Виды туризма
Источник: veloclub.ru
Идея этого похода зародилась достаточно давно. В 1997 году я сходил в пеший поход по Полярному Уралу, но после того похода осталось ощущение некоторой незавершенности.
Дело даже не в том, что в тот раз из-за капризов погоды мы не смогли забраться на самую высокую вершину Полярного Урала - гору Пайер. Поход казался незаконченным потому, что из-за нехватки времени мы не смогли посетить ряд интересных мест. Возникла идея исправить некоторые ошибки в планировании маршрута, допущенные девять лет назад.
Мы тогда начали со станции Елецкая, подошли к озеру Кечпельто, перевалили хребет через Южный Пайерский перевал, спустились в долину реки Левая Пайера, и вернулись в пос. Харп. Поход длился две недели.
От Елецкой до Кечпельто надо пройти около 50 км, на что было потрачено 4 дня. Путь лежал через европейскую тундру, оказавшуюся почти совершенно плоской равниной, заросшей карликовой березкой и ивой. Интереса для туризма она не представляет. Обратная дорога от левой Пайеры до Харпа заняла 5 дней, мы шли азиатской тундрой и через предгорья Уральского хребта, и это было интереснее - в азиатской части растет лиственничный лес, практически везде можно развести костер, и местность там живописнее. Кроме того, в азиатских предгорьях выпадает меньше осадков, чем в европейской тундре.
Первая ошибка заключалась в том, что из двух недель похода большая часть - девять дней - была потрачено на заброску и выброску, и только пять дней мы провели непосредственно в горах.
Вторая ошибка - прямое следствие первой - нам не хватило времени посмотреть интересные долины рек и горные плато, расположенные в непосредственной близости от Пайера
Планируя новый маршрут по Полярному Уралу, я придерживался следующих правил:
- Как можно больше времени проводить в азиатской части, сократив пребывание в Европе до минимума.
- Движение по тундре осуществлять главным образом по дорогам - это ускоряет движение и позволяет быстрее добраться до по-настоящему интересных мест.
- В интересных местах чередовать ходовые дни и дневки, чтобы иметь возможность совершать прогулки к вершинам, озерам и водопадам налегке.
- Предусмотреть несколько дней резерва на случай плохой погоды.
Итак, план действий таков -
Начинаем со ст. Полярный Урал, и сразу идем в горы, в азиатскую тундру. Это можно сделать двумя способами - Собским перевалом в долину реки Макар-Рузь (перевал простой, его высота - всего 480м, и по нему наверняка идет дорога - я ее сам видел в 97 году). Другой путь - через горы Шлем и Степ-Рузь в долину реки Изьякырью (там высоты немного выше, но о наличии дорог можно только догадываться). Этот вариант кажется более интересным, Собским перевалом воспользуемся в случае плохой погоды.
Потом идем вдоль реки Хараматалоу до слияния рек Бурхойла и Лекхойла. На этом тундровая часть похода заканчивается, начинается горная. Прячем в камнях часть снаряжения, которая в горах заведомо не понадобится, и делаем круг по пайерскому горному массиву.
Затем возвращаемся в эту же точку, забираем спрятанное снаряжение, и идем азиатской тундрой назад. Можно вернуться в пос. Харп, а можно воспользоваться собским перевалом и прийти в пос. Полярный. Все это должно занять 17-18 дней.
Отправились в поход втроем - я, мой сын Алексей, и Антон Леонов. Возможно, к нам присоединится Андрей Сошкин. Он решил совместить водный и горный походы, и сплавиться на катамаране по рекам Бурхойла и Танью до Оби.
А как попасть с катамараном на Бурхойлу? Первоначальное предложение (с нашей помощью через Собский перевал) он отверг - слишком тяжело и далеко. Решил начать со ст. Собь, сплавиться по Соби до устья Хараматалоу, а потом подниматься против течения до истоков малой Хараматалоу. Я это решение не поддержал - это означало бы увеличение сроков заброски до 9-10 дней вместо 3-4, а это уже многовато для 18-дневного похода. Да и идея тащить катамаран по кустам и комарам мне не казалась очень привлекательной. Андрей и не настаивал, чтобы мы тащили его катамаран. Он отправился на неделю раньше, 21 июля. Мы должны встретиться на дороге вдоль малой Хараматалоу, или у слияния рек Бурхойла и Лекхойла.
Отправились 28 июля 2006 поездом 210 с Ярославского вокзала. В метро сообразили, что оставили дома альпенштоки, предварительно сделанные из двух лыжных палок. Обычно в горах альпеншток делается из березы подходящих размеров, но на полярном Урале такие березы не растут.… Встретили Антона, он забыл дома не менее важную часть личного снаряжения - кружку, ложку и миску. Придется обходиться подручным материалом. Начало положено.
29 Июля - Весь день в поезде. Антон купил в Котласе деревянную ложку, а в качестве кружки и миски он решил использовать пластиковую баночку из-под варенья, которое надо было съесть в поезде. Мы с Алешей пока без альпенштоков, и в европейской тундре их делать решительно не из чего.
Начало - 30 Июля - Днем приехали на ст. Полярный Урал. Не доезжая пары километров до станции, включил GPS, и проверил правильность предварительно загруженной в него карты. Положение рек, ЖД линии примерно совпадает с действительностью, но есть некоторое расхождение (в пределах 100-200м). Будем считать его погрешностью измерений. Из окна поезда увидели дорогу, которая идет в сторону горы Шлем.
Поезд стоит одну минуту, поэтому выгрузились в темпе. Кроме нас, из поезда не вышел никто. Бросили рюкзаки в кусты, прошли к стеле Европа-Азия, которая находится в километре от станции по ходу поезда. Сделали несколько снимков, пошли обратно, к рюкзакам. Похоже, недавно здесь шел дождь. Я и Алеша сразу обули сапоги, Антон решил весь поход идти в ботинках, сапоги брать не стал.
Прохладно, пасмурно, летают одиночные комары. Видна седловина Собского перевала, через который можно быстро и без приключений пройти в Азию. Но облака высокие, дождя нет, хорошо видно вокруг на несколько километров, поэтому принимаю решение идти в азиатскую тундру через гору Шлем. Собским перевалом можно будет воспользоваться на обратном пути, если решим вернуться назад на эту же станцию.
Надели рюкзаки, и не спеша пошли вдоль железнодорожной насыпи к дороге, которую видели из окна поезда. Пройдя около полутора км, свернули на тропинку, ведущую, как мне показалось, в нужном направлении. Тропа привела сначала к аккуратному мостику через ручей, миновала небольшие озера, а потом вышла на вполне приличную вездеходную дорогу, по которой мы и пошли. Дорога плавно набирает высоту, мы отходим от ЖД полотна около километра и останавливаемся передохнуть. Начинает моросить дождь. Надо бы надеть непромокаемую куртку, но она глубоко в рюкзаке - не успел перепаковаться в поезде. Подъедаем остатки фруктов, взятых на поезд. Решаем идти по 40 минут, потом отдыхать. Отсчитывать время поручается Алеше - у него есть наручные часы с таймером. Продолжаем движение, и дождь притихает.
Дорога явно карабкается на склон горы Шлем - нам туда и надо. Иногда дорога хорошая, почти сухая, а иногда проходит по заболоченным участкам, где приходится идти по густой высокой траве. Трава мокрая после дождя. Рюкзак тяжелый, организм еще не втянулся после двух суток неподвижного сидения в поезде. Пока идем - дождя нет, как только решаем передохнуть - начинает моросить. Но видимость не пропадает. Пара переходов - и мы на седловине между горой Шлем и хребтом.
Перевал - N66 57 59.4 E65 03 56.9 502 m
Высота по GPS - 502м. Отдыхать долго не получается - моросит дождик, быстро начинаем замерзать. Идем по дороге дальше, теряя высоту. Дождь усиливается, видимость постепенно пропадает. Ясно, что надо где-то здесь останавливаться на ночевку. Доходим до первого попавшегося ручья (правый приток Леквожа), находим ровную площадку, и останавливаемся. К тому же дорога решила раздвоиться, а ориентироваться в тумане под дождем сложно. Да вроде, как и не нужно. Утро вечера мудренее - завтра разберемся, а сейчас быстро ставим палатку, бросаем в нее вещи и залезаем сами. Собираем горелку, варим в палатке ужин (при этом сразу же согреваемся) и ложимся спать.
Ночью поднялся ветер, дождь яростно хлестал по палатке, но внутри было тепло и сухо.
Ночевка - N66 57 02.4 E65 03 51.4 392 m
Пройдено - 8 км.
День 1 - 31 Июля
Всю ночь шел дождь с ветром, к утру перестал. Ветер стих. Утром я вылез из палатки - над нами голубое небо с редкими высокими облачками. Прохладно, дует ветерок. Летают злые полярные комары. Для наших подмосковных комаров такой ветер и температура означают нелетную погоду, но здесь, похоже, комары всепогодные. Летают уверенно, садятся точно и дело свое делают быстро. Сначала мы сходили на экскурсию в истоки ручья, на котором ночевали. Фотографировали красивые останцы и снежники.
Позавтракали, собрались, и пошли дальше по дороге. Видимость отличная, никаких проблем с ориентированием нет. Пересекаем ручей Леквож, и оба истока Ельца. Броды не представляют сложностей, если идти в сапогах. Антон в ботинках ищет удобное место для переправы, но группу не тормозит - все остановки приурочены к этим бродам. На правом истоке Ельца (N66 55 21.4 E65 00 38.5 306 m )- огромный, высотой с трехэтажный дом, снежник. Река промыла в нем ледяную пещеру в человеческий рост высотой. Можно стоять, выпрямившись, только с потолка сильно капает. Лазили по снежнику и пещере почти час. Перед бродом через Елец дорога ветвится - одна ветвь поднимается вверх по реке, и далее - к Кузьтывису (она обозначена на карте), а другая, более наезженная - поднимается по левому притоку Ельца и переваливает в долину Еджишора. На карте она не обозначена, но нам лучше идти в этом направлении. По ней мы и идем. Останавливаемся на обед на этом притоке и продолжаем путь. После обеда я снял болотные сапоги и дальше шел в ботинках. Пока все складывается удачно - дорога в нужном для нас направлении существует и хорошо накатана, погода хорошая. Дорога поднимается вверх, между горой Степрузь и переваливает в долину реки Изьякырью. Истоки этой реки представляют собой цепочку озер, весьма красивых. Но перевальная седловина местами подболочена, поэтому иногда мы отходим от дороги, идем по камушкам ближе к горам. Ближе к вечеру брызнул небольшой дождик, но ненадолго. На ночевку встали на берегу одного из озер.
Ночевка - N66 50 54.4 E64 57 01.2 576 m
Пройдено 14 км
День 2 - 1 Августа
Идем вдоль реки Изьякырью. На одном из снежников увидели оленя, бросили рюкзаки, начали фотографировать. Олень людей не сильно боялся, но и близко к себе не подпускал. Потихоньку теряем высоту, и в паре километров от нас разглядели палатку. Подошли к ней, встретили группу туристов из Москвы. Они уже неделю на Урале, но пока поход оказался не сильно удачным - пытались дойти до Пайера, но один из участников подвернул ногу, и теперь они, не торопясь, возвращаются назад. Похоже, Пайер не всех пускает к себе... Ребята жаловались на погоду - всю неделю льют дожди. Может быть, при нас погода установится?
Решили поискать место для обеда на берегу Изьякырью. Увидели удобное место, подошли туда - а там узкий каньон образовал водопад из трех ступеней. (N66 46 28.8 E64 54 16.5) Самая красивая - третья, последняя ступень. Рядом с водопадом - удобное место для обеда - горизонтальная ровная плита для горелки, чуть выше - плоский камень размером со стол, в скале - много удобных ниш. Пока обедали, несколько раз начинал накрапывать дождик, но ненадолго. Рюкзаки укрыли полиэтиленом, пообедали спокойно, пошли дальше. Через час после обеда погода начала портиться. Пошел дождь. Опять пришлось обуть сапоги. Дорога идет вниз, вдоль реки, где травы и кустов становится все больше, а ветра, наоборот, все меньше. Тепло, на ходу в непромокаемой куртке даже немного жарко. Комары одолевают. Подходим к большой Хараматалоу и бродим реку в месте, где она разбивается на несколько струй. Брод несложный, но струя сильная, норовит сбить с ног. Бродим стенкой. Вот здесь пригодились бы альпенштоки, но их нет... Дождь усиливается, а ветер стихает. Алеша на броде залил сапоги. У меня сапоги болотные, но и их не всегда хватало - в одном месте хорошо черпанул. Кроме того, правый сапог, похоже, подтекает... Антон залил ботинки в самом начале и бродит напролом. Выбрались на берег, передохнули, начали искать продолжение дороги, идущей вдоль Хараматалоу- во время брода дорогу мы потеряли, а хотелось бы пройти сегодня до места впадения Тышора в Хараматалоу. Время пока позволяет, и силы есть. Но оказалось, что дорога, обозначенная на карте, на местности отсутствует. Ну, не совсем отсутствует, она идет вдоль русла реки, прослеживается по островам, переходит с берега на берег. В другое время можно было бы двигаться по ней, но не сейчас. Идем по берегу реки, по карликовой березке и иве, пытаемся подсечь дорогу, по которой мы подошли к реке. Кусты высотой по колено, по пояс, идется тяжело. Из кустов вылетают тучи комаров. Иногда попадаются какие-то старые следы вездеходов, но они быстро теряются в кустах. Ломились около 2 км, потом вышли на небольшую полянку. Решили передохнуть. Пошли в разведку без рюкзаков - я пошел вдоль реки рядом с водой, а Антон решил отойти от реки и посмотреть сверху, набрав немного высоты. Я уперся в кошмарные заросли кустов и вернулся, а Антон увидел дорогу на нашем берегу - мы не дошли до нее около 200 м. Дорога, идущая вдоль Тышора, на карте не обозначена, но на самом деле существует и хорошо накатана.
Выбравшись на дорогу, решили недалеко становиться на ночевку, потому что последние 2 км кустов всех вымотали. Нашли неплохую площадку рядом с лиственничным лесом, и первый раз за весь поход развели костер, благо дождь вроде как перестал. Дрова были сыроваты, горели не очень, но около костра нам удалось договориться с комарами о временном перемирии, приготовить ужин, и даже немного подсушиться.
Ночевка N66 41 59.6 E64 57 01.4 148 m
Пройдено 18 км
День 3 - 2 Августа
Ночью шел дождь, но к утру перестал. Комары свирепствуют, поэтому, собираясь, надел накомарник. . С утра вышли на дорогу, идущую вдоль Тышора и начали подниматься вдоль реки. Дорога отходит от реки, карабкается вверх, обходит каньоны на Тышоре и его небольших притоках. Иногда ориентироваться мешают низкие облака, но, в общем, с ориентированием проблем нет. Идется плохо - комары донимают. Пытаюсь идти в накомарнике - неудобно, душно. Иногда я его снимаю, но, пройдя несколько сотен метров, одеваю вновь. Дорога сырая после дождя, местами заболочена. Километра через 4 дорога пересекает долину Тышора и выходит на перевал в долину Малой Хараматалоу. На перевале несколько озер с заболоченными берегами, Дорога становится разбитой, колеи ветвятся, обходя топкие места, в результате перевал представляет собой почти что вспаханное поле, а дорога напоминает подмосковную лесовозную. Прямо на перевале стоит лагерь геологов - несколько балков, трактор, и гора мусора. Становится понятно, кто так разбил дорогу. Обходя перевальное болото, оставляем лагерь далеко слева. В лагере видны фигурки людей, но общаться с ними не хочется, поэтому мы останавливаемся на отдых в километре от лагеря. Периодически начинает крапать дождь, решили идти без обеда, ограничиться перекусом. На спуске с перевала встретили вездеход. Он проехал на перевал, не обращая на нас внимания. Спускаемся с перевала в долину малой Хараматалоу. Внизу видно несколько озер. Видна дорога, по которой нам надо идти дальше. Долина сильно заболочена, а дорога разбита. Если идти по дороге, то нога местами погружается почти по колено в жидкую грязь, приходится обходить по кустам. Поражает обилие ручьев, стекающих со склона прямо по дороге, по траве. Похоже, дожди тут шли сильные. Заночевали на сухой каменистой возвышенности. Рядом - лиственничный лес, поэтому развели костер, согрелись и подсушились. В лесу растут настоящие, не карликовые березы. Они кривоватые, но пригодные для изготовления альпенштоков.
Ночевка - N66 38 19.4 E64 49 51.0 231 m
Пройдено - 12 км
День 4 - 3 Августа
Погода с утра неплохая, но дорога разбита ужасно. Огорчает то, что возвращаться нам придется именно по этой дороге, только идти надо будет дальше, вдоль малой Хараматалоу. Одно утешает - если здесь прошли затяжные дожди, то, может быть, они прекратятся, и дорога подсохнет. А пока тундра перенасыщена водой. Вода стоит и течет везде. Через полтора километра мы перебродили малую Хараматалоу. (N66 37 48.3 E64 48 16.2 223 m) Брод не страшный, но Алеша сапоги залил. Конечно, для тундры нужны болотные сапоги. Я свои не залил, но дырявый сапог не дал насладиться сухостью ног. Антон бредет в ботинках с вечно мокрыми ногами. Их и высушить толком невозможно. Погода улучшается - голубое небо, ветер. Комары есть, но ветер их сдувает. Где-то на этом участке дороги мы должны встретить Андрея Сошкина. Его следов пока не видно, (да и ничьих других следов тоже) дорога - это, в сущности, ручей. Хараматалоу отходит в сторону, видно ущелье, из которого течет эта река. Впереди видна вершина 590, перед которой Лекхойла сливается с Бурхойлой, нам надо к ней. Дорога начинает ветвиться, мы выбираем направление, наиболее нам подходящее. Встречаем группу туристов из Вологды - руководитель школьного турклуба с двумя школьниками. Подтверждают нашу догадку о сильных дождях накануне. Дожди шли недели три, поэтому в тундре так мокро и сыро. Разводим костер и обедаем на берегу малой Хараматалоу. Погода отличная, солнце, ветер. Местность тоже стала более комфортная - березка стала ниже, по щиколотку, можно быстро идти и без разбитой дороги. Переобуваюсь в ботинки, мы прощаемся с дорогой, и идем ближе к горам, но дорога видна - она идет на расстоянии полкилометра от нас.
К вечеру пришли на место слияния Лекхойлы и Бурхойлы. Андрея мы так и не встретили. Завтра запланирована дневка, может быть, он придет к установленному месту встречи.
Ветер к вечеру начал стихать, чем немедленно воспользовались комары. Мы встали на бугорке, чтобы палатку было видно, и чтобы хоть как-то протягивало ветром.
Развели костер на можжевеловом стланике, и на обломках ящиков, которые валялись на берегу реки.
Ночевка - N66 38 08.4 E64 33 26.3 383 m
Пройдено - 14 км
День 5 - 4 Августа
Дневка. Закончен первый этап похода. Надо отдохнуть, подсушиться, олтогреться, тем более погода этому способствует. С утра от хребта, из долины Бурхойлы дует сильный прохладный ветер, комары притихли. Яркое солнце, наше подмокшее снаряжение начало подсыхать. А над хребтом - синие тучи, наверняка дождевые. Дождевые тучи бегают и по тундре, поливая ее дождями. Немного успокаивает то, что к хребту они не приближаются.
Наши рубашки, футболки, носки разложены на камнях и прижаты камнями - сдувает. Ботинки и сапоги высохли уже к обеду. Настроение хорошее. Отложили часть продуктов на обратную дорогу (на 3 дня), а также то снаряжение, которое не понадобится в горах (топор, пила, сапоги, накомарники, трос с цепочками) и спрятали в камнях. Отдохнули, восстановили силы. Помылись в неглубоком озерце вода в котором прогревается солнцем, постирались. Завтра идем в истоки Бурхойлы. Андрей Сошкин так и не появился.
День 6 - 5 Августа
С утра - солнце, сильный ветер. Идем вдоль Бурхойлы, по ее широкой долине, срезая изгибы реки. Высота плавно увеличивается. Справа видна седловина Бурхойлинского перевала, ведущего в долину малой Хараматалоу. Нам нужно подняться почти до самых истоков Бурхойлы.
Долина реки сужается, переходит в ущелье. В одном месте (N66 41 01.2 E64 34 04.9 511m) река сжимается в каньон и сливается изящным водопадом. Останавливаемся, фотографируем. Потом идем дальше Ветер усиливается, холодает. Видны дождевые облака, которые перехлестывают через хребет в долину Бурхойлы и растворяются. Куда девается влага, которую они несут? Видимо, остается в Европе... А мы как раз туда и идем. Остановились на обед у ручья, текущего со склона горы. Там ветер дует не так сильно. Долго сидеть на одном месте не хочется - холодно. Иногда начинает моросить дождик, хотя над головой голубое небо. Быстро обедаем и идем дальше. До перевала Блюхера, ведущего в долину Хороташора, совсем недалеко, уже видна его седловина. Оттуда, как из трубы, выдуваются облака. Видны завихрения водяной пыли над озерами - истоками Бурхойлы - выглядит грозно и впечатляюще. Небольшой отдых, и начинаем подъем на перевал. Набор высоты до перевальной седловины небольшой - около 200м. да и склон оказывается не особо крутым. Противоположный склон, судя по карте, должен быть круче. Ветер потихоньку крепчает. Вылезаем на перевальную седловину! Подъем на перевал занял час. Координаты перевала - (N66 43 02.7 E64 30 30.3 1064 m) Здесь дует Ветер. Именно так, с большой буквы. Он обладает упругостью резины. Вынимаю видеокамеру, Алеша достает из перевального тура записку, читает ее, а я пытаюсь снимать. Меня тут же разворачивает ветром, как флюгер. Пытаюсь зайти с другой стороны, но неподвижно удерживать камеру в руках не получается.
Сразу спуститься с перевала тоже не удается. Долина Хороташора скрыта в облаках, клочья которых швыряет через перевал. Куда спускаться - непонятно. На несколько секунд в разрывах облаков видим склон цирка. Круто, но спуститься можно. Засекаем направление и начинаем спуск.
Теряем высоту, ветер немного ослабевает, но становится ясно, куда девается влага из облаков. Конечно, она выливается на склон с наветренной стороны. Выражается это в мелком моросящем дожде, который бьет в непромокаемую куртку с какой-то немыслимой яростью. Местами встречаются живые камни. Даже если камни лежат устойчиво, они мокрые и иногда неожиданно скользкие. Выходим к подножию цирка, здесь уже не так круто, но мы еще в облаках, которые выливают на нас по полведра воды в минуту. Видимость - метров 200-300. Предлагаю идти до ближайшей ровной площадки и останавливаться на ночевку. Надеюсь, что такая площадка будет у слияния двух истоков Хороташора. Антон предлагает пройти еще пару километров, до следующего притока. Аргументирует это тем, что мы еще потеряем высоту, и там уже не будет моросить. Я сомневаюсь, что там нет дождя, но против идеи пройти как можно дальше не возражаю. В конце концов, все равно нам надо будет идти вниз по этой долине, лучше пройти вниз сейчас, пока еще есть время. Проходим озеро, за ним видим большую ровную площадку с травкой, на ней можно поставить палатку, но до реки оказывается далековато. Идем дальше, теряя высоту. Долина становится каменистой, ровные площадки исчезают, а моросящий дождь переходит в ливень с ветром. Проходим мимо красивого водопада, но сейчас не до его красоты. Мембранная куртка и штаны промокли, вода струится по спине, по плечам, протекает в ботинки. До второго притока мы не дошли, но тут уже вариантов не остается - надо останавливаться. Находим крохотный островок травы, размером чуть больше нашей палатки. Из травы торчат камушки, мы выковыриваем самые крупные и втроем ставим палатку. Замерзшие пальцы не гнутся, холод пробирает насквозь сразу после остановки. Бросаем сырые вещи под тент, и забираемся в палатку. Ужин готовим на горелке в палатке, сразу становится тепло и настроение улучшается.
Ночевка - N66 44 19.3 E64 29 10.0 761 m
Пройдено 13 км.
День 7. 6 Августа
Дневка. Планировалась экскурсия к озерам в истоках Хороташора, но с утра стоит плотная облачность, видимость - метров 50. Кроме того, дует сильный пронизывающий ветер, который напрочь отбивает всякое желание куда-то идти. По очереди вылезаем из палатки, с намерением куда-нибудь прогуляться, но быстро возвращаемся назад. Иногда начинает моросить дождь. К вечеру ветер приутих, облачность поднялась. Я и Антон прогулялись вниз по долине Хороташора, посмотреть, что там дальше. В километре от нашей палатки впадал второй приток Хороташора, в месте впадения мы видели красивый водопад. Начало натягивать облака, и мы поспешили вернуться в лагерь. Завтра пойдем мимо этого притока и посмотрим водопад повнимательней.
День 8. 7 Августа
С утра - дождь. Иногда моросящий, иногда - сильный. С ветром. Позавтракали, скрутили личные вещи, но снять палатку не решились. Опять натягивает облака, и перевал в долину Харуты не виден. В крайнем случае, этот перевал проходить необязательно, в долину харуты можно попасть и окольным способом, через предгорья. Но идти в облаках все равно не хочется. Ждали погоды у моря (точнее, у гор) до обеда, и решили вообще никуда в этот день не ходить. В конце концов, у нас есть запасные два дня. И скакать по мокрым камням нет никакой необходимости. Как только это решение было принято, погода сразу улучшилась. Сходили на экскурсию к водопадам, которые видели позавчера и вчера. Много фотографировали.
День 9. 8 Августа
Утром выглядываю из палатки, а над нами - голубое небо. Значит, здесь не все время плохая погода. Облаков нет, виден перевал, ведущий в долину Харуты. Быстро завтракаем, собираемся и выходим. Увы, погода сразу начинает портиться. Появляются облака, которые опускаются в долину и скрывают от нас перевал. Принимаю решение не лезть на него, а идти в обход. Долина Хороташора вся забита облаками, видимость - метров 300. Идя на юг по долине, немного теряем высоту, видимость не улучшается. Не видно склонов гор, не совсем понятно, где сворачивать. Отслеживая пройденное расстояние по GPS, выходим в предгорья и потихоньку начинаем поворачивать на запад, не теряя и не набирая высоты. Идти здесь легко - тундра пологая, кустов нет. Березка высотой по щиколотку, мелкие камушки под ногами. Облака поднимаются, становится видно европейскую тундру. Иногда просвечивает солнце. Но склоны гор скрыты облаками, а это затрудняет ориентирование. Проходим приток Харуты, километра через два подходим к самой Харуте. Течет она в неожиданно глубоком каньоне. Река широкая, бурная. Перебродить, не залив ботинки, наверняка не удастся. К счастью, выше по течению видим снежный мост, по нему переходим на другой берег. Долина Харуты в этом месте сильно отличается от долин других рек, которые мы до сих пор видели - она широкая, ровная, травянистая. В отличие от узкой долины Хороташора, которая сильно завалена камнями. Обедаем на небольшом ручейке, и пытаемся ориентироваться. Облака довольно плотные, скрывают перевал Седло, ведущего в долину правого Кечпеля. Впрочем, иногда в облаках встречаются разрывы, седловина угадывается. Она довольно широкая, около километра, надеемся, что не промахнемся и в облаках. На всякий случай рассчитываю азимут с учетом магнитного склонения. Ветер холодный, не дает расслабиться, поэтому обедаем быстро. Начинаем подъем на перевал. Облака сгущаются, видимость падает до 50-70 метров. Идем плотной группой, тут потеряться ничего не стоит. Подниматься достаточно легко - не круто, склоны заросли мелкой травкой. Иду по азимуту на юго-запад, постоянно смотря на компас. По ощущению, где-то здесь надо повернуть ближе к югу, но уверенности в этом нет. Включаю GPS, выбираю точку на реке, к которой хотелось бы выйти. Прибор предлагает нам повернуть больше, чем на 90 градусов. Антон хмыкает, а я выбираю другую точку. Продолжаем путь по азимуту, показываемому на GPS. Даю прибор Алеше - пусть пробует ориентироваться в облаках. Проходим с полкилометра, выходим к обрыву - внизу крутой кулуар. Спускаться здесь опасно - очень круто, и в облаках не видно, что делается внизу. Смотрим на карту, понимаем, где находимся, и обходим кулуар. Да, на GPS надеяться можно, но умения работать с картой и компасом он не заменяет. Идем по краю обрыва, его направление совпадает с азимутом, предлагаемым GPS, и здравым смыслом. Немного теряем высоту, и видим в разрывах облаков озеро Кечпельто!
Пологим спуском подходим к озеру, и обходим его с правой стороны. Впереди - ярко освещенный солнцем склон Пайера. Вершина находится в облаках, но за вершиной - голубое небо, а дальний берег озера освещен солнцем. Мы идем туда, и почти сразу находим место для палатки. Завтра - дневка. Если погода позволит, идем на вершину Пайера, а если вершина будет скрыта облаками, то сходим к водопаду на реке пр. Кечпель. Когда легли спать, в тишине услышали звук далекого камнепада.
Ночевка - N66 43 21.0 E64 21 09.4 724 m
Пройдено 17 км.
День 10, 09 Августа
Дневка. С утра - плотная облачность. Видимость - не более 50 метров, не видно даже ближайшего берега озера. Сидим в палатке, отдыхаем. После обеда облака немного поднялись, развиднелось. Вершина Пайера скрыта в облаках, но озеро стало видно. Мы сходили к водопаду. (N66 44 19.5 E64 18 36.4 620 m) Как и в 97 году, нижние ступени водопада скрыты под снежником. Много фотографировали, а к ужину вернулись в лагерь.
День 11, 10 Августа
Дневка. С утра - опять плотная облачность. В такую погоду не то, что на Пайер, даже на берег озера проблематично попасть. Позавтракали, сидим в палатке. Антон вылез, начал делать зарядку. И вдруг происходит чудо - ветер рвет облака, над нами появляется голубое небо, солнце. Несколько минут - и весь склон Пайера очищен от облаков. Мы не стали долго рассуждать, похватали фотоаппаратуру, перекус, теплые куртки и полезли на склон. По идее надо было начинать восхождение с северной оконечности озера, (дальней от нас), но это будет крюк. А склон горы, который находится рядом с палаткой, не выглядит слишком крутым, поэтому пробуем залезть на него. Хотя на карте в этом месте обозначены стенки, пока ничего страшного вроде не видно. Я включаю GPS, Чтобы потом можно было вернуться своими следами, если вдруг натянет облака. Лезем наверх. Набираем по высоте метров 500, и вылезаем на пологое плато. Двигаемся по этому плато на юго-восток. Плато быстро сужается, становится узким гребнем. Склоны гребня очень круты и каменисты, вниз глядеть страшновато. Хорошо видна долины Харуты и правого Кечпеля по разные стороны гребня. Тут начинается Пила Пайера. Видимость хорошая, поэтому много фотографируем. На гребне встречаются скальные выступы - жандармы, высотой до 10-20 метров. Осторожно обходим их справа, по камням и полочкам. Иногда приходится карабкаться по камням, обходить каменные выступы. Я и Алеша идем налегке - только видеокамера, а Антон несет рюкзак, и никому его не отдает. Высота практически не растет - 1250 - 1300 метров. Через 500 метров гребень расширяется, жандармов больше не видно, и мы быстро набираем высоту. Подходим к вершине (N66 43 12.6 E64 23 29.6 1472 m) Первым подбежал к ней Алеша. Это - его первая вершина. GPS показывает высоту 1472м. Мы начинаем фотографировать, снимать на видео панорамы. Проходит несколько минут, и все вокруг заволакивает облаками. Дальше снимать невозможно - видимости нет. Становится холодно и промозгло, мы находим заветренное место между камней и делим шоколадку, орехи. Видимость не появляется, мы решаем возвращаться. Несколько сотен метров идем по треку, записанному в GPS. Выходим к скальному гребню, и начинаем аккуратно обходить жандармы. Высота падает, видимость появляется. Скальный гребень с жандармами позади, перед нами - каменистое пологое плато. Чувствуется усталость. Мы решили спускаться не в том месте, где поднимались, а пройти к пологому спуску и выйти к северному берегу озера. Вершина Пайера остается в облаках, но седловину Южного Пайерского перевала видно хорошо. Несмотря на усталость, я решил после возвращения в лагерь, пройти к нему с включенным GPS и запомнить трек, чтобы завтра без проблем пройти перевал в облаках. До седловины подниматься не стал, просто дошел до того места, где подъем можно осуществлять по прямой, запомнил азимут, поставил точки в GPS , и вернулся в лагерь уставший, но довольный.
День 12, 11 Августа
С утра видимость неплохая, облака высокие. Вершина Пайера скрыта в облаках, но перевал виден. Ветра нет, тепло. Поднимаемся на Южный Пайерский перевал, (N66 42 50.2 E64 22 35.7 1030 m) мой вчерашний подвиг с запоминанием трека не пригодился (и хорошо, что не пригодился). Как ни странно, на перевале донимают комары. Перекусываем, и решаем, куда идем дальше. Антон хочет пройти по скальному гребню, разделяющему долины лев. Пайеры и Лекхойлы. Мне этот путь кажется слишком крутым, чтобы проходить его с тяжелыми рюкзаками, я предлагаю спуститься к озеру - истоку Пайеры и пройти вдоль него, а потом набрать высоту и влезть на плато. Потеря высоты небольшая - метров 100, зато спокойнее. Антон упирается, я решил отпустить его одного. Пусть идет по скалам, а мы с Алешей пройдем вдоль озера. Разделяться, конечно, нехорошо, но пусть попробует. В конце концов, ему больше хочется полазить. Договариваемся о месте встречи, Антон уходит к гребню, а мы с Алешей, как и планировали, спускаемся к озеру и идем вдоль берега. Периодически находим на склоне крошечную фигурку Антона. Беспокоимся за него. В одном месте видим ручей - струйка воды льется между камней, как из водопроводного крана. Рядом плоская горизонтальная каменная плита, образующая навес, ветра нет. Решаем в этом месте пообедать. Заканчиваем трапезу, слышим победный крик Антона - он уже на плато. Мы поднимаемся по склону, набираем метров 200 по высоте и тоже выходим на плато. Его высота - примерно 1100 м. Антон предлагает перекусить - мы-то пообедали, а он голоден. Бросаем рюкзаки у ближайшей лужи, перекусываем, и идем на экскурсию по плато.
Сначала смотрим с высоты на водопад левой Пайеры. До него далеко, но все равно впечатляет. Плато здесь круто обрывается вниз скальной стенкой, и Антон решил бросить вниз камень. Выбрал камушек килограмм под 80, спихнул его…. Грохот стоял секунд 30, наверно, в Харпе было слышно.
Потом пошли к противоположному краю плато, смотреть на долину Лекхойлы. Она, как и Пайера, представляет собой цепочку озер, только вода в них другого цвета. В озерах плавают снежные айсберги.
Посмотрели мы и скальный гребень, по которому шел Антон. Один его склон почти отвесный, а другой - очень крутой. Хорошо, что бы туда не полезли. На самом краю плато местами лежат камни размером с автомобиль, и кажется, что они держатся на честном слове. Толкать их вниз не стали - страшновато.
Потом вернулись к рюкзакам, и пошли по плато на юг, теряя высоту. Идти легко, крупных камней почти нет. Решаем дойти до пологого спуска и спуститься в долину Лекхойлы. В одном месте на снежнике увидели оленя, фотографировали. Олень почти домашний, людей не боялся. Спустились к одному из озер Лекхойлы, сильно уставшие.
Ночевка - N66 40 21.6 E64 26 40.2 495 m
Пройдено 7 км.
День 13, 12 Августа
Дневка. Погода хорошая, облака высокие, прохладный ветер. Я и Антон сходили на экскурсию в истоки Лекхойлы, Алеша решил остаться в лагере. Я думал, что в истоках будет водопад, как на левой Пайере, но его там не оказалось. Просто ручей стекает по камням и впадает в озеро. Видели несколько пар крачек. Видимо, где-то недалеко у них было гнездо, потому что птицы явно беспокоились, и пролетали в непосредственной близости от нас.
Долина Лекхойлы совсем не похожа на долину Пайеры - она шире, и на ее дне много небольших морен. Камней там не так много, и идти легче. Антон пошел лазить по склонам долины, я вернулся в лагерь. Пока Антона не было, сварили обед. Потом пришел Антон, разогрели суп и пообедали.
Встретили женщину - геолога, оказалось, у них лагерь в полукилометре от нас. Первый ее вопрос был - Все ли у нас в порядке, не нужна ли помощь? Я немного проконсультировался по поводу дорог, а Алеша спрашивал названия камней, которые он насобирал по дороге.
День 14. 13 Августа
С утра - хорошая погода. Быстро собираемся, и идем к слиянию Лекхойлы и Бурхойлы. По дороге встретили двух мужиков из лагеря геологов - видимо, идут ловить рыбу в озере. К слиянию подошли к обеду, достали закладку, и пообедали. После обеда продолжаем путь к малой Хараматалоу. Дождей здесь, видимо, давно не было, тундра подсохла, теперь идем по вездеходным следам. Только видно, где десять дней назад текли ручьи. Небольшие притоки можно перейти по камням в ботинках. Даже не верится, что недавно мы с трудом переходили их в сапогах. Рюкзаки, хотя и потяжелели после снятия закладки, оказались нетяжелыми, и по дороге идем довольно быстро. К вечеру добрались до брода через малую Хараматалоу, и вскоре после брода заночевали на удобной сухой поляне метрах в 100 от дороги. Обилие морошки и черники.
Ночевка - N66 38 13.3 E64 48 47.5 238 m
Пройдено 19 км.
День 15. 14 Августа
Погода с утра хорошая, идем по дороге вдоль малой Хараматалоу. Дорога подсохла, но не везде. Местами вездеходы разбили ее до состояния подмосковной лесовозной дороги, и колеи заполнены жидкой грязью. Приходится обходить такие участки по кустам. Хорошо, что сырых мест не так уж много. Выходим к озерам. Дорога поворачивает налево, но там видно неприятная заболоченность, поэтому мы сходим с дороги, чтобы пройти наиболее заболоченный участок по берегу. Идти достаточно легко, хотя иногда попадаются заросли ивы. Оставляем озеро слева, подсекаем продолжение дороги и идем дальше. Дорога плавно выводит нас на берег Малой Хараматалоу (N66 38 38.9 E64 56 32.5 143 m ) и ныряет в воду. Бродим реку, и не можем найти продолжения дороги. Оказывается, колеи идут прямо по руслу реки. Вода невысокая, мы тоже идем по руслу. Антон некоторое время пытается обходить по берегу, но начинаются прижимы, и ему приходится идти за нами по колено в воде. Несколько километров идем по реке. Идти довольно комфортно, камушки мелкие, неглубоко. Вскоре (N66 39 02.2 E65 00 21.1 133 m) река делает поворот направо, и мы замечаем, что дорога выныривает из реки и идет на берег. Отдыхаем на берегу, ориентируемся. Дорога срезает излучину реки по берегу, мы идем по дороге. Встречаются болотца, но вполне проходимые. Опять подходим к реке и бродим ее (N66 39 13.6 E65 03 18.9 115 m). Рядом с дорогой - неплохое место для обеда, обилие дров, чем мы и воспользовались. После обеда продолжили движение по дороге, и через пару километров подошли к броду через большую Хараматалоу (N66 39 56.8 E65 04 57.7 105 m). Брод оказался несложным, и мы пошли дальше. Несколько километров дорога на север, между двумя небольшими горками. Тогда, в 97 году, меня это сильно напрягло - эта дорога не была показана на карте, по которой мы тогда ориентировались, а я думал, что она пойдет по течению реки. Теперь мы идем по ней спокойно. Через полтора километра долина расширяется, и становится приболоченной. Идти сложно, ноги то и дело проваливаются в грязь по колено. Вытаскивая ногу, можно оставить в грязи сапог. Вскоре выходим на седловину, и видим долину реки Степрузь. Пересекаем небольшой приток, и идем дальше вдоль Степрузи. Пройдя еще несколько км, пересекли сухое русло ручья. Отошли немного в сторону, и довольно быстро нашли бочаг, по форме напоминающий ванну. Недалеко удалось найти удобную площадку для палатки, и немного дров - веток лиственницы. Там и заночевали.
Ночевка - N66 42 10.2 E65 04 47.2 172 m
Пройдено 17 км.
День 16. 15 Августа
Продолжаем идти по дороге вдоль СтепРузи. Дорога идет на некотором удалении от реки, иногда ветвится. Мы выбираем ближайшие к реке колеи, пусть они и не самые сухие. Идти достаточно легко, дорога идет по сухому склону. Проходим километра три, и видим брошенные полуразвалившиеся нарты со сломанными полозьями. Антон решил собрать их, а минут через десять я тоже присоединился к процессу сборки. С точки зрения инженера - прочниста, занимающегося проблемами прочности фюзеляжей самолетов, нарты представляют грамотно построенную жесткую конструкцию без перегруженных узлов. Антон восхищался, что местное население делает такие конструкции, не используя знания сопромата и прочих инженерных дисциплин. Только веками накопленный опыт. Вскоре показался брод через Степрузь (N66 44 11.5 E65 05 21.6 186 m) Брод несложный, переходим без проблем. На другом берегу, дорога выходит на плоскую седловину, которая заболочена и сильно разбита вездеходами. Хорошо, что существует обходная дорога, идущая немного выше по склону, и потому сухая. Видно, что потом эти дороги сойдутся, идем по более сухой. Переходим ручей Кыквомшор, немного набираем высоту, и видим седловину Собского перевала и долину реки Макар-Рузь. Ветер доносит со стороны перевала шум тракторого двигателя.
Долина сильно заболочена. Дорога раздваивается. Одна идет ближе к горам, видимо, на Собский перевал, другая спускается в долину реки. Выбираем ту, что идет ближе к восточному направлению. Дорога продолжает ветвиться, пересекая заболоченную долину, но очевидно, что все колеи сходятся у брода через Макар-Рузь. некоторые ответвления не разбиты, и мы идем по ним. Над горами клубятся сине-черные тучи, вываливаются из Европы, но горный хребет для них - непреодолимое препятствие. Только седловина Собского перевала оказывается недостаточно высокой, чтобы задержать поток влажного воздуха, и из нее выдувает дождевые облака. Одно такое облако зацепило нас своим краем, пошел дождь. К счастью, моросило не сильно и недолго. В Европу идти решительно не хочется, да и не нужно. Подходим к броду (N66 45 07.2 E65 13 38.6 124 m) и пересекаем его. Брод несложный, даже не верится, что река здесь может снести течением вездеход. Сразу после брода обедаем. После обеда продолжаем движение по дороге. Дорога вполне приличная, идем достаточно быстро. Иногда встречаются заболоченные участки, но их немного и они небольшие. Достаточно неприятное заболоченное место оказалось у ручья Покойник-Шор. Видимо, не зря он получил такое название. Через полтора километра мы пересели Орехъеган, за ним начался приятный лиственничный лес. В принципе, можно было пройти и еще, но дальше на протяжении нескольких километров не ожидалось ручьев, поэтому мы решили ночевать здесь.
Ночевка - N66 46 02.6 E65 22 42.8 149 m
Пройдено 18 км.
День 17. 16 Августа
Погода хорошая, поэтому вышли пораньше. Идем по дороге, иногда сверяясь с направлением. Дорога идет преимущественно на восток, незначительно петляя. Забираемся на плоскую возвышенность, видим покосившуюся триангуляционную вышку. Она обозначена на карте, как высота 294 м, дорога проходит в километре севернее. Еще один переход, и мы подходим к броду через Енгаю. (N66 48 20.4 E65 34 23.3 176 m) Брод несложный, сразу после брода обедаем.
После обеда продолжаем движение по дороге. Дорога здесь сухая, идти по ней комфортно. Иногда даже попадаются следы колесных тракторов. Перед ручьем Кердомакшор дорога выходит на широкий грейдер, по которому каждые несколько минут проезжают груженые самосвалы с рудника. Встречаются и легковые автомобили. До Харпа остается километров шесть, мы пытаемся голосовать. Водитель сказал, что сможет взять только одного человека в кабину, и мы пошли дальше пешком. Еще пара переходов, и мы приходим в Харп. Через Собь построен широкий бетонный мост, (а я уже морально приготовился к броду по пояс) . Еще пара километров по поселку, и мы пришли на ЖД станцию. Московский поезд будет только завтра утром, а поезд на Лабытнанги пойдет через полтора часа. Касса уже не работает (московское время - 14:40, местное - 16:40), то есть купить билеты возможности не представляется. В 17:00 по местному времени закрывается зал ожидания на станции - рабочий день окончен. Не беда, дождя нет, подождем и на улице. Антон и Алеша сходили в магазин, купили немного продуктов. Вскоре пришел поезд. Договорились с проводником за 100 рублей с человека, сели в купейный вагон, и через час уже были в Лабытнанги. Слыша наши рассуждения о билетах на московский поезд и о гостинице, проводник несколько раз предлагал переночевать у него в вагоне, и билеты на Москву приобретать не в кассе, а у него, или у начальника поезда. Получалось дешевле, чем в кассе, но не настолько, чтобы мы согласились с ним связываться. К тому же, возможно, нам удастся воспользоваться самолетом.
Пришли в здание вокзала Лабытнанги, и тут некоторая неожиданность - на вокзале нет кассы предварительной продажи билетов! Вообще! Она есть только в городе, в каком-то магазине. Пытаемся узнать расписание самолетов из Салехарда. Безрезультатно - единственная авиакасса в городе находится там же, где и предварительная ЖД касса. Сдаем рюкзаки в камеру хранения, и едем на машине к этому магазину. Водитель пытался помочь - узнать расписание самолетов по мобильнику, но ему это не удалось. Ладно, узнаем в кассе. Ан нет, опять неудача - касса работает только до 19:00, а сейчас - уже половина восьмого. Решаем с билетами разбираться завтра, а сейчас озадачились гостиницей. До вокзала оказалось совсем недалеко, пешком идти минут 15. Вернулись за рюкзаками на вокзал, и пошли в гостиницу. Помылись, поужинали, и легли спать.
Пройдено 21 км.
День 18. 17 Августа
Утром встали пораньше, и в 8:00 уже были у касс ЖД вокзала. Без проблем приобрели билеты на московский поезд, и почти сразу объявили посадку. В 9:40 по местному времени мы отъехали от станции.
Проезжаем станции Харп, Полярный Урал, Елецкий. Погода в европейской части хорошая, солнечная. Но видно, что горы покрыты снегом. Не прошлогодним, серым снегом, а свежим, только что выпавшим. Лето в горах кончилось.
Комментарии