз. Полкуярви - оз. Контиоярви, 20 км

С утра опять отличная погода. Выходим и идем общим направлением на север вдоль берега Печенежской губы. Чередуется лес и открытые участки. Попадаются следы всякой живности, особенно интересно выглядит след взлетевшей куропатки. Неглубокая тропежка и небольшие перепады высоты на локальных неровностях. В середине перехода с полигона начинают доноситься одиночные выстрелы, а затем и очереди - эдакий прощальный салют. Пожалуй, с ночевки мы убрались вовремя. После первого привала тропим ещё минут пять вниз, к губе, и выходим на снегоходную дорогу, идущую вдоль берега (точка 21). Вероятно, это продолжение той “буранки” через Печенежскую губу, по которой мы не пошли вчера. Минут через 15 ходу в неё вливается слева (т.е. со льда) ещё одна дорога (идет примерно от вчерашнего КПП на дороге в Линахамари?), а ещё минут через 10 дорога сворачивает на восток, в долину ручья Орайоки (точка 23). Вдоль дороги везде довольно густой лес.

Рис 19. Вид на оз. Ораярви и на буранный след по старой дороге.

До обеда проходим по долине, вдоль оз. Ораярви и оз. Веккаярви, а под конец просто по поднимающейся тундре, три часовых перехода. В долине местами открываются неплохие виды на озера и окружающие их холмы. Пару раз дорога перебегает с борта на борт. В таких местах можно набрать в ручье воды. У последнего места пересечения ручья, перед резким подъемом из долины, где лесная зона заканчивается, целесообразно было бы организовать обед, чтобы не топить снег и не возиться с неизбежной в открытой тундре постановкой палатки. Но мы не рассчитали и заобедали существенно дальше, уже на ветру среди “лунных ландшафтов” (точка 27).

Рис 20. Обед среди "лунных" пейзажей  в 500 м от оз. оз. Пиеви - Кайтаярви (точка 27)

После выхода из зоны леса дорога распадается на несколько плохо различимых снегоходных следов. Идем генеральным направлением на восток, стремясь придерживаться отмеченной на карте старой дороги. Она была построена немцами во время оккупации и до сих пор цела во многих местах - под снегом видны камни, выложенные ровной аккуратной линией, однажды попались остатки старого деревянного столба с изоляторами. Все местные жители ее знают и  называют, естественно, “немецкой дорогой”. Дороги придерживаться целесообразно, поскольку в окружающем хаосе пупырей, понижений, мелких замерзших озер и т.п. она проложена по сравнительно плавной траектории. И все равно проходим по крайней мере пять “перевалов”, каждый из которых, впрочем, не выше 50-100 м. Местность вокруг, где есть множество разнообразных холмов, невысоких гор и скальные выходов, но не видно никакой растительности, напоминает, пожалуй, северную часть Полярного Урала, но климат здесь явно намного мягче. Ориентирование без GPS было бы крайне проблематичным, поскольку нет ни крупных долин, ни заметных гор, за которые можно было бы визуально “зацепиться”.

Рис. 21. Продолжение "лунных" пейзажей вдоль "немецкой дороги".

Рис. 22. Летающие лыжники

Рис. 23. Продолжение "лунных ландшафтов".

Так, то находя, то теряя дорогу, проходим после обеда около четырех переходов. В конце концов дорога выходит на край долины, идущей в меридиональном направлении, в которой лежит цепочка озер и соединяющих их ручьев, в итоге впадающих в губу Амбарная. У долины довольно крутые борта, на карте кое-где обозначены сбросы. По карте дорога должна здесь пройти на юг, спускаясь по левому (западному) борту долины, но в реальности там крутой гладкий склон, по которому зимой и пешком-то не очень хочется слезать. Видимо, здесь дорога разрушена. Решаем, что как раз здесь завтра повернем с дороги на северо-восток, куда нам в итоге нужно. Находим сравнительно пологое место, съезжаем на дно долины и встаем на ночлег где-то у северной оконечности маленького замерзшего озера (точка Noch4). Весьма возможно, что в плохую погоду такая узкая долина работает как “аэродинамическая труба”, но нам повезло - всю ночь практически безветренно.

Рис 24. Вид на долину в сторону губы Амбарная (точка 45)

31 марта, 5й день пути
Оз. Контиоярви - оз. Тшердекайсинъярвет - оз. Ала-Суормусъярви - губа Малая Волоковая ( Баренцево Море) , 13 км

С утра вновь отличная, солнечная погода - нам редкостно везет. Собираемся и идем вначале вниз по долине, на север, до ближайшего понижения, через которое удобно уйти на восток. Через 500 м на озерах Контиоярви поворачиваем и далее движемся общим направлением на восток, перебираясь через микро-хребтики, разделяющие мелкие озера. Вокруг опять довольно живописный хаос пупырей, мелких скальных выходов, отрогов, долинок и т.п. Попадаются следы зайцев и какого-то животного покрупнее (лисицы или песца?). Дойдя до озера Тшердекайсинъярвет, устраиваем привал, где одна из участниц включает мобильный телефон. К всеобщему удивлению, здесь, вдали от всякой цивилизации, связь срабатывает! Правда, ловится только “Мегафон”.

Продолжаем идти на восток, перебираемся еще через несколько отрожков и выкатываемся на большое озеро с урезом 200,7 м. Идем по нему на север, до вытекающего из озера ручья (точка 51), по которому нам необходимо спуститься к следующему озеру Ала-Суормусъярви (урез 133 м). Ручей течет в узком распадке с довольно высокими и крутыми скальными стенами, напоминающими о “щелеобразных” перевалах в Хибинах.  Несмотря на тихую солнечную погоду на озере, здесь дует сильный ветер в спину - что же в таком случае тут делается в другие дни? Снег в распадке частью сдут, частью спрессован до фирна, кое-где под ногами камни. Ближе к концу “щели” участник, идущий первым, проваливается в ручей, замаскированный снегом (рис. 25).

Рис 25. Ручей на спуске к оз Ала-Суормусъярви от оз . Тшердекайсинъярвет (точка 51)

К счастью, неглубоко, по щиколотку, но лыжи и крепления потом пришлось отчищать. Наконец, дойдя до конца пологой части распадка, видим крутой спуск к озеру.

 Рис 26. Вид на спуск к оз Ала-Суормусъярви от оз. Тшердекайсинъярвет

Прямо вниз идет заснеженный кулуар, частично перегороженный снежным наддувом. Чуть левее - несколько крупных скальных выходов. Осторожно обходим все это еще левее, по менее крутому борту распадка ,

Рис 27.  Вид на спуск к оз Ала-Суормусъярви (крупно), красной линей отмечен путь движения вниз.
и спускаемся кто пешком, кто лесенкой почти до озера. У устья ручья виден голый лёд и открытая вода, так что выходить на озеро здесь  категорически не следует.

Проходим по северному берегу озера и выходим на следующий ручей. По нему необходимо сбросить больше ста метров высоты до открывающейся внизу поросшей лесом долины с очередным озером.

Рис 28. Вид на оз. Селькяярви

Этот спуск оказывается не таким крутым, как предыдущий. Идем по левому борту распадка, вначале по голому снегу и фирну, местами “лесенкой” или даже пешком.

Рис 29. Спуск с оз. Ала-Суормусъярви к оз. Селькяярви
Добравшись до лесной зоны, переходим на зигзагообразный спуск на лыжах и в конце концов выкатываемся на берег широкого ручья. Во многих местах ручей открыт, на дне красивые разноцветные камни. Перейдя на противоположный (правый) берег ручья по снежному мосту, устраиваем обед. После полутора дней в открытой тундре спокойный пейзаж вокруг и тихая, солнечная погода вызывают приятные, даже восторженные ощущения. Приземистый березовый лес, довольно высокие скалистые склоны гор, синяя текучая вода и разноцветные камушки - все кажется прекрасным.

 

Рис 30. Обед возле озера Селькяярви

После обеда продолжаем идти вниз по долине, на север. Первое небольшое озеро проходим по льду, стараясь не выходить на середину. Далее попадаем на ручей, поросшие лесом берега которого местами довольно круты. Как мы успели убедиться, такие участки - самые неприятные этом районе. Идем довольно медленно, корячась между тонких стволов, иногда перебираясь с берега на берег и т.п. Наконец, выходим на следующее озеро. Оно крупнее; для безопасности идем по правому берегу или самому краю озера. Там, где берег выполаживается, поворачиваем вправо, на восток, и начинаем подниматься на хребтик, отделяющий долину от моря. По левому (по ходу движения) борту небольшого распадка выходим на перевал (точка 77), расположенный выше зоны леса. Впереди на расстоянии километра-полутора видно море. Прямо вниз - довольно крутой спуск, а за ним опять березняк, ломиться через который совсем не хочется. Берег моря, судя по единственному отчету о районе, тоже имеет довольно сложный рельеф, так что долгая ходьба вдоль него удовольствия не доставляет. Учтя опыт предшественников, решаем пройти по хребту траверсом на юго-восток и спуститься к морю в каком-нибудь более подходящем месте, ближе к завтрашней точке ухода от берега.

Подъем на хребет с перевала довольно крут, некоторые снимают лыжи. Минут через 10 движения в таком режиме мы оказываемся на небольшой вершинке, на которой почти нет снега -- камни, довольно крупные плиты гранита с жилами кварца. Отсюда открывается великолепный вид на Баренцево море (вдали) и губу Волоковая (вблизи) .

Рис 31. Баренцево море

Рис 31. Миша, Оля и Ксения на фоне Баренцева моря

Вся группа снимает лыжи. Минут 15 идём пешком, косым траверсом, постепенно уходя влево с гребня хребта. Путь то по слабонаклоненным скальным плитам, то по фирну, движение на лыжах невозможно. Наконец, находим место, где довольно широкий снежный “язык” спускается далеко вниз, почти до моря. Снег вначале твердый, так что бОльшая часть группы не рискует и продолжает топать пешком. Ниже, где начинаются кусты, надеваем лыжи. Море уже близко, но у самого берега очень круто, прижимы. Идем вдоль берега на высоте метров десяти над морем, стремясь найти хорошее место для стоянки. Выходим к небольшой бухте в месте впадения ручья в море. Здесь растет лес (значит, место защищено от ветра), но не видно ни одной приличной поляны, а спуск к морю не просматривается. Решаем разведать, нет ли впереди места получше, и через 200-300 метров вдоль берега (ходьба по жесткому наклонному фирну выше прижимов) находим таковое. Это похожая бухта, но здесь есть хороший, освещенный солнцем пляж, а в березняке обнаруживается несколько пригодных для палатки полян. Судя по торчащему из-под снега большому ржавому железному листу и кое-какому мусору на берегу, другие люди тоже предпочитают останавливаться здесь (точка Noch5).

Оставляем рюкзаки и спускаемся на каменистый пляж (он метров на 10 ниже места нашей стоянки). Здесь всячески дурачимся - фотографируемся с лыжами на фоне моря, моем пластиковые ботинки и даже босые ноги в морской воде, пробуем её на вкус, пытаемся найти крабов (в самом деле, обнаруживаем штук пять крупных, но пустых крабовых конечностей). невдалеке от берега видны несколько скалистых островков, на одном из них - триангуляционный знак и какой-то памятник.

Рис 32. Вид на губу Малая Волоковая

Рис 33. Вся команда на фоне Баренцева моря (Губа Малая Волоковая)

Нагулявшись, поднимаемся к месту ночёвки, ставим палатку и т.д. Встреча с морем всем чрезвычайно понравилось - ни в одном походе такого не было! Но из-за этого пришлось встать на ночевку рано, так что завтра предстоит большой, порядка 25 км, переход.

1 апреля, 6й день пути
Губа Малая Волоковая (Баренцево Море) - п-ов Средний - губа Кутовая - пос. Новая Титовка - р. Титовка, 26 км

Просыпаемся неожиданно и все вместе - с одной из газовых горелок (видимо, во время прикручивания баллона) произошла утечка газа, и он вспыхнул. К счастью, возгорание удаётся ликвидировать в считанные секунды. Дежурный поздравляет группу с первым апреля. Командир радостно добавляет, что раз все и так проснулись, объявляется общий подъем с целью скорейшего выхода. Это уже не шутка, и все, поскрипев, постепенно начинают шевелиться. За завтраком отмечаем, что многие участники группы отекли; списываем это на нарушение водно-солевого обмена.

На улице обнаруживается, что наступила непривычная для нас в этом походе (но, вероятно, типичная для района) погода: ветер с моря, низкая облачность, снег, и, по ощущениям, высокая влажность. Завтракаем, собираемся, выходим и идем вдоль берега, слегка набирая высоту, чтобы обойти прижимы. Ходьба по такой погоде, местами по довольно пересеченному рельефу, поросшему кустами, восторга не вызывает. После одного часового перехода оказываемся на ровной каменистой площадке невдалеке от берега, у сложенного из камней памятника. Судя по цитате из песни «Барбарисовый куст» на табличке, он мог быть поставлен погибшему туристу или просто человеку, который любил эту старую туристическую песню при жизни.

Рис. 34 Вид на губу Малая Волоковая и каменный памятник.

За спиной (если смотреть на море) высится довольно впечатляющий хребет Мустатунтури (фото 35). Впрочем, его высшая точка - всего 262 м. От памятника видна снегоходная дорога, ведущая на восток. После привала становимся на нее; движение резко ускоряется (точка 37)

Рис. 35  Хребет Мустатунтури
Дорога входит в лес (невысокие кустарники и березки), и почти сразу исчезает ветер. Через 2,5 км справа по ходу видим жильё - балки, дымок, собаки, какая-то техника, поодаль на склоне - часовня. На карте этого жилья нет. Возможно, подсобное хозяйство военных. Собаки нас боятся, но в конце концов две самых смелых подбегают и получают колбасу. Людей не видно, а когда кто-то появляется, группа уже почти ушла, так что знакомства не происходит.

Рис. 36 Ксения подкармливат колбасой собачек с полуострова Среднего

Вскоре после балков проходим место, где на юг, перпендикулярно дороге, уходит в тундру с небольшим набором высоты довольно широкая долина ручья. Здесь, при наличии запаса времени и желания сделать маршрут более спортивным и насыщенным, можно было бы повернуть и идти по девственной тундре хоть до самого финиша. У нас, однако, со временем не очень - через сутки с небольшим надо сесть на заказанную машину в Старой Титовке, вечером этого же дня поезд... Поэтому решаем не рисковать и идти остаток маршрута хоть и не самым интересным, но надежным путем по накатанной дороге.

Ещё примерно через 2 км лес редеет, а снегоходная дорога раздваивается. Идём по правой ветке и через 5-10 минут выходим к полноценной дороге, выровненной и отсыпанной щебнем местного происхождения (точка 59). Прямо через дорогу от нас - что-то вроде небольшого мелкого карьера, отгороженного забором из колючей проволоки. Посреди него стоит УАЗ-«буханка» с цепями на колёсах, людей не видно. На нашей стороне дороги - стрелка, указывающая на какой-то музей, что посреди лесотундры выглядит несколько странно. Широкая дорога, вся в следах шин тяжелых грузовиков, куда менее удобна для ходьбы, чем снегоходная трасса, по которой мы шли до этого. Но деваться с нее теперь некуда.

Идём по дороге на юг-юго-восток, одолевая небольшой подъем. Слева открывается вид на губу Кутовая. Делаем привал. С этого момента (или потому, что мы окончательно расстались с лесной зоной) погода окончательно портится - сильный ветер то в бок, то в лицо, который не дает спокойно посидеть на привалах. Снег почти прекратился, нижний слой облачности сдуло (средний и верхний на месте). Дорога постепенно, но неуклонно набирает высоту. Так, двигаясь вверх под ветром, делаем два перехода. По дороге встречается красивый памятник времен Великой Отечественной войны (рис. 37), невдалеке от него на противоположной стороне дороги высокий крест.

Рис. 37 Памятник войнам, павшим при освобождении на по-в. Рыбачий во время Великой Отечественной войны.

На большей части дороги снег неудобный для ходьбы - твердый и неровный. Иногда срезаем повороты по чистому снегу (глубина тропежки минимальная). Кое-где дорога, наоборот, основательно занесена. Но у неё два достоинства -- она проложена так, чтобы не было резких локальных перепадов высоты, и везде отмечена металлическими столбиками вдоль обочины.

Начав третий полный переход по дороге вверх, выходим наконец на перевал. Высота его больше 260 м, рядом установлен очередной деревянный крест. Впереди - панорамный вид на сильно всхолмленную тундру.

Рис 38. Панорамный вид на тундру с перевала.

Около сорока минут спуска с перевала (хорошей катухи, увы, не вышло из-за все того же твердого снега на дороге) и вокруг появляются первые кусты и деревца. Развилки дорог, обозначенной на карте, не замечаем - видимо, по западной ветке дороги зимой не ездят, по крайней мере на колесном транспорте. Спустившись пониже, становимся на обед через 500 м после предполагаемой развилки в уютном углу, защищенном от ветра локальной горкой. На карте здесь из озера вытекает ручей. Самого ручья не видно, но в одном месте в снегу обнаруживается характерная ямка, в ней тонкий лед, а под ним - проточная вода. Погода, которая начала улучшаться уже где-то в районе перевала, сейчас наладилась окончательно: полное безветрие, лёгкая верхняя облачность, плюсовая температура. Радуясь избавлению от неудобств, часть народу предается расслаблению с легким налетом разврата.

Рис 39. Группа отдыхает на обеде. После хорошего обеда, можно и по сигаретке, даже некурящим участникм :-)

После обеда делаем еще три больших перехода по дороге. Пейзаж постепенно становится иным: горы ниже, растительность гуще. Слева возникает широкая река Титовка. В одном месте через нее переброшен мост, от которого остались одни железные конструкции. Всё больше следов цивилизации: то брошенный бульдозерный ковш, то несколько пустых домиков в долине реки слева по ходу. В одном месте есть даже что-то вроде штатного места для шашлыков с вином -- беседка со столом и скамейками, мусорный контейнер, а также прилагающиеся к ним нависающие скалы и озеро с небольшими торосами голубого льда.

Там, где на карте обозначен поселок Новая Титовка (точка 67), никаких признаков строений и вообще следов цивилизации не видно. Однако натыкаемся на развилку дорог, где висит указатель, сообщающий, что через 35 км по восточной (т.е. не “нашей”) ветке дороги находится турбаза “Озерки”, якобы с прокатом снегоходов и прочими услугами.  (Офис в Мурманске тел. (8152) 48-12-67, 48-12-83, +7 921 281-42-00). Там же висит немного расстрелянная табличка "Погранзона".

Рис 40. Погранзона

Дальше дорого идет вдоль берега р. Титовки, срезая, где можно, изгибы речки.

Рис. 41 Мост через р. Титовка ( по виду не действующий).


К концу последнего перехода начинаем искать место для ночлега. Довольно быстро находим его слева по ходу от дороги, на широкой речной террасе (точка Noch6). Справа по ходу от дороги, красивые скальные сбросы с впечатляющими ледопадами.

Рис 42. Ледопад

Воду добываем в очередной ямке в снегу. Источник воды больше похож на болотце, чем на ручей, но сама вода чистая, хоть и отдает железом. До выхода к людям осталось шесть-семь километров по дороге. Около ночевки, а также на повышениях за несколько километров до нее, уже работает мобильная связь - но опять только “Мегафон”.

 

2 апреля, 7й день пути
р. Титовка - трасса Мурманск-Киркенес, 8 км

С утра погода похожа на вчерашнюю утреннюю, но ветра в этой защищенной долине не чувствуется. Выходим на дорогу и делаем по ней два часовых перехода.

Рис 43. Тундра по дороге к трассе Мурманск-Киркинес

На втором переходе вдруг встречается транспорт -- тарахтящий по дороге древний снегоход с прицепом, а затем увязший в снегу полноприводный микроавтобус. Последний, когда его экипажу удаётся откопаться, подкидывает двух участников к самой трассе.

Мужики из микроавтобуса сообщают ценную информацию по району: советуют сходить на часть побережья, восточнее поселка Новая Титовка - по-в Пикшуев (по названию одноименной вершины г. Пикшуев 417 м). Как мы поняли, там есть по крайней мере два хороших маршрута. Один, интересный и зимой, и летом - вдоль самого берега моря, где можно встретить ловцов крабов и по сходной цене даже зимой полакомиться этим деликатесом. Другой, чисто зимний вариант - забраться на в. Пикшуев и походить там по долинам и озерам. Главное - это не попасть в район пос. Заозерный, где находится, как считают местные, база АПЛ. В этом случае, по их словам, не поможет даже пропуск ФСБ, так как он на район этой базы просто не распостраняется, и задержать там в комендатуре могут на пару дней запросто. Но если оставаться на западном берегу губы Западная Лица, то все должно быть нормально.

 

Для выяснения дальнейших подробностей по этому району можно попробовать связаться с Дмитрием Москвичёвым. Он живет в Мурманске и был одним из тех мужиков, что нам встретелись и подвезли двоих участников. ("http://vk.com/id46223646" rel="nofollow"). Дима - отзывчивый и приятный в общении человек, объездившей на своей Mitsubishi Delica  район по-ва Рыбачий вдоль и поперек.

На втором переходе как-то неожиданно выходим на трассу. Все, маршрут завершен (точка Finish). Звоним водителю, микроавтобус подъезжает, забирает нас и везет до Мурманска.

По дороге водитель любезно завозит нас немного в сторону, в Музей ПВО Кольского Заполярья (п. Абрам-мыс, Мурманская обл.) на площадку с памятниками военнослужащим ПВО в годы войны, откуда открывается панорамный вид на Кольский залив и Мурманск.

Рис 44. Памятник зацитникам неба Советского Заполярья 1941-45 гг.

Рис 45.  Су-15, бортовой номер 01 в Музее ПВО Кольского Заполярья ("http://ru.wikipedia.org/wiki/" rel="nofollow"%D0%A1%D1%83-15)

Рис  46. Вид на Мурманск от музея ПВО Кольского Заполярья (п. Абрам-мыс)

Рис 47. Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»), высота монумента 35.5 метров, подробности тут.

Просим также показать нам какую-нибудь баню в городе. Водитель сначала подвозит нас к одному такому заведению. Это, судя по вывеске, что-то весьма понтовитое, но мест там нет. Во второй бане, попроще (общественная номер 2, в километре-полутора от вокзала) места есть. Наконец, высаживаемся на вокзале и начинаем обычные дела - столовая, баня, магазины и т.п.

В пять вечера садимся на поезд Мурманск-Питер-Москва, оснащенный вагонами нового типа. В них особенно прекрасны просторные, с большими зеркалами и унитазами “самолетного” типа туалеты (это в плацкарте-то!). Проводник попадается интересный. Днем этот толстый дядька одет в форму и ведет себя прямо как вежливый и заботливый старорежимный метрдотель. К вечеру, однако, он переодевается в шорты, выпивает, пьянеет и становится неотличим от обычного приставучего пассажира, которому хочется потусоваться с компанией. Один раз с трудом выпроводили его из купе. Вот такие метаморфозы.

Выпив по дороге немерено пива и бОльшую часть настоек, купленных в Мурманске и Петрозаводске для домашнего употребления, ранним утром прибываем в Москву. Все, поход окончательно завершен.

Рис. 48 Москва

4. Выводы
Пройден насыщенный, достаточно спортивный маршрут по ранее почти неизвестному туристам району. Всем нам район очень понравился. Правда, во многом этому способствовала отличная и вообще-то нехарактерная для берега Баренцева моря погода. Основным достоинством этого края является живописность и разнообразие рельефа (горы, лес, тундра и даже море!) при общем лесотундровом характере местности. Последнее с практической точки зрения означает, что почти нет тропежки, но вместе с тем многие ночевки можно организовать в комфортных условиях, под защитой леса в неглубоких долинах.

По сравнению с другими тундровыми районами, например Полярным Уралом, климат на Кольском полуострове значительно мягче благодаря Гольфстриму. В общем, наиболее близким аналогом этого края являются Хибины, но здесь, на берегу, гораздо меньше перепады высот (самые высокие вершины  едва превышают 500 метров над уровнем моря). В зависимости от целей и подготовки группы сравнительную “равнинность” можно считать и достоинством, и недостатком. В нашем маршруте небольшие перепады были компенсированы довольно длинными дневными переходами - 20-25 км в день. Так что ощущения “недогруженности” не было, но и “убитости” тоже.

Район может быть рекомендован для проведения лыжных походов 1-2 к.с., особенно для тех групп, кто хочет познакомиться с особенностями путешествий по тундре сравнительно мягким путем. “Тройку” набрать будет, пожалуй, сложнее - придется залезать в области, поросшие березняком, где по нашему опыту передвижение сильно затруднено. Возможно несколько вариантов увеличения протяженности маршрута. Можно, например, заложить более длинное (и логичное) кольцо или полукольцо севернее поселка Печенга.

В частности, судя по карте и визуальным впечатлением, недалеко от места нашей первой ночевки можно в нескольких местах сразу подняться на “плато”, лежащее западнее, куда мы попали кружным путем. После этого логично пройти обзорное кольцо по нему на день-полтора, посетить берег моря, подняться на высшую точку г. Писсаритунтури и т.д. Аналогично, по словам местных жителей на полуострове южнее губы Кутовая и восточнее дороги, по которой мы двигались на юг, находится весьма интересный район г. Пикша, с несколькими красивыми озерами и соединяющими их каньонами. Там также можно провести 1-3 дня.

В общем, в этом краю туристам представляется редкая в наше время возможность самостоятельного открытия новых путей. Мы надеемся, что тот, кто воспользуется этой возможностью, не пожалеет.

Приложение 1.  Картографический материал
Карта
На данный район пригодятся следующие листы карт (лучше 500 метровки).
Доступны (были) на poehali.org:
050k--r36-075-3_4
050k--r36-087-1_2
050k--r36-088-1_2
100k--r36-089_090

Треки и точки
Трек маршрута доступен для скачивания  по адресу
"http://www.gpsies.com/map.do?fileId=petqqsfrphteifwg" rel="nofollow"
а так же в прилагаемых файлах
kolsky2011.plt - трек маршрута
Kolski2011_tochki_itog.wpt - точки маршрута

Приложение 2.  Оформление  погранпропуска и погранзона на Кольском полуострове

Подробное описание текущией ситуации с погранзоной в Печенегском районе Мурманской области описана в статье «Погранзона: шаг вперед на три года назад», опубликованной в Мурманском вестнике 13.12.2008 г.:

"http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=200812132631" rel="nofollow"

До 2008 погранзона начиналась от поселка Титовка. Рудимент того времени, заметный все еще на трассе Мурманск-Киркенес - это КПП в Титовке.

В нашем походе это выглядело так: автобус на стационарном посту в пос. Титовка остановил сержант погранвойск. Спросил, куда и зачем мы направляемся. В ответ ему был выдан пропуск, полученный в ФСБ г. Мурманска, с поименным составом группы, и паспорта всех участников. Сержант внимательно проверил соответствие списка и паспортов. К водителю вопросов не было, так как он был сам из Мурманска.

С 2008 года погранзону отодвинули до поселка Печенга, но все что находится северо-западнее (первые 2.5 дня пути в нашем походе) - находится уже в погранзоне. Поэтому автобус нас довез только до КПП на дороге Печенга - Лиинахамари, а дальше повторилась процедура с показам пропуска, но уже майору на КПП. Поскольку на водителя пропуск оформлен не был, то его пришлось отпустить  - здесь мурманская прописка не помогает. После чего еще раз проверили наши паспорта,  мы построились и строем прошли КПП. Фотографировать желания не было, больно уж строго выглядели военные.

Для оформления пропуска мы обращались в Мурманское подразделенеи ФСБ, тел. + 7 (8152) 487 662 , к  Никитиной Марии Юрьевне. Очень приятная женщина, пропуск нам сделали буквально за сутки, и даже передали встречающему нас водителю ( он заехал за пропуском в ФСБ). Но обычное время рассмотрения таких заявок, насколько нам известно, все же порядка недели, так что старайтесь делать пропуск заранее.

Для оформления погранпропуска, нужно отправить в ФСБ по факсу поименный список группы, в котором указать:

• фамилия, имя, отчество
• дата и место рождения
• серия, номер и дата выдачи паспорта
• Место работы
• Место жительства(пребывания)
• а так же ходатайство о выдаче пропусков.

Образец ходатайства:

Приложение 3.  Логистика

Для заброски и выброски с маршрута, пользовались услугами
Александра Ивлиева murmansk@yandex.ru

Телефон +79113055767

Был предоставлен 18-местный автобус Ford транзит, для группы до десяти человек с рюкзаками и лыжами вполне подходящий вариант.  Туда и обратно автобус приехал строго вовремя, что было очень удобно.

 

Источник : "https://tkmgtu.ru/otchety/63-lyzhnye-pokhody/sever-evropejskoj-chasti-rossii-leningradskaya-oblast/kolskij-poluostrov/1728-otchet-o-lyzhnom-turistskom-pokhode-1-2-kategorii-slozhnosti-v-severo-zapadnoj-chasti-kolskij-p-ov-sovershennom-gruppoj-turistov-turkluba-mgtu-im-baumana-v-period-s-27-marta-po-2-aprelya-2011-goda" rel="nofollow"