Отчёты о походах

I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. 1. Проводящая организация

Комитет по туризму Администрации Тульской области, Тульский областной клуб туристов.

1.2. Район, подрайон похода

Россия - Монголия - Китай. Алтайская горная система (хр. Сайлюгем, хр. Монгольский Алтай, хр. Южный Алтай, плато Укок, хр. Южно-Чуйский.)

1.3. Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма	Категория сложности похода	Протяженность активной части похода, км	Продолжительность общая / ходовых дней	Сроки проведения
пешеходный	четвертая	232	16\15	30.07.02 - 14.08.02

1.4. Подробная нитка маршрута

Пос. Кош-Агач - р. Жумалы - пер. Теплый ключ (н/к, 3300м) - р. Калгуты - пер. Седло Аргамджи (1Б, 3360 м) - хр. Сайлюгем (г.3624м, 1Б) - пер. Цаст-Даба (1Б, 3520м) - г. 4027м, 2А (восх.) - лед. Потанины-Мусен-Гол - пер. Потанин-Халси (через хр. Монгольский Алтай), (2А, 4000м) - лед. Халси - пер. Роборовского (2А, 3560м) (через хр. Южный Алтай) - р. Калгуты - плато Укок (пер. Карсулу, н/к, 2440м; пер. Бугымауз, 1А, 2840м) - р. Джозатор - р. Аккарасу - пер. Туманный, (2А, 3360м), (через хр. Южно-Чуйский) - р. Аккол - р. Чаган - пос. Бельтир.

1.5. Определяющие препятствия маршрута

Вид препятствия	Название	Категория трудности	Характеристика препятствия	Путь прохождения
Переправа	Р. Калгуты	1Б	Глубина 1, 3м Скорость течения 2м/с. Ширина 17м.	С левого берега на правый
Перевал	Потанин-Халси (первопрохождение). На хр. Монгольский Алтай	2А	Снежно-ледовый, высота 4000м.	Подъем с востока по леднику Потанины-Мусен-Гол. Спуск на запад на ледник Халси вначале по крутому ледовому склону, затем по закрытому леднику.
Перевал	Туманный. На хр. Южно-Чуйский	2А	Скально-ледовый, высота 3570 м.	Подъем от р. Аккарасу по скально-осыпному склону. Спуск по Софийскому леднику вдоль хр. Сестра
Вершина	4027м на хр. Сайлюгем	2А	Снежно-ледово-скальный склон	Подъем и спуск по восточному ледово-скально - осыпному склону.
Траверс гребня	На хребте Монгольский Алтай	1Б	Длина траверса 1, 5 км. Снежно-ледовый склон с участками вытаявших скал. Высота 3900-4050м.
Растительный покров	Березовый стланик	2Б	Общая длина 4, 5 км. Сплошные заросли высотой до 1, 3м.
Осыпи, морены	Осыпи и морены на Южно-Чуйском хребте	2А	Неустойчивые камни размером в поперечнике 0, 7-1, 5 м. Длина 0, 8 км.
Болота	Вдоль р. Калгуты и Кара-Чад	1А	Кочки, окруженные водой, болото с зарослями березового стланика
Снежный участок	На ледниках	1Б	Раскисший неплотный снежный покров глубиной до 1.5м., на леднике с многочисленными закрытыми трещинами
Ледовый участок	На ледниках Потанины-Мусен-Гол и Халси	1Б	Глетчерный лед, разорванный трещинами, крутизна до 30 град.

1.6. Информация об участниках

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Домашний адрес
1	Миллер Александр Эдмундович	1941	г. Тула, ул. Советская, д. 8, кв. 108, тел. (0872) 279911 дом.
2	Курьянинов Григорий Викторович	1973	г. Тула, ул. Сойфера, д. 1, кв. 55
3	Кривцов Сергей Юрьевич	1971	г. Тула, ул. Тургеневская, д.49
4	Колесников Алексей Владимирович	1977	г. Тула, ул. Халтурина, 10, кв.97
5	Зуев Владимир Сергеевич	1963	г. Тула, ул. Чапаева, д. 38, кв. 85
6	Ромицин Роман Викторович	1966	г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.99, кв. 79
7	Ештокин Евгений Николаевич	1973	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д.62, кв.37
8	Халин Денис Андреевич	1985	г. Тула, ул. Бондаренко, д.11, кв. 33
9	Кутукина Ольга Алексеевна	1975	г. Серпухов, ул. Фрунзе, д.11-а
10	Киселев Глеб Сергеевич	1979	г. Тула, пр. Ленина, д. 62, кв.37

1.7. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов

Туристско-спортивный союз России, г. Москва, Студеный проезд д.7. и г. Тула, Советская, 8, 108. Видеоматериалы находятся у руководителя похода.

1.8. Рассмотрение похода

Поход рассмотрен Тульской зональной МКК (171-00-55552010) в составе мсмк С.Н. Ульченко, мс С.М. Киселева и мс В.В. Хомячкина.

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

2.1. Общая смысловая идея похода, его уникальность, новизна

Все люди с детства живут с мечтой о путешествиях. Каждый хочет увидеть Землю, но не всем это удается. Одним не хватает сил, другим - настойчивости, третьим мешает природная лень. А ведь на земле осталось совсем немного мест, куда еще не ступала нога человека. Даже совсем еще недавно недоступный северный полюс, сейчас регулярно посещают ежегодно сотни туристов. На Эльбрус летом ежедневно иногда поднимается до 250 человек

Судьба подарила нам, туристам - пешеходникам, счастье побывать во многих краях Советского Союза - от Карпат на западе, до Камчатки и Командорских островов на востоке, от хребта Копет Даг на границе с Ираном, до арктических морей. И всегда, добравшись, наконец, до заветной цели и, вбирая глазами распахнувшиеся вдруг дали, ловили себя на мысли. Эх, кабы наши друзья видели все это.

Кажется невероятным, сколько дерзких путешествий совершили пешеходники в 70-80 годах уже прошлого теперь века. Основными средствами передвижения у них были ноги.

В условиях отсутствия хороших карт, (все карты того времени с координатной сеткой были засекречены), имея абалаковские рюкзаки, без надежных палаток и теплоизолирующих ковриков, и многого нынешнего снаряжения, они смогли совершить все это. Они изучали старые архивы в институте Арктики и Антарктики, они срисовывали кроки первопроходцев. Они сделали важные находки, которые проливали свет на историю Великих Северных экспедиций. Они шли по пустыням Средней Азии, терпели бедствия, их мучила жажда. В Сибири им досаждали мошка, гнус и комары. В горах Якутии в разгар лета их застигали метели. Но это не останавливало. За ними шли следующие группы, следующие поколения туристов. Туристы продолжают славные традиции путешественников. Наиболее сохранились эти традиции в пешеходном туризме. Именно пешеходники открыли для туризма тысячи перевалов и вершин Сибири, Якутии, Камчатки. Именно пешеходники совершили первовосхождения на многие вершины Алтая и Саян, именно они открыли целые хребты и неизвестные ледники и дали им названия. Именно в пешеходном туризме наиболее прочно развит дух исследования.

Походы того времени дали мощный импульс пешеходному туризму. Только в Тульской области в год выпускалось до 64 групп

Туляками были сделаны первопрохождения на хребте Черского и Верхоянском, в Якутии, на Становом хребте, хребтах Забайкалья, Саян.

В 1991 году в туриаде на Камчатку участвовало 8 тульских групп, и были сделаны восхождения на 14 вулканов юга и севера Камчатки, в том числе - на самый высокий - Ключевскую Сопку. Ни одна из экспедиций, - даже блестяще снаряженные и финансируемые, не смогли сделать столько открытий, как это сделали простые туристы-пешеходники, энтузиасты, участвующие в походах за свой счет

Анализируя маршруты представленные на Чемпионат России за последние годы, можно сделать вывод о том, что география походов деградирует, и свелась в 1999-2001 годах в, основном, к трем районам: Забайкалью, Уралу и Алтаю. Все меньше совершается первопрохождений. Лишь москвичи, казанцы, да туляки регулярно соперничали в походах высших категорий, да эпизодически вступали в спор команды из Смоленска, Краснодарского края, Свердловска, Иркутска и Хабаровска остальные сильно уступали в классе. Совсем исчезли походы в, Якутию, на Камчатку приполярные районы Сибири.

На этом фоне, пешеходники все чаще используют в походах 4-6 категории сложности лепестковые полукольцевые маршруты в обжитых районах Кавказа, Алтая, Полярного Урала, где на расстоянии 1-2 ходовых дней от любой точки маршрута пролегают дороги, исчезают также характерные для пешеходного туризма понятия как - отдаленность, автономность и первопрохождения.

С распадом Советского Союза большинство из наиболее посещаемых туристами горных районов (Центральный Кавказ, Памир, Фанские горы, Карпаты, Тянь-Шань и т.д.) оказались за пределами России. Это заставило искать и осваивать новые непривычные маршруты пешеходных и горных путешествий. К счастью, либерализация пограничного режима в стране позволяет проникать в ранее закрытые и поэтому практически не исследованные хребты южных районов Алтая

Там еще есть "белое пятно", обширный, неизвестный туристам район. Он находится в Центральной Азии и относится к Алтайской горной системе и простирается от высокогорного плато Укок на севере (Россия) до хребта Гобийский Алтай на юге (Монголия), от реки Черный Иртыш на западе (Китай) до города Кобдо на востоке (Монголия). Лишь редкие экспедиции достигали его окраин. Самая последняя из известных, это экспедиция под руководством В.В. Сапожникова, организованная Российской академией наук в далеком 1906 году. В 70-годах прошлого века на ледник Потанины-Мусен-Гол в Монголии высадились с вертолета альпинисты из состава международной экспедиции и совершили восхождение на безымянную высшую гору этого района и дали ей название Найрамдал, что означает по-монгольски "дружба". По-китайски она называется "Кийтын" - "холодная, ледяная", Под занавес ХХ века туристы-лыжники под руководством Константина Бекетова из Санкт-Петербурга прошли перевал Мирового Водораздела (2Б) через хребет Монгольский Алтай и поднялись на г. Найрамдал, (3А) с юго-востока. Они прошли по ледникам Халси (Китай), Александры и Потанины-Мусен-Гол (Монголия) и, перевалив хребет Сайлюгем в его самой высокой чести, возвратились в Россию. Затем альпинисты из Москвы сделали траверс хребта Южный Алтай на расстоянии 5-7 км к востоку от г. Таван-Богдо-Ула (Пять Священных Вершин) и траверс хребта Монгольский Алтай от г. Таван - Богдо - Ула до г. Найрамдал.

В 2000 году тульские туристы-пешеходники (руководитель Сергей Ульченко) прошли из России в Китай через перевал Канас, поднялись по реке Сангадыр до ледника Халси, прошли весь ледник Халси, перевалили через хребет Монгольский Алтай в Монголию на ледник Александры, а затем, на ледник Гране и поднялись по пути питерцев на г. Найрамдал. Но много интересных мест все еще остались за пределами ниток этих маршрутов.

Идея настоящего похода - продолжить изучение туристами - пешеходниками нового района для походов. Закрепить приоритет пешеходников - туристов по освоению горного массива в районе стыка границ России, Монголии и Китая, попытаться проложить линейный маршрут и связать воедино хребты Сайлюгем, Монгольский Алтай, Южный Алтай и Южно-Чуйский, влить новую струю в пешеходный туризм.

Изучение справочной литературы, сведений в Интернете, отчетов в библиотеках туристических клубов позволило участникам группы разработать маршрут, связав сразу главные хребты Алтая (хребет Южный Алтай, Сайлюгем, Монгольский Алтай и Южно-Чуйский хребты). Большую помощь в подготовке оказалась относительная доступность подъездов к началу маршрута, т.к. жители республики при высоком уровне безработицы с удовольствием занимаются "частным извозом".

Фактически поход разделился на две не равные по технической сложности и доступности части. Начало похода прошло по пограничным хребтам, где кое-где еще не ступала нога исследователя, и поэтому прошла под девизом "Неизвестные горы". После экспедиции 1908 года академика Сапожникова и похода К. Бекетова, никаких новых научных и спортивных сведений об этом глухом угле, на стыке трех государственных границ (Китай, Монголия и Россия) не добавилось.

Второй частью маршрута под девизом "Забытое плато" стал поход по очень редко посещаемому плоскогорью Укок. В целом такое построение маршрута позволило наиболее плотно охватить все достопримечательности района, собрать обширные материалы и рекомендации для будущих посещений приграничных районов туристами, а также выполнить не только техническую программу, но и полноценно рассмотреть все красоты южной части Республики Алтай. При этом появляется возможность восхождения на вторую по величине гору Алтая - Найрамдал, (4374 м), которая ещё труднодоступна, а также еще несколько четырехтысячников, расположенных вокруг ледников Потанины-Мусен-Гол (Монголия) и Халси (Китай) которые, ждут своих покорителей и исследователей.

По материалам спортивных походов пишут отчеты. Эти отчеты могут заинтересовать лишь узкий круг туристов. Да и в большинстве случаев написаны они так, что далекий от туризма человек и читать их не захочет. Сухим языком, таблицами и графиками математически излагается сложность маршрута, позволяющая МКК определить его категорию. Никаких эмоций, никаких разъяснения: туристам и так все ясно.

Участникам и руководителям походов всегда обидно, что за пределами отчета остаются неизвестные захватывающие приключения, открытия, переживания, которыми живут туристы - спортсмены. Поэтому в настоящем отчете дана попытка подробно рассказать о пешеходном походе четвертой категории сложности.

В подготовке похода использованы материалы туристов из Казани и Санкт-Петербурга.

2.2. Варианты подъезда и отъезда

От ст. Москва до ст. Барнаул - поезд № 36 Москва - Барнаул (Пн, Пт, отправление в 21:04), № 96 Москва - Барнаул (Чт, Сб., Вс, отправление в 21:04). Билеты приобретались заблаговременно.

От г. Барнаул до г. Горно-Алтайск - автобус/маршрутное такси, от г. Бийск то-же самое.

От г. Горно-Алтайск до пос. Акташ - автобус (еж, отправление в 10:40; Пн, Ср, Пт, Вс, отправление в 6:50 (до Улагана); Вт, Чт, Сб, отправление в 7:10 (до Кош-Агача)).

От г. Горно-Алтайск до Кош-Агача заказной автобус.

От Кош-Агача до р. Жумалы заказной автомобиль.

От г. Бийск до г. Новосибирск - поезд №602 Бийск - Новосибирск (еж., отправление в 17:15). Ходят автобусы, Время в пути 7 часов.

Примечание: Расписание поездов приведено по московскому времени. Расписание автобусов приведено по местному времени. Поправка на местное время в Алтайском крае +3 часа.

2.3. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты

2.3.1. Аварийные выходы с хр. Сайлюгем, Монгольский Алтай и Южный Алтай предусмотрены в долину р. Калгуты к пограничной заставе Аргамджи.

2.3.2. С плато Укок и р. Аккарасу - на дорогу в долине р. Джозатор.

2.4. Изменения маршрута и их причины

Изменения маршрута не производились.

2.5. Расчет категории сложности спортивного маршрута

1. Локальные препятствия (ЛП)

1.1. Переправы:
н/к - 4 шт. = 2 балла.
1А - 1 шт. = 1 балл.
1Б - 3 шт. = 6 балла.
Всего - 9 баллов.

1.2. Перевалы:
н/к - 1 шт. = 2 балла.
1А - 4 шт. = 4 балла.
1Б - 1 шт. = 6 баллов.
2А - 3 шт. = 8 баллов.
Всего - 20 баллов.

1.3. Вершина:
1Б - 1 шт = 7 баллов.
2А - 1 шт. = 5 баллов.
Всего - 12 баллов.

1.4. Траверс:
1Б - 2 шт. = 7 баллов.
Всего - 7 баллов.

Итого за локальные препятствия (ЛП)
ЛП= 9+20+12+7= 48 баллов.

2. Протяженные препятствия (ПП)

2.1. Растительный покров:
1А - 2.8 км = 1.1 балла.
1Б - 9 км = 3.6 балла.
2А - 1.7 км = 1 балл.
2Б - 4.5 км = 12.6 баллов.
Всего за растительный покров 17.3 баллов.

2.2. Болота:
н/к - 4.4 км = 2.2 балла.
1А - 3.9 км = 4.7 балла.
Всего за болота - 6.9 балла.

2.3. Осыпи, морены:
н/к - 10.8 км = 5.4 баллов.
1А - 2.9 км = 4.4 балла.
1Б - 1.7км = 3.4 балла.
2А - 0.8 км = 1.6 балла.
Всего за болота 6.9 балла.

2.3. Снежный участок:
н/к - 1.0 км = 0 баллов.
1А - 11.1км - 22.2 балла.
1Б - 5.8 км - 23.2 балла.
Всего за снежные участки 45.4 балла.

2.4. Ледовый участок:
1Б - 9.2 км = 18.4 балла.
Итого за ПП - 17.3 + 6.9 + 14.8 + 45.4 + 18.4 = 102.8 балла.

3. Географический показатель

Г = 10 (учитывая отдаленность высоту и труднодоступность).

4. Автономность

А = 1

5. Коэффициент перепада высот

К = 1+ (14.4: 12) = 2.2

Категория сложности спортивного похода

КС = ЛП + ПП + (Г * А * К) = 35 + 60 + (10 * 1 * 2, 20) = 117 баллов

По продолжительности (16 дней), протяженности (232 км) и общему количеству баллов маршрут соответствует четвертой категории сложности.

2.6. Определяющие препятствия (сводная таблица)

№ п/п	Дата	Вид препятствия	Категория трудности	Длина препятствия, км	Характеристика препятствия	Путь прохождения (для локальных препятствий)	Примечания
1	30.июл	Перевал	1А		Перевал «Теплый Ключ», высота 3300м. Набор высоты 920м, потеря высоты 960 м.	Перевал проходится по дороге, проходимой вездеходами.
2	30.июл	Переправа	н\к		Ширина 3-4 м., глубина 0, 3-0, 4м, скорость течения 1.7-1.8м\с, дно каменистое	Переправа вброд по одному со страховкой альпенштоком
3	31.июл	Растительный покров	1Б	9	Высокотравье, березовый стланик, скрытые в траве камни на склоне
4	31.июл	Болото	н\к	0, 4	Заболоченный участок в верховье ручья восточнее р. Аргамджи
5	01.авг	Осыпи	н\к	1, 0	Осыпь на подходе к пер. Седло Аргамджи и на подходе к г. 3624 м. Камни небольшие, крутизна склона 20 град.
6	01.авг	Осыпи	1А	0, 4	Осыпи на подходе к пер. Седло Аргамджи. Участки «живых» камней, крутизна склона до 25 град.
7	01.авг	Осыпи	1Б	0, 4	Осыпи на подходах к пер. Седло Аргамджи. «Живые» камни. Неустойчивые камеи на скалах. Простые скалы. Крутизна склона до т40 град
8	01.авг	Снежный участок	1Б	0, 5	Раскисший снег глубиной до 0, 6м.Крутизна склона до 15 град.
9	01.авг	Перевал	1Б		Высота 3360м. Набор высоты из долины Калгуты составляет 1020м. Время прохождения - более одного дня. Перевал скально-осыпной. С западной стороны в нижней части лежит открытый ледник. Наиболее сложный участок - скально-осыпной склон крутизной до 40 град и участок разрушенных скал с восточной стороны перевала.	Подъем с восточной стороны по скально-осыпному склону. Самостраховка альпенштоком.
10	01.авг	Вершина	1Б		Высота 3624 м. Набор высоты из долины Калгуты составил 1310 м. Участки осыпей, простых скал, снежный участок. Время подъема около двух дней.	Подъем осуществлен через перевал «Седло Аргамджи». С севера.
11	02.авг	Осыпи	н\к	9	Осыпи на участке: г. 3624м - пер. Цаст Даба лед. Потанины-Мусен-Гол. Мелкие и средние камни.
12	02.авг	Осыпи	1А	0, 4	Осыпь на спуске с пер. Цаст-Даба. Крутизна склона до 25 град. Необходима страховка альпенштоком
13	02.авг	Снежный участок	1А	02.апр	Снежный склон при подъеме и спуске с г. 4027. Крутизна склона до 30 град. Глубина снега до 0, 9м. Необходима одновременная страховка и зондирование трещин.
14	02.авг	Траверс гребня	1Б	1, 2	Подъем на г.4027м по восточному гребню. Крутизна склона до 50 град. Участки простых скал	Подъем и спуск по границе льда и скал	В зачет не идет
15	02.авг	Вершина	2А		Высота 4027м. Склоны: восточный, северный - снежно-ледовые крутизной до 35 град; южный - скально-осыпной, крутизной до 50-60 град; западный - скально-осыпной крутизной до35-40 град. Набор высоты из долины Калгуты 1680 м. Необходима одновременная и, на отдельных участках попеременная страховка. На подъем от р. Калгуты необходимо не менее трех дней.	Подъем по восточному снежно-ледовому склоны крутизной до 35 град с набором высоты около 350 м, затем траверсом скально-осыпного гребня до тура на вершине. Возможен подъем по северо-восточному снежно-ледовому склону до самой вершины.
16	02.авг	Перевал	1Б		Высота перевала 3520 м. Северный склон - ледовый, крутизна до 20 град. Южный склон - осыпной. На леднике необходима одновременная страховка. Крутизна осыпных склонов до 35 град. Необходима самостраховка альпенштоком. Перевал проходится из долины Калгуты до ледника Потанины-Мусен-Гол за 2, 5-3 дня.	Спуск по южному осыпному склону	В зачет идет 1А
17	03.авг	Ледовый участок	1Б	4	Лед сровной и шероховатой поверхностью. Наличие поперечных и продольных трещин, ледовых бугров. Необходима одновременная страховка. Передвижение в кошках.
18	03.авг	Снежный участок	1А	5	Раскисший снег на леднике. Глубина до 0, 6м. Необходима одновременная страховка, а некоторых случаях, при преодолении широких трещин по снежным мостам, необходима попеременная страховка. Движение затрудняют многочисленные трещины.
19	03.авг	Снежный участок	1Б	3	Раскисший глубокий снег на ледовом склоне крутизной до 15 град Малая скорость передвижения объясняется необходимостью зондирования трещин.Необходима одновременная страховка. Глубина снежного покрова до 1, 2м. Абсолютная высоте более 3700м.
20	03.авг	Траверс гребня	1Б	01.май	Снежно-ледовый гребень с участками вытаявших скал и групп камней. Крутизна склонов до 70 град. С восточной стороны гребня находятся снежные карнизы. Необходима одновременная страховка.	Траверс гребня на хр. Монгольский Алтай на участке между перевалами Монголо-Китайский до пер. Потанин-Халси
21	04.авг	Перевал	2А		Высота 4000м. Склоны снежно - ледовые. Перевал проходиться за два дня. Протяженные открытые и закрытые ледники на подходах. На всем протяжении необходима одновременная страховка. Путь к перевалу преграждают многочисленные трещины на леднике. На леднике простые ледопады. В двух местах необходима попеременная страховка.	Подъем по леднику Потанины-Мусен-Гол по центральной части. Ледопад обошли справа по ходу. В нижней части на протяжении 4-5 км ледник открыт и трещин мало. По мере подъема глубина снежного аокрова увеличмлась до 1.3 м, что при наличии многочисленных закрытых трещинтребует одновременной страховки. Подъем осуществлен по восточному снежному склону, крутизной до 30 град.	Перевал Потанин-Халси. Соединяет ледник Потанины-Мусен-Гол (Монголоя) с ледником Халси (Китай)
22	04.авг	Ледовый участок	1Б	0, 1	Глетчерный лед на спуске с перевала Потанин-Халси. Крутизна склона от 15 до 50 град. Необходима попеременная страховка.
23	04.авг	Снежный участок	н\к	1, 0	Плотный снег на подходе к перевалу
24	04.авг	Снежный участок	1А	3, 0	Неплотный снег на леднике Халси. Глубина снега до0, 7м. Из-за многочисленных трещин необходима одновременная страховка. Необходимо лавировать по снегу относительно выбранного генерального направления
25	04.авг	Снежный участок	1Б	2, 0	Неплотный снег, глубиной до 1, 5 м на леднике с закрытыми трещинами. Необходимо тщательно зондироваить трещины. Нужна одновременная страховка. Приходится маневрировать по леднику относительно генерального направления
26	05.авг	Снежный участок	1Б	2, 0	Неплотный снег, глубиной до 1, 5 м на леднике с закрытыми трещинами. Необходимо тщательно зондироваить трещины. Нужна одновременная страховка. Приходится маневрировать по леднику относительно генерального направления
26	05.авг	Снежный участок	1А	0, 7	Неплотный снег глубиной до о, 6м. Из-за трещин необходима одновременная страховка.Крутизна снежного склона до 30 град.
27	05.авг	Ледовый участок	1Б	2, 0	Гладкий глетчерный лед с.крутизной 10-30 град. Три ледопада. На врехнем ледопаде одна точка попеременной страховки при переправе через широкую трещину. Маневрирование по леднику относительно генерального направления. Движение в условиях одновременной страховки.		Ледник на северном склоне хр. Южный Алтай.
28	05.авг	Перевал	2А		Перевал снежно-ледовый с участком осыпей и простых скал с южной экспозиции перевала. Высота 3540м Требуется не менее одного дня для взятия перевала. Требуется работа связок.	Перевал пройден с ледника Халси (Китай) внечале по закрытому глубоким снегом ледник до ледового участка крутизной до 20 град. Прошли на кошках в связках. Затем по крупноглыбовой осыпи с участками «живых» камней на наклонных плитах поднялись до ледового обрыва. Далее поднимались в западном направлении по гребню вдоль ледового склона по крупноглыбовым осыпям искалам вытявшим из снега.	Перевал Роборовского на хр. Южный Алтай
29	05.авг	Перевал	1А		Высота перевала 2970м. Западный склон осыпной, восточный - травянистый. Седловины заболочена. Перевал проходится за несколько часов.Тропы отсутствуют.	При спуске в сторону р. КараЧад необходима самостраховка альпенштоком при крутизне склона до 40 град.	Перевал Кара-Чад
30	05.авг	Осыпи	1Б	0, 5	«Живая» осыпь на западнеом склоне перевала Кара-Чад. Крутизна склона до 40 град. Необходима самостраховка альпенштоком
31	05.авг	Болото	н\к	2, 0	Заболоченный берег р. Кара-Чад.Выбор пути среди вязких участков
32	05.авг	Болото	1А	0, 7	Заболоченный склон, поросший карликовой ивой и березовым стлаником. Необходимо выбирать путь.
33	06.авг	Болото	1А	2, 5	Болото на правобережной террасе р. Кара-Чад. Болото заросло березовым стлаником в котором скрыты ямы с водой и острые скользкие камни. Необходим выбор пути и маневрирование относительно намеченного маршрута. Альпеншток помогает.Ледоруб мешает
34	07.авг	Переправа	1А		Ширина реки 6м.Глубина до 0, 6 м, скорость течения 2-2, 2м\с. Дно каменистое. Берега травянистоые	С правого берега на левый	Река Кара-Чад
35	07.авг	Переправа	1Б		Ширина реки 15-17м, глубина до 1, 3 м, скорость течения до 2 м\с. Дно илистое от левого берега и каменистое от середины реки до правого берега. Камни острые и крупные. Опасно! Берега травянистые низкие	Река Калгуты. С левого берега на правый. Переправа «стенкой» по 5 человек. Часть группы с ваеревками страховала ниже по течению.
36	07.авг	Перевал	н\к		Высота 2440м. Склоны травянистые	По дороге со стороны р. Калгуты	Перевал Карсулу
37	07.авг	Болото	1А	0, 7	Кочкарниковое болото с зарослями березового стланика, окна глубиной до 0, 7 м		В долине ручья Музды - Булак
38	07.авг	Переправа	н\к		Ширина реки 3м, глубина 0, 3-0, 4м, скорость течения 1, 5-1, 7м\с. Дно каменистое. Берега травянистые низкие.	Через р. Акколь. С левого берега на правый.
38	08.авг	Перевал	1А		Высота 2840м. Южный склон травянистый, крутизной до 25град. Седловина плоская каменистая. Северный склон - крупноглыбовая омыпь крутизной местами до 50 град. «Живые» камни. Высота склона 120-150 м. Необходима самостраховка альпенштоком	Подъем с южной стороны по заросшей травой, дороге. Набор высоты 520 м. Потеря высоты 1120м. Спуск по северо-восточному склону по крупнолыбовой осыпи до травянистого заболоченного склона. Самостраховка альпенштоком.	Перевал Бугымуиз
39	08.авг	Болото	н\к	2	Заболоченное плато на сверном склоне плато Укок.Невысокие редкие кустики березового стланика
40	08.авг	Растительный покров	2Б	1, 5	Березовыяй стланик на восточном склоне в истоках левого пртока р. Джозатор и по берегам притока. Высота стланика до 0, 8 м. Скрытые кустарнике камни. Необходима осторожность при передвижении.
41	08.авг	Переправа	1Б		Ширина реки 20м, глубина до 0, 8м, скорость течения 2-2, 5 м\с. Дно каменное. По берегам растут деревья. При высокой воде возможно наведение перил.	Река Джозатор. С левого берега на правый. Переправа «стенкой» по 3-4 человека.
42	10.авг	Растительный покров	1А	2, 8	Лес с густым подлеском в виде кустарника и полдос березового стланика
43	10.авг	Растительный покров	1Б	1, 7	Высокотравье на склоне крутизной до 35 град. Скрытые в траве камни, колючий кустарник,		Западный склон р. Тангыт
44	10.авг	Растительный покров	2Б	3.0	Сплошной березовый стланик высотой до 1, 2 м. Скрытые в стланике глубокие ямы и острые камни		В долине р. Аккарасу
45	11.авг	Перевал	2А		Скально-ледовый. Высота 3570м. Перевал соединяетр. Аккарасу (южная экспозиция) и ледник Софийский. Проходится за один-два дня, в зависимости от погоды и состояния группы. Со сторны р. Аккарасу нескольео взлетов с крутыми, до 40 град., осыпями и участком скал. Требуется навешивание веревок. На леднике Софийский необходимо передвигаться в связках	Подъем от центрального истоку р. Аккарасу по древней морене до подвижной морены под висячим ледником. Подъьм по подвижной морене к висячему леднику (держаться правее, по ходу). Нижнюю часть ледника обошли справа по ходу. Затем в связках перешли пологий ледник с трещинами шириной до 0, 3м до взлета. Подъем по скально-осыпному склону в лоб по линии падения воды. В верхней части навешивали горизонтальные перила через водопад.	Перевал2 Туманный»
46	11.авг	Морены, осыпи	н\к	0, 8	Мелкая осыпь при подъеме. Крутизна склона до 20 град.
47	11.авг	Морены, осыпи	1А	0, 6	На подходе к пер. Туманный. Крутизна склона до 30 град. Крупные и средние камна.
48	11.авг	Морены, осыпи	2А	0, 4	Крутизна склона до 40 град. Крупные «живые» камни на льду и гладких скальных плитах. Осыпь очень подвижна. Проходтся с самостраховкой, а отдельные участки-перегибы свободным лазанием..
48	11.авг	Ледовый участок	1Б	О, 4	Ледовый гладкий участок на висячем леднике под жным склоном перевала Туманный и на лед. Софийский от перевала до места ночлега. Необходима одновременная страховка. Крутизна ледового склона до 20 град.
49	12.авг	Ледовый участок	1Б	2, 7	Открытый ледник, разорванный трещинами. Крутизна склона до 15 град. Движение с одновременной страховкой. Лавирование между трещинами.
50	12.авг	Снежный участок	1Б	0, 3	Неплотный снег глубиной до 1.3 м. Наличие трещин в подстилающем леднике. Движение с одновременной страховкой и зондированием трещин.
51	12.авг	Перевал	1Б		Перевал на хребте Сестра, разделяющем центральную и восмточную части лед. Софийский. Высота взлета со стороны центральной части ледника около 110м. Склоны скально - осыпные крутизной до 45 град. Подъем по кулуару.		В зачет идет 1А
52	12.авг	Морена, осыпи	1А	1, 5	Морена на лед. Софийский. «Живые» камни различной величины.
53	12.авг	Морена, осыпи	1Б	0, 8	Морена, осыпи на границе ледника и хр. Сестра.крутизной до 40 град.
54	12.авг	Морена, осыпи	2А	0, 4	Неустойчивые, очень подвижные большие камни на скалах и ледовом склоне крутизной до 40 град.
55	13.авг	Переправа	1Б		Ширина реки до 40м, глубина до 0.6м, скорость течения до 4.0м\с., дно из мелких камней уносимых течением из-под ног. Правый берег низкий травянистый с отдельными низкорослыми деревьям. Левый берег - каменистый, поросший кустарниками склон, крутизной до 30 град.	Река Аккол. С левого берега на правый. Переправа стенкой по 2-3 человека
56	13.авг	Переправа	н\к		Ширина ручья до 10м, глубина до0, 4м. скорость течения до 3м\с. Берега травянистые низкие.	Безымянный левый приток р. Аккол. С правого берега на левый.

2.7. Возможные варианты подъезда и отъезда

От Москвы к началу маршрута лучше всего добираться до Бийска на поезде №36 или №96, которые отходят с Казанского вокзала в 21-04. Надо иметь в виду, что билеты на этот поезд купить перед отъездом практически невозможно, поэтому их надо заказывать по возможности за 45 суток. Стоимость плацкартных билетов в 2002 году составила 1200 руб. Автобус заказываем в тур фирме "Турсервис" /659315 Алтайский край г. Бийск ул. Горно-Алтайская, 73 офис 47. Телефон /3854/ 235889, 332891 с 10-00 до18-00/

До Манжерока автобус на 35 человек обошелся в 3500 руб., от Манжерока до п. Кош-Агач-10000 руб. До пос. Кош-Агач около 600 км плюс два перевала, поэтому дорога занимает почти весь день даже на хорошей машине.

Также надо иметь в виду, что поймать машину или автобус на трассе практически невозможно. От пос. Кош-Агач к началу маршрута - источнику Теплый Ключ в связи с плохим состоянием дороги доехать довольно дорого. Просят от 6000 за УАЗ-буханку до 10-15 тысяч за ГАЗ-66. Наконец, простояв около часа на центральной площади поселка, находим УРАЛ, который довозит нас до источника Теплый Ключ за 4 тысячи рублей.

На обратном пути, когда мы вышли на Чуйский тракт у пос. Чаган-Узун нам удалось зафрахтовать микроавтобус, который за довольно сносную сумму - 4000 руб. быстро довез нас до Бийска. Водитель и на будущее предлагал свои услуги, поэтому приводим его координаты: Республика Алтай, пос. Кош-Агач, ул. Заречная, 1 Евглевский Евгений Дмитриевич тел раб 22-2-94, дом 22-2-10.

Таким образом, надо быть готовым к тому, что подъезды к началу маршрута занимают более 4-ех дней и около 2000 руб. на человека включая поезд.

Пропуск в погранзону оформляется в пограничном отряде в пос. Акташ. Основанием для выдачи пропуска является оформленная маршрутная книжка и паспорта участников группы. Оформление пропусков заняло чуть более часа.

2.8. Техническое описание маршрута

30.07.2002. День первый
Источник Теплый Ключ на р. Жумалы - пер. Теплый Ключ, н/к, 3300 - р. Калгуты, 18 км, перепад высот 1880 м

Наша первая ночевка проходит у источника Теплый Ключ, фото 1., в трехстах метрах к югу от р. Жумалы.

Родоновая вода температурой в любое время года +16 С вытекает из нескольких труб в оборудованную купальню. Купальня представляет собой деревянный домик размером 2, 5х 2, 5 м с купелью размером 1, 5х 2 м и глубиной до 1 м. В домике стоит железная печка. Здесь лечат в основном костные заболевания. Продолжительность принятия одной ванны - 10-15 минут, хотя, по нашему мнению, в холодной воде больше и не просидишь.

Теплый Ключ - это курорт алтайцев. Здесь же проводятся религиозные обряды и посвящения, для чего алтайцы приезжают за сотни километров из Чуйской долины и, даже, Горно-Алтайска.

Для посетителей стоит деревянный дом с нарами, в доме могут разместится до 15 человек. Постоянных жителей здесь нет, но в 800 метрах расположен молибденовый рудник, где дежурит сторож.

Наша группа еще с вечера "оздоровилась" с удовольствием приняв экзотические ванны, тем более, что прошло уже 9 дней, как мы выехали из Тулы, и давно пора было принять ванну.

Хотим предупредить, что родоновую воду нельзя пить, поэтому воду для приготовления пищи необходимо брать из ручья.

Ночью и под утро моросит мелкий дождь. Однако подъем и сборы проходят уже без дождя, хотя и при довольно пасмурной погоде. После продолжительных сборов и завтрака в 10 часов группа выходит по направлению к перевалу. Для первого дня набор высоты довольно тяжел, поэтому стараемся чаще делать привалы, несмотря на то, что, на перевал идет довольно сносная дорога, проходимая для вездеходов. Дорога идет по северо-западному склону г. 3030 м в 150-200 м от р. Жумалы и постепенно набирая высоту, выводит в ущелье правого истока р. Жумалы, где поворачивает на юг к четко выделяющейся седловине перевала. Дорогу местами пересекают ручейки, иногда лежат крупные камни, но для вездеходов дорога проходима. Набор высоты около 920 метров при расстоянии 8, 5 км мы преодолеваем за три с половиной часа. Перевал Теплый Ключ, высота 3300 м, н/к соединяет р. Жумалы с р. Калгуты. Перевал это широкая травянистая седловина, фото 2, между двумя куполообразными вершинами. Ориентация перевала: север-юг. На севере, фото 2, за р. Жумалы хорошо просматривается г. Вершина Садакбай, 3298 м. С востока от источника Теплый Ключ к триангулятору на вершине ведет длинный пологий осыпной склон, а с запада, от истоков р. Акколь и Аргамджи-северная ведет острый, сложный для прохождения скальный гребень, сложностью до 2А. Под южным склоном горы лежит уютное озеро.

На юге, фото3, за долиной р. Калгуты в дымке видны северные склоны хр. Сайлюгем. Там много снежников, а в районе массива Таван-Богдо-Ула в долину р. Калгуты сползают ледники. Ориентируем карту, находим на местности г.Аргамджи и видим, что в том месте, где мы намечали подняться на хр. Сайлюгем (у горы 3654 м) находится крутой ледник, на нашей карте не обозначенный. Здесь, на перевале дует холодный ветер, температура 2-4 С, поэтому на обед мы укрылись в домике-балке на южном склоне перевала в 150 м к востоку от озерка. В домике видимо раньше располагался пограничный наряд, и, судя по его внутренней обстановке, сюда заходят лишь от случая к случаю.

Спуск по дороге в долину р. Калгуты проходит в южном направлении. Дорога не опускается к истоку реки, а траверсирует западный склон горы, оставляя справа на западе, далеко внизу исток р. Калгуты. Идти вниз быстрее и приятнее, тем более, что холодный ветер остался выше, а здесь, под прикрытием склона, относительно комфортно, да и солнышко иногда пробивается сквозь облака.

Через два перехода пересекаем долину левого притока. Здесь хорошая луговая растительность в виде горного лука. Дежурные сразу делают заготовку на ужин и завтрак. Спуск до р. Калгуты занял около трех часов чистого ходового времени. Потеря высоты с 3300 м до 2340 м, т.е. 960 м. Долина широкая, с травянистыми склонами. Реку переходим по машинному броду. Ширина реки 3-4 м, скорость течения 1, 7-1, 8 м/с, глубина 0, 3-0, 4 м, дно - мелкий галечник. На левом берегу сухие травянистые террасы, пригодные для ночлега.

Еще не успели поставить палатки, как подъехал на лошадях пограничный наряд в количестве двух человек, фото 4. Последовала команда: "Старшего ко мне!", а затем приказ пройти на заставу (а это 15 км) для регистрации. Мы же предложили пройти эту процедуру здесь (зачем зря ботинки трепать). Тем более, что все документы у группы оформлены надлежащим образом. После непродолжительных переговоров мы прошли регистрацию в виде переписывания пропуска выданного в погранотряде в Акташе и проверки наших паспортов. От пограничников узнали, что 4 дня назад в долину вошла группа туристов из Тулы, а еще была группа из двух человек. Больше людей здесь не было. Сказали, что погода стоит плохая, горы все время в облаках. В долине р. Калгуты и смежных долинах скот давно не выпасают. Развелось много волков, а у склонов хр. Сайлюгем и Южный Алтай были замечены крупные медведи. В общем, запугали.

К ночи ветер, гуляющий по долине, утих, и сразу вода в котлах стала покрываться ледком.

31.07. День второй
Р. Калгуты - р. Аргамджи - Южная, 13 км, перепад высот 500 м

После вчерашнего тяжелого (для первого дня) перехода долго собираемся. Заклеиваем мозоли набитые по вчерашней дороге. С места ночлега, фото 5, виден перевал Теплый Ключ. К 10 часам утра выходим по грунтовой дороге, идущей вдоль р. Калгуты.

По плану нам предстоит подойти под хребет Сайлюгем у г. Аргамджи и большой набор высоты. Но: " Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить". От места ночевки хорошо виден перевал, фото 6, и кажется, просматриваются подходы к нему, поэтому через 20 минут мы сворачиваем на азимут 220 и движемся траверсом травянистого склона с небольшим набором высоты. На нашем пути оказывается несколько распадков, которые вначале кажутся неглубокими и легкими для пересечения, но по мере подъема они становятся все более заметными и ощутимо усложняют траверс.

В 13-30 становимся на обед на дне одного из них, где протекает небольшой ручеек и можно укрыться от ветра. Через полчаса ветер немного стихает, но небо полностью заволакивает и начинает идти мелкий дождь. Обед проходит под дождем, после чего принимаем решение выступить вперед, не смотря на непогоду.

Первое серьезное испытание непогодой сразу выявило недостатки экипировки у одних и достоинства у других. Часть группы полностью промокла и мерзнет на пронизывающем ветру. К дождю прибавился мокрый снег. Движение продолжаем по азимуту по травянистому склону с полосами невысокого, 0, 3м, березового стланики в котором скрыты камни. Идти скользко и неприятно. Через два перехода поднимаемся на высокий отрог, откуда легче сориентироваться, фото 7. Оказывается до ручья Аргамджи, по которому намечен подъем к перевалу, еще около двух километров и один глубокий распадок. Спускаемся в распадок и еще через два перехода мы через верховое болото длиной около 400м спускаемся, потеряв около 30 метров высоты, на ручей Аргамджи. Затем, перейдя по крупным камням на левый берег и пройдя еще на полтора километра вверх по ручью, решаем остановиться на ночевку.

За день мы поднялись всего на 200 метров, хотя в общей сложности набор и потеря высоты составили около 500 м. Рельеф местности на нашем пути сильно изрезан, поэтому наиболее оптимальным на наш взгляд является подъем вдоль реки Калгуты до впадения ручья Аргамджи и затем подъем по ручью. По карте это километра на три увеличивает длину маршрута, но равномерный подъем значительно сократит время и сохранит силы.

1 08. День третий
Р. Аргамджи - пер. Седло Аргамджи, 1Б, 3360 м - хр. Сайлюгем - г. 3624 м. 11 км, набор высоты 1130 м

Ночевка на высоте 2460 м, фото 8. Отсутствие дров и плохая погода не дают возможности высушить ходовые вещи, а ударивший к утру морозец привносит определенную экстримальность в процесс одевания. На счастье погода в этот день солнечная, с утра туман то поднимается, то опускается по ущелью. На маршрут выходим в 9-05. Сегодня нам предстоит набрать более 1000 м высоты. Первый переход 18 минут, подъем на 60 м., затем еще два перехода по 30 минут, подъем еще на 140 м. Идти не очень тяжело - подъем вдоль ручья, фото 9, по травянистым терассам на этом участке довольно равномерный и не сложный. Делаем остановку у впадения левого притока в 10-50. По нему мы должны подняться на перевал. За один переход - 20 минут мы поднимаемся в висячую долину. Здесь просматриваются три возможные пути: слева - по осыпи, прямо по ходу - крутая осыпь и справа тоже довольно крутой подъем, но по зеленке. Идем справа. Тяжелый длинный подъем - 25 минут - около 100 метров высоты. Затем легкий пологий десятиминутный участок и мы выходим под перевал. Здесь красивое голубое озеро, где некоторые участники даже купаются. Погода отличная - тихо, солнечно. Высота-3000 м. На берегу озера у нас обед, заклеивание очередных мозолей и отдых.

С обеда выходим в 15-00. Оптически кажется, что надо подниматься справа - там седловина. На самом деле седловина слева - азимут-220. Подъем проходит по осыпному склону крутизной 25-30 градусов внизу и, чем выше, тем круче. В средней части на затененных участках проходят ленты натечного льда, которые обходим по простым скалам или осыпям. В верхней части, последние 30-40 м находится полоса разрушенных простых скал. Участок проходится простым лазанием, веревка не нужна. После скал ожидали увидеть узкую скальную седловину. Но выше оказался "аэродром", фото10. Перевальная седловина достаточно широкая и длинная, поэтому вызывает затруднение даже поиск самой низкой точки для сооружения тура.

Высота перевала 3360 м, сложность 1Б. Тура на перевале не оказалось, поэтому на середине (как нам кажется) платообразного перевала "Седло Аргамджи" (назван нами) мы сложили высокий тур, венчающий наш труд первопроходцев.

Перевал Седло Аргамджи находится на северном отроге хр. Сайлюгем между г.3624 и г. Аргамджи,. Перевал соединяет истоки рек с одинаковым названием Аргамджи, но текущих по разные стороны г. Аргамджи. Ориентация перевала: северо-восток - юго-запад.

К северо-западу к г. Аргамджи ведет крупноглыбовая осыпь крутизной около 20 градусов. К юго-востоку, к г.3624 ведет вначале мелкая осыпь, а затем длинный снежник. Несмотря на то, что седловина плоская, в сторону истоков обеих Аргамджи ведут непростые спуски, спуск с перевала на запад проходит вначале по разрушенным скалам, затем по осыпям, которые выводят на лежащий в цирке ледник.

На юго - западе, хорошо просматривается северный склон г.4027м, куда намечено восхождение с хребта. Отсюда открывается красивый вид на хребет Сайлюгем, вершину 4027 м., г. Таван-Богдо-Ула и Найрамдал.

После оформления записки выходим в направлении вершины 3624 м. и пограничного столба 1313. Подъем по мелкой некрутой осыпи-азимут 150, затем по раскисшему к вечеру снежнику длиной около 500 метров и уклоном около 15 градусов и мы на гребне. Впрочем, гребнем этот участок назвать довольно сложно. Почти абсолютно ровная площадка шириной несколько сот метров и длиной несколько километров усыпана мелкими и крупными камнями и небольшими снежниками. Отсюда открывается необыкновенная панорама на Южно-Чуйский хребет. В бинокль очень хорошо видно и Белуху с ее белыми вершинами.

Стоянку решено разбить на самом краю плато в 300 м западнее г.3624 м. Для палаток пришлось выкладывать площадки из камней.

Пока готовили ужин, группа добровольцев сходила на вершину. Крутизна подъема 10-15 градусов по осыпи из камней средней величины. На г. 3624 м стоит пограничный столб, фото12, здесь несколько туров. В одном из них нашли записку наших земляков, руководитель Моисеев, которые поднялись сюда 28 июля.

Конечно, подъем с хребта на г. 3624 не составляет труда, но с учетом подъема на хребет, сложность можно оценить как 1Б.

С вечера набираем воду у ближайшего снежника. Утром ее не будет. Ночью все спят очень плохо - сказывается нехватка кислорода. Еще с вечера температура опускается ниже 0, а под утро столбик термометра падает до минус 10. Зима, да и только!

2 08.2002. День четвертый
Траверс хребта Сайлюгем от г.3624м до пер. Цаст-Даба - восх. на г. 4027 м - лед. Потанины-Мусен-Гол, протяженность 12 км, перепад высот 1600 м

На ночёвку с 1 на 2 августа стали на плато между двух вершин 3582, 9 м и 3624, 6 м. Высота места ночёвки около 3600 метров. Недалеко находится пограничный столб 1313. От места ночлега вид на запад показан на фото 13, 14, 15.

Погода ночью была хорошая: безоблачно, ветра почти не было. С закатом солнца стало холодно до - 4 градусов. Утром в 6 часов было - 10 градусов. Вода в котлах, предусмотрительно наполненных с вечера, превратилась в лед. Это привело к длительному приготовлению завтрака и увеличению расхода бензина.

Большинство группы спало плохо. Сказывался почти километровый набор высоты в предыдущий день. В основном были жалобы на нехватку кислорода и общее плохое самочувствие. К моменту выхода на маршрут, после крепкого чая состояние группы стало нормальным.

Подъём в 6.00 утра. Дежурные встали на 30 минут раньше. Однако выход группы на маршрут был задержан до 9 часов утра из-за плохого самочувствия одного участника.

За 2 часа (3 перехода) прошли траверсом вершины 3582, 9 м, 3565, 3 м, 3517 м и перевал Армаган-Дзэли-Даба. На перевале несколько полуразрушенных туров, записок или иных предметов на перевале не обнаружено. Провели разведку на северную и южную сторону перевала. В сторону Монголии ведет пологий, крутизна 20-30 градусов спуск по осыпи из камней средней величины. Далее проще выходить на травянистый отрог и продолжать спуск левее реки Цаган - Гол. В трех километрах от перевала в зеленой лощине видна белая юрта. В бинокль виден дымок, выходящий из отверстия на крыше. Людей не видно. Видимо здесь располагается пограничный пост монголов. Хотя возможно там живут пастухи.

На север, (см. схему), в сторону России ведет закрытый ледник длиной около 1, 5 км. В нижней части виднеется открытый лед. Протяженность открытого льда составляет 400-600м. Далее следует крутой сброс в Барсово ущелье - исток реки Аргамджи., но туда путь не просматривается. Более прост спуск в долину р. Калгуты по отрогу, соединяющему хр. Сайлюгем с г.2912м. На этом пути не заметны какие-либо сложные препятствия, кроме протяженного траверса каменистого хребта. Далее продолжаем движение по азимуту 270. Траверс осуществляли по каменистому плато шириной 200-300 метров. Плато представляет собой чередование плоских участков с углублениями и буграми высотой не более 30-40м. В двух местах на пути встретились бугры высотой до 5м сложенные из камней одинаковой величины, сейчас их диаметр составляет 30-40м и они явно сложены когда-то человеком. На это указывают и выбеленные веками и солнцем кости животных найденные поблизости. Видимо строительство этих курганов требовало немало сил, подкреплялись верблюдами и лошадями. На плато нет никакой растительности, даже мхов не видели. Лишь черные, опаленные солнцем камни. Прошли пограничные столбы 1312 и 1311. Они представляют собой бетонный столб высотой около 80 см, видны следы красной и зелёной краски. Герба и номера на них не обнаружили.

К 11.00 вышли к перевалу Цаст - Даба. На северную сторону в Россию, сползает ледник, см. схему, южная сторона каменистая, хороший спуск к леднику Потанины - Мусен-Гол. Тур сложен на свободной от снега, (восточной), стороне перевала. В нём обнаружили записку группы туристов из Тулы под руководством Моисеева. Они прошли его 29 июля, погода была пасмурная, временами снег, самочувствие группы хорошее.

У тура оставляем рюкзаки. Надеваем горное снаряжение, в том числе, кошки. Выступаем тремя связками. Две связки по три человека с 40-метровой веревкой, и одна связка в количестве четырех человек с 50-метровой веревкой. Восхождение на пик "Терра" (высота 4027 м) начинаем в 12.00. Ледник на перевале Цаст - Даба переходит в ледник пика "Терра". Азимут движения 240. Ледовый склон покрыт снегом глубиной от 10см в нижней части, до 90 см. в средней части склона. В верхней части местами появляются участки натечного льда, которые обходятся по снегу. Снежно-ледовый склон поднимается до самой вершины.

Преодолено данное препятствие за 2 часа. Крутизна склона составляет 20-30 градусов и, только в верхней части достигает 30-35 градусов. Склон во многих местах разорван трещинами. Широких достаточно мало. В основном неширокие - до 0, 5 метра. Но из - за глубокого снега они не всегда заметны, так, что проваливания, несмотря на постоянное зондирование, избежать не удалось. Набрав 350-380 м высоты и устав тропить снег, поворачиваем влево, на юг, к виднеющимся камням. Отсюда до самой вершины просматривается путь по открытым от снега и льда скалам и осыпям. Ледовое снаряжение оставили на кромке ледника. Далее с альпенштоками и одной верёвкой (50 м) поднимаемся вдоль южной кромки льда по крупноглыбовым осыпям и скалам. На участке скал протяженностью 60-80 метров необходима гимнастическая страховка. При подъеме неоднократно слышался грохот камнепада.

Подъем по гребню до вершины занял 1.30 ч. При хорошей погоде подъём по каменистой, освещенной и пригреваемой солнцем стороне предпочтительнее подъема по ледовому склону. Но при плохой погоде: снег, дождь, сильный ветер предпочтение следует отдавать подъему по северо-восточному ледовому склону, так как на обледенелых и мокрых скалах без навешивания перил не обойтись. Нам же с погодой повезло.

На вершине сложен тур. Записок не обнаружено. В тур был, воткнут шест с завязанными лентами и знаменем. Стоит почти безветренная погода, температура воздуха - 2 градуса, но на солнце довольно комфортно и приятно. Во все стороны открывается чудесный вид. На севере, над Южно-Чуйским хребтом висят облака, белеют отдельные ледники. Отсюда хребет кажется непреодолимой стеной. На северо-западе в дымке четко выделяется массив Белухи. Однако сегодня утром с места ночлега у г.3654 м Белуха была видна лучше, может быть потому, что стояли ниже.

В долине Калгуты белеют многочисленнее озера. В бинокль видна дорога, ведущая на перевал Теплый Ключ. Просматриваются строения пограничной заставы Аргамджи. Как на ладони лежит гора Аргамджи, перевал Седло Аргамджи, и сегодняшний путь по хребту Сайлюгем. Южнее хребта все еще видна белая юрта невдалеке от реки Цыган Гол, Но особенно сильное впечатление производит мощный горный массив горы Найрмдал, могучие ледники спрятанные здесь: Александры, Потанины - Мусен-Гол. С юга и запада над ним и возвышаются десятки четырехтысячников, больше чем, на каком либо другом хребте Алтая.

С вершины просматривается путь траверса хребта Сайлюгем до вершины Таван Богдо-Ула. Гора Таван-Богдо-Ула (Пять Священных Вершин) является узловой вершиной. От нее начинаются: на запад - хребет Южный Алтай; на восток - хребет Сайлюгем; на юг - хребет Монгольский Алтай. Левее г. Таван-Богдо-Ула видны неявные понижения в начинающемся хребте Монгольского Алтая. Пользуясь хорошей погодой, просматриваем возможные пути подъема на намеченный перевал из Монголии в Китай.

Оставляем записку о прохождении вершины.

В 16.00 начинаем спуск с вершины тем же маршрутом. Вначале спуск идет по скально-осыпному гребню до оставленных кошек и веревок, а, затем по своим следам по восточному склону горы. С севера и запада почти до самой вершины поднимаются ледники с достаточно большим уклоном. С южной стороны - крутой каменистый склон. За время подъёма несколько раз слышали в данном районе камнепады.

В лагерь пришли в 17.45. Выпив чаю и сняв ледовое снаряжение, начинаем спуск с перевала Цаст - Даба на ледник Потанины-Мусен-Гол обходя слева по ходу ледовый панцирь горы. Пройдя 150 метров, находим склад деревянных стрел, костяных наконечников, вытаявших изо льда. На камнях разбросаны многочисленные куски деревянных стрел и копий, осколки костяных предметов, части деревянных предметов непонятного нам назначения. По визуальной оценке здесь было когда-то спрятано не менее 300 стрел. Всех охватывает археологическая лихорадка. На поиски новых находок затрачиваем около 50 минут, но больше ничего не находим, хотя вырыли большую яму в этом месте. Видимо ледник выпахал этот арсенал где - в другом месте и перетащил сюда. Найдены несколько целых стрел с костяными наконечниками, наконечники для копий (костяные) устройства для добывания огня трением. Судя по всему, здесь когда-то находился древний арсенал или мастерская древнего мастера-оружейника. Удивляет, сколько же нужно было тогда затратить труда, чтобы обработать столько костяных изделий, отполировать, высверлить отверстия для стрел или копий. Даже сейчас при хорошем оборудовании это не так просто. Кроме того, на перевале Цаст-Даба и в его районе мы находили небольшие пни, ветки деревьев. Видимо в прошлом здесь было тепло, а, возможно, и горы ниже и среда благоприятствовала для проживания человека.

В 18.50 продолжаем спуск с перевала. Учитывая приближающиеся сумерки и эйфорию от взятия вершины, спуск проходит в ускоренном темпе. Первые 400-450 метров движемся по осыпям крутизной от 20 до 30 градусов, самостраховка альпенштоком. Далее входим в ущелье ручейка текущего из-под перевала и двигаемся по камням, переходя с одного берега на другой. Сейчас вечер и воды в ручье еще довольно много. Примерно в 300 метрах от боковой морены ледника Потанин-Мусен-Гол, по берегам ручья появляются травянистые террасы, пригодные для ночлега и в 20 часов в 100 метрах от морены становимся на ночлег на высоте 3285 м (по нашему высотомеру).

Здесь много хороших плоских площадок для постановки лагеря, место закрыто со всех сторон от ветра. Рядом протекают два ручья с перевала, один ночью полностью замёрзнет. Перед самой мореной ручей с гулом устремляется в воронкообразное отверстие и пропадает. До темноты успели направить разведку к леднику и по пути нашли стоянку группы Тульских туристов под руководством Моисеева и их записку. Было приятно прочитать, что у них все идет нормально

Поздно вечером в районе 22 часов услышали крики, а потом и увидели силуэты людей на перевале Цаст - Даба, Как потом оказалось, это была группа тульских туристов под руководством Ульченко. Спускаться они к нам не стали, видно заночевали где-то в том районе. Отбой в нашей группе в 22.00.

Погода на протяжении всего дня стояла хорошая. Безоблачно, ветра почти не было.

3. 08.2002. День пятый
Ледник Потанины-Мусен-Гол - г.4192м, протяженность 12 км. Перепад высот 980 м

Подъём в 5.30. Восходящее солнце стоянку не освещало, поэтому было холодно. Вода в одном ручье замёрзла. Второй ручей заметно уменьшился. Набирать с вечера воду нет необходимости. Погода с утра хорошая, ветра почти нет, небо безоблачное. Вышли из лагеря в 6.45. Азимут 180. Ледник от лагеря закрыт мореной из подвижных камней. Высота морены со стороны ручья не более 20 метров, а со стороны ледника 10-15 метров.

В 7.10 подошли к леднику в его нижней части. Ледник от боковой морены, отделён трещиной от 0, 5 до 2 метров шириной и до 2-3 метров глубины. На дне видна вода, из-за раннего времени поток небольшой. Трещина преодолевается по мосту из смерзшихся камней. Движение по леднику начинаем в 7.50, азимут 280. Много времени затратили на одевание ледового снаряжения, нехватка опыта сказывается на скорости одевания экипировки. Идём тремя связками ближе к горе Терра (по правому краю по ходу движения). Вначале путь пролегает по открытому леднику (фото 20-21).

Выбранный путь оказалось правильным, так как сначала шли к центру, где выскочили на большие трещины на ледопаде и достаточно сложный ледовый участок с большими глыбами льда, что затрудняло движение. После первых 20-25 минут делаем первый привал для поправки снаряжения и уходим после этого к правому (по ходу) краю ледника.

Первые 2 часа почти все трещины были открытыми, шириной от 0, 1 до 2 метров. Преодолеваем их по снежным и ледовым мостам. Хотя вышли относительно рано, солнце уже подтапливает лёд и снег. Усилились ручьи бегущие по леднику. Обильно смазываем себя кремом от загара. Всё больше трещин закрытых снегом. Снежный покров на 3 часе движения превращается из редких участков в сплошной. Глубина покрова постепенно увеличивается. Уже были случаи проваливания в трещины, пока незначительные, по пояс и не всегда проваливался впереди идущий. Очень часто случалось у второй и, даже третьей связке, хотя шли по следам. Часть трещин приходится проходить с переменной страховкой. Чаще останавливаемся на отдых. Подъём стал круче, и глубина снега увеличилась до 50-60 см.

Слева, по ходу, остается выступающая из ледника, гора 3823 м. Гору

обходим, справа по ходу, азимут 290.. К 11 часам поднялся сильный встречный ветер. Небо пока по-прежнему безоблачное. Снег уже превратился из крепкого наста в рыхлый и мокрый. Ноги проваливаются на 20-30 см. а при дальнейшем подъеме все глубже и глубже. Ботинки промокают. Немного спасли бахилы.

Гору 3823 метра обходим сначала с севера, затем поворачиваем на юго-восток, азимут 190. Направление движения - на хорошо выделяющуюся седловину севернее г.4192 м.

Ещё в 11 часов поднявшийся ветер не утихает, порывы становятся ещё сильнее. Начинает нагонять тучи. Обойдя гору 3823 метра, попадаем в урочище Найрамдал-Оргил. Не дойдя до перевала 300-400метров, становимся в небольшой котловине

Время 14.40, высота около 3850 метров. Здесь отличное место для ночлега. В углублении ледника есть горизонтальная площадка. Здесь мы хоть немного защищены от ветра, здесь нас не тронут лавины, в диаметре 50м нет трещин. Снег здесь глубокий и можно нарезать кирпичи для защиты палаток и кухни.

Для основной группы путь на сегодня закончился. Однако нужно еще разведать перевал на ледник Халси. Даже название для него уже придумано: "Китайско-Монгольский". Несмотря на непогоду, (сильный ветер) связка-тройка из самых сильных и опытных участников отправляется на разведку перевала в направлении аз. 230 град. От места ночлега путь вначале 150-200 м идет по пологому закрытому леднику в 50-70 метрах от осыпей. Затем осыпи закачиваются и траверсом восточного снежного склона крутизной до 40 град. выходим на перевал. В верхней части седловины с восточной стороны находится снежный карниз, который обходится справа по ходу у осыпей. Перевал представляет собой снежную площадку без выступающих камней. Это явное понижение в хребте Монгольского Алтая находится в 1, 5 км севернее г. 4192. Экспозиция перевала: восток-запад.

Тура на перевале не обнаружено. Собственно здесь и камней-то нет.

К югу от перевала возвышается жандарм (высота 10-12м), При движении в сторону г. Найрамдал жандарм можно обойти с запада или по гребню востока в его нижней части по скально-осыпному склону. К северу на хребет ведет каменистая гряда свободная ото льда и снега. На запад, к леднику Халси ведет крутой ледовый склон, разорванный в 80-90м ниже перевала широким бергшрундом, причем снежных мостов не видно. Время подъема от места ночлега (налегке) составило 35 минут. Высота перевала около 3900м. Сложность по нашей оценке 2Б. Учитывая, что у большинства участников перевальный опыт представлен 1Б, спуск к леднику Халси вызывает уважение, особенно, бергшрунд. Поэтому решили в поисках приемлемого спуска сделать траверс хребта до г. Таван-Богодо-Ула. Облака временами наползали на хребет, но светлого времени суток достаточно, чтобы продолжать разведку, тем более что путь спуска к лагерю заблаговременно просмотрен и возможен с любой части хребта. Без кошек поднимаемся в северном направлении по осыпи крутизной до 20-30 град и, набрав высоту 35-45 м., выходим на довольно широкий снежный гребень. Причем левее снега (к западу) идет полоса вытаявших крупных камней, по которым и продолжаем движение по хребту. Хотя двигаться можно и по снегу правее, но туда не выходим, опасаясь снежных карнизов, которые мы наблюдали, двигаясь к месту ночлега. Повсюду к леднику Халси ведут крутые скалы. Теперь ветер дует в спину, и идти стало легче. Далее на протяжении 300-400м идет в северном направлении пологий подъем до наивысшей (в этой части хребта), высотомер показывает 4020м. На вершине группа вытаявших камней. Тура или иных следов присутствия человека мы не обнаружили. Отсюда виден триангулятор на вершине г. Таван-Богдо-Ула. Далее на протяжении 80-100 м следует пологий спуск по снежному склону в северном направлении. Ветер буквально сталкивает нас на широкую седловину, с которой, наконец, просматривается приемлемый спуск в Китай. Складываем, насколько позволяет ветер, небольшой тур.

Траверс хребта занял около 50 минут. Начав спуск на ледник Потанины-Мусен-Гол, сразу в верхней части попадаем на широкие трещины. Поэтому прошли в южном направлении 40-60м и по образовавшейся снежной лощине по глубокому снегу спустились к следам группы на леднике, а затем и к лагерю. Спуск занял 25 минут.

Пока часть группы ушла на разведку, оставшиеся трамбуют снег, проверяют наличие трещин под палатками. Сильный порывистый ветер мешает ставить палатки. Выкапываем ямки, ставим якоря из ледобурных крючьев, и только тогда удается закрепить и установить палатки. Небо полностью затянуло облаками. Горы Найрамдал, 4192 м, 4027м и весь хребет Таван-Багдан-Ула скрылись в облака. Такое ощущение, что небо висит над самыми головами.

Палатки и кухню обложили кирпичами из снега, которые вырезали из снежного покрова рядом с палатками. Благодаря защитной стене и, несмотря на сильный ветер, удалось сделать горячий чай с лимоном, что подняло моральный дух команды. Во время подъёма очень хотелось пить. Вода закончилась, а снегом жажду не утолишь. Палатки ставили на утоптанный снег, подложили плёнку, по дну змейкой уложили верёвку, по верх неё трапик. Ветер утих только в 3 часа ночи. Несмотря на плохую погоду и жуткий холод дежурные поздно вечером приготовили горячий ужин с большим количеством чая с лимоном.

За 7 часов общего ходового времени набор составил примерно 980 метров. Этот день дался группе достаточно тяжело. Процентов пятьдесят из группы были впервые на таком большом леднике, ухудшившиеся метеорологические условия, много рыхлого и достаточно глубокого снега (до 70 см. около входа в урочище) сделали свое дело и измотали группу. Но, несмотря на это группа выполнила намеченный на этот день маршрут и разведала путь на ледник Халси.

4 августа, день шестой
Ледник Потанины-Мусен - Гол (Монголия) - пер. Потанин-Халси, 2А, 4000м - лед. Халси (Китай), 6 км, перепад высот - 750 м

Подъем в 7.00. Солнечно, ветра практически нет. На завтрак - манка и чай. После бессонной ночи, собирались долго. Откапывались, что составило некоторую трудность: с вечера было до +3, а ночью мороз -

наметенный снег примерз к палаткам.

Ночью сильный ветер пытался унести или порвать палатки, сыпал на крышу снежную крупу. Немного защищали от ветра стенки из снежных кирпичей. Конечно, заснуть никто не смог, лежали в палатках соображая, что-же делать, если ветер порвет палатки. После трех часов ночи ветер стал ослабевать, временами устанавливался полный штиль, и только изредка как будто кто-то развязывал мешок, и сильные порывы вновь сотрясали палатки.

У многих из нас это была первая ночь на льду. Все-таки на льду спать не очень сладко, еще сказывается разреженность воздуха, кислороду не хватает, да еще этот ветер.

Снимаем фильм, надеваем обвязки и кошки. Все передвижение осуществляем в связках (две связки по 3 человека и одна - 4).

Вышли поздно в 10.10, что потом очень сильно отразилось на дальнейшем продвижении. На разведанный вчера, перевал рассчитывали взойти за 30-40 минут, а затратили около 2-х часов. Азимут на наш перевал 348 . Снег начал таять, и уже не держал человека с рюкзаком, проваливались все глубже и глубже. По-прежнему путь преграждают трещины и, пусть глубина снега достаточно велика, проваливания избежать не удается.

Идем в направлении г. Таван-Богдо_-Ула, серпантином набирая высоту по склону крутизной не более 25 градусов. Лишь в верхней части в 10-15 метрах ниже седловины начинается наддув с карнизом. Это место обходим в 50-70 метрах, фото26, левее седловины и затем по снежному неширокому полю идем на север до самой нижней части.

На перевал поднялись в 12.10. Высота 4000 м. Сложили тур, съели шоколад, оставили записку. Перевал назвали " Потанин-Халси".

Изначально предполагали подняться на перевал немного левее, но оказалось, что спуск с того перевала очень сложен, т.к. виднелась отвесная стена высотой около 90 метров с широким бергшрундом.

С перевала открылась картина двух самых больших на Алтае ледников: на западе в Китае это Халси, а на востоке в Монголии Потанины-Мусен-Гол. Учитывая, что материалов по этому району очень мало, делаем круговую фотопанораму.

Совсем рядом виден триангулятор на г. Таван-Богда-Ула. У многих появилось желание сбегать на вершину, но впереди внизу простирался большой ледник и намечался сегодня еще перевал из Китая в Россию, поэтому вершину отложили " на потом". На западе в ущелье в бинокль видны отдельные деревья в ущелье Сангадыра. Правая ветвь ледника Халси, кажется не совсем совпадает с нашей картой. На северо-западе угадывается провал в хребте Южный Алтай как раз в том месте, где мы и предполагали выйти в Россию. Еще дальше западне видно еще одно глубокое понижение в хребте. Прямо на юге возвышается купол горы Найрамдал. На востоке невыразительно смотрятся г. 4027м и 4117м. Анализируя пройденный путь по леднику Потанины-Мусен-Гол и частичный траверс хребта, а также увиденное с перевала, можно предложить траверс хребтов. Как с запада на восток и обратно. Так и с севера на юг.

Спуск с перевала начинается в 30-40 метрах севернее тура. Именно в этом место самое простое место для спуска

Спуск начинается льдом с вмерзшими камнями, длиной 35 метров, при уклоне в начале 50 градусов, фото. Рельеф позволяет работать связкам с переменной страховкой. Затем происходит выполаживание снежного склона до 10-15 градусов и создается ощущение отсутствия каких-либо глобальных, труднопреодолимых препятствий, что соответствует нашей карте. Уже через 300 м после спуска седловина перевала исчезает из виду, так как мы шли траверсом южного склона г. Таван-Богдо-Ула.

Погода прекрасная, ветра практически нет, ярко светит солнце. Постоянно идем в очках. Через 800-900метров после перевала упираемся в резкий ледовый сброс высотой около 70-90 метров. Висеть на ледовой стенке не входит в наши планы, к тому же подходит время обеда и следующий перевал кажется таким близким. Поскольку слева видно пологое снежное поле по центру ледника, круто поворачиваем на юг по слегка припорошенному снегом открытому льду крутизной до 30 градусов. На этом участке длиной до 40 м двигаемся с попеременной страховкой.

Далее пытались пройти прямо по вогнутой части, ледника но попали на многочисленные закрытые трещины, которые определялись как зондированием, та и по внешнему виду снега. Поэтому принимаем еще правее к замеченной сверху, полосе открытого льда. Это оказался край ледника, с которого ниже на 100-150 метров в сторону юга вел скально-осыпной склон. Здесь лед разорван многочисленными трещинами, и скорость движения нисколько не увеличилась.

Кстати, ситуация на карте существенно не совпадает с местностью. Понятно, что при генерализации карты исчезают некоторые подробности, но здесь левый (орографически) край ледника совсем не показан на карте.

От края ледника уже хороши виден предполагаемый перевал через, начинающийся здесь хребет Южный Алтай. И мы берем азимут на него.

На пути попадается бесчисленное множество довольно глубоких и широких трещин, что очень сильно замедляет передвижение. Встать на обед не представляется возможности. С юга из долины Сангадыра дует теплый ветер. Снег продолжает катастрофически быстро подтаивать, что приводит к проваливанию в него по пояс. Все вымокли и устали.

В 17.10 становимся на ночевку, чтобы завтра пересечь оставшуюся часть ледника по насту.

Утаптываем полянку под палатки, выкапываем яму под кухню. Глубина снега около 1.6 м (альпеншток довольно легко проваливается по самую рукоятку), в 4 метрах от нас трещина шириной 2-3 метра, закрытая снегом. Периодически доносится гул падающих не то камней, не то снега в недрах этой трещины. Погода начинает мазаться, заволакивает небо, появляются облака. Впереди предстоит вторая ночевка на снегу. Умудренные опытом предыдущей ночи, одеваемся потеплее, палатки закрепляем при помощи ледобуров, вворачивая в утоптанный снег, привязанных карабинов, спусковых механизмов и прочих предметов, утрамбовывая последние с целью их замерзания.

5 августа. День седьмой
Ледник Халси (Китай) - пер. Роборовского, 3560м, 2А - р. Аргамджи-западная (Россия)-пер. Кара-Чад, 2990м, 1А - р. Кара-Чад, 12км. Перепад высот 1560 м

Подъем в 6.00. Ночью был слабый ветер. Утром пасмурно и тепло. Ветра нет, температура +7 С. Вокруг ничего не замерзло, что нас начинает пугать: опять предстоит проваливаться по самый "не балуйся!!!" Сзади, виден ледник в направлении г Найрамдал. По возможности быстрее завтракаем и выходим азимутом 330 в направлении намеченного маршрутом, перевала. Без остановок но очень медленно проходим 50 минут. Снег неплотный, легко проваливаемся по колено, нередко по пояс. Дошли до осыпей под перевалом, на которые последние 30-35 м ведет ледовый без трещин склон крутизной до 20 градусов, сняли кошки, смаркировали веревки связок. Правее осыпей нависает ледовый карниз и находится там опасно.

На перевале в 10.10. Подъем на перевал по каменной осыпи, а затем простым скалам вдоль границы льда, занял около 25 минут. Крутизна склона 30 - 35 в нижней части до 50 градусов в верхней части на участке скал.

Высота перевала 3540 м. Перевал расположен на хребте Южный Алтай в 3, 5 км к западу от г. Таван-Богдо-Ула. Перевал соединяет исток р. Аргамджи (западная) с правой ветвью ледника Халси (Китай) Экспозиция перевала - северо-запад:юго-восток.

Перевалу дали название "Роборовского". Сложность перевала 2А. Всеволод Иванович Роборовский - последний представитель школы Пржевальского. Его отличал стиль исследователя - первопроходца в самом классическом виде. По комплексу научных результатов (географических, зоологических, ботанических, этнографических и др.) его экспедиций в Китай и Монголию вошли в золотой фонд Русского географического общества. Ни одна из других экспедиций не была столь результативной. Этот подвиг Роборовского был отмечен Константиновской медалью - высшей наградой Русского географического общества.

Под перевалом, с юга лежит правая ветвь ледника Халси. На нем даже видны наши следы и место ночлега. И, сейчас разглядывая его с высоты, видим, что путь вчера был выбран не самый худший. Обзор с перевала на север закрыт снежными отрогами хребта.

Азимут на спуск 330 .

Спуск начинается по снежному склону крутизной не более 30 градусов по линии падения воды. Через 300-400м начинается выполаживание до 20-25 град. и ледник поворачивает влево. Впереди виднеется продолжение ледника.

В 13.00 сошли с ледника. В процессе спуска было три ледовых спада, первый из, которых, был закрытым, а остальные - открытые. Множество легкопроходимых трещин, изрезали весь ледник. Язык ледника заканчивается на высоте 2940 м.

Сняли кошки, обвязки, убрали веревки. По старой боковой морене, а затем траверсом западного травянистого склона ущелья (азимут 0) набираем высоту, чтобы пересечь северный отрог хребта Южный Алтай и пройти к р. Кара-Чад. идем к небольшому озеру. С борта ущелья почти полностью виден ледник в истоке Аргамджи-западный.. Но сама седловина перевала Роборовского отсюда не просматривается.

Боковой отрог хребта Южный Алтай в месте перевала Кара-Чад имеет глубокое понижение. Немного ниже седловины (в сторону Аргамджи) На озере обед в 14.00.лежит озеро округлой формы. И даже есть небольшой участок пляжа. На озере обед в 14.00, Самые смелые искупались в озере.

Перевал - это широкая заболоченная травянистая седловина. Тура на перевале нет, как нет собственно и камней для его сооружения.

Высота перевала Кара-Чад 2990 м, сложность 1А.. На западе, виден левый исток реки Кара-Чад, текущий в каньоне, перевал Озерный (пройден туляками в 2000 году), севернее перевала Озерный видна г. Чолок-Чад. в 16.30 спускаемся в долину ущ. Кара-Чад

Спуск проходит вначале вдоль ручейка по травянистым террасам с яркими цветами, а затем, когда через 50-60 м высоты ручей пропадает под камнями, спуск продолжаем по руслу ручья. Крутизна спуска достигает 40 град. Три уступа высотой 2-4 метра проходятся свободным лазанием и трудностей не представляют при нынешней сухой погоде. Потеря высоты составляет 430 м. У озера, к которому привел спуск ровные сухие травянистые площадки для ночлега.

Только спустился последний участник, как начал моросить дождь.

Далее шли вниз по правому берегу реки. Начиная от озера и до выхода из ущелья, берега реки сильно заболочены, и мы сильно пожалели, что не остановились у озера, потому что пришлось идти до вечера по болоту под моросящим дождем в поисках сухого места для ночлега. Но место для ночлега оказалось классным! Сухое продуваемое место около осыпей. Рядом многочисленные кустики моховки (каменной смородины) со спелыми ягодами. Прошли примерно половину между местом нашего падения в долину и устьем реки Кара-Чад.

6 августа. День восьмой
Р. Кара - Чад до выхода в долину р. Калгуты, 12 км. Перепад высот 160 м

Ночевать после ледников на травке и в тепле - истинное наслаждение. Все хорошо выспались и отдохнули под шум моросящего дождя. Утром долго собирались из-за дождя. Потом решились. Вышли по правому берегу реки. Справа в 150 м от реки параллельно ей тянутся обрывы отрога, а вдоль левого берега широкая полоса болот. Среди болот невдалеке от левого берега видна система озер. Над озерами летают утки. Невдалеке от правого берега появляется тропа. Правда, в болотах она пропадает, но идти по ней приятно и быстро, потому что не надо ориентироваться. Через 400-500м после озер река делает поворот к западу. Но здесь река уже вышла из ущелья и можно срезать поворот. Идем прямо по заболоченной долинке в нескольких сотнях метров правее реки. Опять появляется березовый стланик. Ямы с водой, болото, скрытые в кустарнике острые камни - странная местность. Справа, в 150 метрах виден курган высотой до 10 метров. Это заинтересовало нас, и мы оставили рюкзаки и сходили к кургану. Курган явно исскуственного происхождения, насыпан из песка, земли и мелких камней. Диаметр кургана составляет до 40 метров. Поскольку здесь сухо, он весь изрыт норами сурков.

Примерно через километр после кургана, мы начинаем траверсировать западный склон отрога. Склон сухой, здесь растет высокая густая трава среди, которой коварно прячутся камни. Но идти здесь гораздо приятнее. В ложбинках встречаются небольшие, до 50-70 метров в диаметре, озера. На озерах плавают утки. Через 3км опять подходим к реке. Вдоль левого берега идет терраса шириной до 50м. и далее крутой склон высотой до 5-6м. Под склоном спрятана избушка, так, что ее видно только с правого берега. Последние 1, 5-2 км идем без тропы по речным террасам и вдруг, неожиданно река выходит из неглубокого ущелья, в котором она текла последние 300-400 м, берега становятся совсем низкими.

Впереди далеко раскинулась ровная степь. Справа 50 м от реки в старом русле есть ровные площадки для палаток. Становимся на ночлег.

Конечно, можно было пройти еще несколько переходов, но впереди ровная степь, а здесь и палатки защищены от ветра и вода есть и, даже впервые в походе - сухие веточки для костра.

7 августа. День девятый
р. Кара-Чад - р. Калгуты (брод) - пер. Карсулу, н/к, 2440м - р. Акколь. 22км, перепад высот 600м

Наша стоянка находилась в 200м от выхода реки из ущелья и на 100-150м выше по течению места разделения русла р. Кара-Чад на два ручья, на правом берегу реки.

Это сухое, ровное место, есть небольшое количество дров (высохший кустарник по берегу реки). Вода в реке чистая, пригодна для питья.

Подъем в 6-00 (по местному времени). Температура воздуха - 4 градуса.

Ночью дождя не было, небо безоблачное, на палатках и траве иней. В долине р. Калгуты и над оз. Гусиное начал образовываться туман, местами весьма плотный, но через 2-2, 5 часа он полностью рассеялся, и не создал препятствий для ориентирования и движения.

Из-за росы несколько задержались с выходом (пытались подсушить палатки).

Выход в 7-45 со стоянки. Двигаемся вдоль р. Кара-Чад в сторону разведанного накануне брода для переправы на левый берег. Проходим место разделения русла на два ручья. Правое русло реки - высохшее. Через 500 м подходим к месту переправы через левый ручей. Ширина брода около 6м, скорость течения 2, 0 - 2, 2 м/с, глубина максимальная 0, 5-0, 6 м, дно каменное: мелкие и средние камни, температура воды около 10 град. Переправа стенкой по 2-3 человека заняла 10-15 минут.

Далее путь наш лежал по степи через долину р. Калгуты. Видимость отличная. На горизонте хорошо видна гряда холмистых образований - плато Укок, с характерными выступами скал и отдельных камней - "Замки". Они имеют причудливую и уникальную форму, что позволяет легко выбирать точки для ориентирования. Мы продолжаем движение по азимуту 0 град. Примерно через 1км пересекаем пограничную "систему". Заграждение из колючей проволоки имеет многочисленные проходы, и даже проезды (видимо "система" давно не выполняет свою функцию). Наш путь проходит по участку сухой степи, имеющей травяной покров, с редко встречающимися отдельными небольшими кустарниками карликовой березы. Поверхность имеет слабовыраженный наклон в сторону р. Калгуты (на восток). Еще через 2 км нам попадаются несколько курганов, из камней примерно округлой одинаковой формы. Каждое скопление представляет круг диаметром до 40 м. Позже мы узнали от пограничников, что это остатки курганов предков местных жителей - Алтайцев. Эти курганы следы пазырской культуры и относятся к I тысячелетию до нашейэры. Здесь цепочка курганов вытянулась с юга на север. Под каменными насыпями находятся срубы с деревянными перекрытиями или каменные ящики. В северной части ямы на приступке, как правило, имеется сопроводительное захоронение коня. В погребениях встречаются металлические чеканы, ножи, зеркала, удила, пряжки, а также костяные изделия. Поскольку здесь, на плато Укок, сохраняется вечная мерзлота, то в курганах сохранились предметы из дерева, кожи, кости, тканей. На плато Укок найдены бальзамированные тела, что явилось сенсацией мирового масштаба. Курганы прослеживаются от ущелья р. Кара-Чад до р. Калгуты. Далее на нашем пути курганы не встречались вплоть до р. Аккол в Чуйской долине. Там вместе с курганами встречаются и каменные оградки, об них мы расскажем, когда придем туда. Дальше начинается заболоченный участок долины. Где-то здесь мы пересекаем русло ручья Музды-Булак, который теряется среди кочек. Местами попадаются труднопроходимые участки, это для нас неожиданно, так как на нашей карте в этом месте болота не указаны совсем. Приходится отклониться на восток и выйти на берег р. Калгуты в районе скального выступа по правому берегу реки. С нашей левой стороны к реке подходит серия небольших озер моренного происхождения. Чистое ходовое время составило 1 час 30 минут.

Для продолжения движения нам необходимо переправится на правый берег реки.

Группа остановилась для небольшого отдыха, а энтузиасты - разведчики стали искать возможное место переправы. В это время по противоположному берегу реки со стороны заставы Аргамджи к нам подскакал пограничный наряд, крича, что здесь реку невозможно преодолеть, а лодок нет. Они, угрожая автоматами, требовали вернуться и проследовать на заставу. Мы же сделали вид, что из-за шума реки не можем понять, о чем идет речь. Увидев, что разведка нашла приемлемый брод, выпускаем "стенкой" первую пятерку. Они шли как чапаевцы под дулами пулеметов. Остальные в это время встали на страховку с готовыми веревками ниже по течению реки. Затем встала на страховку первая пятерка. Закрепить веревку в месте брода негде, так как берега глинистые и болотистые. Дно песчано-глиняное с нашей стороны и каменистое на середине и по правому берегу, причем камни имеют острые кромки. Скорость течения составляет 2 м/с. Максимальная глубина 1, 3м на середине реки, ширина 15-17 м., фото50. Пограничники потребовали документы и проч. и проч. Но вдруг кто-то заметил у ног старшего пограничного наряда эдельвейсы и попросил вежливо убрать ногу: "Хочу сорвать жене эдельвейсы!". Тот так удивился: " Я думал, что эдельвейсы это такие большие красивые цветы. Вот не ожидал, что каждый день хожу по ним!". После этого разговор пошел спокойнее. Тем более что младший наряда вспомнил, что 8 дней назад проверял у нас документы. Но теперь, в обгоревших, обветренных, обросших мужиках трудно было узнать тех чистеньких, вошедших тогда в долину. Нами были предоставлены все необходимые документы, а затем уже дружеская беседа и обмен памятными подарками. Подготовка к переправе, сама переправа, а также контакты с пограничниками заняли ~ 1 час 20 минут.

Далее наш путь продолжается в том же направлении: азимут 0 градусов, до пересечения с дорогой или тропой, указанной на карте. Примерно через 10 мин после начала движения мы вышли на дорогу, идущую по правому берегу р. Калгуты в сторону перевала Карсулу.

Проселочная дорога имеет выраженный характер, но иногда все же теряется в небольших заболоченный участках, которых встретилось не много. Через 45 минут после брода (прим. 2, 5 км) дорога огибает один из отрогов (холмов) плато Укок, у подножия которого протекает ручей. Рядом с зимовьем (не обозначено на карте), ручей имеет ширину менее 1м и не представляет трудности для перехода. В нем мы пополнили индивидуальные запасы питьевой воды, далее до перевала чистых ручьев с питьевой водой нам не встретилось. Река Калгуты делает поворот на запад, а наш путь на север, несколько отклоняясь к востоку. Дорога идет по сухой степной зоне со скудной растительностью населенной большими сурками, которые почти не боятся людей.

Еще через 45 мин (чистое ходовое время 3 часа), после небольшого отдыха проходим мимо зимовья, представляющего собой загон для скота и просторный дом с хорошей печкой, двери и окна целы. Рядом с домом большой запас топлива в виде кизяка. Огибаем отрог другого холма с востока и выходим в долину, ведущую к перевалу. Дорога идет вверх, набор высоты составляет ~180м на 1, 5 км пути.

Темп движения заметно снизился, погода солнечная, жарко. На перевал выходим еще через 45 минут (чистое время 4час 20мин) в 13ч 50мин по местному времени. Перевал Карсулу: Высота 2440м. Тура нет, Н/К. Хребет простирается в направлении запад-восток. Подъем проходил по южному склону, а спуск - по северному. Седловина перевала плоская без ярко выраженных вершин и гряд. Погода солнечная, температура воздуха не менее 16 градусов. Принимаем решение - спуститься ниже перевала до подходящего источника воды и остановиться на обед. Через 500м спуска находим ручей с питьевой водой, пересекающий наш путь с востока на запад. В 14 час 10 мин останавливаемся на обед и отдых. Пока дежурные готовили обед, остальные участники приводили в порядок индивидуальное и общественное снаряжение: сушили палатки, спальники, ремонтировали рюкзаки и т.д.

Выход с места обеда в 16 час. Путь проходит по левой стороне в долине пересыхающего ручья, вдоль грунтовой дороги на север до места впадения нашего ручья в р. Акколь. Долина ручья и долина р. Акколь видимо, обжиты пастухами, так как постоянно встречаются зимовья и кошары, но самих пастухов нет. Как мы узнали позже, они были вынуждены отойти на 50 км от границы в связи с эпидемией ящура в Монголии. У входа долины ручья в долину реки дорога отклоняется на восток и нам приходится пересекать реку Акколь недалеко от источника, указанного на карте. Река в этом месте разделяется на множество ручьев и основное русло для переправы сложности не представляет: ширина около 3 м, скорость течения до 1, 5-1, 7 м\с, глубина 0, 3-0, 4 м. Берега почти не заболочены.

После переправы мы оказались на правом берегу р. Акколь. Перед нами с юго-запада на северо-восток поднимается один из отрогов горы в.2726м. На гребне этого отрога виден сложенный местными жителями столбообразный тур.

Нигде не было такой мертвой тишины, как в этот день на плато Укок. На отрогах молча торчали каменные столбы, беззвучно текли среди болот мелководные ручьи. Даже редкие орлы молча парили над зеленой долиной Акколь. И хребты и долины покрыты хорошей травой, по берегам ручьев, где положено, расти деревьям, они и росли, но это был ивняк или карликовая береза, высотой 30-40 см. По Укоку удобно ходить. Склоны не круты, осыпи лежат плотно. И лишь отдельные вершины, например Вершина Садакбай, требует навыков скалолазания.

Мы огибаем этот отрог, двигаясь на восток, а затем на север и попадаем в долину правого притока, ручья, впадающего в р. Акколь. Истоки ручья берут начала у г. Майтобе (3242м), которая находится примерно в 8 км на юго-запад. Поднявшись вверх по правому берегу ручья, примерно на 2км, находим ровное место для установки палаток и ночевки. Вода в ручье чистая, пригодна для питья, можно собрать очень малое количество дров, примерно в 100м на левом берегу необитаемое строение пастухов. Быстро темнеет. Пищу готовим на примусах т.к. нет времени собирать дрова. После ужина отдых. За день пройдено около 22 км, Чистое ходовое время 6час 40мин.

8 августа. День десятый
Р. Акколь - пер. Бугымуиз, 1А (с учетом спуска), 2840м - р. Джозатор. 25 км, перепад высот 1640м

Подъем в 6 часов. Высота точки места ночевки примерно 2310м над уровнем моря. Температура воздуха - 4 градуса. Днем стоит жаркая погода, а предстоит пройти примерно такое же расстояние, как и в предыдущий день, поэтому нужно спешить. После завтрака и сборов выходим на маршрут в 7час 20 мин. Нам необходимо пройдя вверх по самому левому ручью выйти в долину, которая заканчивается перевалом Бугумауз. Первые сотни метров мы преодолеваем, форсируя правые притоки, и набирая высоту, но неожиданно выходим на дорогу, которая очевидно идет на перевал. Грунтовка идет вначале на северо-восток, а затем обогнув отрог Майтобе поворачивает к северу. Окружающая растительность почти не отличается от вчерашней, все та же сухая трава, но неожиданно встречаются заболоченные места с участками карликовой березы. После поворота стал виден перевал и ориентир чуть ниже: желто-оранжевый трактор. На подъем к перевалу ушло 2 часа 40 мин чистого ходового времени. Тягун в 10км и высотой около 530м мы преодолели только к 11часам по местному времени. С перевала, имеющего плоскую седловину, просматривается долина р. Джозатор и за ней Южно-Чуйский хребет. Высота перевала Бугымуиз 2840м, 1А (с учетом спуска), тур видимо сложен местными жителями и носит следы Алтайских ритуалов (перевязан ленточками, завален пустыми бутылками), записки не обнаружено. Хребет проходит с юго-запада на северо-восток с загибом к северу. Он ограничивает плато Укок с севера. Подъем проходил по южному склону, далее дорога с перевала уходит влево, на северо-запад, в долину р. Джозатор. Наш маршрут - траверсом северного склона безымянной вершины на северо-восток. Погода солнечная, температура 14 градусов, ветра нет. Спуск с перевала проходил по крупно-глыбовой каменной осыпи крутизной до 50 градусов, из-под которой вытекает множество ручьев, фото55. Крутой спуск по крупным и мелким камням сменяется на пологий травянистый склон. Но радости от этого не прибавилось, так как это оказалось непрерывное болото. Оно все же было проходимо и стало перемежаться редкими сухими участками, поросшими карликовой березой. К 14 часам по местному времени, двигаясь в северо-восточном направлении, мы достигаем русла одного из ручьев, текущего на север. Вода пригодна для питья. Принимаем решение - остановиться на обед. Мы практически достигли границы леса. Одинокие деревья лиственницы уже видны на противоположном восточном склоне. Наш западный, уже сухой, склон представляет собой сплошное переплетение карликовой березы. Чистое ходовое время 3 часа 40 мин. Пока готовится обед, опять сушим палатки и спальники. Солнечно, небольшая дымка, слабый ветер, температура не выше 16 градусов.

После обеда выходим в 16час. Двигаться траверсом по склону долины все труднее и труднее. Кусты березы становятся все гуще и выше. Решено спуститься восточнее, где, судя по карте, должен уже явно протекать ручей или находиться его пересохшее русло. Так и оказалось в действительности. В нижней части долины мы наткнулись на русло ручья. Вода течет из болот из-под перевала. Идти по руслу ручья, перепрыгивая с одного берега на другой, или по самому руслу оказалось все же легче. А через 1 км вода совсем ушла из русла. По берегам пересохшего ручья появились ягодные кусты смородины, жимолости, дикий лук. Мы движемся по расширяющемуся руслу. Ширина уже достигает 1, 5 - 2 м, но воды в ручье все нет. Местами появляются протяженные лужи, даже заметно течение воды, но она опять уходит под камни. Вдоль ручья, по уже частому лесу, состоящему из лиственницы и подлеска - густого ерника, иногда заметна тропа. Но это видимо звериная тропа, она уходит в лес, потом возвращается, теряется и приходит снова. Идти по руслу ручья выложенного валунами становится все сложнее. Похоже, что достигнуть реки Джозатор до конца дня не удастся. Пройдя километров шесть после обеда, на левом береге мы обнаружили строение пастухов. Оно видимо давно необитаемо, но от него через русло и далее по правому берегу отчетливо видна грунтовая дорога. По этой, местами размытой или заболоченной, но все же кем-то проложенной дороге мы, можно сказать, летим из последних сил. И вот, наконец, дорога, резко петляя, начинает крутой спуск. Самое главное - не потерять ориентировку и в сумерках не уйти по грунтовке от реки Джозатор. Дорога может резко повернуть над рекой и пойти вдоль берега, тем более, что по карте левый берег р. Джозатор весьма крутой. Но, неожиданно, она делает еще один вираж, и спуск заканчивается бродом в 20 часов по местному времени. Течение реки сильное, но видно, что глубина небольшая и ширина реки позволяет провести переправу почти без разведки. Используем "стенку" по 5 человек. В этом месте ширина реки около 20м, глубина не более 0, 8м, скорость течения 2-2, 5 м/с, дно: средние и мелкие камни округлой формы. Противоположный берег - песчаный пляж шириной 30 м и далее травянистый пологий склон (терраса) с отдельными деревьями и кустарником. Лучшего места для стоянки не найти (особенно в наступающей полной темноте)! Быстро ставим палатки, готовим ужин. Впервые в походе делаем костер. О дровах можно не беспокоиться, они разбросаны по пляжу в большом количестве. Несмотря на темноту, температура воздуха опускается очень медленно. Это связано с тем, что мы находимся в зоне леса более чем на 1000м ниже перевала Бугымуиз. Завтра дневка, восстановление сил, подготовка к следующему этапу похода. Пройдено за день около 25 км. Чистое ходовое время составило 6 часов 45 мин. Высота 1720м. Набор высоты 520м, сброс с перевала 1120м.

9 августа. День одиннадцатый
Дневка на р. Джозатор

Весь день была жаркая сухая погода. Отдыхали, приводили в порядок снаряжение. Пекли блины. Делали баню. Считали машины, проходящие по дороге. Насчитали: три машины прошли в сторону Беляшей; четыре машины прошли в сторону Кош-Агача.

10 августа. 12 день
Р. Джозатор - исток р. Аккарасу, 16 км. Перепад высоты 740 м.

Вышли на дорогу Кош-Агач - Джазатор около знака 113 км. Идем по дороге вдоль реки в сторону поселка Джозатор. Через 4 км подходим к мосту через р. Тангыт. Решаем идти по правому берегу р. Тангыт, чтобы не переходить два левых притока. Река Тангыт у входа в долину Джозатора прорывается через глубоко врезанное ущелье дно, которого, сильно поросли лесом (в основном лиственница и ель) с труднопроходимым подлеском. Поэтому траверсируем поросший высокой травой западный склон ущелья реки Тангыт. Через 30 минут траверса уклон становится 35-40 градусов, и путь по курсу преграждают скалы, и мы набираем круто вверх высоту и обходим скалы поверху. Река остается далеко внизу в ущелье и шумными водопадами устремляется к Джозатору.

Вдоль края обрыва по лесу появляется тропа, по которой мы двигаемся дальше. Здесь уже стали попадаться кедры. В лесу много жимолости и брусники. На привалах собираем ягоды. Через 2, 5-3 км, после того как мы поднялись на правый борт ущелья, тропа выходит из леса и спускается к реке через заросли полярной березки. Река здесь течет в неглубокой и неширокой долине сплошь заросшей карликовой березкой. Далее тропа теряется. Через высокие заросли полярной березки продираемся 400-600 м вдоль реки, а затем поднимаемся влево к обозначенному на карте озеру. Из озера вытекает ручей, впадающий в р. Тангыт. От озера опять выходим на тропу, которая обходит заросли березового стланика в 150-200 м от реки и выводит к летнику с земляной крышей. Окон и дверей нет. Судя по состоянию окружающей местности дом заброшен 20-30 лет назад. Решаем здесь пообедать.

Солнце палит нещадно, а в летнике прохладно и хорошо. Пока дежурные готовят обед, решаем сходить к озеру искупаться. Вода в озере оказалась на удивление теплой +23 С. Дно илистое, лишь у самого берега мелкие камни. Озеро находится на высоте 2140 м, его глубина около 1, 5 м. После купания обнаружили на себе множество мелких пиявок. Интересно, чем они здесь питаются? Наверное, в озере водится много рыбы.

Пообедав и отдохнув, мы двинулись дальше вдоль р. Тангыт по тропе, ведущей через заросли порядком надоевшего стланика. Через 1, 2 км уходим влево вдоль правого берега Аккарасу. Через 600-800 м тропа теряется. Приходится пробираться напролом, так как другого пути не видно. В поисках тропы спускаемся к реке, но вдоль реки идти еще сложнее. Березка здесь растет еще гуще и выше. Возвращаемся обратно и идем в 50-150 метрах от реки.

Через 2-2, 5 км. вдоль берегов реки, наконец, начинают появляться луговые террасы. Скорость движения сразу возрастает. К тому же ширина реки здесь всего около 2-3 м. Повсюду в русле лежат большие валуны, торчащие над водой, по которым идти гораздо приятнее, чем по стланику. Впереди уже виден перевал Туманный, который нам надо завтра пройти. Пытаемся подойти как можно ближе под перевал.

Река Аккарасу, по руслу которой мы шли, становится здесь совсем маленьким ручьем. Рядом стекает множество таких же маленьких ручьев. Заросли полярной березки наконец-то заканчиваются, и начинается зона альпийских лугов. Стали попадаться в большом количестве золотой корень, дикий лук и чеснок, маралий корень. Среди зарослей конопли находим подходящее место для палаток. Прямо от палаток начинается слежавшаяся крупноглыбовая осыпь. Камни сильно прогрелись за день и, поэтому, вечером мы долго сидели на них и грелись. Среди камней зеленели маленькие кустики моховки (каменной черной очень душистой смородины) и полянки бадана с блестящими листьями. До ближайшего места, где можно набрать воду метров 100.

11 августа. 13 день
Исток р. Аккарасу - пер. Туманный, 2А, 3570 м. 6 км. Перепад высоты 1070 м

Некоторые члены группы, встав пораньше, до подъема дежурных, накопали золотого корня. Как потом оказалось, это было последнее место, где нам встретилось это уникальное растение на маршруте.

После недолгих сборов вышли вдоль левого берега реки Аккарасу по направлению к перевалу Туманный Через 30 минут подошли к озеру, из которого вытекает река Аккарасу. Идем по восточному берегу озера под осыпью. Через 300-400м впереди появляется мореный вынос. Обходим его справа по участку скальных плит. Через 60 минут подъема оказываемся на вершине этой морены. После быстрой разведки оказалось, что решение о подъеме на морену оказалось ошибочным. Нам приходится терять около 20 м высоты, а затем опять ее набирать. Путь по берегу озера, огибая мореный вынос слева, получился бы, кажется, более рациональным. Поднимаемся по морене дальше и выходим к небольшому озеру, где и останавливаемся на обед.

С этого места хорошо видны перевал Туманный и перевал Сапожникова. Хотя на карте оба они обозначены 2А, перевал Туманный нам кажется более простым.

После обеда в 14.55 принимаем решение идти на перевал Туманный. Склон перевала скально-осыпной, имеет юго-западную экспозицию. Крутизна склона 35-40 градусов. В 400 метрах от нашего места обеда виден край ледника, из-под которого стекает ручей. Поднимаемся в лоб по склону до ледника и обходим его справа. На это уходит минут 40. На леднике приходится одевать кошки и идти в связках, так как видны трещины, хотя и немногочисленные и неширокие.

Пройдя 200 метров по леднику, опять подходим к скально-осыпному склону и, сняв, кошки, забираемся выше. Дело к вечеру, ледник сильно тает, и, поэтому с верхней точки перевала слева от нас течет мощный ручей. Не доходя метров 30 до верхней точки перевала, упираемся, в вертикальную стену. Единственное место, где можно забраться на перевал находится на другом берегу ручья. Но туда путь преграждают скользкие крутонаклонненные скальные плиты. Принимаем решение навешивать горизонтальные перила и переходить ручей, а далее по вертикальным перилам (25 м), поднимаемся на перевал.

К своему удивлению обнаруживаем прямо на перевале среди льда несколько озер. Долго не можем найти тур. Обнаруживаем его на узком ледовом гребне между двумя озерами. Снимаем записку тульских туристов под руководством Моисеева А.А..

Северо-восточный склон перевала имеет пологий ледовый участок и является началом Софийского ледника.

Погода испортилась. Стал дуть сильный ветер. Спустившись с перевала в связках в северо-восточном направлении метров на 200, и, потеряв высоту около 10-20 м, стали глубоко проваливаться в снег, и поэтому становимся на ночлег. Из-за сильного ветра с трудом удается поставить палатки. Пищу готовить тоже очень сложно. Постоянно гаснет примус, несмотря на то, что сделали для кухни стенки из снега. Быстро ужинаем и ложимся спать, ожидая, что же нас ждет завтра.

12 августа. День четырнадцатый
Перевал Туманный - перевал 1Б (безымянный) оз. Аккол. 9 км. Перепад высот 1150 м

Вечером 11 августа наша группа вышла на Софийский ледник через перевал Туманный. Обогнув по снежному насту небольшое озеро (примерно 80 метров в диаметре), находившееся с правой стороны сразу за перевалом, вышли на твердый лед с ручейками прожилками. Метров через десять начинался снежник, глубина которого была 1, 3-1, 5 м. К вечеру снежный наст был не в состоянии выдержать человека даже без рюкзака. Поэтому было принято решение продолжить путь ранним утром. Ветер был сильный, порывистый, хотя в тот момент мы давали ему иную характеристику. С большим трудом поставили лагерь. Несмотря на то, что палатки и кухню обложили снежными кирпичами, погода смеялась над нами: ветер задувал примуса и опрокидывал котлы.

12 августа встали по команде в 7.00 утра. Собравшись по возможности быстро, без завтрака, в связках и кошках вышли на снег. Наши ожидания о том, что снег покроется настом, не оправдались. Проваливаясь по пояс, прошли метров 250 на северо-восток. Это заняло больше часа. Местами попадались трещины, в одну из которых провалился альпеншток Сергея и долгим эхом оповещал свое падение. Дальше идти стало легче, глубина снега по мере спуска стала быстро уменьшаться, начался лед, изрезанный множеством трещин. Двигаясь вдоль них 40 минут, подошли к хребту Сестра. Здесь решили позавтракать, уже было 9 утра.

Налегке взяли перевал 1Б с целью разведки прохождения ледника. Высота перевала над ледником 110 м, ледово-каменное подножье перевала местами переходит в скалы. Подъем на перевал по узкому кулуару крутизна склона до 45 град, скалы с обеих сторон, местами осыпи. На перевале обнаружили тур, но записки в нем не нашли. Погода стояла солнечная, ветра не было, температура воздуха +8°С, видимость хорошая. На перевале снега нет, слева с него (на запад), открывается вид на главную ветвь Софийского ледника, отсюда хорошо видно множество трещин во льду, расположенных перпендикулярно хребту. Справа (на восток) - приток Софийского ледника со следами морены. Также справа веден перевал Солнечный и вдалеке, на северо-востоке, просматривается озеро Акколь. На восток от перевала ведет скальный склон, крутизной до 70°. Перепад высот до ледника составляет 170-190 м. Для спуска потребуется навес нескольких веревок, у подножья находятся ледовые трещины. Перевал обозначен категорией 1Б неверно, следует классифицировать его как 2А.

С перевала просмотрели, что на слияние ледников образуется ледопад, а, обогнув хребет, можно спустится в долину реки Акколь, в месте слияния льда и хребта. Склон крутой, каменистый уклон до 60° перед мореной небольшая осыпь. Протяженность склона 100 м. Спустились по краю хребта на морену и решили идти вдоль нее по льду. Добрались до обрыва ледника через 2 часа. Обрыв ледника представлял собой скользкий склон под углом 60°, протяженностью 25м. Справа от обрыва множество трещин и ручьи. Взяв влево, навесили веревку и спустились на относительно ровную поверхность.

Перепрыгивая через трещины, идти продолжали вдоль ручья. Русло было сильно извилистое, передвигаться приходилось как в траншее. Ручей то появлялся, то исчезал, уходя под лед. Склон в этом месте ледовый, местами обрывы. Ледник закончился через 6 км от места нашего завтрака. Выйдя на каменистую почву, наблюдали как из - под ледника вырывается бурлящий поток реки Акколь.

Взяв вправо от реки, шли по каменному, сухому руслу и подошли к большому озеру Акколь, на берегу озера, в четыре часа сделали привал на обед. Во время обеда нас достала грозовая туча, надвинувшаяся с ледника. На каменистой почве уже начала появляться травянистая растительность. Обед готовили на костре и имели возможность высушить личные вещи и веревки. Воду брали из маленького ручья стекающего с правого склона. Вода в реке Аккол очень мутная и для приготовления пищи непригодна. Мы давно не имели возможности развести костер и были рады первым деревьям. В следующие дни маршрута оказалось, что эти деревья были единственными доступными нам, так как другие деревья были в пределах видимости, но достать мы их не могли.

Закончив обед и отдохнув, вышли в 18.00 и сразу стали искать место для ночлега. Обогнули озеро справа по большим валунам, и вышли на древнюю концевую морену с системой мелких озер. Справа на склоне стали встречаться елки, и, хотя тропы не было, идти было относительно легко. Соскучившись по зелени, во время пути собирали грибы и каменную (черную) смородину. В 19.45 разбили лагерь на берегу одного из озер, отойдя от ледника на 3 км. С места нашей стоянки открывался вид на пройденный за день маршрут. Уже в сумерках ставили палатки на траве, а ужинали в темноте.

13 августа. Пятнадцатый день
Оз Акколь-р. Караоюк. 21км. Перепад высот 180 м

Сильная облачность, высота около 2500м.

Подъем в 6 утра. Завтракаем кашкой. На месте ночевки проглядывается тропа, которая идет сверху по мореным валам между озерами. Озер гораздо больше, а не три как показано на карте. Расположены озера не на плоской поверхности, а как бы в углублениях (наподобие воронок или кратеров) между мореными гребнями. Цвет озер самый разный: голубой, зеленый, бурый, молочный.

В 7.40 выходим по тропе в сторону р. Аккол, направление северо-восток. Тропа местами разветвляется и теряется, но ее легко найти вновь, так как по ней регулярно ездят на лошадях и эти животные оставляют на тропе свои "яблочки" в изобилии. Через 15 минут сходим в дельту слияния р. Акколь и ее правого безъимянного притока. После первого перехода делаем десятиминутный привал. Сбросили по высоте метров 60-80. Погода пасмурная. Во второй половине ночи пытался накрапывать дождь. Да и сейчас погода хмурится. Ночью было довольно тепло, и поэтому уровень воды в реках почти не упал, хотя скорость потока стала несколько слабее. Мечта перейти реку с утра по камушкам не осуществилась. Предстоит брод. Принимаемрешение перейти Аккол в месте начала его деления на рукава и перед слиянием рек, хотя левый берег кажется круче. Но лучше один раз замочить ноги, а потом идти по камушкам, чем переходить довольно полноводный приток, затем n-ное количество рукавов и судя по всему довольно болотистую пойму, хотя по карте ниже по течению, примерно в 2 км показан брод.

В 8.03 выходим с привала к броду. Перепрыгнули один из правых рукавов Аккола. В 8.20 начали брод. Река первый раз разделяется на рукава. Два потока довольно мощных. Если идти по одному, то может сбить течением с ног. Двигаемся в ботинках тремя стенками по 2, 3и 4 человека, фото76. Вода ледяная примерно 4°С, ширина брода примерно 40 м, глубина местами 0, 6, скорость течения до 4м/с.

После брода съели приготовленный для этой святой цели шоколад.

Заметили, что место какое-то священное, так как по берегам с обеих сторон на ветках деревьев привязаны ленточки. Видимо не одно поколение туристов переправляется здесь. В 80.50 двинулись вниз по течению по поросшему кустарниками склону невдалеке от левого берега реки.

Вскоре обнаружили тропу вдоль берега. Тропа довольно набита, на ней заметны свежие человеческие и лошадиные следы.

Левый склон крутой, осыпь больших камней. Местами река подходит близко к склону, и приходиться выходить на камни. За 30-минутный переход дошли до конца дельты Аккола и правого притока, река собирается вместе, хотя ширина довольно большая.

С 9.30 до 10.05 еще один переход. Прошли 2, 5 км, и дошли до первого левого притока Аккола. Высота 2400м. После привала, через 3 минуты пришлось приток переходить вброд. Ширина брода порядка 10 м, река делиться на несколько потоков и течет по травянистой пойме. Глубина брода достигает до 40 см. Скорость потока 3м/с. Перейти ручей можно по одному.

После брода делаем получасовой переход, за который доходим до следующих двух притоков Аккола (2, 5км). Первый ручей перепрыгиваем, а второй оказался пересохшим. Около ручья находится зимник, от которого начинается хорошая, накатанная машиной, дорога. Почва в пойме реки песчаная. В некоторых местах колея разбита до состояния пляжа, ноги в песке утопают. Через два получасовых перехода доходим до развилки дорог. Левая дорога идет, судя по всему по северному берегу оз. Каракуль и далее уходит через хребет в ур. Шалтра. Эта дорога на карте показана. Мы уходим по правой дороге. Она идет между озерами Аккуль и Каракуль. Чтобы с этой дороги увидеть оз. Каракуль необходимо набрать высоту ~ 40м. Через переход (40 мин).

2.9. Техническое описание маршрута

Таблица 1 (документ RTF, 132 КБ)

2.10. Выводы и рекомендации

1. При построении маршрута мы условно разделили его на три части:

- неизвестные горы;
- забытое плато;
- алтайские тропы.

К первой части отнесены почти неизвестные хребты Южный Алтай, Монгольский Алтай и Сайлюгем.

Ко второй части относится малоизвестное плато Укок.

В третьей части путь пролегал по более известным местам, С наличием троп и лесной растительности.

2. Наиболее интересными и сложными (даже без учета первопрохождений) являются хребты Монгольский Алтай и Южный Алтай южнее границы России. В радиусе 10 км от горы Найрамдал находится более десяти вершин выше 4000 м, а трудность перевалов, которые еще не пройдены, достигают 3Б.

3. Разведаны, пройдены и описаны перевалы в хребте Южный Алтай и Сайлюгем, подтверждена ранее имевшаяся информация о сложности перевалов Цаст-Даба и Армаган-Дзелги - Даба

4. В походе сделаны первопрохождения через хребет Монгольский Алтай - перевала Потанин-Халси и разведен перевал Монголо-Китайский; через хребет Южный Алтай - перевал Роборовского, на северном отроге хр. Сайлюгем - пер. Седло Аргамджи.

Систематизированы перевалы и вершины в пограничном районе на стыке России, Монголии и Китая.

Классификатор перевалов и вершин в пограничном районе на стыке России, Монголии и Китая (Алтай)

Хребты: Сайлюгем, Монгольский Алтай, Южный Алтай

№	Название	Высота	Кат. трудности	Что соединяет
1	Седло Аргамджи	3360	1Б, лед-ск-ос	Р. Аргамджи-Центр - р. Аргамджи-Вост
2	Армаган-Дзелги-Даба	3543	1Б, лед-ос.	р. Аргамджи-Центр. - р. Цаган-Гол
3	Цаст-Даба	3517	1Б лед-ос	р. Аргамджи-Центр. - р. Цаган-Гол
4	Картограф	3850	2А-2Б сн-лед	Лед. Потанина - р. Аргамджи-Центр.
5	Потанин-Халси	4000	2А сн-лед	Лед. Потанина - лед. Халси-Сев.
6	Монголо-Китайский	3900	2Б сн-лед	Лед. Потанина - лед. Халси-Сев.
7	Пограничный	3900	3А ск-лед	Лед. Потанина - лед. Халси-Центр
8	Пер. Гране-Сев.	3650	2А лед	лед. Александры - лед. Гране
9	Сангадыр	3600	2Б	лед. Александры - лед. Халси-Центр.
10	Мирового Водораздела	3600	2А сн-лед	лед. Александры - лед. Халси-Центр.
11	Гране-Центр.	3800	2Б лед-сн	Лед. Гране - лед. Постигийн
12	Пограничный-2	3600	2Б лед-сн	лед. Постигийн лед. Халси-Южн.
13
14	Поштык	3600	2Б ск-лед-сн	Лед. Поштык - лед. Постигийн
15	Зап. Плечо г. Найрамдал	3590	2Б ск-лед	Лед. Халси-Сев - лед. Роборовского
16	Роборовского	3560	2А лед-ск-ос	Лед. Роборовского - р. Аргамджи-Зап
17	Бетсу-Канас	2670	1Б тр-ск-ос	Р. Сангадыр - р. Бетсу-Канас
18	Озерный	2750	1А тр-ос	Р. Кара-Чад - р. Бетсу-Канас
19	Кара-Чад	2990	1А тр-ос	Р. Кара-Чад - р. Аргамджи-Зап
20	Зеркало Кара-Чада		3Б лед	Р. Кара-Чад - лед. Халси-Сев.
Вершины
	Г. 3624 м		1Б ск-ос	хр. Сайлюгем
	Г. Аргамджи	3511	1Б ск-ос	Отрог хр. Сайлюгем
	Чолок-Чад	3217	1Б ск-ос	Отрог хр. Южный Алтай
	Г. 4027 м		2А лед-ск	хр. Сайлюгем
	Г. 3091 м		2А лед	хр. Сайлюгем
	Г.4117 м		2А лед	хр. Сайлюгем
	Г.Таван-Богдо-Ула	4082 м	2А лед	Стык хребтов: Сайлюгем - Южный Алтай - Монгольский Алтай
	Г. Найрамдал	4374 м	3А лед	хр. Монгольский Алтай
	Г.4152 м		2Б лед	хр. Монгольский Алтай

Исследован район хребта Сайлюгем между перевалами Цаст-Даба и г. 3624 м.

Этот участок представляет собой плоскогорье шириной 800 м без снега. Каменные россыпи как будто выглажены колоссальным бульдозером (вероятно ледником). Здесь на высоте 3600 м нет ни травы, ни мха, ни даже лишайников, а сами камни почернели от безжалостной на такой высоте солнечной радиации. Тем не менее, на плато мы нашли древний арсенал. включавший более 300 стрел с костяными наконечниками, фрагменты стрел, пни деревьев, части кожаных и деревянных предметов домашней утвари, скопления костей животных, явные признаки искусственных курганов, что свидетельствует о человеческой деятельности в древности в этом месте.

5. С психологической точки зрения поход по чужой территории, даже при наличии виз, не очень комфортен. Особенно, учитывая определенный риск несчастных случаев и необходимость организации аварийного выхода с маршрута в этой ситуации. С нашей точки зрения, при путешествии по этому району подготовленность группы с физической, технической и особенно, психологической точки зрения должна быть безукоризненной. Участники должны уметь пользоваться арсеналом технических средств и приемов для преодоления сложных ледовых и скальных перевалов и водных переправ. Реки в период дождей или интенсивного таяния ледников в жаркую погоду могут представлять, пожалуй, самую большую сложность, и на этот случай необходимо иметь проработанные пути отхода. Необходимо, с учетом организации самостраховок иметь не менее 2 ледобурных крючьев на человека, набор скальных крючьев. В качестве ходовой обуви, учитывая длительные переходы по ледникам и раскисшему снегу, рекомендуем хорошие горные ботинки с бахилами. По утрам приходилось надевать мокрые ботинки, носки. Просушить-то на ледниках обувь негде. Нет возможности развести костер и хотя бы согреться. Наличие кошек и солнцезащитных очков обязательно.

Для приготовления пищи мы брали два примуса "Шмель" и один "Огонек". Бензин А-80 для примусов мы брали в Кош-Агаче. Бензин очень низкого качества, только "Огонек" хорошо работал. Вероятно, целесообразнее перейти на смесь А-80 и А-92. Водители говорят, что по Чуйскому тракту, чем ближе к монгольской границе, тем хуже бензин.

Расход бензина на человека в день составил 70-140 гр., в зависимости от условий приготовления пищи: температура воздуха, ветер, наличие воды и т.д., Бензин несли в пластиковых бутылках из-под воды. Случаев протекания бензина не было.

Конечно, использование газа предпочтительнее. Но наша группа шла на "самофинансировании" и для нас приобретение газа было не "по карману".

6. Некоторые количественные характеристики похода:

общая протяженность маршрута - 232 км;
общий перепад высот - 14400 м;
пройденных перевалов - 9, из них первопрохождений - 3;
взятых вершин - 2;
пройденных ледников - 4.

7. Психологической разгрузкой в середине похода явился простой переход от границы до Южно-Чуйского хребта с хорошей погодой и ночлегами в зоне растительности.

8. О характере естественных препятствий. Они были на маршруте весьма разнообразны: полное отсутствие троп на первой части маршрута, большие площади ледников с шероховатой поверхностью, лед с ровной поверхностью, ледопады и натечный лед, трещины открытые и закрытые, видимые и невидимые, радиальные и продольные, узкие и широкие. Снег различной глубины и характера, переправы через реки, речки и ручьи, перевалы и вершины различной трудности, густой лес и бурелом, большие пространства каменистых осыпей, протяженные болота. Из традиционных для наших походов здесь, пожалуй, отсутствует кедровый стланник - бич на маршрутах в Восточной Сибири и Якутии. Да еще не донимали комары, мошка и слепни.

9. Сроки путешествия выбраны достаточно удачно (или совпали). Отдельные дожди и снегопады не препятствовали прохождению маршрута. Ночные морозы были 9 раз из 16 ночлегов. Однако туристы должны быть готовы к затяжной непогоде с морозами и метелями на большой высоте. У нас же только один раз на леднике Потанина был ураганный ветер, и, если бы не ледобуры, которыми были закреплены палатки, и стенки из снежный кирпичей, неизвестно, чем бы все кончились.

10. Для посещения приграничных хребтов необходим пропуск в погранзону, котрый оформляется в пос. Акташ в пограничном отряде. При наличии пропуска проблем с пограничниками не будет. Рекомендуем взять для пограничников небольшие сувениры. Сами пограничники близко к границе не подходят, и поэтому проконсультироваться о путях подхода вряд ли удастся. Они знают твердо только одно: "Здесь летом плохая погода, дожди, снегопады и ветра".

11. В долине Калгуты проходит хорошая грунтовая дорога, но рассчитывать на машину не стоит. У пограничников из транспорта только лошади. На погранзаставе Аргамджи есть радиосвязь с отрядом. Летом один или два раза в месяц приезжают в долину охотники. Для выхода в Кош-Агач надежнее использовать дорогу Кош-Агач - Беляши по, которой, движение гораздо интенсивней - несколько машин в сутки.

12. Маршрут пройден в намеченные сроки и по намеченному плану. Задачи, намеченные группой, практически полностью выполнены. Маршрут по технической сложности, протяженности, продолжительности соответствует четвертой категории сложности.

13. В этом районе возможны пешеходный, горные, велосипедные, водные и лыжные походы вплоть до шестой категории сложности.

Еще много не пройденных перевалов и непокоренных вершин. Интересна связка этого горного узла с Катунским хребтом.

14. При проведении похода в высокогорье приходится мириться с увеличением массы рюкзака за счет топлива, примусов, большого количества ледового и скального снаряжения (как личного так и группового) и теплой одежды.

Путешествие чрезвычайно интересно в спортивном, познавательном и эмоциональном аспектах. Никто из участников не жалеет, что побывал в этом красивом и своеобразном районе.

Консультации по району можно получить у Миллера А.Э. по тел. (0872) 279911 или tayfun@tula.net