Отчёты о походах

Дата: 27 декабря 2003 г. - 6 января 2004 г.

Автор: Павел Косенко

Источник: travelreports.ru

Маршрут: Москва - Хургада - Шарм-эль-Нага - Сафага - Асуан (+ Абу Симбель) - Ком Омбо - Марса Алам - Хургада - Москва

Схема маршрута

Изначальная идея этого путешествия принадлежит Севке. Он придумал маршрут, его вариации и проработал детали. Наша компания состояла из четырех человек - Севки, Оленьки, Ганьки и меня. По ходу поездки мы вместе корректировали передвижения согласно обстановке и желаниям. В результате получился вот такой вот маршрут.

Этот отчет я составил на основе моих дневниковых записей, которые я вел в течение всей поездки. Я постарался включить сюда не только хронологическую последовательность событий и свои наблюдения, но и максимальное количество мелких деталей - названия, имена, временные отметки, километражи, температуры, цены.

Справка

На момент нашего путешествия: 1$ USA ~ 6,15 египетских фунтов ~ 29,00 российских рублей. С Москвой разница во времени - "минус 1 час".

День 1-й: 27 декабря 2003 г., суббота

Наш самолет вылетает из Домодедово в 9.45 утра. Рано утром в аэропорт нас отвез любезный Штейн, после чего помчался в Шереметьево на свой самолет в Испанию. Когда мы выходили из его машины, то пошутили - "слава богу, самое страшное позади".

В Хургаде мы были в 14.30, получили в аэропорте визы, поменяли немного денег на местные фунты (по 200$ на семью) и, не поддаваясь на призывы таксистов, двинулись пешком в сторону города. На улице +18° - хотя и ветренно, но тепло. Пока шли вдоль шоссе нам беспрерывно сигналили проезжающие водители - легковых машин, автобусов, такси. Если намерения последних были понятны, то остальных я раскусил не сразу. Оказывается, они гудели приветствуя наших девчонок. А я то иду и рукой машу в ответ.

Прогулявшись немного, мы согласились на предложение очередного таксиста отвезти нас куда-нибудь. Так как мы не имели четкого плана, мы сказали "Ад Дахар" (старый город Хургады) - просто так, побывать. Торги длились несколько секунд, после чего мы опустили цену с 20 до 10 фунтов. Судя по всему, водитель остался доволен. В старом городе мы выпили свежевыжатого сока (2 фунта за стакан) и решили более не задерживаясь ехать в заранее намеченное место Шарм-эль-Нага (40 км на юг от Хургады, на полпути до Сафаги, в сторону от основного шоссе на несколько километров). Такси в Хургаде (и, как потом выяснилось, в других городах) ловить не приходится - оно само подъезжает к тебе где бы ты не был и предлагает свои услуги. Не успели мы отойти от кафе с соками, как рядом остановился микроавтобус Тойота (в Египте очень много таких автобусов) с 3-мя арабами и одной молодой арабкой. Мы сказали куда нам надо, они назвали цену 150 фунтов. После минутных торгов цена была сброшена до 100 фунтов, после чего мы запихались в автобус и двинулись в путь. Наши попутчики своим поведением разрушали наши представления об арабах. Всю дорогу они громко ржали, щипали и трепали друг друга - включая девицу. Зачем-то покружив минут 20 по Хургаде они ее высадили и только потом поехали к месту назначения. Когда они узнали что мы из России, попросили угостить их алкоголем, при этом показывали руками на наши рюкзаки (мы обманули их сказав что у нас нет алкоголя). А когда доехали до места и мы протянули им бумажку в 100 фунтов, они сделали недовольные лица и сказали "а где остальные 300 фунтов?". Они утверждали, что мы договаривались о цене 100 фунтов на человека. Но мы были наслышаны про мелкое египетское (скорее хургадское) мошенничество и категорически заявили что никаких денег им больше не дадим, а если уж им так неймется что-нибудь из нас вытянуть дополнительно, можем угостить их русскими конфетами (Севка с Оленькой еще в Москве подготовили килограмовый пакет ассорти на бакшиш). Сделав обиженный вид, типа "раз уж вы нас так жестоко обманули, давайте хоть конфеты", таксисты стали протягиванть ладони. Раз, два, три - отгружали куда-то в бардачок и снова поворачивались за новой порцией. Пришлось скормить им полпакета чтобы наконец отстали. Самое удивительное в этой истории то, что когда мы выгрузились они весело подбежали к нам и спросили "не желаете на завтра такси до Сафаги или Хургады?". Нас разобрал смех и мы стали радостно и категорически выкрикивать "нет уж, спасибо". В общем, все остались довольны.

Sharmel Naga (www.sharmelnaga.com) - одновременно название бухты, отеля и дайвинг-центра на берегу красного моря. Бухта имеет удобный заход в воду между рифами. Живет здесь немного туристов - в основном приезжают каждый день на автобусах их пригородов Хургады. Севка еще из Москвы по e-mail списался с сотрудниками отеля и договорился о цене 27$ на человека в сутки вместе с двухразовым питанием (завтрак и ужин). Сразу после оформления необходимых документов и получения ключей мы бросились купаться. Несмотря на заходящее солнце вода была просто отличной! По ощущениям около +20°. Но здесь начинаешь мерзнуть вылезая на сушу. Ветер.

День 2-й: 28 декабря 2003 г., воскресенье

Для меня этот день начася в 5.30 утра - я очень хотел полюбоваться местным восходом солнца. Так как я боялся его пропустить, вскочил буквально "ни свет ни заря", оделся, схватил камеру и помчался на берег. Восход оказался самым обыкновенным - ничуть не хуже и не лучше чем в Геленджике. Те же цвета, та же скорость - вроде ничего необычного. Но разница проявилась при фотографировании. Оказывается, здесь даже на восходе очень много света! При попытке делать снимки в контрсвете (направляя объектив прямо на солнце) камера мерила экспозицию в "1/2000 на 8,0" и одновременно показывала, что зашкаливает по полной программе и что свет нужно уменьшить, но ничего сделать при этом не может, т.к. для нее это минимальная экспозиция... Никогда еще я такого не видел! Несколько раз матрицу заглючило и на экране появились разноцветные круги, послышались странные звуки. Через несколько секунд камера оживала, но я прекратил эти эксперименты во избежании повреждения и стал снимать без прямого контрсвета. Направил камеру туда, куда светило солнце - в пустыню. Там творилось неописуемое: горы на горизонте освещены под очень малым углом и переливаются в дымке всеми цветами радуги! Мне кажется, у меня так и не получилось передать это в снимках.

Когда солнце взошло еще выше, я пошел в номер. Надо заметить - здесь очень коварная погода. Зимой днем достаточно тепло - можно ходить в футболке с коротким рукавом и в шортах (на пляже, не в городе конечно - это не принято так же как пить алкоголь на улице). Вода в море позволяет бултыхаться в нем часами. Но картина меняется на противоположную с заходом солнца - ночью нам приходилось по уши натягивать всю нашу зимнюю московскую экипировку. Поэтому со встречи восхода возвращался я на ходу раздеваясь. Говорят, на юге Египта много теплее - не знаю, проверим.

Этот яркий солнечный день был необычен еще и тем, что сегодня у Севки День Рождения. Наши подарки мы вручили ему еще с утра, а в обед и вечером Севка нас угощал. В общем, весь день мы просто матрасничали - отогревали свои застывшие конечности после снега. Много плавали с маской и ластами. Мы с Севкой занырнули раз 5 наверное, каждый раз проводя в воде что-то около 30-40 минут. Даже я, скептически относящийся ко всякого рода дайвингу и сноркеллингу, был поражен красотой подводного мира! Плавая вдоль кромки рифа мы наблюдали рыб самых разных форм и оттенков. Потом выходили, пили пиво, обсуждали увиденное и разжариваясь снова бултыхались в море.

А вечером, за ужином, при выключенном свете, Севке принесли восхитительный, свежайший, только что изготовленный торт со свечами! Подарок от отеля, бесплатно. Хотя днем нам и намекали, что "с отеля причитается", мы все равно были поражены таким вниманием сотрудников отеля к паспортным данным гостей. Вообще, работающие в отеле арабы сильно отличались от тех барыг, которые нас сюда привезли. Услужливы, никаких приставаний, никаких бакшишей. Наоборот - много "it's free... from me to you".

Так же бесплатен для нас оказался междугородний звонок в Асуан, который по нашей просьбе сделал сотрудник ресепшена, забронировав нам номер в гостинице "Hathor Hotel". Мы посчитали что достаточно согрелись и решили выдвигаться на следующий день.

День 3-й: 29 декабря 2003 г., понедельник

Автобусы в Асуан ходят из Хургады три раза в сутки. В Сафаге они останавливаются в 6.00, в 17.00 и в 23.30. Мы долго думали какое нам выбрать время, чтобы использовать его наиболее эффектинво и пришли к решению ехать на 17.00. Мы думали, что таким образом получится еще полдня провести на море и приехать в Асуан к полночи, чтобы в отеле выспаться перед следующим днем (в автобусе спать нереально). С утра мы заказали такси до Сафаги (80 фунтов), после пляжа расплатились и в 14.00 двинулись в путь на приехавшей за нами машине.

Сафага - небольшой промышленный город (добывают то ли руду, то ли еще что-то) и одновременно порт. Туристов мало, но они есть. Автобусная станция находится в старом городе - в конце главной улицы, на выезде из города. Ждать автобуса до Асуана еще 2,5 часа. Чтобы скоротать время, взвалили рюкзаки и пошли прогуляться.

Так как мы не обедали, первым делом мы хотели найти еду. Сделав крюк примерно в 500 метров мы снова оказались около автовокзала, где обнаружили арабскую забегаловку с местной едой - другого "кабака" по близости не оказалось. Увидя как мухи кружатся над салатами, яйцами и картошкой, наши девушки есть отказались. Мы с Севкой были такие голодные, что не стали брезговать. Грязные арабы усадили нас за такие же грязные столики и стали активно накладывать на тарелки, отвечая в ответ на наше "How much?" радостными "Ок! Ок!". Естественно, мы даже не прикоснулись к еде и даже начали вставать и надевать рюкзаки, но тут вдруг выяснилось что один из них немного понимает по-английски (ух, жулики!). После непродолжительных торгов цена за обед была сброшена с 50 до 10 фунтов (что все равно очень дорого), однако голод взял свое. Еда на удивление оказалась очень вкусной - называлась фуль и состояла из фасоли с добавлением всего понемногу. Но мы все-таки решили, что для дезинфекции ее не помешает запить небольшим количеством рома из нашей фляжки.

Оставшиеся полтора часа мы торчали на остановке, где корефанились с любопытстсвующим местным населением. На вокзале публика была непривычная - не приставалы, обычный люд. Они с большим интересом расспрашивали нас откуда мы и рассказывали о себе. При этом все они поочереди, просидев полчаса-час, вставали и неспеша уходили восвояси. Многие из них были с сумками и имели явно собравшихся в дорогу людей, однако просидев на остановке некоторое время, уходили. Мы так и не поняли - то ли они все не дожидались каких-то автобусов, то ли вокзал - это просто своеобразное тусовочное место. Загадка... Помня наставления путеводителей о том, что египтяне то ли не любят фотографироваться, то ли имеют против этого процесса какие-то религиозные предубеждения, я вежливо поинтересовался о возможности сфотографировать двоих арабов. Они радостно откликнулись на мое предложение и тут же бросились к нам с Севкой обниматься, позируя перед камерами. Я хотел сделать совершенно другие кадры, но очень не хотелось обижать радушных людей. Пришлось также радостно обниматься в ответ.

Вообще египетские арабы - любопытная нация. Если попробовать их усреднить, то получится услужливый, добродушный, гостеприимный, и одновременно жадный до денег, надоедающий предложениями об услугах человек. Но, безусловно, усреднять нельзя. Последние характеристики относятся ко всякого рода продавцам, но ведь это их работа. Они бедны и если не будут суетиться, то им нечего будет есть. Туризм - главный источник дохода в этой стране. В целом у меня остается крайне приятное впечатление от общения с ними. Ну а бесконечные предложения об услугах и торги - это своеобразная игра. Араб любит поговорить, он не может пойти на уступки из-за бизнеса. Ему нужно ощущение, что он это делает "only for you... special for you". Если ты отказываешься от навязчивого предложения, проще всего сказать "thank you, may be later" или "ла шукран" (спасибо, нет). Араб не понимает, почему ты не хочишь купить у него эту вещь, ведь он предлагает тебе супер-цену! И он совершенно не может понять, что эта вещь тебе не нужна и даром. Позднее я также понял, что в Египте цены на одни и те же вещи для местного населения и иностранцев отличаются и купить что-то по минимальной цене почти нереально. В общем-то это нормально - в московских музеях тоже всегда разные цены для своих и иностранцев. Так же позднее мы узнали, что арабы не очень хорошо относятся к своим соотечествинникам из Хургады, для них это вроде как изгои, жадины и барыги. В целом же население страны крайне дружелюбно и гостеприимно! Я большой патриот России, но к великому моему сожалению, до египтян нам еще очень и очень далеко...

Тем времемем мы сидим на вокзале и ждем автобуса. Минут за 15 до ожидаемого времени его отправления на остановку пришла европейского вида экстравагантная и немного старомодная барышня лет 55 (позже выяснилось что ей 53). Разговорились - она тоже едет в Асуан. Она француженка, актрисса. Любит путешествовать, в Египте седьмой раз. Ждем всместе, однако ни в 17.00, ни в 17.30 автобус не приехал. Вскоре к нам подошел активный араб (явно из типа "продавцов") и стал объяснять, что автобус поломался и рейс отменяется. Следующий автобус - в 23.30. После этого стал предлагать нам свое такси чтобы отвезти нас куда-нибудь. Еще одно любопытное наблюдение - в плане информации арабы никогда не обманывают. В этот раз я тоже сначала подумал, что это уловка заработать на нас денег, а на самом деле автобус просто задерживается или же вообще мы неправильно поняли время его отправления. Пошел уточнил у сотрудника автостанции - все верно, автобус отменяется. Ехать на такси до Асуана нереально, т.к. по закону это возможно только в сопровождении полицейского конвоя. Конвоирование осуществляется в строго определенные часы - если ехать на такси, нужно подгадывать под расписание конвоя и маршрут получится с ночевкой, то есть 2 дня. Без конвоя могут ездить только местные автомобили (без туристов) и рейсовые автобусы. Автостоп в стране запрещен в принципе.

Француженка оказалась очень активной и сразу же предложила нам поехать куда-нибудь попить пива. Надо же как-то скоротать 6,5 часов. Мы в общем-то ничего против не имели. Проблема одна - в египетских городах не так просто найти заведение где подают алкоголь. Такие места есть, но их надо знать или искать. Конечно, в курортных отелях с этим особых проблем нет, но в городах с алкоголем посложнее. Араб знал такое место. После удушающе экспрессивных торгов мадам сторговалась чуть ли не со 100 до 20 фунтов чтобы он отвез нас в это место. Это оказался пижонский отель на побережье, примерно в 7 км на север от Сафаги. Когда мы спустя 6 часов ехали обратно, мы с первого раза и без торгов поймали такси за 10 фунтов. Видимо, первоначальная переплата 100% была ценой знания.

В ресторане мы коротали время болтовней и пивом. Француженка английский знала превосходно, чего не скажешь ни о ком из нас. Только Севка более-менее свободно говорит на этом языке, поэтому он был нашим переводчиком. Ему приходилось активно напрягаться, а мы в свою очередь старались подменять по мере возможности. Француженку звали Annymone - это ее актерский псевдоним, полное имя мы так и не расслышали. Женщина она оказалась весьма интересной и даже не верилось, что она бабушка (она несколько раз повторяла что у нее есть внуки) - выпила бутылку вина, пару кружек пива и выкурила наверное пачку сигарет. Когда позже мы переползли соседнюю пицерию поужинать, к ней из-за соседнего столика подошла французская девочка лет семи и с восхищением попросила у Ann автограф. Мы тоже заинтересовались ее творческой карьерой и попросили ее записать в блокноте название фильма, который принес ей успех.

Самое интересное началось, когда мы вернулись на автовокзал и подъехал автобус до Асуана. Не пойми откуда взявшийся араб запихал наши рюкзаки в багаж, потребовал с нас 3 фунта (получил 1,5) и исчез. Когда мы зашли в автобус, оказалось, что мест нет. До Асуана ехать 7 часов. Пока мы пребывали в прострации стоя между кресел, автобус закрыл двери и поехал. Бойкий кондуктор выписал нам билеты (по 30 фунтов за каждого) и на наши вопросы уверил нас, что всего через пару часов много людей выйдет и места будут. Автобус процентов на 80 был забит арабами. Они услужливо стали суетиться и в результате нам удалось усадить Ганьку на какое-то мусорное ведро в проходе, а Оленьку - на растеленные прямо на полу наши куртки. Мы же с Севкой отправились допивать пиво стоя около туалета. Через час была остановка "размять кости", после которой один из арабов сжалился и уступил Оленьке свое место, сам дальше поехал стоя. Кто-то еще пытался уступить место Ганьке, но как выяснилось она устала поддерживать боком постоянно заваливающееся на нее во сне местное население и далее сидеть рядом с ним уверенно отказалась. Еще через час на очередной остановке из автобуса действительно вышло ровно 4 человека и мы наконец-то кое-как устроились.

День 4-й: 30 декабря 2003 г., вторник

Эти небольшие приключения никак не испортили нашего настроения - даже наоборот. В 6.00 утра немного офигевшие мы вышли из автобуса и сразу же попали под шквал предложений местных таксистов. На карте Севкиного путеводителя автовокзал был отмечен в центре города, до нашего отеля всего метров 500. Таксисты же, мотивируя свою цену, уверяли нас что мы приехали на новый вокзал, который находится в 7 км (загадочная цифра) от города. Как ни странно, снова подтвердилось что это не обман. Сбив цену с 50 до 10 фунтов, нас повезли по отелям (Ann собиралась жить в другом отеле).

В отеле мы попросили комнаты с видом на Нил и нам сразу же их предоставили. После того как мы получили ключи и позавтракали, девушки легли спать, а мы с Севкой пошли шляться по городу. По дороге встретили Ann, которая металась по набережной в поисках свежих газет. Мы дошли до touristic office, узнали все что хотели относительно поездок по окрестностям и медленно побрели обратно в отель. Чтобы не идти прежней дорогой, пошли через рыночные улицы. Изобилие разных вещиц и запахов создавал полное ощущение нереальности происходящего - мы где-то в Африке, на Ниле, кругом повозки с ослами, всевозможные лавки и вообще завтра Новый Год. Впечтления были окончательно усилены парой выкуренных кальянов с ароматом яблока, после чего мы вернулись в отель около 11.00 и легли спать.

Проснулись примерно в 16.00, приняли душ и пошли шататься по набережной. Зима в Асуане - пик сезона, сюда устремляются не только туристы со всего света, но и египтяне. Жизнь кипит ключом, от зазывал на лошадиное такси и лодки-фелюги нет покоя. После прогули мы зарулили в кафе-ресторан на берегу Нила поесть. Еда, как и везде в Египте, оказалась очень вкусной. Этот день был завершен представлением местных (по всей видимости нубийских) музыкантов, которые играли прямо в кабаке на неведомых инструментах. Мне очень понравилась их музыка и я с удовольствием раскошелился на 5 дополнительных фунтов для музыкантов. После ужина мы пошли спать. Завтра в 3.45 утра мы поедем в Абу-Симбель.

День 5-й: 31 декабря 2003 г., среда

От Асуана до Абу-Сембеля 280 км. Этот исторический памятник находится почти на границе с Суданом (до границы 40 км), на самом юге Египта. Служащие отеля разбудили нас в 3 часа утра, напоили чаем, выдали "сухой паек", а в 4.00 за нами приехал автобус. До 5.30 утра вместе с парой десятков других аналогичных автобусов мы стояли на выезде из Асуана и ждали полицейского конвоя. Ох уж этот конвой... Совершенно непонятно кого и от чего он охраняет, но по другому нельзя. Когда мы наконец поехали, все задремали, а через несколько часов обнаружили что едем по пустыне совершенно одни и непонятно куда делся этот самый конвой и остальные автобусы - то ли уехали вперед, то ли отстали. В общем, конвой - чистая формальность. Забегая вперед скажу, что когда мы днем позже сидели в ресторане на рынке, то видели обалденную картину - по главной улице рынка (шириной всего несколько метров) организованно ехало штук 20-30 лошадиных кибиток с иностранцами, и этот кортедж сопровождал конвой! Похоже этим туристам запудрили мозги чтобы вытрясти из них кучу денег. Ведь такая прогулка полностью теряет смысл посещения ассуанского рынка. Кроме этого, я подозреваю, что на Тверской улице в Москве, например, находиться опаснее. В Египте вообще асболютно безопасно - слишком хорошее отношение всех без исключения местных жителей ко всем без исключения туристам. Давно я не чуствовал себя так уютно и спокойно. Даже от полицейских мы видели только улыбки и слышали постоянное "Welcome to Egypt!".

Самое тяжелые испытания в этот день нам выпали именно на дорогу до Абу-Симбеля и обратно. В сумме мы проехали около 600 км и сидели без движения в креслах часов 8. Древние храмы Рамзеса II и его жены - это фантастика. Говорят, что эти памятники представляют собой не меньшую историческую ценность чем пирамиды в Гизе. На пирамидах я не был, но в Абу-Симбеле впечатления получил сильнейшие. Правда, они были немного смазаны усталостью. Когда перед входом в храм я стал одно за другим получать SMS'ки с новогодними поздравлениями, все вокруг стало казаться еще более нереальным. Нил в этом месте - это уже не совсем Нил, а часть огромного водохранилища, обеспечиваемого асуанской плотиной. Оба храма в Абу-Симбеле перед затоплением были камень за камнем перенесены примерно на 500 метров в сторону и на 60 метров в высоту. Как это можно было осуществить - в голове не укладывается. Единственное что нас немного напрягло в Абу-Симбеле - это очереди. Сначала за билетами, потом на входе (всех проверяют как в аэропорте). В результате времени на осмотр у нас осталось мало - нужно было возвращаться к автобусу. Это тоже из-за конвоя - туристов толпами привозят и увозят в одно и то же время.

На обратной дороге через пустыню мы видели миражи. Сначала я подумал, что мне показалось - на горизонте вода и в ней отражаются деревья. Но тут все стали пихать друг-друга и говорить - "Смотри, миражи!". Миражи можно увидеть только против солнца - они то появлялись то исчезали по всей дороге. На всякий случай я посмотрел на карту - автомобильная трасса действительно проложена в пустыне и только в одном месте проходит близко к берегу, причем это место на подъезде к Абу-Симбель. Значит это и вправду были миражи.

На обратном пути нас завезли на ассуанскую плотину - честно говоря, ничего особенного. Видимо она и соответствующий комплекс сооружений имеют такие размеры, что выхваченный из реальности кусок, который мы видели не дает никакого представления.

После плотины, уже около 16.00 нас подвезли к острову Филаи, где находится еще один исторический памятник - снова храм. Попасть на остров можно только на боте. Плата за вход - на суше. На входе у нас возникли небольшие проблемы из-за моего штатива. Фотоаппарат проносить можно, но за штатив берут еще 20 фунтов. Мои уверения в том что я не собираюсь снимать со штатива не убедили - пришлось оставить его в кассе. Когда прошли контроль и вышли на набережную выяснилось, что боты стоят дополнительных денег (похоже все они частные - видимо своеобразная поддержка малого бизнеса правительством). Мы сторговались на 20 фунтов за всех туда и обратно. По острову мы уже бродили расслаблено, спокойно рассматривая всяческие достопримечательности. После возвращения на сушу выяснилось, что касса закрылась и кассир ушел домой. Особых проблем это не вызвало - охрана съездила за кассиром и он вернул штатив, просто пришлось подождать минут 20 и дать чаевые в размере 1,5 фунта (это делать было не обязательно, но захотелось).

Усталые и голодные на такси мы вернулись в город и сразу же пошли обедать/ужинать. После - в отель. Девушки отключились, а мы с Севкой пошли на рынок, который просто тянет к себе как наркотик. По ощущениям сложное место - быстро устаешь, но получаемое удовольствие того стоит. Мы сделали много выгодных покупок, купили разные подарки друзьям и вообще очень весело провели там пару часов. Остроумный юмор асуанских торговцев порой заставлял нас чуть ли не кататься по полу от смеха. Больше всего меня порадовали различные купленные нубийские музыкальные инструменты (перкуссия).

В какой-то мы поняли, что до Нового Года по московскому времени осталось полчаса. Мы поспешили в отель, разбудили девушек и помчались на набережную в Aswan Moon. В ресторане - аншлаг! Еле нашли места за столиком, за которым сидел представительного, интеллигентного вида араб. Мы спросили его непротив ли он если мы составим ему компанию и заказали пиво. Новый год встречали с опозданием минут на 15. Но ведь у нас сегодня два Новых года! Через час уже поднимали бокалы "Happy New Year!" по местному времени. Где-то между первой и второй полночью к нам присоединилась неожиданно откуда-то возникшая Ann (фантастический город!). Наш сосед Назиф оказался очень приятным собутыльником. Он много лет жил во Франции, а теперь работает в Асуане в парфюмерном магазине (подозреваю, что владеет им). Ресторан был битком забит нубийцами - Назиф сказал, что это нелегальные рыбаки. Они все перепились до чертиков и устроили полный андеграунд! Обнявшись толпой человек в 20 били в бубен и пели свои песни, скакали по столам, садились на шею друг другу и размахивали сорванными с головы повязками. В общем такого экзотического Нового Года у меня еще никогда не было! В какой-то момент Ann и Назиф попросили нас спеть что-то новогоднее русское. Пришлось спеть "В лесу родилась елечка". Попросили чего-нибудь еще русского. Под видом русского спели чистяковские "Как-то раз весной в начале мая" и "Человек и кошка" (потом объяснили что это такое). Когда ресторан стал закрываться (около 2.00 ночи - нубийцы еще те выпивохи, их стараются ограничивать), Назиф потащил нас в какое-то другое место. Которое впрочем тоже оказалось закрытым, но Назифа там знали и нам устроили столик. В отель вернулись часа в 4.00. Мы с Севкой уложили девушек спать и пошли допить наше пиво на набережную, где поимели еще одно небольшое, но смешное приключение - какой-то арабский педик принял нас за своих и, легонько шлепнув меня по жопе предложил спать вместе. Мы тут же стали рьяно трясти перед ним обручальными кольцами и говорить "Мы женаты!". Он тут же ушел. Мы только потом поняли что он мог подумать.

День 6-й: 1 января 2004 г., четверг

Проснулись поздно, позавтракали и решили снова побродить по рынку - это просто волшебное место! Вспомнили про предложение Ann прийти сегодня между 14.00 и 14.30 в Aswan Moon, где она будет встречаться с каким-то нубийцем на предмет... я так и не понял зачем, но что-то связанное с посещением нубийской деревни на острове. Решили сходить на эту встречу, узнать что и как. В ресторане сидела Ann и в ожидании опаздывающего нубийца мы естественно стали обедать. Вскоре он пришел и о чем-то переговариваясь с Ann, сидел с нами за столом почти час. После этого все решили поехать в ботанический сад (он тоже находится на острове). Все туристы ездят между островами на фелюгах, но нубиец привел нас к официальной городской переправе и всего за 2 фунта на боте мы переправились на остров, где находится одна из нубийских деревень (вообще говоря переправа стоит 0,25 фунта на человека, но с иностранцев всегда стараются взять больше, да мы и не сопротивлялись, все таки они бедны, а для нас 1 фунт - копейки). Во время переправы один из нубийцев зачерпнул из Нила воды и выпил кружку до дна! Вот что значит иммунитет - ведь в Ниле туристам не рекоммендуют даже мочить ноги (вода в общем чистая, но есть некоторая вероятность подхватить какие-то экзотические микробы). Мне он тоже предлагал уталить жажду, но я вежливо отказался.

После переправы наш проводник провел нас по деревне, через какие-то пальмовые заросли на другую сторону острова, и это было самое лучшее что я видел в этот день! Фантастика - как в кино или в книжках про Африку. Похоже нубийцы живут также как и много сотен лет назад, может быть за исключением того что у зажитончых под галабиями проглядываются мобильные телефоны. Но в деревне таких я не видел - только в городе. Нубиец привел нас к лодочникам, готовых переправить нас на следующий остров - как раз тот на котором ботанический сад. Узнав цену (после торгов - 30 фунтов на всех туда и обратно) мы поняли почему наш новый друг так долго с нами возился - видимо у него тут свой процент. Но решили, что экскурсия через деревню того стоит. Ботанический сад толком осмотреть не удалось, так как до его закрытия оставалось всего полчаса. Просто погуляли.

Вечером снова были на рынке, там же и поужинали в одной из местных забегаловок по типу ресторана. По возвращении в отель все легли спать, но мне не спалосось - хотелось еще хоть немного насладиться Асуанской атмосферой. В надежде снова увидеть кураж нубийских рыбаков я отправился в Aswan Moon, но сегодня там было тихо и чинно. Выпив бутылку пива в той части ресторана, который находится на плавучих пантонах, подышав свежим воздухом и послушав тихо певших за крайним столиком трех нубийцев, я пошел спать.

День 7-й: 2 января 2004 г., пятница

В 10.00 мы собрались и были готовы к выходу. Еще вчера утром мы заказали фелюгу для того чтобы спуститься по Нилу до Ком Омбо (360 фунтов на всех за 1 день и 1 ночь пути). Еду закупали служащие отеля (мы решили не тратить время на самостоятельную суету). Севка с Оленькой успели сходить в Aswan Moon выпить сока - видимо им тоже захотелось попрощаться с городом. В 11.00 за нами пришел капитан. Познакомились - его зовут Ашур. Нубиец лет 30-ти. Его помощник - Мухамед, на вид лет 20.

Как только отплыли, Мухамед приготовил нам чай из нильской воды. Мы не заметили как он это сделал, ведь мы купили ящик чистой воды, но отказываться было не удобно, и мы выпили.На будущее попросили готовить из нашей воды. Весь день мы плыли по Нилу и во все глаза смотрели вокруг. Поражало все - пальмовые берега, нубийские деревни, рыбацкие поселки. Сначала был ветер и полдня мы шли на полных парусах. Потом ветер стал стихать. Обед готовил сам капитан прямо на фелюге, при помощи керосинки. Мы только почистили картошку, остальное он сделал сам.

К вечеру ветер стих и мы какое-то время дрейфовали по течению. Когда зашло солнце (около 18.00), капитан и его помощник сели за весла. Весла оказались самодельными, как в общем и все на фелюге. Мы с Севкой очень просились им на смену, но нам доверили весла всего минут на 10. Потом вроде как появился ветер и до поздней ночи мы шли под едва наполненным парусом. Стало холодать и мы укутались в спальники, и вскоре незаметно для себя уснули. Когда я проснулся, было 23.00 - Мухамед спал, а капитан греб один. Я предложил его сменить, но он уверенно отказался и я снова отключился. В следующий раз я проснулся в 01.30, когда капитан причаливал к берегу - итого проплыв 40 км, мы приплыли в Ком Обмо. Я вылез из спальника и почуствовал, что стало еще холоднее. Капитан привязал фелюгу к какой-то вкопанной в ил шине, как обезьяна забрался на мачту и последовательно спускаясь свернул парус. Потом достал парусину и окутал ею борта навеса, сделав таким образом подобие палатки. Мы выпили по глотку рома из моей фляжки и легли спать. Мы кутались в зимние одежды и спальники, однако капитан накинул на себя только шерстяное одеяло и мгновенно уснул - видимо привычка.

У меня сложилось ощущение, что капиан вообще живет на своей фелюге. Во всяком случае адрес, который он нам дал чтобы мы прислали ему фотографии и (по его просьбе) российский флаг в переводе на русский выглядит примерно так: "Египет. Асуан. Набережная Нила. Рядом с магазином папирусов. Капитан Ашур.". При этом в его визитке указан мобильный телефон. Хотя одно другому не протеворчеит...

Любопытно также, что за все наши 40 км пути по Нилу везде была устойчивая мобильная связь и мы периодически обменивались SMS-ками с друзьями и родственниками. Хотя удивительного здесь ничего нет - в Египте жизнь в принципе сконцентрирована в определенных областях (в первую очередь вдоль Нила и обоих морских побережий), которые нетрудно обеспечить связью. Необходимость же покрывать сотами пустыню отсутствует.

День 8-й: 3 января 2004 г., суббота

Проснулись мы в 6.00 утра. Капитан уже бойко готовил завтрак. Мухамед, сидя на корточках и укутавшись в тряпки, стучал зубами. Под утро мы тоже немного озябли несмотря на зимнюю одежду и наши супер-спальники. Видимо температура опустилась где-то к нулю. Капитан же и его помощник по прежнему были босиком. Мы торопились к автобусу до Марса Алама, который уходил из Ком Омбо в 8.00 утра. Собираясь, Севка случайно столкнул в воду один из спальников, который тут же стал удаляться по течению. Услышав наши стоны, капитан что-то крикнул Мухамеду и тот, не смотря на Севкины причитания "бог с ним" мгновенно разделся и кинулся в воду. Очень хотелось как-то отблагодарить за спасенный спальник, но у нас ничего не было из сувениров, поэтому мужество было вознаграждено пошловатыми двадцатью фунтами. Подарив на прощанье нашим новым друзьям купленную еще в самолете маленькую бутылочку русской водки и пару российских монет, мы трогательно распрощавшись, двинули в город.

Когда мы поднялись на крутой берег, сразу же папали на настоящую банановую плантацию. Естественно мы тут же бросились ее фоторафировать, но солнце было еще совсем низко - получилось мутно.

Автобус оказался еще более по-египетски настоящим, чем из Сафаги до Асуана. Если в первый раз в автобусе кроме нас было еще несколько иностранцев, то тут уже мы были одни. В автобусе нет туалета и курят. Ехали около 5 часов и всю дорогу тащились под громко играющую из динамиков арабскую музыку. Севка даже хотел выторговать у водителя кассету, но на выходе мы засуетились и он забыл про это. На въезде в Марса Алам наши явно неарабские лица увидели полицейские и остановили автобус. Проверили документы, поинтересовались откуда и куда мы едем. Узнав что мы русские и выведав наши планы, провозгласили "Welcome to Egypt!". Когда десятью минутами позже мы вышли и автобус уехал, я вдруг понял что забыл на верхней полке два пакета со своими барабанами и прочими купленными в Асуане вещицами и подарками.

Мы попросили помощи у уже пристающего таксиста и, не торгуясь, двинулись в догонку за автобусом. Настигли мы его минут через 5 - он заправлялся топливом. Я забрал свои любимые пакеты и мы поехали на юг в заранее присмотренный Севкой дайверский кэмпинг, в 12 км от Марса Алама. Кэмпинг оказался закрытым по случаю всех отбывших после Нового Года туристов (в Европе праздники уже закончились). На том же таксисте поехали обратно в Марса Алам и далее на север в другой кэмпинг - Марса Шагра. Заплатив таксисту 150 фунтов за все перемещения, стали селиться.

После Нила резко почуствовалось что мы приехали на побережье. Все рафинировано, расчинато на европейских туристов. Очень дорого. Мы поселились в номерах по 45 евро за человека (включая 3-разовое питание и все напитки кроме пива), то есть день проживания стоил каждой семье больше 100$. После отеля в Асуане за ~8$ на двоих в сутки цена шокировала, но мы решили не жалеть денег и провести последние 3 дня в шике. Тем более, это продвинутая дайверская деревня, а Севка очень хотел совершить несколько погружений. Кэмпинг на удивление был полон народу. Ни одного русского мы там не встретили, как впрочем и за все наше путешествие по Египту. Русскую речь мы слашали мельком только по приезду в Хургаду и потом еще раз на острове Филае. То что в Египте якобы половина населения говорит по-русски - мягко говоря преувеличение. Русского языка тут не знают вообще, может быть за исключением некоторых отелей в Хургаде, куда организованно привозят наших соотечественников - но это скорее исключение чем правило. Везде, где бы мы не были действовали только два языка - арабский и английский.

День 9-й: 4 января 2004 г., воскресенье

Весь день матрасничали. Севка занырнул два раза - один раз с берега, второй - с лодочки. Мы с Оленькой и Ганькой сноркелили и проводили время на берегу, наслаждаясь морем. Оленька немного обгорела. Познакомились с одним из дайв-инструкторов, зовут Ашраф. Он пригласил нас выкурить шиша (кальян) и показал нам замечательную кафешку на берегу (похоже, единственную в округе). Судя по всему, не все отдыхающие о ней знают - она стоит немного обособленно от кемпинга и вокруг ничего больше нет. Любопытно, что при такой монополии цены в ней дешевле чем в самом лагере - пиво стоит 10 фунтов против 2 евро, а шиша вообще 2 фунта против 5 в Асуане. Причем кафешка явно имеет какое-то отношение к лагерю, возможно она предназначена в первую очередь для инструкторов и персонала. Но не цены нас привлекли в ней, а атмосфера. Построена из сухих пальмовых веток, весь антураж традиционный - на стенах паранжа, низкие сидения и столики. Тишина, сидишь и смотришь на море. Как таковых официантов нет - несколько арабов обслуживают редких посетителей и общаются с ними на равных. Кофе готовят на углях, при тебе. Человек в галабие садится напротив тебя, придвигает чан с углями - сначала жарит зерна, потом неторопливо толчет их в ступе, потом кипятит воду, засыпает порошок, варит и затем разливает в крошечные чашечки. Очень уютно.

Вечером я отправился туда еще раз чтобы передать Ашрафу специально сделанный для него CD с фотографиями (мой комп был со мной все путешествие), где они вдвоем с Севкой после погружения. Просидел там почти час, познакомился с другим арабом и англичанкой. Болтали о том о сем под шум моря. Я очень, очень плохо знаю английский - однако объясняться получалось, хорошая практика. Имен не помню.

Кстати, все арабы и нубийцы без исключения весело реагировали на мое имя. Когда я представлялся, меня всегда переспрашивали и смачно повторяли с ударением на последний слог - ПашА.

День 10-й: 5 января 2004 г., понедельник

Снова весь день матрасничали. Вроде ничего не делаешь, однако время пролетает незаметно. Искупался, позавтракал, искупался - вот уже и обед. Поели, подремали в номере или на пляже, искупались - вот уже и ужин. Кормили очень вкусно. Я не жалею об этих днях, тем более они дали нам полноценно ощутить всю прелесть предшествующего путешествия. Да и попинать балду порой полезно для тела и психики. Не знаю какова здесь температура воздуха и воды, но жарко. Может быть +28° и + 22° соответсвенно. Ночью тоже очень тепло - сидя в ночи в футболке и шортах я с удивлением вспоминал шармельнаговские вечера, проводимые в зимней московской одежде.

Ганька простыла - хрипела низким басом, однако геройски не признавала болезни. Отказывалась от таблеток и купалась как ни в чем не бывало. Полоскала горло морской водой.

До ужина сидели в кафешке, курили шишу, пили кофе и пиво. После ужина пошли на ресепшн, рассчитались за всякие излишества и Севкины погружения, заказали трансфер до аэропорта. Вообще-то мы предварительно договаривались с местным таксистом что он отвезет нас в Хургаду за 300 фунтов. Звонили ему с ресепшн чтобы подтвердить заказ, но он сказал, что буквально последние дни стали сильно шугать таксистов на контрольных пунтках и он не может поехать. Расспрашивали сотрудников, выяснилось что туристов возить могут только специальные микроавтобусы (типа из соображений безопасности), но таксисты тоже порой возят, уплачивая по 10 фунтов на каждом полицейском посту. Однако почему-то на днях что-то случилось и это стало намного труднее. Если в округе Марса Алама таксисты знают полицейских лично, то в Хургаду ехать стали бояться. Дело усложняется тем, что Марса Алам - самая южная точка побережья, куда пускают иностранцев, далее нужна спецвиза. Соответсвенно, сюда в принципе добираются немногие - в основном, продвинутые дайверы. Как следствие, этих самых туристических микроавтобусов здесь мало. Можно ехать в Хургаду на рейсовом автобусе, но его расписание нам оказалось крайне неудобным. Пришлось за бешенные бабки (больше 100$) заказывать микроавтобус через кэмпинг. Таким образом мы снова почуствовали на себе некоторые неудобства в перемещениях по стране - конвой и прочие ограничения были введены в 1997 году вроде как для того чтобы содействовать туризму по стране, реально же получается наоборот.

День 11-й: 6 января 2004 г., вторник

Проснулись рано - в 6.30, чтобы успеть искупаться и попрощаться с морем. Потом собрались, позавтракали и на приехавшей за нами машине двинулись в Хургаду. 320 км проехали за 3,5 часа - в комфорте показалось быстро (микроавтобус был целиком наш). По дороге небо затянуло облаками и начал моросить дождь - явление для Египта довольно редкое.

Я в очередной раз с интересом наблюдал за местным стилем вождения. Бытует мнение, что египтяне сумашедшие водители и ездят крайне опасно. Но мне так не показалось. Водят они, конечно, не совсем по правилам, но ничего экстремального я не заметил. Я бы, пожалуй, по этим дорогам вел так же - трассы хорошие, машин мало. Всего за 11 дней нашего пребывания в стране мы проехали по египетским шосссе более 2000 км.

Ссылки