Отчёты о походах

Финская Лапландия - центральная Финляндия - Стокгольм: 1100 км на велосипеде и еще больше на других видах транспорта

Дата: 2005 г.

Автор: Татьяна Грацианова

Источник: veloclub.ru

Вело-водно-познавательное мероприятие

Ивало - Инари - Рованиеми - Рануа - Оулу - Тампере - Турку - Стокгольм - Хельсинки

Семья-команда: Игорь - главный начальник и - увы - механик по совместительству, Татьяна - штурман - разработчик маршрута, повар по совместительству, дети: Галя (16), Муся (10), Лиза(8). Марки наших велосипедов я подробно описывать не буду, чтобы не напугать искушенного читателя Дело в том, что у нас только у папы "приличный" велосипед с 18 скоростями, у остальных никаких скоростей нет и в помине, к тому же у Лизки, ввиду ее маленького роста, велосипедик детский. Однако все машинки прошли уже немалый путь и показали себя весьма достойно.

Погрузка заняла полдня: у Игоря в рюкзаке едут 2 больших палатки, 5 спальников, полиэтилен (подкладывать под палатку и накрывать сверху - велотуристы обычно таких вещей с собой не берут, но мы ведь не в Крым собрались, да еще и с детьми), запасные камеры и прочие запчасти, без которых как-то неуютно. Выглядит рюкзак страшно, Игоря за ним не видно, причем у него еще на раме небольшая, но очень тяжелая сумка с инструментами. У меня рюкзак набит едой. По виду он невелик, и кажется странным, что в него вместилось 150 пакетиков с сухими завтраками (а именно столько надо для 5 человек на месяц), килограммы риса, макарон, сухофруктов, супов и т.п. Тащим мы все это с собой не только из экономии, мы знаем, что в большинстве кемпингов, где мы собираемся останавливаться, никакой еды не купить, до магазина далеко, так что все равно придется покупать те же самые продукты в финских супермаркетах, а это при незнании языка - задача непростая. Рюкзак получается неподъемным, без посторонней помощи я не могу перекатить велосипед через бортик. Старший ребенок, уже почти взрослый, везет самое тяжелое из одежды - запасную обувь, у Муси рюкзак легкий, но объемный - у нее куртки, плащи, у Лизки, как у самой маленькой, нет даже рюкзака (сама бы доехала), ей к багажнику пристегнуты пенки (все 5 штук) и чехлы для велосипедов, что тоже получается не так уж мало. Жалко, что у нас не было возможности взвесить, сколько же мы тащим. Впрочем, жизнь показала, что лишнего у нас почти ничего не было.

Поезд на Мурманск у нас отходил глубокой ночью, так что на Ленинградский вокзал мы прибыли за несколько часов, чтобы не ехать по темноте. Мы были даже слегка напуганы количеством народа, а еще более - количеством груза у них. Все перроны были усыпаны нашими "мокропопыми братьями" - и как только реки не выходят из берегов?

До подачи поезда мы успели разобрать и зачехлить велосипеды, поезд подали более чем за час, однако с погрузкой возникли непредвиденные проблемы: в нашем вагоне ехала большая группа байдарочников, вещей у них была огромная гора (они тащили с собой и консервы, и бутылки в ящиках), довольно скоро они застряли с ними в проходе, так что нам загружаться пришлось через окно. Сделали открытие: велосипед в окно поезда пролезает! Зато с проводником не было никаких проблем - он на время погрузки спрятался в своем купе и выйти оттуда не мог, даже если бы и захотел. Наш папа, будучи несколько обеспокоен возникшей ситуацией, сумел засунуть все 5 велосипедов на две верхние багажные полки так, что осталось место для байдарок наших соседей.

Погода в Мурманске была холодная и дождливая, но мы это не очень заметили, так как нам предстояло таскать на привокзальную площадь по перрону, а потом по лестнице свои центнеры груза, чтобы не заставлять ждать заказанный еще из Москвы автобус. Переезд занял очень много времени, в основном потому, что дорога до финской границы очень плохая, вернее, ее никакой нет (грунтовка), только сейчас ее асфальтируют. Довольно много времени отнял пограничный контроль. Мы-то побаивались таможенного (уж слишком много у нас груза, в том числе еды), однако таможенников мы совершенно не заинтересовали, так как водки у нас не было, а вот пограничники (по-моему, от скуки) пристали с вопросами. Русский к Игорю - как Вы можете доказать, что это Ваша дочь (почему-то этот вопрос у него возник применительно только к одному ребенку, хотя у всех детей одинаковые фамилии и отчества). Хотел он, видимо, денег, но пришлось ему удовлетвориться российским паспортом, в котором дети записаны. А у финского вопросы возникли ко мне - почему Вы из Турку на пароме едете именно в Стокгольм (как будто оттуда можно еще и в Антверпен и в Сидней съездить), а также "Что Вы будете делать в Лапландии?". Так как весь диалог происходил на английском языке, пришлось вспоминать школьное сочинение дочери на тему "Как я провел лето". Но вот все позади, мы в Финляндии, что сразу заметно: ровная, аккуратная дорога, множество оленей и почему-то полное отсутствие комаров (когда мы по дороге останавливались перед границей, войти в лес было невозможно из-за огромного количества этих тварей). Скажу сразу, что комаров, к нашему удивлению, не было нигде (так что лишними вещами в нашем багаже оказались всяческие средства от них). Даже когда мы в болоте по щиколотку в воде собирали морошку, комаров было не больше, чем на подмосковной даче. Сие природное явление мне совершенно непонятно.

Шофер автобуса на хорошей дороге тоже воспрянул духом и довез нас прямо до кемпинга. И мы очутились в совершенно изумительном месте. Озеро с многочисленными островками, на крутом берегу густой сосновый лес с небольшими поляночками для палаток.

Кемпинг оказался очень большой, но этого не видно, так как соседние домики и палатки скрываются за деревьями и многочисленными сопками. Время - поздний вечер, однако солнце высоко в небе, температура 25 градусов. Дети побежали купаться. Вода в озере прозрачная, камни на дне видно на глубине нескольких метров.

На велосипеде из этого кемпинга устраивать радиальные вылазки было особо некуда: кругом озера и сопки, единственная асфальтированная трасса с юга на север, остальные дороги - грунтовки, ведущие к чьему-нибудь жилью в лесной глуши. Так что мы ходили пешком (забирались на самую высокую в окрестностях сопку - очень красивый вид) и, конечно же, плавали на лодке.

Занятие это не из легких даже с подробной картой: узкие проходы между островами часто не видны, можно гряду островов принять за берег и наоборот. На велосипедах мы съездили в поселок Ивало, посмотрели реку Ивалойоки, где, говорят, до сих пор можно намыть золото, и собачью ферму. Там разводят симпатичных лаек (по-фински "хаски").

В поселке Инари мы посетили музей Сийда, где рассказывается о культуре саамов - жителей здешних мест. Тамошние поселки интересны тем, что они практически "нежилые". В поселке церковь, школа, кинотеатр, автостанция, куча магазинов и почти нет жилых домов: люди живут на своих хуторах, а по делам приезжают в поселок. Одно из самых красивых мест, увиденных нами в этом путешествии, это дорога Ивало - Инари (ок. 40 км). Это участок большой трассы Рованиеми-Нордкап (я слышала, что собираются сделать международный веломаршрут из самой северной точки Европы в самую южную - это будет его часть).

Очень жалко многочисленных туристов, которые проезжают этот кусок на автобусах на большой скорости и не успевают ничего разглядеть: озера то справа, то слева, а после довольно продолжительного подъема открывается не только вид на озеро далеко внизу, но, оказывается, что и здесь, на достаточно высокой сопке тоже есть свое "горное" озеро. Никаких велодорожек в этих местах нет (только вблизи поселков), да и не нужны они - дорога достаточно пустая, машины объезжали нас по противоположной стороне. Особенно мне понравилось ехать по ней ночью (задержавшись в музее, мы возвращались домой очень поздно): светло совершенно как днем, машин нет вообще, вот только олени то и дело выходят на дорогу.

Инари было самым северным пунктом нашего путешествия, дальше мы двигались на юг. Хочется написать "Становилось все теплее…", однако, становилось только значительно темнее по ночам, а с погодой нам не повезло, по иронии судьбы самые теплые дни были у нас в 300 км к северу от полярного круга.

Из Ивало мы на автобусе доехали до Рованиеми. Дорога там тяжелая (сопки - эта местность славится горнолыжными курортами), автобус 300 км ковылял полдня. Для погрузки в автобус сначала мы с велосипедов сняли только рюкзаки, 5 велосипедов в багажное отделение автобуса влезают, однако перед отъездом подкатили двое французов (они возвращались с Норд-Капа), и нам пришлось сворачивать рули и убирать седла, чтобы весь груз смог влезть.

Говорят, что Рованиеми - велосипедный рай. Насчет рая, видимо, у каждого свои представления, но пешком в этом городе никто не ходит. То есть ходят, но только в спортивных целях (у них популярна ходьба с лыжными палками), а даже с собачками гуляют на велосипеде (правда, на велосипеде пока только хозяин). Город достаточно большой по площади, "широко" раскинувшийся, потому что стоит на слиянии двух больших рек, так что пешком даже от дома к дому бывает далековато. Дома многоэтажные, около каждого большой "велогараж" для всего дома. Местное туристическое бюро предлагает несколько веломаршрутов вокруг города (50-100 км), часть пути проходит по оборудованным велодорожкам, часть по шоссе. Однако неудобно то, что эти маршруты нельзя ни скомбинировать, ни сократить (так чтобы не ездить 2 раза под одному и тому же месту), потому что кругом реки, а мосты через них нечасто.

Главными туристскими объектами Рованиеми является Музей Севера и обиталище Санта Клауса. В музее на очень небольшой территории сосредоточено огромное количество экспонатов (например, под витринами сделаны выдвижные ящики, в которых тоже что-то лежит). Создатели экспозиции стараются задействовать не только зрение, но и другие органы восприятия, например, когда выдвигаешь ящичек, посвященный комарам, раздается весьма правдоподобное стереофоническое жужжание. Очень много интерактивных экспозиций (нажимаешь кнопочку около надписи, и в витрине с объемной картинкой болота подсвечивается соответствующая птица, раздается ее голос и т.п.), можно посмотреть разнообразные видеосюжеты, воспользоваться компьютерными программами.

С Санта Клаусом связаны 2 объекта: его офис и жилище, Санта-Парк. Санта Парк расположен в искусственной пещере внутри высокой сопки. Это детское счастье - елка круглый год. Детишки могут посмотреть представление, попробовать намыть "золото", смастерить новогоднюю игрушку, украсить рождественский пряник, поучиться в школе гномов. Для взрослых - бар с температурой -5 градусов, где стены, столики, табуретки и прочая мебель - все изо льда. В офисе - почта, откуда можно отправить рождественскую открытку, а самое главное - можно побеседовать и сфотографироваться с самим Санта Клаусом!!

Вокруг города - сопки, зимой становящиеся горнолыжными склонами, по ним тоже проложены велодорожки, правда на многих стоят знаки ограничения скорости (40 км/ч). Есть дорожки и вовсе (судя по знакам) не предназначенные для велосипедов - слишком крутые. По вечерам народ на разнообразных колесных средствах (не только велосипедах, а роликах, самокатах и всяких более экзотических) развлекается, спускаясь с них. Наш папа тоже попробовал, но, развив скорость 60 км/ч, решил тормозить. Мне же больше понравилось, как парень на велосипеде взбирался на сопку по почти отвесному склону. Влез!

А еще в 30 км от Рованиеми находится национальный природный парк. Слово "парк" несколько сбило нас с толку - в нашем представлении "парк" - это широкие аллеи, старички с домино и мамы с колясками. Мы отправились туда налегке, вечером, не в походном, а в "городском" виде, выбрали 10-километровый маршрут (решили, что потратим час-два - ведь не пешком, а на велосипеде).

Сначала дорожка была широкая и ровная, можно было ехать со скоростью 15 км/час, потом она превратилась в узкую тропинку с множеством торчащих из земли корней. Ехать, конечно, было можно, но пешком получалось быстрее. Иногда попадались указатели на финском языке (парк явно не для иностранцев, а для местного населения). Свернув с дороги по одному из таких указателей, мы обнаружили родник, вокруг него болото, а в болоте - наконец-то - морошку!!! Надо было видеть, как мы, утопая по щиколотку в болоте, в "парадной" одежде, прыгали по мху в поисках наибольших скоплений ягоды. Наелись мы быстро, а собирать морошку впрок смысла нет - она не хранится, так что вернулись на тропу и двинулись дальше.

Однако вскоре тропинка кончилась, упершись в скалу. Метки на деревьях, обозначающие маршрут, уходили вверх. Конечно, никаких альпинистских навыков для покорения этой скалы было не нужно, но велосипеды были как-то не к месту, тем более дети свои велосипеды тащить на себе не могут - это плохо кончается и для ребенка и для велосипеда. Гора казалась невысокой, так что решили назад не возвращаться, велосипеды втащили наверх, однако, оказалось, что вслед за небольшим спуском следует новая скала и так далее. Взобравшись наверх, мы были вознаграждены смотровой вышкой и прекрасным видом на окрестные сопки. Далее дорога шла в основном вниз, иногда можно было даже ехать (правда, со скоростью не более 4 км/ч).

А потом начались болота. По болотам были проложены деревянные настилы в две доски. Время поджимало, мы попытались по ним ехать. Сначала было немного страшновато, ширина мостика сантиметров 30-40. Вокруг очень красиво: тундра, мхи, озерца с водной растительностью. Вскоре мы привыкли, поехали побыстрее. Но недолго. Я ехала последней, колеса у меня самые узкие, а сама я - тяжелая. А, может, просто не повезло, видимо, доски в месте соединения подгнили. Переднее колесо провалилось и застряло между досками, заднее, естественно, взлетело вверх, я кувыркнулась через руль, а велосипед меня еще "прихлопнул" сверху. В общем, когда мне помогли выбраться, стали подсчитывать потери. Корзинка для фотоаппарата, приделанная к рулю, оказалась очень крепкая, так что он не пострадал - зато у меня в соответствующих местах куча синяков, а главное, я очень сильно повредила руку, вывих пальцев, сильный ушиб, видимо, трещина. С трудом выбрались мы из парка, вести велосипед по мосткам тоже не очень-то просто.

Дальше у меня наступила очень интересная жизнь: рукой я шевелить не могла, носила ее в жесткой повязке, я не могла причесываться, есть, чистить зубы, но я могла ехать на велосипеде! Правда, только благодаря финским прекрасным дорогам (любой тряски я бы не выдержала) и моему необычному велосипеду (у меня ножной тормоз, нет переключателя скоростей - правой рукой делать ничего не надо). Таким образом мы усвоили две истины: 1. Ездить по продольным доскам опасно. 2. Финский парк - это глухой лес, в который надо ходить не на прогулку, а в поход, а называется он парком в отличие от обычного леса потому, что парк - общий, государственный, в нем разрешается даже разводить костры и ставить палатки (в отведенных местах), леса же в Финляндии все частные. А рука у меня полностью восстановилась только через 2 месяца.

В Рованиеми мы также совершили важную велосипедную покупку. Вообще с велозапчастями в Финляндии дела обстоят хорошо, везде в "культурных" местах есть магазины с достаточным выбором, и нам этими магазинами в начале путешествия пришлось пользоваться достаточно часто: довольно скоро мы обнаружили что на лапландских крутых горках и гравийных грунтовках покрышки, особенно изначально не очень качественные, снашиваются очень быстро. Я стала в нашей семье первой обладательницей роскошных покрышек "NOKIAN", чему была очень рада, так как в Москве купить что-то на мои не очень стандартные колеса практически невозможно. Когда мы обнаружили, что стерлись Лизкины, только что перед путешествием поставленные покрышки, очень огорчились - они не прожили и месяца. Видимо маленький, детский велосипед не рассчитан на такие нагрузки (да еще и с китайскими покрышками). Обидно было на старенький (и сильно битый в той же Финляндии еще прошлым летом) велосипед ставить что-то новое (и очень дорогое!), но так получилось, что в магазине мы обнаружили распродажу велосипедов как раз Лизкиного размера (24 дюйма). Купили. Велосипед достаточно необычный, во всяком случае, у нас такие пока, кажется, редкость. У него 3 скорости, но при этом педальный тормоз (для ребенка с маленькой кистью руки это очень важно, ногами детям тормозить проще, особенно в критической ситуации). А что скоростей всего 3 - так поначалу больше и не надо - она и с этими-то не сразу освоилась. А старенький Лизкин велосипед оставили около веломагазина (кстати, как много их таких, несчастных и бесхозных стоит по всей Финляндии!). Теперь мы были готовы к большому переезду.

Из Рованиеми наш путь лежал на юг, в 90 км находится городок Рануа, известный своим зоопарком. Погода совершенно не располагала к такому длительному переезду, но иначе попасть в Рануа невозможно. Пару дождей мы переждали, стоя под куском полиэтилена, а вот третий застал нас врасплох - начался так быстро, что спрятаться мы не успели. Никто из нас еще никогда не видел такого дождя, а тем более не ездил при нем! Видимость сократилась до 2-3 метров, вода не успевала стекать с асфальта - поток был глубиной сантиметра 3-4, вода залепляла глаза, приходилось периодически жмуриться и вытряхивать ее, шум дождя не давал разговаривать, тем более ехать ближе 2 м друг к другу было нельзя, так как из-под колеса едущего впереди выбрасывалась мощная струя воды. Хорошо, что на дороге мы остались одни - все автомобилисты благоразумно пережидали ливень на обочине, мы же остановиться не могли - было прохладно и, перестав двигаться, мы бы моментально замерзли. Я думаю, излишне говорить, что, несмотря на плащи, мы были скорее мокрые, чем сухие. Во время этого перехода мы успели несколько раз вымокнуть и высохнуть. Кроме обуви - "непромокаемые" кроссовки превратились в "непросыхаемые", набравшаяся в них вода не могла вылиться, и наше движение сопровождали чавкающие звуки при каждом нажатии педалей.

По дороге нам попалось интересное место - обелиск и несколько стендов, рассказывающих о лапландской войне. Когда Финляндия перестала быть союзником фашистской Германии, немецкие войска с кровопролитными боями стали прорываться через ее территорию на север, разрушая все на своем пути (так, в Рованиеми не осталось ни одного здания довоенной постройки). Как вы думаете, на чем они там воевали, в лапландских болотах. А вот и не на оленях! На велосипедах. Такие мощные машины типа нашей "Украины".

В Рануа мы пробыли целый день. В зоопарке животные находятся в естественных условиях, в огромных вольерах, над которыми проложены мосты, поэтому увидеть их очень трудно, часто приходится ждать времени кормления.

Далее наш путь лежал снова на юг, а потом на восток на побережье Балтийского моря в город Оулу - около 200 км. Естественно, на это нам понадобилось 2 дня. На ночлег остановились в очень красивом кемпинге. Кемпинг был в глухом лесу, типично финский, никакие другие туристы туда не попадают, так как особых достопримечательностей кругом нет, до известных туристских объектов несколько часов на машине.

На этой дороге нам предстояло прощание с Лапландией, и оно у нас получилось, причем только благодаря тому, что мы ехали на велосипеде, а не на другом, "быстром" виде транспорта. Во-первых, углубившись в лес на одной из остановок, мы нашли настоящую охотничье-рыбацкую "заимку", сделанную по всем народным лапландским традициям: заготовленные дрова (и даже колун!), место для очага. Интересно было увидеть такое не в музее, а "натуральное". Во-вторых, по дороге нам попался очень интересный "музей-болото". По болоту проложены мостки (теперь мы уже велосипеды с собой не взяли!), через каждые 20-30 метров сделаны площадки, на которых стоят "витрины" с описанием окружающих растений, животных, в витрине шкафчик, открыв который, можно увидеть и экспонаты музея - засушенные листья, насекомых и т.п. Таким образом можно растение, о котором рассказывает витрина, найти "в натуре". К сожалению, это музей рассчитан на местных жителей, большинство надписей на финском.

Чем ближе мы подъезжали к Оулу, тем хуже становилась дорога. Во-первых, эти места оказались очень ветреными (ветряки в крестьянских хозяйствах вдоль дороги - это, конечно, красиво, а вот ехать при постоянном сильном встречном ветре неприятно). Во-вторых, становилось все больше машин, они уже не могли обгонять нас по встречной полосе, проносились совсем рядом. Кемпер, едущий на скорости больше 120 км/ч, создает совершенно непредсказуемые вихревые потоки, а обочины на финских дорогах практически отсутствуют. Поэтому мы очень обрадовались, когда километрах в 15 от города появилась велодорожка. Видимо, чем южнее, тем менее приятно ездить по большим дорогам в Финляндии.

Немножко про дороги. Все известно, что в Финляндии они очень хорошие. Еще там очень хорошие (причем, чем севернее, тем лучше) придорожные места для отдыха. Если в южной Финляндии это часто просто заасфальтированная площадка чуть в стороне от дороги, то в Лапландии это обычно беседка (с крышей, столиком, лавочками), место для костра (дрова тоже есть), туалет. Многие на этих стоянках ночуют. От кемпинга отличается только отсутствием электричества и газа. Обычно такие места у воды - этого там хватает.

И еще о ночевках. В северной Финляндии нельзя надеяться ехать "до последнего", авось где-то удастся встать - бывает, что мест для ночлега вдоль дороги нет на протяжении десятков километров: болота или крутые склоны сопок. То же самое с едой. Это не Подмосковье, где через каждые 5 километров есть ларек с лимонадом, конфетками или магазин с булочками и сосисками. Нельзя сказать, что места совершенно глухие и безлюдные, но деревень у финнов нет, они живут на хуторах, соответственно нет и мелких магазинов, сами они считают нормальным проехаться 50 км до поселка или городка в супермаркет. Поэтому во время переездов мы еду везли с собой на полтора дня (приедешь на место после 5 вечера - а магазин уже закрыт!), а воду брали из речек и озер, благо они в Лапландии очень чистые, вся вода питьевая.

Оулу поразил нас обилием мостов. Речка при впадении в море разбивается на множество рукавов, и город стоит на этих островах. Оулу - морской курорт и тоже очень "велосипедный" город. Для несчастных, приехавших в него без велосипеда, транспортом служит "трамвайчик" типа тех, что у нас ездят по ВДНХ - он ходит по велодорожкам. В Оулу дети сходили в аквапарк, мы побывали в музее науки "Тиетомаа", покатались по "идиллическому" парку с сотней мостиков (на этот раз парк оказался действительно парком), по лесу вдоль берега моря, посмотрели места массового гнездовья птиц (там установлены специальные наблюдательные вышки).

Далее мы поехали на поезде в Тампере. Очень интересный город! Он стоит на узком (около 2 км) перешейке между двумя озерами, причем перепад высот между этими озерами настолько велик, что на соединяющей их речке построена электростанция. Вся местность вокруг примерно такая же: озера (трудно проехать 3 км, не встретив озера), между ними высокие гряды. Окрестности городка напоминают Ялту: внизу синеет вода, а по крутому склону вверх взбираются увитые диким виноградом домики.

Местное турбюро предлагает множество интересных разнообразных маршрутов, проходящих по велодорожкам, грунтовкам, тропинкам в лесу. На картах подробно все описано, обозначены достопримечательности, места, удобные для красивого обзора, веломастерские. Некоторые трассы помечены знаком "только для горных велосипедов". Ничего, на обычном тоже можно, только вверх - пешком. А иногда и вниз. Без карты по грунтовкам путешествовать трудно - легко можно заехать на частную территорию - они ведь ничем не огорожены. Хороши местные леса: практически непроходимые (нагромождение камней, стволов деревьев, ямы с водой), а грунтовки по ним проложены очень удобные. Только мешают ехать нагло вылезающие прямо на дорогу грибы и фантастически урожайные заросли брусники.

Еще мы в Тампере посетили музей Туве Янсон (автор страны Муми-тролей), геологический музей, целый день провели в парке аттракционов. В парке несколько аттракционов являющихся "самыми-самыми" в мире или в Европе, мини-зоопарк, дельфинарий, аквариум, но главным его достоинством является практически полное отсутствие очередей, что очень важно, так как оплачивается не посещение отдельного аттракциона, а покупается билет на день.

Из Тампере мы на поезде доехали до Турку, где нам надо было переночевать, чтобы рано утром попасть на паром в Швецию. На пароме мы ехали в первый раз, не знали, куда идти, как быть с велосипедами, боялись, что придется брать с собой вещи (а нам их без велосипедов никуда не перетащить!), поэтому быстренько познакомились с велосипедистом, тоже стоящим в очереди. Это был очень колоритный человек, путешествующий из Голландии на Нордкап (сейчас он возвращался домой). Но самое интересное, что путешествовал он не один, а с псом! К велосипеду был пристегнут одноколесный прицеп-тележка, в котором стояла сумка, где и жил хвостатый друг. На фотографии это можно рассмотреть (это мы выезжаем из парома - вот какой он огромный).

Кстати, расскажу о "вооружении" тамошних велосипедистов. Они не ездят с огромными рюкзаками типа "штаны", как это принято у нас, а распределяют весь багаж в 5-7 небольших сумок. Две крепятся на заднее колесо, две - на переднее (для этого на колесе специальные крепления), другие - на передний и задний багажники, что-то может быть на руле или на раме. У некоторых есть на руле специальное приспособление для карты. Все сумки у них герметичные. Не "непромокаемые", как у нас (на самом деле в сильный дождь все они промокают), а истинно герметичные, примерно такие, какие берут в байдарки и катамараны, только у них удобные крепления для велосипедов. Сумки эти снимаются с велосипеда за несколько секунд, одним движением. Мы себе тоже такие купили. Удобно.

Кроме людей на обычных велосипедах, нам еще встретилось несколько путешественников на "лежачих" велосипедах. Особых преимуществ такого способа передвижения мы не увидели, да и сами они говорили, что больше 100 км за день не проезжают. А еще очень много по этим дорогам ездит в дальние пути мотоциклистов. Причем люди все в основном очень солидные (как по возрасту, так и по комплекции). У них для вещей специальные герметичные "коробки"

А на пароме все оказалось просто - вещи, которые не нужны в поездке, можно оставить на велосипеде, а сами велосипеды следует привязать к трубе около стенки (хорошо, что у нас были ремешки). Я не буду описывать прелестей паромного путешествия, скажу только, что его принято совершать ночью, мы, однако, специально взяли дневной рейс, чтобы посмотреть на Аландские острова и на Стокгольмский архипелаг с воды. Красиво!

Швеция. Это было наша первая поездка в Швецию, поэтому мы решили ограничиться Стокгольмом и его окрестностями. Я не буду описывать музеи и прочие обычные туристические достопримечательности, все их мы, конечно, посетили. Расскажу лишь о специфических "велосипедных" аспектах нашего пребывания в Швеции.

Некоторые неприятности наметились еще на пароме - мы не знали, куда ехать. То есть у нас был точный адрес кемпинга, знали мы даже станцию метро, которая находится недалеко от него, но вот как до него добраться? В Финляндии у нас таких проблем не было. При дальних переездах мы пользовались очень крупномасштабной, но оказавшейся удивительно точной картой страны + очень подробной и частой информацией на дорогах. В городах мы брали бесплатные карты в информационных центрах - их вполне хватало. Можно было купить очень подробную карту любого "квадрата" (на которые разбита вся страна), но нам они не понадобились.

В Стокгольме же оказалось, что в "информации" есть карта только самого центра города, никаких упоминаний о кемпингах в ней нет, только пятизвездочные гостиницы. При выезде из порта нами был замечен и допрошен с пристрастием водитель автобуса, который смог показать дорогу - оказалось, что ехать надо через весь город, водитель прочертил дорогу по имевшейся у нас карте центра, а далее, при выезде в "Большой Стокгольм", пришлось спрашивать прохожих. Эти неприятности продолжались несколько дней, пока мы не освоились в городе. Во-первых, оказалось, что в главном информационном центре тоже нет хорошей карты города! И вообще бесплатно выдается только карта центра, остальные надо покупать. Карта всего Стокгольма существует в виде достаточно большой (и очень дорогой) книжки.

А ездить по городу без карты невозможно: велодорожки проходят не по всем улицам, где-то по ним разрешено только одностороннее движение. А развязки! - когда дорожка почему-то ныряет вниз под магистраль, куда-то круто заворачивает, и без карты не понять, что через 300 метров она опять поведет в нужном направлении. К тому же город стоит на островах, так что, чтобы попасть в нужное место, направление знать недостаточно, надо знать еще и где расположен мост, который приведет на нужный остров. Мы купили карту велодорожек (18 Евро - с кровью оторвали!), правда и она была без окраин и тем более окрестностей (например, нашего кемпинга и на ней не было). В местах, не вошедших в карту, приходилось ориентироваться по настенным картам на автобусных остановках (вот они очень хорошие, только велодорожки не указаны).

Вот такие географические страдания. Правда, будь мы без велосипедов, их было бы не меньше: ведь надо знать станцию метро, из какого выхода выйти, где найти остановку нужного автобуса, когда выходить. К тому же ездить по городу на наземном транспорте получается не быстрее, как и в любом крупном городе, в центре средняя скорость потока меньше, чем у велосипеда.

Кстати, о скоростях. Ездят шведы необычайно быстро. 30 км/ч для них совершенно нормально. Причем это я говорю не о молодых людях на спортивных велосипедах (они ездят по магистралям, перегоняя машины), а о пенсионерах и домохозяйках, раскатывающих по велодорожкам по своим делам. Дня через два, освоившись, мы уже стали играть в игру "догони шведа", а вот быстро переезжать улицу так и не научились. При подъезде к перекрестку там надо нажать кнопочку на светофоре (для пешеходов и велосипедистов кнопочки разные), и через некоторое время загорится зеленый свет, причем для велосипедного перехода он горит очень недолго. Шведы каким-то чутьем угадывают, когда должен смениться свет, на зеленый резко рвутся вперед, не глядя по сторонам. Мы же, по московской привычке: "посмотри налево, посмотри направо", да еще и подожди, вдруг кто-то крутой и железный вынырнет из-за поворота и не посмотрит на светофор… Поэтому, когда ехали "гуськом", не всегда успевали переезжать перекресток все за один раз.

В общем, мы хорошо покатались по городу и ближайшим окрестностям, особенно когда освоились с его структурой и смогли выбирать наиболее удобные маршруты; всюду, куда собирались, мы попали. Несмотря на то, что в некоторые дни мы бывали в 2-4 музеях, каждый день мы наезжали по городу не менее 40 км.

Расскажу один забавный эпизод, связанный с велосипедами. В воскресенье мы решили посетить королевский дворец (он действующий, но некоторые помещения открыты для туристов). Прибыли в центр мы, естественно, на велосипедах, оставить их решили где-нибудь неподалеку. Когда мы стали пристегивать велосипеды к ограждению невдалеке от дворцовой площади, к нам подошел разводящий королевских гвардейцев и сказал, что здесь этого делать нельзя. В ожидании, что сейчас нас прогонят далеко-далеко (попробуйте припарковать велосипед на Красной площади), мы все же спросили, где же можно. К нашему удивлению, он показал место не дальше от дворца, а, наоборот, еще ближе к нему, почти перед самым входом. Если бы король ездил на работу на велосипеде, он парковался бы именно там. Как оказалось впоследствии, по воскресеньям на площади происходит парад королевского караула и место, первоначально нами выбранное, было нужно участникам парада. Вот они - наши велосипеды на фотографии возле стен шведского королевского дворца.

Из Стокгольма мы на пароме доехали до Хельсинки, надо было как-то полдня провести в этом городе. Сдавать вещи в камеру хранения нам не хотелось. Интересно, что меньше вещей к концу путешествия у нас не стало, сильно уменьшился вес, а объем даже увеличился, так как в Лапландии мы купили местный сувенир - огромного тролля (70 см) из оленьего меха. И две недели я его, тщательно упакованного, таскала на багажнике поверх рюкзака. Покатавшись немного по городу, мы поехал в музей-деревню: в парке выставлены образцы финского деревянного зодчества. С велосипедами туда не пускают. Будучи уверены, что в Финляндии не воруют, мы их со всем скарбом оставили у входа в парк. Боялись только, что какая-нибудь кошка или собака позарится на купленного на рыбном рынке копченого лосося. Обошлось. Впрочем, бесхозных кошек или собак мы в этой стране не видели.

Некоторые неприятности произошли там, где их вовсе не ждали. Приехав на вокзал за полтора часа, мы проехали на нужный путь и подготовили велосипеды к упаковке. Разбирать их полностью не стали, пока не подали поезд, чтобы в собранном виде доехать до своего вагона. Однако, когда до отхода поезда осталось полчаса, а его все не было, пришлось разбирать и паковать велосипеды, ведь делать это может только Игорь, а дело непростое, так как у нас колеса крепятся гайками, причем у всех - разного размера.

Поезд подали за 15 минут. Повезло - правильно рассчитали - вагон оказался недалеко. Проводник - удивительно - нас узнал, сказал, что помнит нас по прошлому году, и никак погрузке не препятствовал. Сама же она была авральной, вещи просто сваливали в купе. Лишь бы занести. Когда же поезд тронулся, и мы стали их разгребать, соседи по купе, в котором у нас было одно место, не позволили нам положить в это купе один велосипед ("а вдруг он сверху на нас упадет!"), еле с ними договорились, чтобы рюкзак положить. Интересно, что бы стал делать человек, окажись он в такой ситуации, если бы ехал один? Нам же пришлось все 5 велосипедов пихать в одно купе. В комментариях к моему прошлогоднему отчету рассказывается, как укладывать в купе 4 велосипеда. А пять? Да еще сумку со снятыми с них колесами и тролля-великана? В общем, ехали все в вещах. Зато и таможня, и пограничники к нам лишь заглянули и никаких вопросов не задавали, свободно пропустив домой.

В итоге: месяц в пути, более 1100 км на велосипеде, 8 раз пересечен северный полярный круг, заменено два десятка спиц, 4 комплекта камер, 3 покрышки и 1 велосипед.