Ув. ВВГ тут обмолвился за топоры…
Итак. Топор.
Для начала озадачиваемя вопросом – а нужен ли он? И, дабы не заморочиваться описанием возможностей использования этого агрегата в различных природных зонах и климатических условиях, решил я остановиться на опыте использования топора своём регионе, а дальше, кого, куда кривая фантазии выведет.
Практически любой мой полевой выход - либо охота, либо прогулка с рюкзаком подразумевает общение с лесом. Так вот, в летнем походе с одним-двумя товарищами в топоре надобности не возникает, складной пилы с запасным полотном и ножей вполне достаточно для обеспечения стойматериалами и огнём. Весной, осенью и зимой топор – это обязательный атрибут снаряжения, потому, как всё вокруг мокреет и холодеет, а я комфорт люблю:-), особенно на ночь глядя.
Зачем же-таки нужен топор? Попробую вкратце:
- срубить дерево (щас «гринписы» бомбить начнут) или сушняк
- обрубить ветви
- поколоть поленья для костра, чтоб кашеварить
- затесать брёвнышки для нодьи на ночь
- сделать колышки для палатки и затем забить их
- нарубить шесты для тента или для просушки вещей
- срубить плот или другое средство для переправы
- прорубиться через стланник
- консервы открыть
- отмахаться от стаи голодных вемедЕй или бурундуков
Для нормальной работы требуется топор около 0,8 кг. И хотя эмпирически кто-то может прийти к другим весовым категориям, на мой взгляд, 0,8 – 1 кг – оптимальный вес для пешехода и в тоже время для максимума результативной работы с минимумом затраченных усилий. Хоть «турист – существо ленивое», но лёгкие топорики не рулят.
Каким должен быть топор.
Вязкая неперекалённая сталь (когда топор затупился – это не беда, а вот если выкрашивается лезвие – это уже беленький пушистый зверёк, похожий на лисицу). Лезвие должно быть закругленным, выпуклым, а верхнее остриё на одной линии с верхним срезом посадочного отверстия и обуха. Дело в том, что:
1- когда рубит лезвие с прямой кромкой, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, оно имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом, возникает режущие эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает.
2- есть мнение, что широкое лезвие с выступающей вверх кромкой резко снижает КПД топора, т.к. в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара.
По заточке масса мнений и, соответственно споров. Я делаю угол не менее 45 градусов, потому, что предназначение обсуждаемого дивайса - рубить, а не резать, для этого есть нож. И сама заточка должна быть параболической, т. е. слегка выпуклой в поперечном сечении – эдакий выпуклый клин. Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, прекрасно колет, хуже тупится.
Топор должен быть посажен на деревянное S-образной формы топорище, длиной около 70 см и с грибком на конце. Почему деревянное. Во-первых (и самое главное) - деревянное топорище может быть относительно быстро заменено в походных условиях при поломке, которая, случись она с металлической ручкой, часто фатальна для всего инструмента; во-вторых - материал способствует тюнингу под себя; в-третьих - использовать металлическую ручку зимой удовольствие, граничащее с мазохизмом (относительно реплик по типу «а зачем голыми руками-то?» – попробуйте поработать топором в перчатках или, тем более в рукавицах и вопрос отпадёт сам собой); в-четвёртых – ну, блин, эстет я, нравится мне дерево и на ножах и на топорах:-). Из пород предпочитаю берёзу, не отступая от общепринятых традиций – в меру твёрдая, не колкая, упругая древесина с продольной волокнистостью, хорошо поддающаяся обработке.
Посадка топора на топорище.
Зачем уж это нужно? Да затем, что ещё ни один(!), приобретённый мною российский топор не соответствовал предъявляемым требованиям. А покупка розеллей и фискарсов на Сахалине – сладкий сон. Последние два моих «клиента» – это «Тигр» и «Олень» от Труд-Вача. После тюнинга показали себя на стендовых испытаниях НЕ с худшей стороны, если их и ругают, то, как раз за плохо обработанное топорище и гнусную посадку топора. «Олень», как походный вариант мне очень симпатичен. «Тигр» работает на охоте с проживанием в зимовье в основном.
И всё-таки посадка.
Делаем пропил на топорище со стороны посадки, естесственно и глубже на несколько сантиметров предполагаемой границы посадки. Вырезаем клин из дерева, которое пошло на топорище, с длиной пропила. Смазываем его эпоксидкой, эпоксидкой также намазываем топорище с внешней стороны (опять же место, посадки). Садим топор, расклиниваем. После высыхания клея засверливаем отверстие поперёк топорища через клин пониже посадки топора и стягиваем конструкцию мощным шурупом. Есть вариант постановки деревянного штифта, опять же на эпоксидном клее вместо шурупа. По мне, так шуруп надёжнее. Шкурим. Топорище пропитываем в натуральной оксоли (марки В - из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок для наружных и внутрених работ или ПВ – из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел). Шлифуем мягкой вехоткой. Берём с собой на ближайший пикник и тестируем со страшной силой.
О чехле писАть не буду - и так ясно, что нужен.
Что касается обзора конкретных моделей, особенно зарубежных, то тут я пас – жировать не на чем, к сожалению.
Вот такое IMHO образовалось (вона как меня зацепило - зима видать скоро или на месте сидеть надоело…).
Gaudet patientia duris
Итак. Топор.
Для начала озадачиваемя вопросом – а нужен ли он? И, дабы не заморочиваться описанием возможностей использования этого агрегата в различных природных зонах и климатических условиях, решил я остановиться на опыте использования топора своём регионе, а дальше, кого, куда кривая фантазии выведет.
Практически любой мой полевой выход - либо охота, либо прогулка с рюкзаком подразумевает общение с лесом. Так вот, в летнем походе с одним-двумя товарищами в топоре надобности не возникает, складной пилы с запасным полотном и ножей вполне достаточно для обеспечения стойматериалами и огнём. Весной, осенью и зимой топор – это обязательный атрибут снаряжения, потому, как всё вокруг мокреет и холодеет, а я комфорт люблю:-), особенно на ночь глядя.
Зачем же-таки нужен топор? Попробую вкратце:
- срубить дерево (щас «гринписы» бомбить начнут) или сушняк
- обрубить ветви
- поколоть поленья для костра, чтоб кашеварить
- затесать брёвнышки для нодьи на ночь
- сделать колышки для палатки и затем забить их
- нарубить шесты для тента или для просушки вещей
- срубить плот или другое средство для переправы
- прорубиться через стланник
- консервы открыть
- отмахаться от стаи голодных вемедЕй или бурундуков
Для нормальной работы требуется топор около 0,8 кг. И хотя эмпирически кто-то может прийти к другим весовым категориям, на мой взгляд, 0,8 – 1 кг – оптимальный вес для пешехода и в тоже время для максимума результативной работы с минимумом затраченных усилий. Хоть «турист – существо ленивое», но лёгкие топорики не рулят.
Каким должен быть топор.
Вязкая неперекалённая сталь (когда топор затупился – это не беда, а вот если выкрашивается лезвие – это уже беленький пушистый зверёк, похожий на лисицу). Лезвие должно быть закругленным, выпуклым, а верхнее остриё на одной линии с верхним срезом посадочного отверстия и обуха. Дело в том, что:
1- когда рубит лезвие с прямой кромкой, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, оно имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом, возникает режущие эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает.
2- есть мнение, что широкое лезвие с выступающей вверх кромкой резко снижает КПД топора, т.к. в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара.
По заточке масса мнений и, соответственно споров. Я делаю угол не менее 45 градусов, потому, что предназначение обсуждаемого дивайса - рубить, а не резать, для этого есть нож. И сама заточка должна быть параболической, т. е. слегка выпуклой в поперечном сечении – эдакий выпуклый клин. Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, прекрасно колет, хуже тупится.
Топор должен быть посажен на деревянное S-образной формы топорище, длиной около 70 см и с грибком на конце. Почему деревянное. Во-первых (и самое главное) - деревянное топорище может быть относительно быстро заменено в походных условиях при поломке, которая, случись она с металлической ручкой, часто фатальна для всего инструмента; во-вторых - материал способствует тюнингу под себя; в-третьих - использовать металлическую ручку зимой удовольствие, граничащее с мазохизмом (относительно реплик по типу «а зачем голыми руками-то?» – попробуйте поработать топором в перчатках или, тем более в рукавицах и вопрос отпадёт сам собой); в-четвёртых – ну, блин, эстет я, нравится мне дерево и на ножах и на топорах:-). Из пород предпочитаю берёзу, не отступая от общепринятых традиций – в меру твёрдая, не колкая, упругая древесина с продольной волокнистостью, хорошо поддающаяся обработке.
Посадка топора на топорище.
Зачем уж это нужно? Да затем, что ещё ни один(!), приобретённый мною российский топор не соответствовал предъявляемым требованиям. А покупка розеллей и фискарсов на Сахалине – сладкий сон. Последние два моих «клиента» – это «Тигр» и «Олень» от Труд-Вача. После тюнинга показали себя на стендовых испытаниях НЕ с худшей стороны, если их и ругают, то, как раз за плохо обработанное топорище и гнусную посадку топора. «Олень», как походный вариант мне очень симпатичен. «Тигр» работает на охоте с проживанием в зимовье в основном.
И всё-таки посадка.
Делаем пропил на топорище со стороны посадки, естесственно и глубже на несколько сантиметров предполагаемой границы посадки. Вырезаем клин из дерева, которое пошло на топорище, с длиной пропила. Смазываем его эпоксидкой, эпоксидкой также намазываем топорище с внешней стороны (опять же место, посадки). Садим топор, расклиниваем. После высыхания клея засверливаем отверстие поперёк топорища через клин пониже посадки топора и стягиваем конструкцию мощным шурупом. Есть вариант постановки деревянного штифта, опять же на эпоксидном клее вместо шурупа. По мне, так шуруп надёжнее. Шкурим. Топорище пропитываем в натуральной оксоли (марки В - из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок для наружных и внутрених работ или ПВ – из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел). Шлифуем мягкой вехоткой. Берём с собой на ближайший пикник и тестируем со страшной силой.
О чехле писАть не буду - и так ясно, что нужен.
Что касается обзора конкретных моделей, особенно зарубежных, то тут я пас – жировать не на чем, к сожалению.
Вот такое IMHO образовалось (вона как меня зацепило - зима видать скоро или на месте сидеть надоело…).
Gaudet patientia duris
). Время использования - 1 поход.
Добавить публикацию