Виды туризма
Даты похода: 3-24.07.2010 г.
Маршрут похода: Хетта - Малтан - Бахапча - Колыма - Ола + поезка на Эликчанские озера (Магаданская область)
Автор: Андрей Кривошапко (Полтава)
Содержание
1. Общие сведения о районе путешествия
1.1. Географическое положение
1.2. Климат
1.3. Животный мир
1.4. Растительный мир
2. Социо-культурные сведения
2.1. Население
2.2. Транспорт
2.3. Интересные объекты
3. Участники похода
4. График движения
5. Дневник похода
6. Смета похода
7. Выводы и рекомендации
8. Приложение - карты похода масштаба 1:200000
1. Общие сведения о районе путешествия
Магаданская область - субъект Российской Федерации на северо-востоке России, относится к районам Крайнего Севера.
Граничит на севере с Чукотским автономным округом, на востоке - с Камчатским краем, на западе - с Якутией, на юге - с Хабаровским краем. Большая часть поверхности магаданской земли гориста. На востоке - Колымское нагорье, в центральной части - хребет Черский (высота до 2586 м).
Входит в состав Дальневосточного федерального округа.
- Образована 3 декабря 1953.
- Площадь - 462 500 км.
- Население - 161 225 чел. (2010).
- Административный центр - город Магадан.
Климат резко континентальный, суровый. Зима продолжительная (до 8 месяцев), суровая, лето прохладное. Средняя температура января от -19°С до -23°С на побережье Охотского моря и -38°С во внутренних частях области, июля соответственно +12°С и +16°С. Осадков 300 - 700 мм в год. В долинах рек бассейна Колымы, лето относительно теплое. Летом (июль, август) много солнечных дней, но погода, как и везде на севере, переменчива и в любой момент может пойти холодный дождь со снегом. В долинах рек бассейна Охотского моря, погода более неустойчива. Возможен дождь каждый день, особенно после обеда, когда наступает время бриза (около 16.00).
Повсеместно (кроме побережья Охотского моря) вечная мерзлота. Три четверти территории области занимают тундра и лесотундра. Преобладают горно-лесные подзолистые почвы.
Животные Магаданской области приспособились к условиям холодного климата: они имеют густой мех. Белая или светло-серая окраска зимой и коричнево-серая летом делает их незаметными среди окружающей природы.
Отдельные виды животных характерны только для определенной природной зоны. Например, белка для тайги, песец для тундры. Но многие млекопитающие животные, такие, как горностай, заяц-беляк, бурый медведь, волк, дикий северный олень, росомаха, лисица, обитают по всей области. В таежной зоне встречаются лоси, рысь. В зарослях кедрового стланика живет маленький грызун - бурундук.
Для зоны тундры характерны мышевидные грызуны - лемминги (копытный и в особенности желтобрюхий), которые служат основным кормом песцу. Для зоны тундры характерны мышевидные грызуны - лемминги (копытный и в особенности желтобрюхий), которые служат основным кормом песцу.
Из птиц зимой среди заснеженной тундры можно встретить только куропаток да белую сову. Но весной с появлением первых проталин и открытой воды на озерах появляется много водоплавающих. Они огромными вереницами прилетают сюда из южных стран. Здесь выводят птенцов, а осенью вместе со своим потомством снова улетают в теплые края.
Из птиц, неразрывно связанных с морем, распространены топорки, кайры,- люрики, чистики, чайки и многие другие, образующие на побережье морей на скалистых обрывах птичьи базары.
Летом тундра наполнена гомоном птиц. Всюду на открытых местах пасутся большие табуны гусей, насчитывающие сотни и даже тысячи штук. Из них наиболее многочисленны гусь-гуменник, черная и канадская казарки, пискулька и белолобый гусь, утки-гаги (обыкновенная, очковая, малая, гребенушка) и многие другие. Вблизи морского побережья селится самая красивая птица - лебедь малый.
В лесах Магаданской области водятся рябчик, каменный глухарь, кукушка, дятлы, клест, чечетка, поползень, дрозды, пеночки и другие. Из хищных - водяной кречет, дербник, ястреб-перепелятник, лунь полевой, орлан, беркут и совы. Летом на озерах и реках, появляется много водоплавающих: гусь-гуменник, речные утки: шилохвость, чирок-клохтунок, чирок-свистунок, свиязь и нырковые утки: турпаны, чернеть, каменушки и другие.
По лесным и тундровым болотам обитает много видов куликов.
Многочислен животный мир, связанный с морем. В Охотском море встречаются представители ушастых тюленей - морской лев (сивуч) и котик. Также в Охотском море встречаются белуха и касатка.
Велики и рыбные богатства. В морях Тихого океана важное промысловое значение имеют кета, горбуша, кижуч, дающие красную икру, а также тихоокеанская сельдь и навага. В больших количествах водится корюшка, треска, мальма, морской окунь, звездчатая камбала и другие.
В спокойных реках обитают нельма, чир, омуль, сиг, ряпушка, муксун, щокур, баранатка и другие.
В горных реках - хариус, ленок, сукучан, а в горных озерах - щука, карась, окунь и голец Черского.
В высокогорных районах обитают снежный баран и кабарга. По песчаным или щебнистым склонам невысоких увалов селятся черношапочный сурок и суслик. Сурок и суслик зимой впадают в спячку и спят в 'мерзлом грунте. Пресмыкающихся в Магаданской области из-за суровости климата нет. Нет и малярийных комаров.
Тундра и тайга - вот основные растительные зоны Магаданской области. В тайге господствует лиственница даурская. Сбрасывая на зиму хвою, распластывая корневую систему неглубоко под землей, она хорошо приспособилась к суровому климату и дальше из всех древесных заходит на север и восток. На юге области, по долине реки Яны, имеются небольшие рощицы сибирской ели. На побережье залива Шелехова произрастает кедровый стланик. На границе с тундрой встречаются лиственницы, кроны которых повернуты в одну сторону, словно флаги по ветру. Однобокими деревья вырастают, борясь с преобладающими ветрами. Восьми-, десятиметровые лиственницы в этой зоне - "патриархи" древесного мира, их возраст исчисляется веками. Лиственничные леса Магаданской области занимают большие площади. В тундре по долинам рек встречаются реликтовые леса из тополя и ивы-чозении. В тайге, в лесотундре всюду растут грибы - подосиновики, подберезовики, маслята, сыроежки.
В горах Магаданской области вертикальная поясность растительных зон выражена четко. Сначала идет пояс лиственницы, потом - пояс кедрового стланика, выше - пояс горных лишайниковых тундр и еще выше - пояс каменистых пустынь (гольцовый пояс).
Верхняя граница лиственницы в различных районах лежит на разной высоте. Например, в окрестностях Магадана лиственница не поднимается выше 400-500 метров, в среднем бассейне Колымы - 1 200-1 300 метров, а в бассейне Малого Анюя - 200-250 метров над уровнем моря.
Лиственничные леса Магаданской области занимают большие площади и имеют промышленное значение. Наиболее производительные леса произрастают на пойменных и надпойменных террасах, лиственница в таких лесах в возрасте 150- 250 лет достигает 30-40 метров высоты.
На склонах гор по маломощным лесным почвам произрастают редкие малопроизводительные леса с подлеском из кедрового стланика, карликовой березы и кустарниковой ольхи. Им принадлежит большая почвозащитная и водоохранная роль. На заболоченных местах деревья низкие, с изогнутыми стволами, с ненормально развитыми кронами. В возрасте 300 лет лиственница едва достигает 8 метров высоты, 12 сантиметров толщины. Высоко в горах на сухих каменистых почвах успешно переносит суровые зимы Севера хвойный кустарник - кедровый стланик. Он имеет стелющиеся ветви длиной 2,5-6 метров. Зимой кедровый стланик обычно скрыт под снегом, а летом образует труднопроходимые заросли. Они являются дополнительным источником топлива и могут служить сырьевой базой орехово-промыслового хозяйства. Вкусные орехи стланика содержат очень много масла.
Водный настой хвои является хорошим противоцинготным средством.
В непосредственной близости к воде у русел рек развиваются пышные лиственные леса из душистого тополя и ивы-чозении (ивы-кореянки). Лиственные леса носят ленточно-островной характер. Тополь и ива растут очень быстро и рано достигают стадии зрелости.
Ива раньше других древесных пород заселяет свежие намывы рек. Но потом к ней подселяется душистый тополь, и ива постепенно вытесняется. В последующей стадии к тополю подселяется лиственница, которая вытесняет тополь. Так происходит обычный ход смены пойменных лесов. Березовые леса по долинам рек встречаются реже и составляют небольшие рощи.
Лиственные леса дальше, чем лиственница, уходят в зону тундры. По долинам рек они служат основным строительным материалом и топливом. Правда, технические качества их древесины намного уступают лиственнице. Лиственница имеет крепкую древесину и широко используется в строительстве. Она мало поддается гниению и используется в подводных сооружениях и при постройке мостов. Дома из лиственницы стоят десятки лет.
Подлесок в лесах образуют: береза, ива, ольха, шиповник, рябина, спиреи, малина, красная и черная смородина, жимолость и другие кустарники. Площадь лесов в Магаданской области составляет 13 миллионов гектаров. Леса из даурской лиственницы занимают 52 процента, заросли кедрового стланика - 46 процентов, тополевые и ивовые леса- 1,8 процента, березовые рощи- 0,2 процента площади.
Травянистый покров в тайге представлен в основном злаками: вейником, сибирским костром, мятликом, лисохвостом, эвсяницей и разнотравьем. Травяная растительность образует хорошие сенокосные угодья. Из лекарственных растений выделяются валериана, плаун, можжевельник, одуванчик, папоротник. Луга бывают злаковые, злаково-разнотравные и осоковые. Наибольшую ценность представляют именно злаковые луга. В лесах растет очень много грибов: маслят, подберезовиков, подосиновиков, сыроежек. Встречается белый гриб.
Выше зоны леса расположены горные тундры, покрытые лишайниками, кедровым стлаником и березкой. Большие площади заняты каменистыми осыпями. На них выживают только накипные лишайники
В долине Хеты, особенно близко к Колымской трассе, растет только невысокая лиственница, кедровый стланик и иногда кусты ивы. Далее по мере потери высоты и продвижения ближе к Колыме деревья становятся выше, появляется душистый тополь, рябина, а в низовьях Бахапчи и на самой Колыме - береза. В долине Олы климат мягче, а сама долина шире. Преобладают низкие заливаемые половодьем берега, по этому тут больше растет чозения и тополь душистый. На склонах гор и высоких берегах их сменяет лиственница. Отдельные экземпляры, которой выглядят настоящими исполинами до 60 - 70 см. в диаметре.
Население области составляет: 163 тыс. человек (2009), плотность населения: 0,35 чел/км? (2009). Удельный вес городского населения: 95,3 % (2009), по этому показателю область уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу. (Средний показатель по Дальнему востоку - 74 %). Около 70 % населения проживает в Магадане (114,9 тыс. человек в 2008 г.).
Доля родившихся на селе в области за 16 лет с 2005 года неуклонно снижалась с 15-17 % в 1990-1992 годах до 5 % в 2006 году, что в целом повторяет изменение соотношения сельского и городского населения. Число новых браков за 1990-2006 годы в области было близко к числу разводов: 34 488 браков и 33 481 разводов за 16 лет.
По переписи 1926 года население Магаданской области составляло всего 7 тыс. человек, к 1939 году в результате деятельности треста Дальстрой, использовавшего труд заключенных для добычи золота, численность населения выросла до 152 тыс. человек. После перехода к системе организованного найма население области продолжало расти в течение еще ряда десятилетий, к 1990 году оно составляло около 390 тыс. человек.
В начале 90-х годов в результате экономического кризиса начался массовый выезд жителей области "на материк" ("на большую землю"). Население области уменьшается быстрее, чем в целом на Дальнем востоке. Так за 17 лет с 1990 года оно уменьшилось на 57 %, тогда как на Дальнем востоке - на 19 %. Пик оттока населения (чистой миграции из региона) пришёлся на 1991-1996 годы, когда уехали самые мобильные люди, приехавшие в советское время в регион на заработки.
По данным Всероссийской переписи населения (октябрь 2002 г.) в Магаданской области проживало 182 тыс. 726 чел.
| Народ | Численность в 2002 году, тыс |
| Русские | 146,5 (80,2 %) |
| Украинцы | 18,1 (9,9 %) |
| Эвены | 2,5 (1,4 %) |
| Белорусы | 2,2 (1,2 %) |
| Татары | 2,0 (1,1 %) |
| Коряки | 0,88 (0,5 %) |
| Ингуши | 0,8 (0,45 %) |
| Немцы | 0,7 (0,45 %) |
| Ительмены | 0,65 (0,35 %) |
| показаны народы c численностью более 500 человек |
В области проживают представители коренных малочисленных народов. Из них на начало 2007 года - 57 % эвены, 23 % - коряки, 13 % - ительмены. Существенная доля тех из них, кто проживает в сельской местности, заняты народными промыслами, основные из которых - оленеводство и рыболовство. Бо?льшая часть этой группы занята в натуральном хозяйстве, то есть в нетоварном сельском хозяйстве.
Особенностью региона является, что при высокой естественной убыли (величина разности между числом умерших и родившихся) среди мужчин (434 человек в 2006 году), наблюдается небольшой, но уверенный естественный прирост среди женщин (12 человек).
Мы за все путешествие видели всего одного аборигена, то ли эвена, то ли еще какой национальности. Это был рыбак в самом начале похода. Мы ему помогли заклеить резиновый сапог, а он нам рассказал про завал в одном из рукавов. Так что все было очень хорошо.
По всей трассе и в Магадане работают люди со всего бывшего СССР, так что можно встретить как русского, украинца, белоруса, так и ингуша, например.
Местное население относится очень доброжелательно и не избаловано частым посещением туристов.
Попасть в Магаданскую область можно двумя путями. На самолете (быстро и относительно не дорого) и на автомобиле по федеральной трассе "Колыма" (долго, дорого и не очень надежно). По морю приплыть проблематично, так как пассажирского порта в Магадане нет.
В 50 км от Магадана есть аэропорт международного класса, который может принимать любые самолеты (пос. Сокол). Это воздушные ворота области, через которые проходит основной поток пассажиров. В некоторых поселках были местные аэропорты, но они либо уже разрушены (Синегорье), либо работают только на местные рейсы (Эвенск), либо информация противоречива (Сусуман, аэропорт вроде существует, но работает или нет не понятно).
Движение грузов и пассажиров внутри области происходит практически только автомобильным транспортом по легендарной колымской трассе (дорога Якутск-Магадан) и нескольким ответвлениям от основной трассы (Тенькинской трассе, дороги на Сеймчан и Омсукчан, а также небольшой ветки на Синегорье). Дороги поддерживаются в относительно неплохом состоянии, если так можно назвать грунтовку из острого щебня. Сейчас практически на всем протяжении трассы заменены старые еще деревянные мосты на новые бетонные, частично спрямлены самые неудобные и опасные участки дороги. Как говорят местные, пока есть дорога, еще теплится надежда.
Что касается основной колымской трассы, прозванной в народе "дорога на костях", то можно писать отдельный большой роман. Это ни с чем не сравнимая дорога, которая как бы живет в своем времени и пространстве. Со своими героями и негодяями, легендами и страшилками. Она как ниточка цивилизации в бескрайних тундре и тайге, как последний рубеж перед дикой природой. Не зря ее любят всех сортов экстремалы - велосипедисты, автомобилисты и даже пешеходы.
До 2008 года сквозного сообщения между Якутском и Магаданом не было уже больше 10 лет, так как несколько участков дороги было размыто. По состоянию на 2010 год дорогу отремонтировали и многие люди ездили на "материк" на автомобилях, но если вдруг вы соберетесь совершить подобный автопробег, то настоятельно рекомендую вам узнать ситуацию, вдруг один или несколько мостов смоет неожиданным паводком. Еще обязательно нужно учесть, что расстояния между населенными пунктами могут доходить до пары сотен километров и далеко не в каждом поселке есть заправка и магазин, не говоря уже о механиках и СТО.
Что касается общественного транспорта, то между Магаданом и Сусуманом транспорт ходит более-менее часто (см. расписание), а вот дальше гораздо реже. Есть маршрутка до Усть-Неры (тел. в дневнике), а еще дальше нужно узнавать.
Если возникает необходимость нанять транспорт, то автомобиль наймете без проблем (правда дорого), а вот вездеход уже тяжелее. Вездеходов мало и почти все они принадлежат золотодобытчикам, которые очень неохотно сдают их туристам. Может быть удастся нанять вертолет (если нужно), но подобную возможность мы не выясняли из-за дороговизны последней.
Расписание движения автобусов по ст. Магадан
Маршруты пригородного направления
| № маршрута, направление | График и время движения из начального пункта | Примечание | График и время движения из конечного пункта | ||
| №105 Магадан-Ола-Гадля | ежедневно | 5:45* 8:00* 13:00 16:20* 18:10 19:50 | Рейсы помеченные * выполняются до п. Гадля | ежедневно | 7:55 10:10 14:10 18:30 19:20 21:10 |
| №109 Магадан-Армань | ежедневно кроме вторника | 7:00 16:30 | ежедневно кроме вторника | 9:20 18:50 | |
| №110 Магадан-Клепка | ежедневно | 5:50 17:00 | Через п. Ола на 17.00 | ежедневно | 7:35 19:40 |
| №111 Магадан-Уптар-Аэропорт | ежедневно | 5:30 6:00 6:30 7:10 7:50 8:30 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 22:00 | ежедневно | 6:45 7:10 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:50 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 | |
Маршруты междугороднего направления
| № маршрута, нНаправление | График и время движения из начального пункта | График и время движения из конечного пункта | ||
| №501 Магадан-Сусуман | среда пятница воскресенье | 9:30 | понедельник четверг суббота | 17:00 |
| №507 Магадан-Талая | вторник пятница | 8:00 | вторник пятница | 16:00 |
| №511 Магадан-Омсукчан | второй и четвертый четверг месяца | 10:00 | вторая и четвертая пятница месяца | 9:00 |
| №513 Магадан-р.Яна | вторник пятница | 8:00 | вторник пятница | 12:00 |
| №519 Магадан-Матросово | вторник четверг суббота | 10:30 | среда пятница воскресенье | 20:00 |
| №525 Магадан-Карамкен | ежедневно | 9:30 15:30 17:20 | ежедневно | 11:12 17:57 |
| №552 Магадан-Синегорье | вторник четверг суббота | 10:30 | среда пятница воскресенье | 19:00 |
| №626 Магадан-Палатка | ежедневно | 10:00 16:00 12:20 18:00 | ежедневно | 7:40 9:25 13:30 15:30 |
В этом разделе мы хотим привести краткий список интересных объектов Магаданской области, которые можно посетить попутно основному маршруту (до или после похода, а так же в переезде между реками).
Памятники, музеи и достопримечательности Магадана
Магаданский областной краеведческий музей
- Телефон: (413) 260-5557, (413) 265-1148 - экс. Бюро
- Адрес: г. Магадан, пр. К. Маркса, 55
- Режим работы: Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника, вторника и последней пятницы каждого месяца.
- Входная плата: Для взрослых - 25 руб., для учащихся средних учебных заведений и пенсионеров - 15 руб., для льготных категорий посетителей - бесплатно.
Мемориальный музей В.А. Козина
- Телефон: (4132) 62-92-05
- Адрес: г. Магадан, пер. Школьный, 1
Памятник "Маска Скорби" - монумент высотой в 15 метров, посвящённый памяти жертв сталинских репрессии, которые были заключены в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа на Колыме.
Авторы: скульптор - Эрнст Неизвестный, архитектор - Камиль Казаев.
Центральная скульптура монумента представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. Правый глаз изображён в форме окна с решёткой. На обратной стороне видны плачущие женщины и обезглавленный мужчина на кресте. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры сталинских времён.
Монумент установлен на сопке "Крутая" в Магадане и открыт 12 июня 1996 года. На сопке Крутая в сталинские времена находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого этапы заключённых отправляли по разным колымским лагерям.
Бухта Нагаева (разг. Нагаевская бухта)- бухта в Тауйской губе Охотского моря (Магаданская область). Вдаётся в меридиональном направлении на 16 км в западную часть полуострова Старицкого. Хорошо защищена с трёх сторон (кроме западной) и считается лучшей стоянкой для судов в Охотском море. На побережье бухты расположен город Магадан и порт Нагаево. Приливы до 4 м.
Бухта Гертнера - бухта в Тауйской губе Охотского моря (Магаданская область). Вдаётся в меридиональном направлении в восточнуя часть полуострова Старицкого. Включает небольшую бухту Веселую с островом Вдовушка. Также в бухте Гертнера расположены острова Кекурный и Три Брата. Крайний южный мыс - Красный, на севере безымянный выступ побережья с непроходимыми в прилив прижимами. В бухту впадают реки Магаданка и Дукча. Берега бухты невысокие, с узкими песчано-галечнымн пляжами. Только к югу от устья Магаданки побережье бухты окаймляет высокий береговой обрыв, но повсюду между ним и водой есть узкая песчано-галечная полоска.
На побережье бухты находится город Магадан.
Памятники, музеи и достопримечательности Магаданской области
Музей памяти жертв политических репрессий
- Телефон: (413) 432-2545
- Адрес: Магаданская обл., поселок Ягодное, ул. Транспортная 15-109
30 октября 1994 года краеведом Иваном Паникаровым в посёлке был создан Музей памяти жертв политических репрессий. В составе экспозиции и архива музея находится около четырёх тысяч фотографий бывших заключенных, ветеранов Колымы, остатков лагерей; три сотни экспонатов - орудия труда и предметы лагерного быта заключенных, их личные вещи, оригиналы дел, лагерные газеты, рисунки и картины узников, выполненные в лагерях, письма родственникам, написанные из неволи. Музей располагает библиотекой, в которой собрано около 500 книг о репрессиях, о войне, об истории Магаданской области.
Город-призрак Кадыкчан - (в переводе с эвенкского языка - маленькое ущелье, теснина, иногда переводится как "Долина смерти") - посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области. Расположен в бассейне реки Аян-Юрях (приток Колымы) в 65 км северо-западнее города Сусуман на автодороге Магадан - Усть-Нера.
В 1996 году произошла авария на котельной, которая снабжала поселок теплом. Жители были эвакуированы в -50 посреди колымской зимы. С тех пор в городе нет ни воды, ни канализации, ни тепла. Все население поселка отселено кроме отдельных жителей, которым либо не куда ехать, либо они решили остаться по другим причинам.
Широко известен в Интернете, как "Колымская Припять".
Колымская гидроэлектростанция - ГЭС на реке Колыма у поселка Синегорье Магаданской области. Входит в Колымский каскад ГЭС.
Озеро Джека Лондона - расположено в верховьях реки Колымы в Ягоднинском районе Магаданской области, лежит среди гор, на высоте 803 метра, длина озера в северо-западном направлении - 10 километров, глубина достигает 50 метров.
В озеро впадает река Пурга и несколько ручьёв: Студёный, Неведомый и мелкие безымянные. Протокой Вариантов оно соединено с озером Танцующих Хариусов, из которого вытекает река Кюель-Сиен - левый приток Колымы, впадающий в Колымское водохранилище. Находится между хребтами Большой Аннагачак, и Уаза-Ина, высшая точка которых - пик Абориген (2586 м). Узкое вытянутое озеро напоминает фьорды Норвегии.
Памятный знак первой геологической экспедиции на Колыму - 4 июля 1928 года недалеко от поселка Ола на пустынном берегу высадилась Первая Колымская геологическая экспедиция, организованная Геологическим комитетом ВСНХ СССР на средства треста "Союззолото".
В день 50-летия высадки Первой Колымской экспедиции - 4 июля 1978 года - на берегу Охотского моря, вблизи поселка Нюкля, в торжественной обстановке был открыт памятный знак.
Поселок Талая - посёлок городского типа в Хасынском районе Магаданской области. Расположен в долине реки Талой, в 287 км от Магадана. Бальнеогрязевой курорт.
Основная достопримечательность - кремниевый термальный минеральный источник, который позволяет проводить бальнеологическое лечение множества заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, обмена веществ. Озеро Налимное - источник целебной грязи, с помощью которой проводят лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний. Сопка Любви - сравнительно небольшая сопка, расположенная в непосредственной близости от посёлка, примечательна тем, что на ней размечен маршрут терренкура, позволяющий под наблюдением врача дозировать нагрузки для тренировки сердечно-сосудистой системы. Вблизи посёлка расположено несколько озёр, в том числе глубоководное озеро Галитур. Многие туристические маршруты, проходящие по Магаданской области, начинаются в посёлке Талая.
| Ф.И.О. | Г.р. | Туристический опыт |
| Кривошапко Андрей Владимирович | 1980 | Прут(3 к.с.), Черемош (3 к.с.), Красненькая-Кутсайоки-Тумча (4 к.с.), Большая Лаба (3(5) к.с.), Утулик (4 к.с.) |
| Дорошенко Павел Васильевич | 1981 | Прут(3 к.с.), Красненькая-Кутсайоки-Тумча (4 к.с.), Большая Лаба (3(5) к.с.), Утулик (4 к.с.), Теберда-Большой Зеленчук-Аксаут-Кубань (4 к.с.), Кубань-Большая Лаба-Маруха (4 к.с.) |
| Шеховцов Александр Владимирович | 1980 | Прут-Тиса (3 к.с.), Черемош (3 к.с.), Красненькая-Кутсайоки-Тумча (4 к.с.), Большая Лаба (3(5) к.с.), Утулик (4 к.с.) |
| Косоголов Павел Александрович | 1980 | Новичок |
- 03.07.2010 - вылет из Москвы.
- 04.07.2010 - прибытие в Магадан и выезд в верховья Хеты.
- 05.07.2010 - 06.07.2010 - сплав по Хете.
- 07.07.2010 - 08.07.2010 - сплав по Малтану.
- 09.07.2010 - 11.07.2010 - сплав по Бахапче.
- 11.07.2010 - 12.07.2010 - сплав по Колыме.
- 13.07.2010 - переезд на Олу.
- 14.07.2010 - 17.07.2010 - сплав по Оле.
- 18.07.2010 - 19.07.2010 - дневка на море.
- 20.10.2010 - переезд на Эликчанские озера.
- 21.10.2010 - радиальный выход на близлежащие сопки.
- 22.10.2010 - пеший переход к наледи и обратно.
- 23.10.2010 - возвращение в Магадан.
- 24.10.2010 - перелет в Москву.
03.07
Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в 20.55 рейсом компании "Транс-Аэро". Для туристов, которые путешествуют через Москву транзитом, можем посоветовать воспользоваться замечательной электричкой "Аэро-экспресс" (300 р. с человека), которая доставит вас от метро прямо в аэропорт. Очень быстро и удобно.
Авиакомпания разрешает взять 20 кг багажа и 5 кг ручной клади, так что в нашем случае был перевес 5 кг. (1 кг. перевеса 10 $). Весла и рюкзаки негабаритом не считали и дополнительных денег не взяли.
Полезный совет: Перед взвешиванием одеть на себя всю одежду, которую только возможно (ботинки, куртку), фотоаппарат повесить на шею, а в карманы разложить тяжелые, но маленькие предметы (телефон, батарейки, GPS и т.д.). Сотрудники аэропорта смотрят на это сквозь пальцы - можно немного уменьшить перевес. ?
Весла лучше запаковать сразу дома в одно место с помощью полиэтилена и скотча, чтобы потом в аэропорту не терять время и деньги.
04.07
Прилетели в 12.40 по местному времени. Разница с Москвой +8 часов. Аэропорт находится в поселке Сокол в 40 км. от Магадана.
Полезный совет: Если группа планирует остановиться в Магадане, чтобы отдохнуть и перестроиться на новое время, лучше всего воспользоваться рейсовым автобусом №101. Его подают как раз к прибытию самолета. Стоит около 80 р. с человека. Поселится лучше всего в каком-нибудь общежитии, например в общежитии Медицинского Колледжа (350 р. с человека, 4 кровати в одной комнате). ВНИМАНИЕ: Если у вас не российские паспорта, поселиться в общежитии не дадут. Вот такая дискриминация.
Нас встретил Илья, по предварительной договоренности, еще из дома и повез в Магадан за продуктами:
Цены на продукты в Магадане немного выше, чем в Москве, но учитывая перевес, все же советуем покупать все на месте. После того, как мы скупились, Илья повез нас к месту старта.
Полезный совет: Если вы соберетесь путешествовать по Магаданской области, смело обращайтесь к Илье (+79148671268). Полноприводный микроавтобус Тойота Хайс на 4 пассажира и есть место для больших рюкзаков. Может даже реку переехать ? Илья показал себя как отличный товарищ и приятный человек. Большое ему человеческое спасибо!
Место старта у слияния рек Левая и Правая Хета находится примерно на 220-м километре федеральной трассы "Колыма". Дорога обошлась нам в 5000 р.
До Палатки (около 70 км.) свободная экономическая зона, очень много автомобилей, которые не могут покидать приделы СЭЗ (буква Т в номере). В Палатке стоит пост таможенного контроля - машины такие не выпускает, а также могут досмотреть на предмет вывоза рыбы и икры. В нашем случежедневноае постовые были заняты распитием пива и никакого внимания на нас не обратили.
После Палатки особенно сильно видно запустение и тяжесть экономической депрессии 90-х. Много брошенных поселков и еще советской символики:
Хотя дорогу поддерживают, строят новые мосты и спрямляют сложные участки. Стоят знаки с указанием расстояний и иногда даже отбойники.
Место стапеля находится очень удобно. Буквально в 200 м. от основной трассы, которая представляет собой в этом месте грунтовку со щебенкой. Для увязки рамы есть достаточно высокие лиственницы, но река мелкая и много разбоев. Воды мало. Очень жарко, но, не смотря на жару, на другом берегу лежит наледь.
Горы практически лысые и состоят из острой щебенки, которая "сыпется". Растительности мало. Сразу видно, что зима тут длинная и суровая. Едим экзотическую местную пищу и ложимся спать. Ночью практически не темнеет - полярный день.
05.07
Целый день строились. Вышли к вечеру. Мелко, разбои. Первые 5-7 километров Хета течет в широкой долине. Много рукавов, часто проводим катамараны. Потом река входит в горы и становится немного легче. Идем около 2 часов и становимся на стоянку.
06.07
Выходим в 12. В горах красиво. Очень много диковинных останцев, похожи на древние руины. Иногда они рушатся и треск слышен далеко вокруг. Река простая - порогов нет, прижимов тоже. Определенную сложность представляют "расчески" и заломы. В нашу воду ничего страшного не происходит, но если будет паводок - очень желательно его переждать. Вода несет деревья, вырванные с корнем и образует, поражающие воображение, заломы в которые совершенно не хочется попадать по большой воде.
Илья рассказал красочную историю, как они в 2009 году в клочья порвали лодку и выбирались неделю из тайги пешком - хорошо, что не утонули…
Встречаются завалы, причем очень неожиданно, за поворотом. Нужно быть довольно аккуратным, особенно по более высокой воде, чем у нас. Первые встречи с лесными обитателями (Фото №18). Есть немного грибов и прошлогодняя брусника. Рыбы нет. В Малтан Хетта впадает рукавами - пришлось проводить. Очень мелко.
Малтан полноводнее Хетты, но характер тот же. Порогов нет. Разбои, но хоть не так мелко. Долина опять расширилась. Становимся на стоянку в районе ручья Новорожденный. Первый раз видели следы Хозяина тайги.
07.07
Снова выходим к 12. Похоже, выработался график прохождения реки после обеда, хорошо, что темнеет уже ближе к 2 ночи. Малтан набирает скорость. Долина опять сужается, снова останцы. Местами очень красивые пейзажи, так и хочется достать удочку и половить рыбу. Ловим, но результат нулевой.
Наледь, которая должна подходить прямо к реке, растаяла начисто - видно климат поменялся.
Первый порог, указанный на карте, "Неожиданный", на проверку оказался простой шиверой. Два выхода коренной породы и небольшое ускорение течения. Даже не фотографировали.
Стали не доходя до устья Малтана. Небольшой дождик - первый раз за поход.
08.07
Еще один хороший солнечный день. Через 10 км. Малтан незаметно впал в Бахапчу. Бахапча еще полноводнее, такое же хорошее течение, но скучно без порогов.
"Бахапча" с эвенского переводится, как "Найденыш". Так назвал реку эвен из экспедиции Билибина, когда на реке обнаружили золотые самородки, которые залегали в так называемых "Щетках Билибина". Это такие выходы породы, которая колется и образует острые как ножи пластины - катамаран порвать раз плюнуть.
Через 3 км. после левого притока Немчин, на правом берегу в километре от берега большая наледь. Советуем не пропустить - интересный объект.
Еще через 5 км. справа руины бараков (они нанесены на карту) идентифицированные нами как остатки билибинской экспедиции. Так это или нет неизвестно, но Илья говорил, что именно так. Мы ему верим как местному.
Через 10 км. порог "Два медведя" и сразу за ним впадает река Большой Мандычан. В устье зимовье. Грязновато, но в случае крайней необходимости - можно заночевать. Порог ничего из себя не представляет. Небольшое сужение русла и валы. Просмотр не нужен.
Сразу за порогом хорошо ловится хариус. Скалы в этом месте типичные щетки Билибина - очень острые. Чувствуются даже через кеды. За скалами песчаный пляж, что очень необычно для Бахапчи. Становимся на ночь, не смотря большое количество следов медведей. Комаров туча.
09.07
Вышли в 11. Идем быстро и уверенно. Река как автобан - несет и не нужно заботится об ухабах. Через 10 км. долина сужается - входим в горы Больших Порогов. Именные пороги названы в честь участников билибинской экспедиции и все они нанесены на карту. Первый порог "Ивановский" - просто быстроток с валами, немного мощнее предыдущих.
Далее порог "Степановский" немного интереснее - быстроток с хаотично разбросанными камнями. Не выше 3 к.с.
После него до самого порога "Васильевского" ничего не просматривали. На этом участке пути было около 7-8 шивер, из которых возможно были какие-то именные пороги. За 200 м. до Васильевского на левом берегу красивый трехступенчатый водопад.
Порог "Васильевский" состоит из двух ступеней. 1-я быстроток с валами среди камней без ярко выраженного слива. 2-я в скальном сужении 2 слива подряд. Оба чистых, справа второго бочка, держит, но не очень. Это, пожалуй, единственное интересное препятствие на реке.
Не выше 4 к.с.
За "Васильевским" стали на пляже. Как на море - песок и солнце.
За каждым из порогов отлично ловится хариус - главное наловить оводов, а уж в этом недостатка нет. Рыбалка возможна даже на болтающуюся за катамараном удочку. На ужин уха и жареная рыба.
10.07
С утра ветер. Комаров сносит. Опять выходим к обеду. Впереди по курсу пороги "Юрьевский" и "Сергеевский". Идем без просмотра. Все пороги похожи на шиверы не выше 3 к.с. Вскоре Бахапча выходит из гор и долина расширяется. Слева видны следы деятельности золотодобытчиков - размытая долина ручья, остатки каких-то промышленных установок и вездесущий мусор от которого мы уже успели отвыкнуть.
Красивые останцы и скалы вокруг. Вплоть до устья Умары отличная рыбалка - закинул удочку сразу достал хариуса, иногда даже одновременно двумя удочками можно вытащить. В устье Умары вполне приличный домик.
Через 2 км впадает Нерега, в которой активно моют золото, так что вода идет очень грязная. После впадения Нереги хариуса нет, да и пить из Бахапчи уже нежелательно. Время от времени попадаются рыбаки - до Колымы тут уже рукой подать и есть довольно сносная грунтовка. Становимся на ночевку не доходя до ручья Дядя Ваня. Рыбы наловили много, а ее еще нужно приготовить.
11.07
Выходим в 10.00. Рано для нас. Течение уменьшилось, но еще не полный плес - слегка гребем. За 5 км до впадения в Колыму метеостанция. Можно узнать последние новости, например, открыты или закрыты шлюзы на Колымской ГЭС.
Бахапча впадает в Колыму ниже Синегорья на 5 км, но в поселок легко можно сходить пешком. Докупить продуктов, если нужно и просто посмотреть на город. Если есть время и желание можно сходить на плотину, еще 6 км. (мы не ходили), но местные говорят, что на само тело плотины не пускают (охрана), а издалека интересно, только если открыты шлюзы. При закрытых шлюзах, Колыма примерно такая же, как Бахапча в устье. Течение тоже примерно такое же.
Докупили продуктов в Синегорье и поплыли дальше. Хочется отметить очень благодушное и отзывчивое отношение местных жителей. Все старались нам как-то помочь и ничего не хотели слышать о какой-либо оплате. В Синегорье нас свозил и помог купить продукты, совершенно незнакомый нам парень. Сделал он это, что называется от чистого сердца. Так что огромное спасибо всем колымчанам.
В 12-13 км. ниже устья Бахапчи на левом берегу есть хорошее зимовье. Там и остановились на ночь.
12.07
Снова выход в 12.00. Ветер встречный и течение практически не чувствуется, приходится грести, чтобы встречный ветер не загнал нас обратно в Синегорье. Мечтаем о том, как на плотине открывают шлюзы и появляется быстрое течение. Местные говорят, что если шлюзы открыты, то от Синегорья до Дебина пронесет за 3,5 часа.
Где-то около 19.00 догребаем до моста колымской трассы и поселка Дебин. Группа разделяется. Двое идут искать машину для переезда на Олу, а двое дежурят у катамаранов. Местные, видя нас, очень удивляются, почему-то принимают за американцев - сразу видно, что туристы в этом краю появляются крайне редко.
Поселок выглядит более-менее, хотя, говорят, что в советское время население было 20 тыс., а сейчас 600 человек. Практически все местное население занято добычей золота и кто не пьет, тот сносно живет. В поселке три продуктовых магазина с более-менее неплохим ассортиментом продуктов и довольно много японских автомобилей, как и везде на Дальнем Востоке, с правым рулем.
Мост колымской трассы, который еще пять лет назад был стратегическим и охраняемым, сейчас не охраняется, хотя и не стал менее стратегическим. Если вдруг, что-то случится и мост не сможет пропускать автомобили, то основной золотодобывающий район останется без сообщения с миром. Страшно представить, если такая катастрофа произойдет зимой.
Выбраться из Дебина можно на рейсовом автобусе (ходит через день, отправление в 21.00) или маршрутке (Усть-Нера-Сусуман-Ягодное-Магадан тел. 8(951) 2929303 или Синегорье-Магадан 8 (914) 869-29-62). Маршрутка 1500 р., автобус около 700 р. Интересная деталь, если занимаешь место в маршрутке, то цена не зависит от расстояния - хоть в Магадан добирайся, хоть в соседний поселок.
Существует теоретическая возможность добраться автостопом (мы не пробовали), местные говорят, что дальнобойщики не берут, а любой другой автомобиль возьмет почти наверняка, но если это группа с вещами, то все усложняется.
Мы заказали маршрутку и заплатили за шесть мест (4 человека + рюкзаки), уезжать нужно было на следующий день в 11.00.
Отдельного большого повествования достойна наша встреча с жителями поселка Дебин. Все очень душевные и добрые люди. Что называется, накормили (ухой и хариусом), напоили (водкой и пивом) и спать уложили (на даче одного из них). За все это им ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Редко когда встретишь таких хороших людей.
13.07
В 10.00 нас забрал Владимир (один из гостеприимных дебинцев) и отвез на остановку за что ему персонально СПАСИБО! В 10.30 приехала маршрутка, мы погрузились и поехали. Маршрутка маленькая - вездесущий Toyota Hiace, так что раму нам не удалось перевезти ?
Дорога от Дебина до моста через Олу занимает около 5 часов. Есть остановка в поселке Ларюковая, возле ответвления трассы на Усть-Среднекан (кстати, стоит помпезная стела о строительстве ГЭС). Там вполне приличное кафе и недорогие чай-кофе да хот-доги.
Интересный факт: Все автомобили, которые ездят по трассе "Колыма" обязательно ставят камеры в колеса, так как велика вероятность пробить колесо. Водитель нашей маршрутки, по кличке Шумахер, рассказывал, что его рекорд от Сусумана до Магадана (600 км) 9 пробитых колес.
У нас оказалось 3 колеса пробитых по дороге. Приехали к мосту через Олу около 15.30. Строим вместо двух катамаранов один тримаран, так как знаем, что порогов не предвидится. Выход около 20.00.
Первые 10 км. Ола очень мелкая - больше идем пешком, чем на катамаране. Долина широкая, много рукавов и никаких следов красной рыбы, хотя по всем заверениям местных, уже должна быть Становимся на стоянку через 2 часа на обрывистом левом берегу.
14.07
Вышли в 11.00. До устья Нуха характер реки не меняется - те же разбои и хождение пешком вместо сплава. Довольно часто встречаются завалы, приходится останавливаться и разбирать. Нух впадает незаметно, но река становится немного глубже. Наконец-то можем немного поплыть на катамаране. Мест для стоянки мало - долина широкая и все смывается половодьем. В 16.00, как по расписанию, включается ветер с моря, который пригоняет дождь. Идти под дождем противно, но делать нечего - все равно стоянки нет.
Полезный совет: Крайне нежелательно проплывать под обрывистыми берегами в дождь. Мы проплывали и, как раз за нами берег, обвалился - не очень сильно, как бы предупредил.
Становимся в 20.00 на острове. Ола решила сделать нам подарок - на горизонте тучи расходятся и начинаются спецэффекты с освещением. Очень красиво. Это хоть немного скрашивает разочарование рекой - рыбы нет, мелко и т.д.
15.07
Выход в 11.00. Река стала больше - уже не выходим, естественно никаких порогов, только небольшие перекаты. Встретили медведя, причем спугнули его с небольшого расстояния, жаль не успели достать фотоаппарат. Попадаются кости прошлогодней рыбы - значит, она здесь все-таки бывает. Как бы в подтверждение этих мыслей на одном из перекатов прыгала, идущая вверх кета.
Под вечер снова идет дождь. Становимся на песчаном берегу - как на пляже.
16.07
Вышли в 13.00. Идем не спеша. Ловим хариуса, но ничего не ловится. На Оле с рыбалкой на хариуса значительно хуже, чем на Бахапче, вероятно, потому что гораздо больше посещаемость людьми. Правда в обед нам повезло и поймали два хариуса. Одного пожарили, а из другого сделали пятиминутку и съели, такое себе местное суши.
Интересный факт: Блюдо "пятиминутка" - сырой хариус солится, перчится и лежит пять минут. Далее можно есть. Местные говорят, что хариус чистая рыба и паразитов в нем нет. Очень вкусно и необычно, советуем попробовать при случае.
Встретили медведицу с медвежонком. Забавно, что мама сразу же убежала в кусты, а медвежонок еще какое-то время маялся - не мог понять куда делась мама и чего нужно бояться.
Ближе к 17.00 вышли из гор. Река так же живо бежит по равнине, но уже чувствуется дыхание моря. Как всегда в 16.00 начинает дуть ветер с моря и несет тучи.
Вскоре приплыли к поселку Клепка (видно несколько пятиэтажек в просвете между деревьями на правом берегу). В поселке два магазина. Можно пополнить запас продуктов, хотя до поселка Ола остается уже 30 км - всего несколько часов пути. Спросили местных про рыбу - нам ответили, что она уже идет и скоро будет здесь.
В Клепке и ниже до самого моря очень много медведей. Ловят рыбу. На пляже возле поселка сделали необычную фотографию - детский след рядом с медвежьим. Как только мамы не боятся отпускать детей на прогулку? Или может быть тут уже выработалась некая терпимость одних к другим? Непонятно.
Плывем и всматриваемся в воду. Рыбы нет. Очень обидно - хотели посмотреть, как идет красная рыба, а ее не видно.
Стали на стоянку ниже Клёпки около 20.00. За 20 км до поселка Ола.
Уже вечером, когда готовили ужин, увидели на другом берегу чуть выше по течению, как какие-то люди тягают сетями рыбу. Оказывается она все-таки есть, просто почему-то ее не видно. Мы переплыли реку, подошли и познакомились.
Оказалось, что ребята - браконьеры. Ловят рыбу, икру вынимают, а рыбу выбрасывают. Очень удивились нашей просьбе продать рыбу. Сказали, берите сколько хотите, даже с икрой дали. Предупредили, что будет идти рыбинспекция, чтобы мы молчали про незаконный лов.
Наверное, можно было бы их осуждать, но куда деваться молодым людям? Работы нет, вот только рыбачить и остается.
Дали нам ребята три рыбины - две кеты и горбушу. Готовить их пришлось почти всю ночь, да еще и под треск бродящих вокруг нас в лесу медведей. Видимо мы стали на пути их перехода на другой берег к рыбе выброшенной браконьерами. В тот вечер было довольно страшно, спали по очереди, чтобы поддерживать костер.
Рыбу пожарили, а икру засолили. Забегая наперед, могу сказать что икра и рыба получились - пальчики оближешь.
Интересный факт: Местные в Клёпке нас предупреждали, что медведи людей не боятся и даже воруют рюкзаки. Чуть позже мы видели эти рюкзаки у браконьеров - маленькие камуфляжные и полные икры. Сразу стало понятно почему медведи воруют рюкзаки.
Полезный совет: Если есть икра, то ее нужно солить следующим образом: растворить 1 кг соли в одном литре воды, опустить туда икру на 5-7 минут, сложить икру в банку и подождать окончания засолки 2 дня.
17.07
В связи с ночными бдениями выплыли в 14.00. Появляются небольшие плесы, на которых видно, как рыба идет вверх. Пробовали ловить на спиннинг. Несколько раз рыба цеплялась, но потом срывалась. Ловили мало, так один из нас (Паша Дорошенко) спешил на самолет. Встретили вчерашних друзей браконьеров, они снова предложили нам рыбы, но на этот раз мы уже отказались и так много. К 18.30 приплыли к мосту через Олу. Через 2 км. Охотское море. Стали на левом высоком берегу на последней полянке перед косой.
Полезный совет: На берегу Охотского моря в районе Олы прилив может достигать 2-х метров в высоту, так что крайне желательно становиться на высоком берегу. Если вы вдруг решите постоять на косе, то выбирайте место ближе к кассе рыбнадзора, так как в прилив почти всю косу заливает. Прилив сменяется отливом каждые 12 часов.
Ходили в поселок за пивом и продуктами. Ола не выглядит умирающей, но и процветающей тоже. Обычный северный поселок - работать негде, люди потихоньку выезжают, но в то же время делают новую дорогу из Магадана. Автобус ходит регулярно - примерно раз в час. На автостанции купить билеты невозможно, так как касс просто нет. Все билеты продаются в автобусе. В поселке был краеведческий музей, но его год назад закрыли на реконструкцию, так до сих пор и стоит закрытый. Многие местные даже не знают, что у них был музей. Много людей из Украины или их потомков. Кто приехал на заработки в советское время, кого сослали, но впечатление такое будто едешь где-то в Кировоградской области - говорят о паводке в Карпатах…
Спрашивали у местных про рыбу, говорят, что в этом году рыбы мало. Много рыбы бывает один раз в четыре года, тогда мол "весло некуда вставить", а в этом году и воды мало и рыбы.
Прилив выносит на берег морскую капусту и крабов, которых местные называют морскими пауками. Крабы довольно вкусные, не смотря на то, что местные их не едят.
18.07
Отправили Пашу на самолет. Стоим на море и наслаждаемся отсутствием комаров и мошки - ветер с моря сдувает. Выходной день - много рыбаков. Все бросают спиннинги рядом с рыбинспекцией, к некоторым рыбинспектора предъявляют претензии, а к другим нет. Вокруг праздник жизни - рыба идет. Нерпа ловит рыбу, люди ловят рыбу, а выше по течению медведи тоже ловят. Достается всем, даже чайкам, которые не хотят ждать своей очереди и отбирают рыбу у нерпы.
Погода отличная. Солнечно и тепло. Можно даже пойти покупаться на море. В море вода гораздо теплее, чем в реке, но, конечно, не такая теплая как на черноморских курортах. На косе стоит касса рыбинспекции и вообще все довольно оборудовано, есть даже урны в больших красных бочках. Рыбинспектора сами ставят сети - не понятно можно им это делать или нет.
Мы наслаждаемся покоем и дарами природы. Рыбаки угощают рыбой, правда дали самца, но все равно спасибо им большое. Колымская природа к нам более чем благосклонна - в упавшем дереве возле нашей стоянки во время прилива запутывается горбуша. Опять засолили икры и сварили уху. Варим крабов - красота. В каком походе еще будет столько всего сразу?
Почему-то местные считают горбушу, чуть ли не сорной рыбой, хотя икра, гораздо вкуснее и больше, чем у кеты. Говорят, что у кеты мясо более красное, по этому она более ценная. Спать ложимся поздно - пиво с кетой и красной икрой непередаваемое сочетание.
19.07
Встаем поздно. Чувствуем себя курортниками. Икра, уха, рыба, пиво, шоколад, чай… Уезжать не хочется, но у нас еще в планах посещение озера Джека Лондона.
В 16.00 нас забирает такси (800 р. до автовокзала в Магадане) и мы с ветерком едем в столицу края. Оказалось, что таксист наш земляк - родился и вырос в Черновцах. Приятно услышать украинский язык на краю Азии. Рассказывает, что милиция очень тщательно проверяет, чтобы местные не ловили рыбу, по этому рыбу выбрасывают, а оставляют только икру - у каждого дома холодильник не проверишь. Оказывается, что очень рыбным был прошлый год, рыба дошла аж до колымской трассы, а сейчас рыбы мало по этому он не рыбачит в этом году.
В Магадане нас встретил Илья и поселил нас в общежитие медицинского колледжа. Кстати оказались очень неплохие условия. Пока искали где поселится, встретили земляков, которые совершили автопробег Винница-Магадан. Видимо такой вид отдыха становится довольно популярным, так как весь интернет наводнен статьями о подобных автопробегах. Впрочем нужно иметь хороший автомобиль, чтобы решиться на подобное мероприятие, хотя проехать пол-Европы и всю Азию от Урала до Охотского моря было бы очень интересно.
Узнаем информацию про дорогу на озеро Джека Лондона, оказывается, что паводком смыло мост и мы не сможем туда попасть - решаем поехать в более доступное место, на Эликчанские озера.
Поселились. Впервые за две недели моемся в горячей воде. Давно забытое чувство комфорта. Ложимся спать рано и надеемся завтра уехать рейсовым автобусом.
20.07
Спешим на автобус с утра, но оказывается, что мест нет. Автобус - это старенький ЛАЗ, которому будет очень тяжело тащиться по федеральной трассе "Колыма", даже страшно представить как люди передвигаются на такой технике зимой…
У нас возникает проблема как добраться до поворота на Эликчанские озера, маршруток сегодня нет, а на автобус мест нет. Илья, к сожалению, не может нас отвезти, так что как быть непонятно. Решаем ехать в аэропорт, может быть там найдем маршрутку.
Пока добираемся до аэропорта, нам звонит диспетчер одной из маршруток, едущих в Сусуман и предлагает места за 1500 р. (вся стоимость билета до Сусумана), хотя нам ехать всего 180 км из 600 км. Совещаемся и решаем ехать, чтобы не терять день в Магадане. Дорога занимает около 3-х часов и, наконец, водитель высаживает нас возле поворота на озера. Странно, но почему-то водитель представления не имеет на какие озера мы хотим попасть, хотя нам казалось, что все местные знают где эти самые озера.
Около 1,5 км пешком и появляется первое озеро, но наша цель озеро Гранд, которое является самым крупным в цепочке из трех озер и одновременно самым дальним. Идти предстоит 8-10 км по хорошей, по местным меркам, дороге. Позже мы узнали, что эта дорога использовалась для вывоза леса, а сейчас поддерживается в более-менее хорошем состоянии, говорят, что для строительства санатория на озерах. Свежо предание, да вериться с трудом. Пока еще не понятно, что будет со всем краем, так зачем вкладывать деньги в санаторий?
Незаметно проходим Охотско-Колымский водораздел. Дело в том, что ручьи, которые стрекают в озера, являются многочисленными истоками реки Яма, которая впадает в Охотское море, а вдоль основной трассы течет Малтан, по которому мы уже спускались в Колыму.
Доходим до озера, находим поляну и понимаем, что люди тут отдыхают часто. Горы мусора, от которых мы уже успели отвыкнуть, неприятно режут глаз, но если отойти чуть подальше, то можно найти чистенькие, неплохие полянки. Вокруг горная лесотундра, а выше в горы только кедровый стланик.
Отдыхаем, купаемся и едим запасы рыбы - супер. Вода, кстати, успевает прогреться и можно даже переплыть озеро.
21.07
Сегодня решаем попробовать силы в рыбалке, но ничего не ловится. Или мы недостаточно старались, либо рыбу тут выловили всю до нас. Поднимаемся на соседнюю сопку и обозреваем окрестные виды. Воистину нет ничего красивее, чем смотреть с высоты на дикую природу. Замечаем вдалеке, вниз по течению, наледь. Решаем, что завтра обязательно пройдемся к наледи. Спускаемся и гуляем вокруг озера. Красивейший край, но только летом. Совершенно не хотелось бы здесь оказаться зимой - в полярную ночь и в мороз -60.
А местные отдыхающие все-таки свиньи, такие кучи мусора еще нужно постараться набросать…
На мысу недалеко от нашей стоянки, странная могила. Ложимся поздно.
22.07
Выходим в 11.00 налегке. Все вещи оставляем в лагере в надежде на то, что никто их не украдет и медведи не разворуют. Идти нам по карте, вроде километров 10. Берем с собой пару консервов и полбуханки хлеба и выходим.
Идем по старой лесовозной дороге вдоль озера. Вокруг только кедровый стланик, как будто забрались на вершину горы. На одном из поворотов неожиданно видим качелю. Совершенно не понятно кто и зачем ее тут поставил. Постепенно отходим от озера, но дорога такая же хорошая. Много голубики и жимолости. Едим ягоду горстями и собираем с собой.
По мере продвижения, деревья становятся выше и видны пни от еще более старых деревьев - когда-то тут велись лесозаготовки. Погода начинает портиться, но мы полны решимости дойти до наледи. Время от времени подглядываем в карту, но путь от этого короче не становится.
После брода через реку Тэнкэли (на карте нанесен мост и он даже есть на самом деле, но река изменила русло и приходится идти вброд) припускает дождь, но мы прячемся от него в руинах вагончика лесорубов.
Иногда встречаются знаки, типа "Не курить в лесу!" и так далее, но видно, что лес тут не рубили уже лет тридцать - успели вырасти молодые и стройные лиственницы. По дороге видим бурундука и уже надоевшие нам следы медведя. Ближе к наледи входим в настоящий дремучий лес. Мы такого в этом краю еще не видели. Огромные старые лиственницы растут по краям дороги и, кажется будто нога человека никогда не ступала по краям дороги. Встречаются грибы, высохшие прямо на грунте. Пробуем их сырыми. Я, честно признаться, никогда до этого сырых грибов не ел, но подберезовики оказались довольно вкусными, можно даже сказать, сладкими.
К наледи выходим часам к 5. Оказалось, что идти нужно было не 10 км, а почти 20. Пейзажи вокруг завораживают - как будто попал к леднику в Гренландии, а черные тучи на небе только дополняют эту картину. Наледь лежит на реке Майманджа, которая является одним из истоков реки Яма. Местные говорят, что на Яме можно встретить снежного барана, но мы, к сожалению, не смогли этого проверить. Сплав по Яме занимает не меньше 10 дней, а у нас уже куплен билет на самолет.
Погуляв по наледи, которая тянется еще 5-6 километров вниз по реке, идем обратно. Нам очень повезло, что дождь прошел стороной и не намочил нас.
Пришли в лагерь поздним вечером. Все вещи оказались на месте. Легли спать полные впечатлений и легкой грусти - завтра утром нас заберет Илья и повезет в Магадан.
23.07
В 12.00 за нами приехал Илья. Едем в столицу края - Магадан. Сегодня нам предстоит посмотреть две удивительных бухты. Бухта Нагаева - глубоководная бухта, которая принимает океанические суда и бухта Гертнера, которую можно перейти поперек в отлив. Что самое интересное обе эти бухты находятся в черте города.
При въезде в город высится монумент "Маска Скорби". Заезжаем почтить память репрессированных.
Объезжаем бухты и селимся в том же общежитии медколледжа. Прощальный ужин и беспокойный сон в ожидании перелета домой.
24.07
Просыпаемся рано и идем гулять по Магадану. Сувениры можно купить в магазине "Луч". Там продают чашки, магниты и прочее, но уж очень дорого. Чашка, к примеру, стоит 400 р.
Магадан уютный город сталинской застройки, никакого запустения, обычного для северных городов, не видно - жизнь бурлит. Красивый центр, строится новый большой собор и т.д. Хотя, конечно, много несуразиц. Например, нет пассажирского морского порта, т.е. уплыть во Владивосток нельзя. Или там, уехать в Якутск тоже нельзя, только с пересадкой в Усть-Нере.
Полезный совет: Напротив магазина "Луч" есть магазинчик-пекарня в котором продают лучшие в мире пирожки с брусникой. Попробуйте - не пожалеете.
Мы гуляем по Магадану до 12.00. Нас забирает Илья и отвозит в аэропорт. Вот и закончился поход! Все хотят домой, но каждый в душе знает, что как только вернется и отоспится в постели, так сразу потянет в новые дали.
До новых встреч!
6. Смета похода (на одного участника)
Транспортные расходы
- Перелет Москва - Магадан - Москва - 700$
- Аренда авто Аэропорт - Магадан-227 км трассы (исток Хеты) - 42$
- Переезд маршрутным такси Дебин - 150 км трассы (мост через Олу) - 75$
- Такси Ола (коса в море) - Магадан - 7$
- Переезд маршрутным такси Магадан - поворот на Эликчанские озера (180 км основной трассы) - 55$
- Аренда авто от Эликчанских озер до Магадана - 30$
Покупка продуктов
Продукты основной раскладки (без пива и удовольствий) - около 100$
Итого на одного участника получилось - около 1000$. В данную сумму не вошли деньги потраченные на сувениры и прочие удовольствия, а так же не учитывался переезд в Москву и из Москвы, так как участники похода живут в разных городах.
Транспортные расходы можно несколько уменьшить, если передвигаться общественным транспортом между поселками, но тогда есть риск не купить билеты и потерять во времени.
Первое, что стоит сказать, что с чисто спортивной точки зрения маршрут интереса не представляет. Порогов мало и они сосредоточены на 40 км участке реки Бахапчи при преодолении нею гор Больших порогов, то есть если вы ищете только пороги, то гораздо эффективнее поехать на Кавказ, Алтай или Саяны. 4 категорию сложности дают маршруту за автономность и удаленность от цивилизации.
Изюминка маршрута это практически не тронутая цивилизацией северная природа, незабываемая дальневосточная рыбалка и красивейшие пейзажи. Причем все это при относительно простой заброске без использования вертолета, вездехода и пешей части.
Маршрут можно рекомендовать группам имеющим опыт сплава 3 к.с. и желающими познакомиться с новым регионом.
8. Приложение. Карты похода масштаба 1:200000
Добавить публикацию
Комментарии