Виды туризма
Как возникла идея плавания по Вану.
Первый раз я посетил Турцию летом 2013 года. Пожил в одном из отелей Мармариса, проехал автостопом по всему южному побережью – от Фетхие до Мерсина, прошёл кусочек Ликийской тропы между городами Демре и Каш. Именно на тропе был сделан вывод: Турция хороша для туристических походов, но летом такие походы не должны быть пешими. Слишком уж тяжело в тридцатипятиградусную жару таскать на себе рюкзак.
В 2015 году я и моя спутница вновь прилетели в Турцию. На этот раз – с байдаркой. И прошли трёхнедельный маршрут по озеру Кёйджегиз и Средиземному морю, финишировав на пляже Патара.
В следующие несколько лет на той же байдарке было пройдено всё остальное ликийское побережье вплоть до Кемера близ Антальи, а также полуостров Бозбурун близ Мармариса. А пешком, останавливаясь в гостиницах, я обошёл подавляющее большинство «пещерных» мест Каппадокии (и постепенно делаю электронную карту сотен местных средневековых церквей и часовен).
Когда малонаселенные, изрезанные заливами и окруженные горами участки морского побережья «кончились», то мы заглянули в карту внутренних районов. Например, в Турции есть два больших солёных озера с запоминающейся парой названий Ван и Туз. Озеро Туз – мелкое, сильно усыхающее к концу лета, с коркой из ила на плоских ровных берегах. Озеро Ван – и глубже, и намного интересней: красивые горы, исторические памятники, которые оставлены здесь десятками сменившихся с бронзового века народов и государств. Мною и тремя друзьями было решено пройти около 120 километров вдоль изгибов южного берега между городами Ван и Татван.
Наше снаряжение:
- Две надувных байдарки с элементами продольного каркаса «Гарпун 4.9». Лёгкие и компактные, они легко летают в обычном багаже.
- Палатки с внутренними стенками из «сетки».
- Тонкие летние спальные мешки.
- Газовая горелка с переходником под цанговые баллончики.
- Тонкие летние штаны и рубашки с длинным рукавом.
- Трекинговые ботинки для передвижения по суше и «мокрые» кеды для причаливания.
Город Ван: как подготовиться к походу.
27 июля наше путешествие началось с аэропорта города Ван.
Путеводители советуют делать в Ване пять вещей: залезть на Ванскую скалу, где сохранились видавшие еще ассирийцев крепостные стены, посетить археологический музей, практически целиком посвященный культуре Урарту, погладить в питомнике разноглазых ванских кошек, отведать озёрной рыбки «тарех» и уехать из города в сторону острова Ахтамар. Нам удалось всё, кроме рыбы. Забегая вперед, скажу, что тарех так и остался кулинарным инкогнито. Ловят эндемичную уклейку лишь в устьях крайне немногочисленных речек и готовят, как пояснили в отеле, только в Геваше, на пристани, откуда экскурсанты уезжают на Ахтамар. Пристань оказалась не по пути.
Несколько банков сосредоточены на главной улице Cumhuriyet, но менять в них валюту долго и не очень выгодно. Единственный обменник расположен по чётной стороне и называется Tutku Döviz. Иностранные туристы не часто заезжают в эти места…
Старые кварталы Вана напрочь разрушены в годы Первой Мировой. Современный город очень утомляет пылью, пробками, клаксонами и «азиатским» стилем вождения. Общественный транспорт есть, но он очень хаотичен. Чтобы найти нужную маршрутку, приходится заскакивать с вопросом во все автобусы подряд. Уезжать в университетский городок – к кошкам, и к Ванской скале следует с улицы Kazım Karabekir Blv. Где-то там и следует искать гостиницу, чтобы рядом оказались и автобусы, и банк, и базар. Вряд ли стоит бронировать номер больше, чем на 2 дня.
Перед каждым походом по Турции мы проходим особый квест – ищем с «стартовом» городе газ для горелки (его нельзя перевозить в самолёте) и непортящиеся продукты. Напомню, что в той стране почти нет рыбных и мясных консервов, проблема найти съедобную сырокопчёную колбасу. Что-то привозим из Москвы, а на месте покупаем солёный сыр, крупы, овощи и орехи. В с ног до головы восточном Ване всё вышеперечисленное следует искать на городском рынке, что занимает кварталы между улицами Cumhuriyet, Zübeyde Hanım и Kazım Karabekir Blv. Там же, в районе рынка, по некоторым сведениям, существует магазин туристического снаряжения, где можно разжиться газовыми баллонами. Я добыл газ у местного альпиниста Мехмета Али, совершенно случайно встреченного на пороге банка. Могу, при необходимости, поделиться его контактами.
Мехмет, как и большинство жителей региона, является курдом. Когда-то предки курдов и армян жили в государстве Урарту, затем армяне создали собственную страну, а курды продолжили жить племенами и перегонять стада между зимними и летними пастбищами. Турецкий султан благоволил мусульманам-курдам, позволял им постепенно занимать армянские деревни и облагать крестьян тяжелым оброком. В 1915 году полукочевники сыграли основную роль в зверском уничтожении армян в османской империи, но сейчас сами терпят всяческие притеснения от центрального правительства. «Спасибо» на языке местных курдов – «спас», «здравствуйте» - «рож баш».
Общие сведения об озере Ван.
Озеро Ван, несомненно, самая главная достопримечательность турецко-иранского приграничья. Водоём сравним по размерам с Чудским озером и островом Лонг-Айленд. По большому счёту на высоте более 1600 метров над уровнем мирового океана находится маленькое море: с пляжами, штормами и солёными брызгами. Зеркало воды обрамлено слабо активными вулканами, в середине лета в бывших лавовых руслах на склонах еще лежит снег. К августу степная трава полностью выгорает на солнце, и облизанные прибоем камни оказываются границей между ослепительной желтизной и ослепительной синевой.
Мёртвое озеро… Вулканы заткнули Ван «пробкой», запрудив лавой глубокую долину одного из притоков Евфрата. А при дефиците кальция и магния бессточное озеро становится солёным и содовым. Когда мы гребли на байдарках, одежда стиралась прямо на теле, тарелки без всякого мыла отмывались от жирной тушёнки. На дне не растёт трава, не ползают моллюски, не бегают по берегу крабы. Лишь в тихих заводях скапливается и гниёт масса каких-то одноклеточных водорослей да у самого берега шныряют 3-5 миллиметровые и абсолютно безопасные для человека водяные клопы.
В толще воды обитают всего два вида позвоночных: ванская уклейка и некая донная рыбка, открытая совсем недавно. Если прочитать путеводители или отзывы туристов, то складывается ощущение, что водоём просто кишит «инджи кефалью» размером с крупную сельдь. На самом деле, хоть какая-то кормовая база у тареха есть только в устьях речек, в «открытое море» рыба почти не заплывает. Соответственно, нет и такого непременного атрибута большого водоёма, как рыбацкие лодки. За пределами короткого туристического участка Геваш-Ахтамар озёрная гладь чиста, лишь 2-3 раза в неделю пройдёт между городками грузовой кораблик или железнодорожный паром.
В связи с этим особенно смешными выглядят байки о местной «несси» - вряд ли в озере Ван смог бы прокормиться кто-то крупнее чайки. Да и чайки, я уверен, лишь гнездятся на островах, а питаются в полях и на свалках.
Кстати, о птичках. Главная загадка даже не в том, что находят на дне местные утки. Удивительно другое: как сода не растворяет жир, которым смазаны перья водоплавающих? Без естественной смазки перья намокнут, и птица неизбежно утонет. Как минимум два вида пернатых – чайки и нырки – благополучно бороздят озёрные воды, а значит, либо птицы изначально устойчивы к соде, либо ванские птицы – такой же уникальный результат эволюции, как местная уклейка.
Человеку купание в ванской воде тоже не приносит вреда. Летом поверхность «моря» прогревается выше 25 градусов. На песчаных или галечных пляжах устраивают пикники местные семьи, а между городами Ван и Эдремит построено несколько крупных отелей. (Особенно приятен для отдыха северный берег полуострова Deveboyunu, куда можно попасть либо пешими тропами, либо на лодке). Но попробовав озеро на вкус, вы уже не отделаетесь от мысли, что принимаете ванну, в которую по ошибке сыпанули стирального порошка.
Лучшие места для купания расположены на открытых местах, где в берег постоянно бьют волны. В тихих заливах, как я уже отмечал выше, гниют водоросли, а на дне растут острые «кораллы». Так что если вы хотите купаться в спокойных мелководных заливах – захватите коралловые тапочки!
Путеводители пишут слово «кораллы» без кавычек, и это – еще одно популярное заблуждения об озере Ван. Настоящие полипы – очень маленькие существа, состоящие в родстве с медузами – образуют коралловые рифы в морях. Полипы селятся на останках своих собратьев, каждое новое поколение оставляет после себя слой известковых скелетов, и так со дна растут причудливые конструкции.
В озере Ван тоже есть своеобразные рифы. Они вырастают со дна в виде «сталагмитов» и разветвлённых башен, напоминающих исполинские кактусы. Высота таких образований достигает 13 метров (в сети мелькает цифра 23 метра, но я не нашёл ссылок на научные статьи), но этих исполинов мы не видели. А видели длинные полосы черных наростов, которые выступают из воды к середине лета.
Так вот: коралловые полипы в содовой воде не выживают. Местные рифы правильно называть «микробиалитами», они возникают и растут благодаря деятельности одноклеточных водорослей. Нырнув в озеро Ван подальше от впадающей реки, вы увидите океан, каким он был около миллиарда лет назад: донная пустыня без губок, медуз, червей, рыб, крабов и моллюсков; хрупкие каменные пеньки, покрытые налётом из примитивных водорослей и бактерий.
Окрестности озера Ван несколько интересней и разнообразнее, чем его воды. Северо-западное и северо-восточное побережья пологие, в них мало мысов и заливов, а вплотную к воде подступают деревни и поля. Я совершил пятидневное путешествие вдоль южного берега, наиболее «дикого» и изрезанного, в чём-то похожего на Средиземноморскую ривьеру между Мармарисом и Антальей.
У моря растут леса. У озера – колючие степные травы, ежемесячно «обстригаемые» козами. В редких рощах из ивы и тополя спасаются от солнца коровы, а местные жители жарят шашлыки и топят самовары, поэтому перелески и окрестности ручьёв завалены навозом и пластиком.
Говорят, что в местных горах водятся волки и даже медведи, что на скалах вьют гнёзда орлы и стервятники. Самым крупным зверем, который попался на глаза за пять дней похода, оказалась тощая пустынная лиса. Самой большой птицей – обыкновенная чайка. Кролики скачут по островам, не опасаясь угрозы с неба.
Обычно встречи с животными, ягодные поляны и плодовые деревья оживляют летние походы. В этом аспекте плавание по Вану можно счесть скучным. Да, там есть несколько прекрасных исторических памятников, но их локации в основном неудобны для днёвок. Горы, окаймляющие озеро Ван, создают необычный и торжественный, медленно, очень медленно «проматывающийся» по ходу гребли вдоль берегов пейзаж – и хочется скорее достичь конечной точки маршрута, не жалея о местах, оставленных позади.
Данная особенность отнюдь не делает путешествие по озеру напрасным. Полагаю, что из окна машины нельзя почувствовать и десятой доли экзотики Вана. К четырём из шести средневековых армянских монастырей на южном берегу можно попасть только с воды. Просто байдарочный поход не следует затягивать дольше, чем на 5-6 дней.
Что мы увидели за это время, двигаясь вдоль берега с востока на запад?
Лоция и основные достопримечательности на маршруте.
Первые 20 километров от порта Ван не представляют особого интереса. Сперва пойдут плоские заболоченные луга, затем – оживлённое шоссе, проложенное прямо вдоль побережья, отели, пляжи и городок Эдремит. За Эдремитом дорога наконец поворачивает вглубь материка. В этой точке имеет смысл выйти из автобуса, собирать байдарки или начать пеший маршрут. К относительно удобному месту для стапеля можно пройти через общественный пляж. (38.38689, 43.18232)
Днём на пляже много людей, в устье ручья пьют, спасаются от насекомых и минируют территорию коровы. Здесь имеет смысл переночевать, но не более того.
Запаситесь питьевой водой и продуктами в городе или на ближайшей заправке. Дальше до самого Татавана магазинов на маршруте не будет. Воду для кипячения и умывания можно набрать в канистры на острове Ахтамар и в прибрежных деревнях.
День 1.
Через пять километров после старта вам встретится невысокий утёс Дилькайя и ржавый остов катера. Археологи раскопали здесь неолитическую стоянку, но всё интересное уже давно лежит в ванском музее. Здесь хорошо любоваться окрестностями и отдыхать перед десятикилометровым переходом по «открытому морю» до острова Ахтамар. Держаться берега и дальше нет большого смысла – он либо заболочен, либо «убит» автострадой. Мало достойных памятников и в городке Геваш, который является отправной точкой для экскурсий к армянской святыне.
Церковь святого Креста на острове Ахтамар – место, обязательное для посещения. На территории нынешней Армении нет старинных храмов, сравнимых по искусности каменной резьбы. Вход на остров платный, ставить палатки и оставаться на ночь не разрешает охрана. Путешествующим пешком придётся вернуться в Геваш, а экипажу лодки целесообразно встать на соседнем острове Артер.
Остров Артер состоит из одного холма с крутыми склонами. Одна площадка под палатки есть прямо у кромки воды с северо-восточной стороны. В плохую погоду её может накрывать брызгами от прибоя. Вторая удобная площадка находится на вершине холма, на фундаменте средневекового монастыря. От былых построек уцелела лишь маленькая часовня. На Артере гнездятся (то есть живут, гадят, выводят птенцов, умирают и плохо пахнут) сотни чаек. От острова 8 километров до залива с дорогой до монастыря Кармраванк.
День 2.
Кармракванк – монастырь с церковью X века, чудом уцелевшей за тысячелетие исламского владычества и столетие без армян. С берега она не видна, так как находится в глубине долины на расстоянии двух километров от берега и на высоте приблизительно 200 метров над уровнем озера. К храму ведёт плохая грунтовка. Ставить лагерь в заливе не очень удобно: мешает асфальтовая дорога.
В шести с половиной километрах водного пути от дороги к Кармараванку расположен крупный залив Варис с деревней Алтынсач (в прошлом посёлок назывался Гандзак). Магазина в селении нет, но можно набрать воды. В самой глубине залива – роща, в которой удобно сделать стоянку.
На холме к востоку от залива виден еще один тысячелетний армянский храм – бывший монастырь с церковью св. Фомы. Почти до самого памятника также идёт грунтовая дорога, ходьба от стоянки до святыни займёт приблизительно один час.
День 3.
После залива Варис берег становиться очень изрезанным. В половине ходового дня расположен живописный полуостров Deveboyunu («Верблюжья шея»). Близ его восточного мыса у берега стоит похожая на большой дом с двускатной крышей церковь Воскресения Господня. Под церковью – очень красивый, удобный для плавания с маской пляж и небольшой маяк.
На западной оконечности полуострова на утёсе стоит еще один маяк (нерабочий), каменную перемычку между берегом и утёсом недавно разбило волнами. На уцелевшей части перемычки есть прекрасное место для стоянки. Естественные карнизы помогут укрыться от солнца. Здесь можно купаться, ходить на гору или на маяк за сногсшибательным видом.
День 4.
30 километров береговой линии до следующей достопримечательности – церкви святого Георгия – на мой взгляд, не представляют особого интереса, поэтому их можно «срезать», сократив путь до 18 километров. Но при желании можно завернуть на один из хуторов в глубине залива и набрать воды.
После залива приходится двигаться вдоль красивого, но довольно бесприютного материка. Узкая полоса пляжа есть почти везде, но в сильный шторм лагерь смоет волнами. Сравнительно удобным можно назвать место возле церкви.
Церковь святого Георгия в Комсе (Сурб-Геворг) стоит у самого обрыва, старинный монастырь вот-вот начнет осыпаться в воду. Как и многие другие церкви южного берега Вана, он был построен в правление васпураканского правителя Гагика Арцуни в первой половине X века. Забираться от пляжа по осыпающемся склону тяжело, зато наверху есть много ровного места под палатки, совсем нет автодороги и людей.
Следующие 5 километров береговая линия имеет схожий характер: кручи, камни, опасный прибой. Лишь у самого села Yelkenli (курдского Решадие, армянского Сорпа) есть достаточно широкое и тенистое место при «впадении» в озеро оврага (38.49466, 42.55069). Где-то в посёлке еще можно отыскать маленькое помещение средневековой церкви Иоанна Предтечи.
День 5.
К западу от деревни берег заканчивается мысом, на который приезжают отдыхать местные автомобилисты – недалеко к кромке воды вновь подходит шоссе Ван-Татван. Поэтому смысла заходить в очередной безымянный залив нет – можно смело срезать дистанцию, ориентируясь на гребень горы Кале, что спускается к озеру и образует мыс Зин. На самом деле гора – это стены небольшого вулканического кратера, затопленного водой. Глубокой лагуне с очень красивым видом и весьма неприятным берегом я посвятил отдельный рассказ. Увы, территория замусорена отдыхающими (в кальдере есть мощёная дорога и хутор), а на мелководье растут опасные для лёгкой лодки микробиалиты.
От выхода из кратера уже виден конец озера и город Татван. Левый берег становится более пологим, проходя мимо, мы заметили несколько удобных мест для ночёвки или привала. Но между городом и кратером нет ничего действительно примечательного, поэтому мы гребли к финишу по прямой.
Второго августа около 16.00 озёрный этап похода был успешно завершен.
Все варианты места для антистапеля в Татване имеют свои недостатки. Можно вытащить байдарки у малого пирса в городском парке (не прямо под мачтой флага, а примерно в 300 метрах справа от нее). Берег грязный, мусорный, на пирс будут постоянно прибегать местные невоспитанные дети. Но зато рядом есть кафе, где можно взять воды, чтобы отмыть байдарку от соли и соды, и главная улица, на которой расположены отели. На окраине города будет спокойней и чище.
В самом Татване делать нечего, но из него можно совершить поездки в Ахлат, Битлис и в гигантский кратер вулкана Немрут (об этих местах я тоже обязательно расскажу). Обратно в Ван люди добираются на автобусе или на изредка пересекающем озеро пароме.
Из Татвана моя команда отправилась покорять реку Евфрат. И это – уже другая история.
Комментарии