Кваркуш в переводе с языков народов Коми - безлесый, голый Урал. Манси именуют его еще как хребет Пурап. Высокогорное тундровое плато, расположенное на высоте порядка 1000 метров и простирающееся на многие километры с севера на юг и с запада на восток. Это - контраст таежных лесов и горной тундры. Это - криволесье, похожее на сказочный лес Бабы Яги и альпийские луга. Это - край, где грибы больше деревьев, и где подберезовик называют надберезовиком, где бесконечные можжевеловые островки, ровно подстриженные холодным северным ветром, все одного роста, где вольготно чувствуют себя низкорослые заросли ивы. Это - мох и хвойные стланики. Это - высокогорные болота, в которых вряд ли провалишься более чем по щиколотку, пахнущие не гнилью и тиной, а чем-то сладким, дурманящим. Кваркуш - это снег среди лета у подножий многочисленных вершин, медвежий рай с изобилием разных ягод, северные олени и вогул Бахтияров. Это Пелины Уши, Гроб-гора и Вогульская Сопка, Плоская, Круглая, и множество Мыков, Три Брата, Верблюд и Бронепоезд. Это Жигалан - жемчужина рек северо-уральских с великолепным каскадом своих водопадов. Кваркуш - один из отрогов водораздела рек Улса и Яйвы, уголок природы, которым невозможно не восхищаться.

Дневник маршрута:

Воскресенье, 6 июля
Так уж, видимо, исторически сложилось, что местом нашего сбора в очередной раз становится один из северных поселков Пермской области - Ныроб. Вначале выход планировался вчетвером, но обстоятельства внесли свои коррективы, и окончательно группа утвердилась в количестве трех человек - трех братьев. Четвертого июля из Перми приехал долгожданный Серега. День - на последние штрихи, и вот, наконец, три рюкзака на ножках под слегка накрапывающий дождик прибывают на автостанцию пос. Ныроб, чтобы отправиться в далекое путешествие к своим горам.

15-15. Торжественный выезд. Одно за другим проезжаем старинные села с пермяцкими названиями Искор, Камгорт, Вильгорт, Покча, Крымкор. Вот и Чердынь, вновь встречающая дождиком. Сразу на выезде из города открывается великолепный вид на восток на камни Полюд и Помяненный. Там за ними, в синеве далей наша цель - хребет Кваркуш. Проезжаем мост через красавицу Вишеру. Ровно через два часа пути огромный комфортабельный "немец", курсирующий по маршруту Ныроб - Пермь, доставляет нас к развилке Соликамск - Красновишерск (так называемый Губдорский поворот). Выходим.

17-15. До Красновишерска - 35 км. Ближайшие автобусы - часа через четыре, но это запасной вариант, более всего рассчитываем на попутки. В сотне метров от остановки в сторону Вишеры суетятся дорожники, укладывая новый асфальт. Легкий ветерок с их стороны доносит запах битума, вовсю светит солнце, и через некоторое время становится жарко. Братва раздевается до пояса, загорает, подкармливает комаров и всматривается в даль дорожного полотна в надежде увидеть что-нибудь покрупней. Серега, поболтавшись с минуту на бетонном перекрытии остановки и сделав несколько не очень удавшихся попыток подтянуться, спрыгнул и вдруг вспомнил давно забывшуюся страшилку. Когда-то, темным и холодным зимним вечером, стояли на этой самой остановке, ожидая попутку, мужик и ребенок. Машин не было, были волки из леса. Забросил бедняга ребенка на крышу, а сам залезть не успел, стал жертвой серых хищников. Быль это или небыль, никто толком не знает, но оторванность от цивилизации в этих краях чувствуется. Через некоторое время нас прибавилось. На чердынском автобусе подъехали еще двое. Мужчина сразу направился к дорожникам в надежде уехать на КАМАЗах, подвозивших с Красновишерска асфальт, а женщина составила компанию нам. Вообще, машин и в Чердынь и на Вишеру едет много, одному-двум добраться - не проблема. Вот и нам, похоже, повезло. Со стороны Чердыни поворачивает и останавливается новенький УАЗик. Закидываем в кузов под брезент рюкзаки и забираемся на заднее сиденье удлиненной кабины, наша попутчица устраивается рядом с водителем.

18-15. Едем на Вишеру. Молодой водитель - местный лесопромышленник. Пять его бригад на Северном Колчиме валят лес и возят на Вишерский ЦБК. Поворот на Северный Колчим немного раньше, но добродушный предприниматель любезно соглашается подвезти нас до автовокзала. Глядя на GSMовский сотик, прикрепленный к передней панели, спрашиваю про зону обслуживания - 5 км от города максимум. Красновишерск встречает проливным дождем.

19-00. Автовокзал. Льет как из ведра. Лесопромышленник деньги не берет, благодарим его и быстро выгружаемся под навес, сам вокзал закрыт. Вскоре ливень ослабевает, и мы направляемся в местную гостиницу. Идти минут 10 - 15. Серега на ходу вспоминает короткую дорогу, тем не менее, описываем небольшую кривую, но все же без труда находим свой ночлег. Гостиница на первом этаже пятиэтажной общаги (Спортивная 18). Ночь - 170 руб. с носа. Девушка на вахте предлагает свободную общаговскую комнату на пятом этаже, договариваемся за 100 с каждого. Нам любезно предоставляют кипятильник и будильник, а Сереге, поскольку выбрал себе диван, еще и комплект чистого постельного белья. Мы с Владом, взглянув на свои кровати, решили, что будет лучше расстелить поверх плащ-палатки. Серегины ехидные комментарии не заставили себя долго ждать. Открыли окно, хмурая комната сразу ожила, приняв поток свежего воздуха и шум дождя с лучами солнца одновременно. Поужинав, прогулялись по городу, сходили на берег Вишеры.

23-00. Дождь прошел, в комнате жарко и душно. Заваливаемся спать - вставать рано. Хотя билеты на автобус забронированы, нужно появиться на вокзале не позднее, чем за полчаса до отправления, иначе их продадут.

День первый. Понедельник, 7 июля
05-00. Подъем по будильнику. Пригодился. Непривычно ранний завтрак. Собираем рюкзаки и выходим. Утро сулит хороший солнечный летний день.

06-10. Несмотря на столь ранний час, местный автовокзал многолюден. С небольшим перерывом автобусы отправляются в разные стороны необъятного Красновишерского района. Желающих уехать до Ваи как всегда намного больше, чем вмещает ПАЗик. Вот, уже который год подряд, не взирая на летний сезон, на увеличивающийся пассажиропоток в верховья Вишеры, автобус исправно ходит туда только один раз в день (7-00) и только три раза в неделю (Пн., Ср., Пт.). Граждане, бронируйте билеты по телефону! (34243) 2-15-33. Нужно НЕОДНОКРАТНО вежливо объяснить, куда и когда вы хотите, и тогда в качестве (НЕ)исключения вас занесут в специальную тетрадь, после чего (ВРЯД ЛИ) можно чувствовать себя спокойно. В надежде на лучшее, я это и сделал пару дней назад. Что же нарисовалось на моем лице, когда за 40 минут до отправления слышу, что мы записаны на… Соликамск (???), а на Ваю билетов уже нет, дополнительного автобуса не будет и следующий только через день. Не теряя самообладания, пытаюсь вместе с кассиршей найти выход из положения. Договорились, что она объяснит водителю ситуацию сама, поскольку недоразумение произошло благодаря их рассеянности. Да-а.… Сколько же раз нужно было повторить в трубку это заветное слово из трех букв - ВАЯ? Ровно в семь началась посадка. Упаковывались минут двадцать. Упаковались все - и с билетами, и без билетов.

07-25. Поехали. Если не думать о ближайших четырех часах, и в каких позах мы это время проведем, то пока все нормально. Мы едем - и это главное. Начинается прекрасный летний день, тепло и радуют первые лучи солнца. Вот поворот на Вишерогорск, далее - долгожданные знакомые пейзажи. Дорога то вверх, то вниз и так без конца. Почти каждый спуск заканчивается какой-нибудь речушкой и мостиком. Проезжаем 35-й километр, справа по ходу открывается великолепный вид на угрюмый Помяненный Камень. Он совсем близко. Жадно впиваюсь взглядом, соскучившимся за долгие месяцы расставания. Отсюда, снизу, камень кажется холодным, безмолвным и суровым. Массив Помяненного с его гигантами-останцами поражает. Очередной спуск. Показалась Волынка. Бог мой, во что превратили драги бедный Щугор! Этого ужаса в прошлом году я еще не видел. Сразу за деревней тягун. Поднимаясь, все выше, еще и еще раз бросаю взгляд на Помяненный. Вскоре он пропадает из вида. Далее, вплоть до самой Мутихи, лес, вагончики разгильдяев-лесорубов, не вывезенные стволы деревьев, останки техники и, наверное, самый плохой участок дороги на всей Вайской трассе. С годами здесь мало что меняется. Мутиха, выходим все. Перекур 20 минут. Серега пытается выяснить у местных, ходит ли нынче машина от переправы до Золотанки. Золотанских, похоже, нет, никто ничего толком сказать не может. Решаем, что выходить будем на повороте, до переправы в данной ситуации ехать смысла нет. Если машина к автобусу ходит, то она нас обязательно догонит.

11-15. Поворот на Золотанку. Выгружаемся. Впереди - 19 км пути. Переводим дух, фотографируемся у дорожного указателя.

11-25. Трогаем. Дорога отсыпана и накатана так, что ничуть не хуже асфальта. Сразу - некрутой, продолжительный подъем. За перевалом ручей - единственная нормальная вода на пути в Золотанку, до него километра три с половиной - четыре. Погода отличная. Идем, привыкаем к рюкзакам.

12-10. Долгожданный водопой! Машины нет. Решаем заняться обедом. Серега распаковывает рюкзаки, мы с Владом в придорожных кустах готовим дрова. И вот, когда почти все готово, слышим гласный зов с дороги. Выбегаем. Со стороны Ваи, поднимая пыль, бежит УАЗик. Останавливается. О-о! Нынче в Золотанке новенькая буханка (с грузовым отсеком). Из пассажиров - две тетки и две девчонки, для нас как раз три свободных места.

12-30. Едем. Можно сказать, повезло. Задержки к началу маршрута не возникло. Золотанский УАЗик ходит к автобусу исправно, здесь хуже не стало. И, вообще, на этом участке дороги ударно трудятся дорожники. Где расширяют, где подсыпают. Все новые и новые мостики появляются на свет в железобетонном обличии. Из разговора с дамами узнаем, что Василь Василич работает нынче вахтами на Чурочной. Там единственная в районе база NMT. На Велсе, в Вае и в Золотанке поставили радиоудлинители, так что связь с цивилизацией есть. Позвонить можно из квартиры В. В. Хахеля. Дама, которая пошире, услышав, что мы хотим зайти к нему, передает Сереге пять пачек сигарет: "В местном магазине закончились, просил с Ваи привезти".

13-05. Проезд от переправы до Золотанки 15 рублей, водитель даже билеты дает. Выходим прямо у калитки Василь Василича. Его, к сожалению, дома не оказалось. Сам на работе, а родственник на рыбалке. Серега отдает курево соседке и идет навестить еще знакомых, а нам составляет компанию местный дядя. Я узнаю его, встречались в прошлом августе на Улсе, у поворота на Кваркуш. На нем тогда шапка была зимняя - одно ухо вверх, другое вниз. Увидел туристов с лодки, причалил. Поздоровался, поинтересовался, куда путь держим, доброго пути пожелал. Хороший дядя, разговорчивый. Вопросов в меру задает, больше сам рассказывает, советует. Вот и сейчас, кроме всего прочего, поведал, как в мае 91-го сплавился за восемь часов на плоту до Золотанки от моста через Улс, что на дороге с Североуральска. Июль, конечно, не май месяц, но до сего момента шли дожди, может быть и наш сплав получится, во всяком случае, маленькая надежда есть. Подошел Серега. Накидываем рюкзаки, отправляемся.

13-45. По сути, этим временем можно отметить начало нашего маршрута. Идем по грунтовой дороге вдоль левого берега Улса. До начала подъема на Кваркуш - около восьми километров. Дорога старая, местами сильно разбитая. Местное население использует ее, в основном, для подъезда к своим сенокосным угодьям или на рыбалку. Чем дальше от поселка, тем чаще встречаются сырые места. Дорога немного спрямляет на петлях реки, но в основном повторяет ее направление, то там, то здесь, почти вплотную приближаясь к Улсу. Идем, не спеша. Навстречу попадает ЗИЛ-157 с мужиками в кузове - видимо, уже отработались. Долго провожают нас туманными взглядами. Мы уже вдали от поселка, единогласно решаем - пора подкрепиться.

14-10. Сходимся во мнении, что ограничимся хорошим перекусом. Горячее будет позднее, у поворота на Кваркуш, там и место живописнее. Минут через двадцать трогаем. Еще через некоторое время становится ясно, что дальше в кроссовках не пройти. Вода, грязь, глубокие колеи. Переобуваемся.

15-00. В сапогах - совсем другое дело. Есть места, где дорога выходит к реке и идти нужно прямо по воде вдоль берега. До Пели - одним переходом.

15-40. Пеля. Мост, по сравнению с прошлым годом, совсем обвалился. Тогда мы довольно уверенно прошагали по нему, нынче нужно быть осторожным. Мы с Владом проходим больше из спортивного интереса. Серега, не раздумывая, выбирает дорогу вброд. Долго утоляем жажду чистой студеной водой, отдыхаем пятнадцать минут, и отправляемся дальше. Лес заканчивается, выходим на большое открытое место - урочище Двадцатка. Некогда поселок, нынче - место покосов. Напротив, на другом берегу Улса, высокая прибрежная скала. Сразу за Двадцаткой такое замечательное болотце, что даже вездеходы летом не суются туда. Дорога ныряет в Улс и круто выныривает примерно через километр как раз в том месте, где начнется наш подъем на хребет. Идем в болото. Нам немного повезло, тропа уже натоптана, но в одном месте все же приходится применить сноровку. В сапогах, с тридцатикилограммовыми рюкзаками прыгаем по плавающим бревнам старой гати. Выходим из болота сухими.

16-30. Вот и поворот на Кваркуш. С этого места начинается 12-километровый подъем к самой северной вершине хребта, безымянной горе с отметкой 927 м. Этот северный отрог местное население ласково называет Первым Кваркушонком. Всего Кваркушат три. За ними начинается основное плато Кваркуш с главной вершиной - Вогульским Камнем. Место поворота, в общем-то, довольно приметное. По сути, это перекресток дорог. Одна из них та, по которой мы только что вышли из болота, она так и направляется дальше вдоль Улса до устья Кутима. Вторая, обходя болото, круто поднимается из реки и идет лесом на подъем, по ней нам еще предстоит пройти. Тут же высокое дерево и место костра рядом. Последний раз мы были здесь в августе прошлого года. После нас, вероятно, в этом месте больше никто не останавливался. Не тронуты тычина, забитая над кострищем, и рядом заготовленные дрова, уже заросшие травой. Комаров в избытке. На ходу не сильно достают, ну, а на привале реппелент очень кстати. Разжигаем огонь, кипятим воду. Между делом отмываемся от болотной грязи. Отдых и запоздавший обед занимают ровно два часа. Чувствуем, что немного устали, но наша цель сегодня - дойти до конца грани. Это самый крутой участок на подъеме и еще порядка пяти километров пути.

18-30. Вперед, на подъем. С этого момента - только в гору, в гору и в гору. По началу старая лесовозная дорога имеет несколько ответвлений, но потерять основное направление вряд ли возможно. Дорога сильно заросла травой. Местами под ней скрывается глубокая колея или какой-нибудь одинокий каменюка. Идем осторожно, не торопимся. Да и, в общем-то, здесь не разогнаться. Как-то темновато. Высокий хвойный лес закрывает своими верхушками небо. Непривычная уху тишина, только шепот тайги, комары и время от времени щебет или крик каких-нибудь птиц. Следов никаких нет, здесь давно никто не ходил. Через сорок минут делаем привал. Мы промокли от пота. Сидим четверть часа, и идем дальше. Пройдя краем старый, уже заросший подлеском выруб (рубили даже на крутых склонах), через двадцать минут выходим к долгожданной просеке.

19-45. Довольно широкая грань. Сразу стало немного светлее и веселее. Впереди еще два километра. Отмечаем сие событие двадцатиминутным перекуром, но чем больше сидишь, тем тяжелее вставать. Чувствуется усталость.

20-05. Продолжаем подъем. Живые камни под ногами только осложняют движение. Чуть выше, в нескольких местах, выныривает из-под камней и вновь теряется в них кристально чистой воды ручеек. Здесь можно пополнить свои запасы. Дальше, на довольно значительном расстоянии, вода только в верховых болотах. Слева и справа встречаются великаны-кедры. В нескольких местах приходится перебираться через упавшие поперек просеки стволы деревьев. Если обернуться назад, на север, уже со значительной высоты открывается вид на возвышенность, что по другую сторону Улса. Кругом лес. В такие моменты кажется, что вокруг тебя бескрайний океан тайги. Эх, если бы это на самом деле было так! Лес меняется на глазах. Чем выше мы поднимаемся, тем он ниже, тем искривленней становятся стволы деревьев. Контраст поразительный! Грань заканчивается и вновь переходит в лесную дорогу. Здесь крутой левый поворот.

20-50. На этом месте, у поворота, встаем на ночь. Ужинаем и в двенадцатом часу отбиваемся. Серега с Владом залезают в палатку, я устраиваюсь у костра. Комаров стало меньше, а ночью не беспокоят вообще. Ночи почти белые, самый темный промежуток с двух до четырех часов.

За день пройдено 16 км. Всего в пути 9 час. 25 мин. Ходовое время 4 часа 25 мин.

День второй. Вторник, 8 июля
06-00. Первым поднялся Влад. Я занял его место в палатке и уснул рядом с Серегой крепким и здоровым сном.

09-00. Общий подъем. Серега встает тяжело. Судя по всему, начинается период адаптации. У Сереги это проявляется в некоторой степени апатии. Ему, с широтой конфигурации своего телосложения, требуется как минимум полудневка, чтобы прийти в себя после первого дня. Можно, конечно, оставить его в лагере и сделать радиалку на Пелины Уши. Место очень подходящее, туда-сюда километра два всего. Но решаем, что все же будем потихоньку продвигаться вперед. Наша цель сегодня - Второй Кваркушонок и Ворота Кваркуша. Завтракаем и собираем лагерь.

10-40. Выходим. Прекрасный день. С утра тепло, солнце, небольшая облачность. До плато километров семь. Весь этот путь - сплошные верховые болота, вода, трава и постоянное чавканье под сапогами. Склон значительно выполаживается. Подъем чувствуется только местами. Дорога просматривается хорошо, хотя кое-где заросла ивой. Продвигаемся тяжело, никакого темпа. Две сорокаминутные ходки и двадцать минут перекура между ними. Перед третьим переходом еще пять минут передышки и вновь идем полчаса. Солнце жарит нещадно, становится душно. Лес - уже давно не лес, а низкорослое криволесье самых причудливых форм. Оно все меньше спасает от палящих лучей. Счастье, когда налетает ветерок. Серега больше плетется сзади, но сейчас, оказавшись впереди, вдруг находит такую топь, в которой сразу оказывается по то место, что выше коленца и ниже пупенца. Спасают только предусмотрительно расправленные бродни. Ну, а вообще, эти болота вполне проходимы в обычных сапогах. Их не сравнить с теми лесными, подобными тому, что мы шли у Двадцатки. Там действительно можно провалиться по самое не хочу. Просто нашему штурману сегодня явно тяжелее всех. В его руке появляется кружка, с которой он так и идет, время от времени зачерпывая воду почище и утоляя жажду. Находим сухое место и в очередной раз валимся на мох в тень кустов. Лежим десять минут и снова в путь. Мы уже на значительной высоте. Запад открывается видом на хребет Золотой Камень. Скоро выйдем на плато. Постепенно из-за впереди стоящих деревьев выплывает 927. Отсюда, снизу, гора, состоящая из сплошных каменных осыпей, кажется громадиной. Дорога все больше делает левые повороты и, в конце концов, обходит безымянную вершину с востока. Открытого места становится все больше. Начинается плато. Идем еще с километр. Справа, у дороги, последние островки низкорослых деревьев, подходящее место остановиться.

14-00. Отдыхаем немного. Серега наотрез отказывается от радиалки и забирается дальше в тень деревьев. Мы с Владом налегке отправляемся на штурм горы. Само восхождение занимает минут десять. На вершине - останки триангулятора и тур. Записок нет. Видимость отличная. На западе - Золотой Камень и далеко-далеко Помяненный. Север - это хребет Березовский, Шудья, Белый и еще несколько возвышенностей. Почти рядом, чуть ниже - Пелины Уши. Весь восток - ГУХ. Хорошо различимы его северная и южная части. Прекрасно видно реку Кутим недалеко от своего устья и урочище Кутим. В бинокль отчетливо просматривается добротный ухоженный домик. Намного ближе гора Плоская. Юг - Пай-Мык, Круглая и Вогулка. Второй Кваркушонок - как на ладони. Внизу, за перелеском, показался дым костра, наш больной приходит в чувство. Возвращаясь, берем немного правее и наматываем лишнего. В общей сложности получилось километра два. Ветерок усиливается, но все равно жарко. Из-за жары особого аппетита нет. Устраиваем полдник, после которого накатывает сладкая дрема. Кроме всего, Сереге пришлось выделить таблетку валидола. Лежим все, расслабляемся. Смотрю на далекую высокую стену ГУХа и на облака, пролетающие с огромной скоростью прямо над головой. Через пару часов штурман оживает окончательно. Мы продолжаем свое путешествие.

17-10. Дальше Первого Кваркушенка никто из нас не был. Интерес и ожидание нового, неизведанного усиливаются. Между Кваркушатами - залесеная низина, идем вниз. Уже значительно спустившись, в перелеске находим хорошую тропу. Следы в обоих направлениях. Идти направо - это к избе, а вот налево… Может, рыбаки на Улс ходят? Разведкой решили не заниматься, берем азимут на Второй Кваркушонок и продолжаем движение по криволесью. Серега профессионально уточняет направление по компасу каждые 20 - 30 метров. Через некоторое время движение вниз довольно неожиданно меняется на движение вверх. Мы вновь выходим на плато.

19-20. Второй Кваркушонок. Какая высокая трава! А вот и тропа. Да-а.… Не рыбаки здесь на Улс ходят, а туристы на Вогулку годами топчут! Конечно же, можно было идти по тропе, она хорошо торена и выводит в конечном итоге прямо под Гроб-гору. Настроение у всех отличное, наслаждаемся новыми видами. Чуть в сторонке от тропы на березке видим щит. Глухарь нарисован и надпись, которой Кутимское лесничество напоминает: "Памятник природы хребет Кваркуш. Запрещается разведение костров, устройство стоянок". Фотографируемся и идем дальше. Где же Ворота? Начинаем вновь спускаться.

20-15. А вот и они. Ворота Кваркуша - это две скалы по разные стороны от тропы. Камни невысокие, метра 3 - 4. У того, что подальше - такой же щит с напоминанием, что мы видели ранее. Кругом изобилие цветущих трав. Кваркуш в июле - сплошной зелено-желтый ковер. Желтоватый оттенок придают многочисленные соцветия чемерицы. Здесь ее огромное количество. Наша цель сегодня успешно достигнута, думаем о ночлеге. Уже спустились в перелесок. Вроде бы место подходящее для какого-нибудь ручья, но воды нет нигде. Через километр - полтора первая стоянка. Она небольшая и вся в зелени, очень красиво и уютно. Кто-то даже лавочку соорудил. Чуть поодаль еще стоянка, эта побольше, но место некрасивое. Идем еще сколько-то. О-о! Тут целое стойбище, но совсем не живописно и почти нет дров. Рядом очередной щит от Кутимского лесничества. Где же вода? Продолжаем движение по тропе. Начались заросли ивы и довольно грязные места. Наконец-то нашли долгожданный ручей. Еще немного вперед, но понимаем, что лес закончился. Возвращаемся назад, на ту первую стоянку, что самая красивая и самая зеленая. По пути набираем воду.

20-40. Бивачим. Отличное место! Влад решает на ночь остаться у костра. Долго ужинаем и болтаем. Отбиваемся в половине первого.

За день пройдено 18 км. Всего в пути 10 часов. Ходовое время 5 часов 50 мин.

День третий. Среда, 9 июля
07-40. Подъем. Встаем с Серегой одновременно. Костровой ныряет в палатку, разваливается там один и досыпает еще часа полтора. Мы в это время кашеварим. Погода отличная, тепло и солнечно. Сегодня нам предстоит дойти до Вогульского Камня и совершить восхождение на его вершину. Думаю о том, что где-то там же должны быть олени, вогул. Удастся ли увидеть и сделать несколько снимков? Все настолько призрачно, что не говорю об этом вслух. Ну, а первая, ближайшая цель - гора Гроб.

10-20. Продолжаем свой маршрут по хребту Кваркуш. Движемся по тропе, минуем проигнорированные вчера стоянки, вновь выходим к ручью и наполняем емкости. Далее - сырые места и черная грязь. Долго продираемся через высокие живые изгороди и, наконец, выходим на сухое бескрайнее тундровое плато. Во все стороны открываются великолепные виды. Уже далеко позади из-за леса выглядывает 927. Рядом гора Круглая. Сразу за ней Пай-Мык. Прямо, вдоль по тропе, гора Гроб. Ее столообразная вершина в совершенности соответствует своему названию. Уже более массивным выглядит Вогульский Камень. На южном горизонте показались снежники Дормыка, Гошьянмыка и Шермыка. Там и здесь расположились островки можжевельника, хаотично раскиданы по всему плато одинокие камни. С каждым шагом все ближе и крупнее "крышка гроба". Делаем двадцатиминутный привал и еще через четверть часа подходим к подножью Гроб-горы.

12-25. Скидываем с себя ношу и начинаем восхождение. Подъем на вершину занимает пять минут. Здесь тур и сушина с красными лентами. Снимаем записку: "Привет мы из Чайковского!!! Беспалов С. Михащук А. Модин А. г. Чайковский, пр. Победы 4-34 отошлите пожал". У подножья хороший ручей и большая стоянка. Она, правда, сильно захламлена. Пока братья занимаются костром и обедом, убираю мусор вокруг и сваливаю все в кучу подальше от глаз. После обеда падаем все на мох и лежим долго, глядя в небо, на камни и на горную тундру.

15-50. К Вогулке. Второй день жарит солнце. Спрятаться негде. Тропа местами теряется, да и нужна ли она здесь? Эту гору потерять невозможно. Заранее выбираем путь в обход ивовых зарослей, но так или иначе миновать их полностью не получается. Сорок минут бредем по верховому болоту между двумя вершинами и останавливаемся на маленьком одиноком островке с низкорослой хвойной растительностью. Прячемся в тени под елкой, поглощая водные запасы. На северной оконечности горы замечаем небольшой снежник, решаем двигаться на него. Через некоторое время вновь находим хорошую тропу, сориентированную вдоль западного склона Вогульского Камня. Оставляем на ней рюкзаки и, огибая с севера, ступаем на снег.

17-15. На самом деле снежник намного меньше, чем кажется издалека. При такой погоде еще несколько дней, и он растает полностью. Делаем пару снимков, возвращаемся на тропу и идем по ней на юг. Вдали показались две избы. Пристально вглядываемся, но рядом не видно ни одной живой души. Пора начинать восхождение. Немного набираем высоту и останавливаемся на заранее примеченной небольшой площадке.

18-00. Готовимся к восхождению и с интересом разглядываем все, что открывается для нашего взора с западной части Вогулки. Слегка чувствуется усталость, но она, наверное, больше от жары.

18-10. Вперед, на штурм вершины! Осыпь в основном средних размеров, подъем довольно крутой. Каждые пять минут переводя дыхание, вновь и вновь бросаем взгляд на дальние дали, и всякий раз они предстают перед нами еще чем-то новым и невиданным.

18-30. Вот она, 1066! Мы на главной вершине хребта Кваркуш. Восторженные крики! Записок не обнаруживаем ни одной. Пишу свою и оставляю в найденной пачке из-под сигарет. Долго фотографируемся, разглядываем все вокруг. Как-то по особенному открывается перед нами ГУХ. Отсюда, с Вогулки, его стена кажется ближе и массивней. Явно выражен перевал Ходовой. В бинокль замечаем свежие вырубки на западном склоне хребта. Если посмотреть в противоположную сторону, то в районе Цепельских полян можно обнаружить скалы Верблюд и Бронепоезд. Правда Бронепоезд просматривается вдоль по хребту, поэтому его "вагоны" различить невозможно. Тоже самое с Тремя Братьями. Их видно и невооруженным глазом, но рассмотреть отдельные останцы не получается даже с биноклем. Здесь, наверху, дует довольно сильный и прохладный восточный ветер. Раздетые по пояс Серега с Владом потихоньку замерзают, и мы начинаем спускаться к рюкзакам.

19-55. Направляемся к избам. Во многих местах видим следы оленей, но самих животных нигде нет. Две избы. Одна - рубленая, но давно не жилая. Явно на дрова выпилили стену. Вторая - крохотная, сколочена из досок. Небольшие оконца затянуты полиэтиленом. Дверь открыта, кто-то копошится внутри. Идем знакомиться с хозяином. Нас встречает местный вогул. Приветствуем его, начинаем беседу. Говорит своеобразно. Сергею Бахтиярову 64 года, он сын того легендарного Бахтиярова, чумы которого обозначены на картах Пермской области. Вогул небольшого роста. Выглядит старше своего возраста. Весь седой, но глаза и уши служат ему еще хорошо. Часто курит. Охотно соглашается сфотографироваться с нами. На вопрос, где можно найти воду и остановиться, отвечает, что на противоположном склоне горы. Там снежник и много вытекающих из-под него ручьев. Там же можно встретить оленей. Летом они спасаются от зноя и мошки на восточном склоне, который постоянно обдувается ветрами, несущими прохладу со стороны ГУХа. Спрашиваем его: "Что Вы тут едите?", отвечает просто: "Хлеб жую". Мы презентуем старожиле горы с полкило печенья, двести грамм медицинского спирта и отправляемся на поиск места для ночлега. Перевалив через южную оконечность Вогульского Камня, ступаем на огромный снежник. Он протянулся чуть ли не через весь восточный склон горы, а в ширину местами достигает метров двести. Довольно круто спускаемся по снегу вниз, к криволесью, которое начинается сразу за снежником. Оленей нет. Нескромно предлагаю Сереге с Владом заняться биваком, а сам собираюсь отправиться на поиск стада. Вдруг, обернувшись в очередной раз, вижу оленей. Они первые заметили гостей и вот же, блин, очень решительно и быстро заходят к нам в тыл и догоняют нас. Отсюда, снизу, этот стремительный уверенный бег, эти ветвистые рога…. Все это больше походит на атаку боевых лосей. Что же у них на уме? Первая мысль, которая пришла в наши головы одновременно, - не прибавить ли газу?! Мы остановились на мгновение, вместе обернувшись в их сторону, и, как ни странно, остановилось и стадо. На самом деле олени очень мирные и совершенно домашние. Они любопытные животные и на свою беду очень любят людей, чем кое-кто, порой, нагло, бесцеремонно и хладнокровно пользуется. Я бросаю рюкзак, беру свою мыльницу и иду навстречу стаду. Их совсем немного, голов 17 - 19. Довольный, делаю несколько снимков.

21-30. Находим небольшую, более-менее ровную площадку под палатку, и все вместе занимаемся биваком. Сегодня здесь мы не одни. Чуть поодаль виден дым костра. Снова замечаем вогула в длинном плаще с накинутым на голову капюшоном и с высоким посохом в руках. Он спускается с каменных осыпей и направляется в нашу сторону. Подойдя ближе, рассыпает на камнях соль и какими-то совершенно неподражаемыми гортанными звуками подзывает к себе оленей. Вообще, олени издалека узнают его и всегда крутятся рядом. Хозяин горы с инспекцией отправился к соседнему костру и, придя, поведал, что там школьники. Они уже который день стоят здесь лагерем. Ужинаем все вместе, расспрашиваем его обо всем. Говорит, что он последний вогул под этим Камнем. Будущим летом его здесь больше не увидеть, держит оленей последний год. Сам родился на Тулыме, там же умер его отец. После смерти отца за оленями долгое время никто не смотрел. Большая часть стада исчезла бесследно. Впоследствии родственники нашли только штук сорок, которых сейчас и пасут на Мартае. Есть два сына. Работают где-то в городе. Оленями заниматься не хотят. Бывают раза два в год. По мере заканчивания еды и сигарет ездит на попутках в Баяновку. Там же получает пенсию. Своего дома нет. Останавливается у знакомых, но более одного - двух дней прожить в поселке не может, тянет обратно в камни. Без оленей своего существования не представляет и на будущий год, наверное, уйдет к родственникам на Мартай. Больше этих красивых животных никто в округе не держит. Здесь, на Кваркуше, на период с десятого мая до первого сентября - летнее пастбище. Зимнее - на Малой Лямпе, что в 25 километрах отсюда. Там не переметает. Там же зимняя изба и весь скарб. Сюда прибежал за стадом без всего. Оно само пускается в путь, когда приходит время. В этих краях много волков. За зиму съедают до десятка оленей. Медведи тоже не прочь поохотиться. Вот и сейчас, немного позже всех, пришли две оленихи и привели вместо 4 - 6 только двух оленят. Не без сожаления вспоминает то время, когда был совхоз со стадом больше тысячи голов. Чуть позже нас почтили своим присутствием и несколько парней из Красновишерского экологического лагеря. Самый смелый и разговорчивый оказался из Перми. Его родители - геологи, и наш Серега, будучи тоже геологом, прекрасно их знает. Вот так, где-то на Северном Урале, в трех днях пешки до ближайшей населенки встретились, ну скажем, почти знакомые люди.

00-45. Все гости разошлись, и мы впервые за весь поход пытаемся втроем разместиться в одноместной палатке. Отбой.

За день пройдено 13 км. Всего в пути 11 час. 10 мин. Ходовое время 5 часов 25 мин.

День четвертый. Четверг, 10 июля
07-40. Бр-р…. Все же прохладно здесь, у снежника. Поднимаемся. Прекрасное утро в горах! Солнце всходит прямо из-за Главного Уральского Хребта. Вид потрясающий. Кругом в камнях журчат ручьи. Снег играет в солнечных лучах. Северные олени еще спят в своей родной стихии, только большие ветвистые рога возвышаются над беленой. Разжигаем огонь. Как только появляется дымок, на камнях вновь замечаем знакомый силуэт вогула. Он еще раз составляет нам компанию, мы все завтракаем и собираем лагерь.

10-50. Прощаемся с вогулом, Вогульским Камнем, оленями, проходим по каменистому южному склону и ступаем снова на тундровое плато. Далеко впереди - Три Брата, но скала не теряется из вида, и брать азимут нет смысла. Тропы нет, но есть дорога в сторону Жигалана - немного не по пути. Мы идем по тундре, местами глубоко проваливаясь в мох.

11-55. Привал. Прекрасный день, и не так жарко, как вчера. Подувает ветерок. Пятнадцать минут отдыхаем и пятнадцать минут идем еще.

12-25. Три Брата. Одинокая скала посреди горной тундры. Три более высоких останца рядом и два маленьких чуть в сторонке. Получается, что всего братьев пять, а не три. Обследуем это чудо природы. Два скалолаза забираются на один из останцов. Я, разглядывая снизу, обхожу все вокруг. С западной стороны, за скалой, маленькое озерцо. В одной из расщелин обнаруживаю запасенные сушины. Учитывая тот факт, что рядом на несколько километров нет ни одного деревца, кто-то сильно постарался, доставляя их сюда. Южнее нашей скалы расположились еще три вершины Кваркуша: Дормык, Гошьянмык и Шермык. Напоследок решаем посетить Гошьянмык.

13-00. Направляемся в сторону упомянутой горы. До нее - с километр, она ближе двух других Мыков. Наш путь пролегает через большое верховое болото, в котором берут свое начало реки Жигалан и Рассоха. Жигалан устремляется вниз по восточному склону хребта, а Рассоха стекает по западному, впадая потом в Пелю. Мы выбираем подходящее место и проходим по болоту напрямую, не проваливаясь более чем по щиколотку.

13-20. Выходим к снежнику, что у подножья горы, и сразу начинаем восхождение. Оно не занимает более десяти минут. Осыпь и угол подъема типичны Вогулке. Перед нами столообразная вершина Гошьянмыка. Пересекаем ее и останавливаемся у южного склона. Отсюда открывается великолепный вид на долины Западного и Восточного Молмыса и на всю южную оконечность хребта Кваркуш. Слева - Шермык, Тарабара-Мык, Емельян-Мык. Справа - Дормык. Далеко на юго-востоке впервые замечаю вершину Конжака, в противоположной стороне также далеко синеет Помяненный.

14-00. Спустившись, намечаем дальнейший маршрут. Сегодня нам еще предстоит пройти вдоль Жигалана и выйти к Улсу. Судя по карте, впереди, по правую руку на осыпях каньона, должна быть изба. Решаем двигаться в ее сторону.

14-20. Идем к каньону. Постоянно перешагиваем, а то и перепрыгиваем большие и маленькие ручьи, стекающие вниз и образующие собой самую удивительную и самую красивую реку Кваркуша. Пересекаем две колеи той самой дороги, что видели у Вогулки. Дальше начинаются заросли ивы, идти становится труднее.

15-10. Добираемся до каменистых осыпей. Внизу, слева, уже сформировавшаяся речка, впереди видно избу. Отдыхаем двадцать минут. Слышим голоса и видим туристов, поднимающихся вверх по Жигалану. Еще десять минут продираемся сквозь густые ивовые заросли.

15-40. Изба. Низкий потолок, земляной пол. Внутри пахнет сыростью и хлам кругом. Ничего хорошего, но если принять некоторые меры, то можно остановиться на время. Мы спускаемся к реке по довольно высокому и крутому склону.

15-55. Движемся вниз тропой, натоптанной по каменистому правому берегу. Она местами теряется в камнях, но находится легко. В этом узком, глубоком ущелье до сих пор кое-где лежит снег. Через двадцать минут встаем на хорошей стоянке. Перекусываем с четверть часа и продолжаем движение. Позади все дальше остается плато. Тропа хорошая, но встречаются грязники. То там, то здесь обходим упавшие деревья - шлагбаумы. Навстречу попадают трое парней, идущие смотреть снега. Им недалеко. Ну, а мы уже давно в ожидании водопадов. Говорят, что осталось немного. Через час пути делаем привал. Отдыхаем на камнях Жигалана и идем еще пятнадцать минут.

18-00. Жигаланские водопады! Несколько больших и малых каскадов. Зачарованные, мы долго ходим, рассматривая и фотографируя их с разных сторон. Особенно прекрасны они в лучах солнечного света. Вода с большой высоты стремительно падает вниз, облизывает со всех сторон разбросанные камни и срывается дальше. А часть струи, разбиваясь, превращается в водную пыль и, высоко поднимаясь, освежает наши лица. Кругом высокий хвойный лес. Да, воистину красивые здесь места. Оставшаяся часть пути занимает сорок минут, но этот участок наиболее буреломный.

19-30. Выходим на дорогу. Около моста через Жигалан - большая площадка и много следов от машин. Мы пересекаем дорожное полотно и останавливаемся по ту сторону насыпи у речки, в тени деревьев. Вдруг слышим многочисленные детские голоса. Ребята гурьбой прибегают к реке, а за ними показывается их воспитатель - военной выправки человек. Я, покачиваясь от отсутствия тяжелой ноши, слегка обросший, с красной от загара физиономией, выползаю из-за насыпи и неожиданно встаю перед ним. Он строго и предосудительно смотрит на меня, на Серегу с Владом, на наши огромные рюкзаки. Но, поняв, что мы просто уставшие туристы, охотно вступает в разговор. Они из Североуральска, детский военно-спортивный лагерь. Приехали смотреть водопады. Говорит, что там который день льет дождь, а здесь - прекрасная солнечная погода. До Североуральска порядка сотни километров, до Баяновки и Покровск-Уральска где-то девяносто. Дорога хорошая, кое-где даже отсыпана, но есть и грязные места. В хорошую погоду можно проехать на "Жигулях". Жигаланские водопады очень популярны у свердловчан, кроме того, сюда ездят из Тюмени, Челябинска, Кургана. В августе, когда начнется шишка, машин и людей будет еще больше. Немного погодя, на двух мотоциклах подъезжают ребята побольше, эти - из Покровск-Уральска. В общем, место довольно оживленное.

20-10. По хорошо накатанной дороге направляемся в сторону нижнего течения Улса. Этот путь описан в книге "Туризм в Пермской области" (6,5 км). Вот заодно и проверим. Есть еще вариант - драться по лесу два километра вдоль Жигалана.

20-55. Мост через Нижний Жигалан. Немного вперед и отдыхаем десять минут. Идем дальше. В этих краях часто можно встретить медвежьи следы, медведи здесь хозяева. Видим зайца на обочине. Смелый, совсем не боится.

21-40. Поворот к Улсу. Все сходится с книжным описанием. Идем под уклон. Чуть дальше, в кустах, два мотоцикла, тоже со свердловскими номерами. Это уже рыбаки. Несколько шагов и выходим на старую заросшую дорогу, ту самую, что указана на картах вдоль реки. По ней уже вряд ли попутешествуешь. Отсюда вниз только тропа и все сильнее слышен плеск воды.

21-55. Улс. Небольшая площадка у реки, кострище. Решаем немного удалиться вниз по течению. С километр идем по рыбацкой тропе.

22-30. Встаем на ночь. Бивачим. После голого плато Кваркуша здесь, в лесу, кажется намного темнее.

За день пройдено 21 км. Всего в пути 11 часов 40 мин. Ходовое время 6 часов 15 мин.

День пятый. Пятница, 11 июля
08-00. Я встаю первым. Немного погодя появляется Влад. Разводим огонь, варим. Который день стоит замечательная погода, и сегодняшний - не исключение. Сколько интересного готовит он нам? Река позволяет идти на плоту. Мы в предвкушении новых впечатлений. Сплав рассчитан на три дня. Если все сложится удачно, к концу третьего должны быть в Вае. Сегодня наша цель - устье Кутима, ну а первый этап - строительство плота.

10-00. Серега все еще спит. Мы с Владом завтракаем и принимаемся за дело. Никто из нас троих ранее плоты не строил и на них не сплавлялся, поэтому, то, что мы сейчас делаем - это впервые и что из этого получится, покажет время. Выбираем елочки постройнее и повыше, чтоб из одной два - три бревнышка получалось. Встает прораб, быстро ест и присоединяется к нам. Дело пошло! Двое валят, третий рубит сучья. Распиливаем стволы на двухметровые бревна и выносим к воде. Мы стоим прямо напротив острова, тут же небольшой перекат. На перекате - рыбак. Он, видимо, в постоянном поиске, все время движется, перезакидывая удилище. Самое тяжелое в нашей работе - носить бревна. Сколько их будет, определим практически, но полагаем штук девять - десять. Плот сколачиваем прямо в воде. Вот тут-то особенно пригодились бродни. Работа спорится. Готовую конструкцию из двух бревен сразу привязываем к берегу, чтобы не бороться с течением. Каждое следующее бревно заводим под поперечины и заколачиваем в них двухсотые гвозди. Наше средство сплава получилось почти квадратное. Посредине и вдоль плота на некотором возвышении прибиваем три жердины. Это - для рюкзаков. Все готово. Можно обедать и отправляться.

14-30. Пока едим и собираем лагерь, слышим где-то ниже по течению мотор. Лодка? По правде, говоря, мало вероятно. Готовим три шеста и выносим к плоту рюкзаки. Видим нечто. Снизу, в нашу сторону, прямо по реке, медленно, но уверенно движется КАМАЗ. То, что во многих местах на Северном Урале реки используются в качестве дорог - это не удивительно. Удивляет другое: синий номер, синяя мигалка и огромными синими буквами на кабине - EKATERINBURG. Кого они здесь ищут? Стоим, слегка опешив, смотрим. Высокий трехмостовый КАМАЗище поравнялся с нами и остановился посередь реки. В кузове - бочки, еще что-то накрыто брезентом, два или три мужика. В кабине - тоже двое или трое. Приветствуют нас и спрашивают, далеко ли до Жигалана. Из-за шумящего переката и работающего двигателя слышимость неважная. Один выпрыгивает из кабины и по колено в воде направляется к нам. Оказывается, они тоже своего рода туристы. Устроили себе трассу Урал-Трофи и таким образом довольно своеобразно отдыхают. Идут в основном по реке, кое-где даже с лебедкой. Спрашивает нас про дороги в этих местах, про реку. Пообщавшись, прощаемся. Они движутся далее вверх по Улсу. Мы, привязав рюкзаки, тоже начинаем водную часть нашего маршрута.

16-40. Влад устраивается впереди рюкзаков, мы с Серегой встаем сзади, по углам. Вышли в самый жар. Сверху сушит, снизу мочит. Река мелкая. Почти все время чувствуем, как наш плот пересчитывает камни на дне. Скорость 2-3 км/ч, а то и меньше. На перекатах совсем туго. По одним проходим, налегая на шесты, по другим приходится перетаскивать плот руками. Самое приятное, когда начинается продолжительное плесо. Становится глубже и можно расслабиться. Мы просто плывем и наслаждаемся видами глухомани, в которую попали. Вода и тайга. Это как раз те места, которые в силу отдаленности, бездорожья и мелководья почти не досягаемы в это время года. Особенно приятно плыть мимо какой-нибудь скалы. Вид потрясающий. Около одной из них проходим хорошую ямку. Глубина метров пять. Но это совершенное исключение и единственное глубокое место за весь наш сплав. Серега, испытывая огромное удовольствие от сплава, изрекает: "Лучше плохо плыть, чем хорошо идти!" Жарко. В его руке, как тогда на подъеме, вновь появляется кружка, но, в конце концов, уже все пьем из нее, зачерпывая прямо из Улса. Вечереет. Река становится шире и мельче, да и наш плот, сколоченный из сырого леса, намокает быстрее, чем ожидалось. Мы все больше тащим, чем плывем. Выматываемся основательно и после очередного продолжительного переката встаем на ночь на правом берегу.

22-00. Немного не дошли до Кутима. Насколько возможно вытаскиваем плот из воды. Рюкзаки все же намокли. Развешиваем все сырое на кусты и на ветки. Мы с Владом беремся за приготовление еды, а Серега устраивает себе банный вечер. Пока моет голову, напрочь скармливает комарам свою спину, а завершает помывку полосканием в Улсе. Глядя на это действо, становится холодно без воды. Достаю пюзирек со спиртом. Мы ужинаем и заваливаемся в палатку.

01-30. Отбой.

За день проплыли 11 км. Ходовое время 5 часов 20 мин.

День шестой. Суббота, 12 июля
05-30. Водные процедуры Сереге явно пошли на пользу. Храпит за троих. Я вылезаю из влажной палатки и устраиваюсь у костра. Часов в девять общий подъем. Подмокшие вещи, развешанные с вечера, только лишь слегка поддуло. Нужно еще приподнять жерди, на которые привязываем рюкзаки. Добавляем высоту. На эту переделку уходит не менее часа. Завтракаем и укладываем рюкзаки, предварительно обернув их полиэтиленом.

11-25. Поехали. Погода отличная. Плыть бы и плыть, но наш плот сильно намок. Мы со штурманом уже по колено в воде. Это сейчас, когда постоянно скребем дно, что же будет на ямках? Намокшие бревна могут держать только сами себя и не более. К сожалению, наш сплав закончился.

11-45. Сейчас, стоя здесь и понимая, что дальнейший выход к Золотанке только пешком, мы делаем для себя очень важные выводы, касающиеся плотостроения. Главное - лес должен быть сухим, и бревна желательно метра по три. Всего, в расчете на троих с грузом, штук десять. Правда, в нашем случае сразу же встал бы вопрос о том, сколько времени потратить на поиски такого количества сушин. И еще, каким бы легким не получился плот, путешествовать на нем по Улсу в июле довольно непросто. Река мелкая. Самый оптимальный вариант - надувастик. Чуть выше, на перекате, переходим широкую в этом месте реку.

12-25. Идем левым берегом в направлении устья Кутима. Есть неплохая рыбацкая тропа, но она часто теряется в завалах или выскакивает на галечные отмели. Пару раз переходим впадающие в Улс речушки. Продираться по прибрежным буреломам и шагать по мокрым скользким галькам - удовольствие мало приятное. Серега замечает избу на другом берегу. Делаем привал на четверть часа и вторым переходом за сорок пять минут добираемся до дороги Золотанка - Кутим.

14-45. Здесь большая поляна и останки моста у реки. Само устье Кутима чуть ниже по течению. Устраиваемся на развалинах, ближе к воде. Отдыхаем, перекусываем. Внезапно Серега, обронив взгляд на какой-то камушек, профессионально определяет, что это железная руда. Пристально приглядываемся и обнаруживаем, что все вокруг усеяно ей и шлаком. Все это - остатки жизнедеятельности Кутимского железоделательного завода.

15-25. Нам предстоит пройти по той самой дороге, по которой несколько дней назад начинали маршрут, выходя из Золотанки. Мы рады тому, что она есть, и что не нужно больше драться по берегу вдоль реки. Попробуем дойти сегодня до поселка. Дорога вполне позволяет держать хороший темп. На сырых местах замечаем следы КАМАЗа, который встретили в верховьях.

16-40. Нижняя Петелиха, мост. Останавливаемся на двадцать минут. Жара, комары. Вдоволь пьем чистую и холодную воду. Идем еще 55 минут, и делаем очередной привал на первом покосе. Со стороны Золотанки он наверняка самый дальний. Высокая густая трава еще не пробована.

18-20. В очередной переход. Справа, за рекой, началась чреда прибрежных скал. Красивейшие места. Минуем хорошо заболоченный участок. Он не первый на нашем пути. "Хитрая дорога" в очередной раз обходит рекой. Уже чувствуется усталость, но темп держим.

19-45. Наш долгожданный поворот. Тот самый, с которого поднимались на хребет. Отдыхаем, подкрепляемся. Дальше, до Золотанки, уже знакомые места.

20-30. Вперед, в болото. Последняя существенная преграда на пути. Но вопреки нашим ожиданиям проходим его настолько быстро, что удивляемся сами. Наверное, подсохло за эти дни, пока гуляли по Кваркушу. В девять вечера проходим Пелю и без четверти десять делаем последний привал в двух - трех километрах от Золотанки. Скидываем сапоги и одеваем кроссовки. Ощущения непередаваемые! Перед самым поселком вновь встречаем наших знакомых парней из экологического лагеря. Приглашают к себе на костер, но наше единственное желание сейчас - упасть и отключиться.

22-45. Золотанка. Я бы остановился где-нибудь за поселком у речки, но братья решают заночевать на старой базе геологов. Сегодня был трудный день. Все хорошо промялись и устали, хочется выспаться.

24-00. Отбой.

За день пройдено 30 км. Всего в пути 11 часов 20 мин. Ходовое время 8 часов 10 мин.

День седьмой. Воскресение, 13 июля
09-00. Подъем. Сборы. Сегодня нам предстоит добраться до Ваи. Автобус в город - только через сутки, поэтому времени предостаточно. Расстояние до переправы приличное, и если не повезет с попуткой, топать немногим меньше вчерашнего. Самое, конечно, замечательное, если эта попутка будет до Красновишерка. Решаем, что завтракать будем у развалин моста через Улс, и со светлой надеждой покидаем Золотанку.

10-10. Мы идем навстречу теплому солнечному июльскому воскресному дню и навстречу своему завтраку. Прямо за поселком трудятся дорожники, но эти выходных не знают и вряд ли куда-то поедут.

11-05. Поляна. На наше счастье есть уже заготовленные дрова. Ставим котел, вероятно, будет завтрак и обед одновременно. Отмываемся от вчерашней грязи и досушиваем то, что еще не высохло в рюкзаках. Плотно покушав, отдыхаем горизонтально в душистой траве, в тени прибрежных кустов.

14-10. Выходим нехотя и за три перехода добираемся до Вайской трассы. Лето в самом разгаре. После вчерашнего праздника, Петрова дня, в деревнях начинается сенокосная пора. Это заметно повсеместно, где открывается вид на Улс и его берега. Кругом люди, все машут литовками и граблями. С последней возвышенности бросаем прощальный взгляд на восток, на хребет Кваркуш.

18-45. Останавливаемся на развилке дорог. Торопиться некуда, решаем ждать попутку до последнего. Может быть, повезет. Но машин очень мало. Все едут не дальше Мутихи или возвращаются из деревни в город, под завязку забитые всякими корзинами и сумками. Часов в одиннадцать разводим маленький костерок на обочине и ужинаем. В два часа ночи, уже по темноте, направляемся к Вае.

03-00. Вишера. Паром спит на той стороне реки. Устраиваемся прямо на берегу, взяв в сторону от дороги. Палатку не ставим. Ложимся на пенки, упаковываемся в спальные мешки и накрываемся сверху плащами.

За день пройдено 23 км. Всего в пути 16 часов 50 мин. Ходовое время 6 часов 35 мин.

Понедельник, 14 июля
08-00. Просыпаемся от шума переправы и моторных лодок. Пьем чай, собираемся и идем к автобусной остановке. Здесь постепенно собираются люди, доставленные переправой или лодками. В одиннадцать часов подходит автобус.

11-25. Выезд. Народу не очень много, мест хватает всем. Мы устраиваемся на галерке и дремлем почти до Красновишерска.

16-30. На соликамском автобусе - до Губдорского поворота. Этим рейсом тоже ходит ПАЗик. Билетов, естественно, не хватает. Благо нам недалеко, водитель соглашается взять стоя.

18-25. Садимся на ныробский, прозагорав больше часа на перекрестке. Теперь уже скорее хочется оказаться дома, поесть нормально и уснуть на мягком диване.

20-30. Наше путешествие закончилось. Мы достигли всех поставленных целей, преодолев за семь дней пути 132 км. Из них 121 км пешком и 11 км сплавом на плоту. Совершили восхождение на четыре горные вершины. Увидели вогула, оленей и Жигаланские водопады. Все дни была замечательная погода и прекрасная видимость.

Расписание автобусов и цену билетов можно уточнить по телефонам:

Красновишерский автовокзал (34243) 2-15-33
Соликамский автовокзал (34253) 5-11-01
Пермский автовокзал (3422) 36-44-34