Соло-поход по Ликийской тропе, 25 февраля - 8 марта 2017 г. Участок Фетхие - Финике.

Это рассказ о моём походе по Ликийской тропе в Турции - длинному и одному из популярнейших пешеходных маршрутов в мире. Маршрут проходит по средиземноморскому побережью от города Фетхие до города Анталья. Общая протяжённость - около 450 км. Я прошёл больше половины всей дистанции: от Фетхие до Финике. На это у меня ушло 11 ходовых дней, и за это время я успел пройти 280 км пешком, суммарно подняться на высоту 9300м и почти на столько же спуститься, а также побывать в четырёх городах и в четырёх десятках маленьких или не очень турецких деревнях, расположенных вдоль нитки маршрута. Кроме того, тропа просто переполнена различными историческими памятниками. В давние времена тут располагалось Ликийское государство с очень богатой историей, и различных развалин древних городов тут предостаточно. Зачастую они очень даже неплохо сохранились. Для посещения некоторых из них нужно покупать билет, но чаще они просто располагаются на тропе и проход к ним свободен.

Ликийская тропа очень разнообразна. Восточная часть - высокогорная, тут может до середины весны лежать снег. Поэтому я и решил идти с запада на восток - западная часть более низкая, участок же от Каша до Демре вообще целиком проходит по берегу моря с минимальными высотами.

Считается, что ходить Ликийскую тропу нужно в апреле-мае или в сентябре-октябре. Летом слишком жарко, а зимой дождливо. Опять же, нужно смотреть, какой это участок тропы. Высокогорные районы да, до апреля лучше не ходить, иначе можно нарваться на сугробы снега. Низкие же участки можно ходить круглый год. От себя могу сказать, что вся западная часть тропы от Фетхие до Финике вполне ходибельна и в феврале. Весь поход меня сопровождала прекрасная погода, с дневными температурами до 20-25 градусов и ночными 5-10 градусов. Дождливых дней было всего два за весь поход. И я был очень удивлён практически полному отсутствию туристов.

Я ходил в одиночку, и могу сказать, что Ликийская тропа безопасна для соло-путешествий. Местное население, коего на тропе довольно много ввиду огромного количества деревень, очень доброжелательно относится к туристам. Многие предлагают помощь или зовут на чай. Многие пытаются и заработать на тропе: предлагают завтрак-обед-ужин либо ночлег. В принципе, при желании можно почти весь маршрут пройти налегке, ночуя только в пансионах. У турков я так ни разу и не обедал, хотя перед походом планировал. Во-первых, февраль не сезон, поэтому многие рестораны в деревнях были закрыты. Но это не главное, предложить еду всё равно было кому. Основное, что меня останавливало - нежелание терять время. Турки - народ неторопливый, и обед может легко растянуться на два часа.

Тропа на всём протяжении промаркирована красно-белыми полосами. В некоторых местах этой маркировки для навигации вполне достаточно. Но, увы, далеко не во всех. Где-то маркировка старая и стёрлась, где-то просто непонятно, куда идёт тропа, а нужной марки нет. Приходится угадывать, и не факт, что угадаешь правильно. В общем, для более точной навигации рекомендуется иметь навигатор с заранее внесённым туда треком тропы. Да даже и с ним вы всё равно будете постоянно терять тропу, но по крайней мере сможете её быстро найти.

Ходить здесь можно только по тропам. По "азимуту" ходить не получится от слова совсем, преобладающая растительность в регионе - очень колючий кустарник. Чуть свернёшь с тропы, и дальнейшее продвижение замедлится в 10 раз.

Весь регион слишком сильно заселён, уйти от цивилизации просто не получится. Деревень очень много, а между ними всё занято пастбищами, где часто можно встретить турецкую бабушку с козами. При всей этой заселённости встретить между деревнями турков, кроме как пастухов, практически невозможно. Турки всеми этими тропами сами не пользуются, и можно отойти от села на 100 метров и прямо на тропе поставить лагерь, и скорее всего, никто не потревожит. Меня по крайней мере никто не тревожил.

С питьевой водой здесь всё примерно так же плохо, как в Крыму. Наверное, даже хуже. Однако спасает всё та же заселённость. В каждом или почти каждом населённом пункте на улицах есть общедоступные краники с питьевой водой. Часто такие краники рядом с кладбищами. В мечетях вообще всегда, а мечети тут в каждой деревне. На крайний случай можно попросить воды в любом дворе, никто не откажет. На участках без населённых пунктов часто расположены колодцы, в которых можно набрать воду. Для этого с собой в поход на Ликийскую тропу крайне рекомендуется брать несколько метров обычной бельевой верёвки: вода в колодцах часто глубоко, а ведро с верёвкой встречается крайне редко. У меня верёвки с собой не было, но и проблем с водой я не испытывал. Впрочем, я быстро передвигался и почти всегда мог рассчитывать воду так, чтобы набираемой в населённых пунктах мне хватало.

Опасных животных на тропе вроде как нет. Есть скорпионы, но их я не видел, да и сами на человека они нападать не будут. Встречал ещё каких-то длинных и тонких зелёных змей, не знаю, ядовитые или нет, но они тоже быстро скрывались, завидев меня. Могут встретиться кабаны (один даже приходил ко мне ночью на стоянку), они также избегают людей. Много безобидных черепашек. Ну и, разумеется, вездесущие козы. А самое опасное животное на Ликийской тропе, на мой взгляд, - собаки. Они во дворах практически никогда не привязаны и очень часто проявляют по отношению к путнику агрессию. Пастушьи собаки обычно злее и крупнее дворовых. И хорошо, если недалеко хозяин, который мог бы отогнать питомца, но во многих случаях и его нет. Тем не менее, покусан я так ни разу и не был, но пару раз был "на грани".

Во время подготовки я пользовался следующими ресурсами:

1. Путеводитель от создателя тропы КейтКлоу. На английском языке, заказывал по почте с турецкого сайта.

2. Множество различных русскоязычных отчётов путешественников о походах по Ликийской тропе. Вот основные из них: 1, 2, 3, 4.
3. Трекопедия. Отличный ресурс, там я достал трек, который закачал в навигатор, а также отличное описание к нему.

4. Карты для навигатора, уже не помню, где нашёл, но они оказались не очень хорошими, чтобы их советовать, хотя для моих нужд и вполне годными.

В принципе, путеводителем на самой тропе я пользовался немного, чаще всего вложенной картой. Саму же книгу можно было не тащить. Гораздо более полезные отчёты о походах я заранее загрузил в телефон.

Базовый вес рюкзака (без еды, воды и топлива) в этот раз у меня вышел чуть более 7 кг. Но на старте было ещё 7,5 кг продуктов, плюс два газовых баллона и вода по необходимости. На старте рюкзак был около 16 кг, на финише, наверное, 11-12 кг.

Суммарный трек похода получился такой:

25 февраля 2017 г. День первый.
Переход: 24,4 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 1335 м / 607 м;
Вечерняя стоянка: 713 м над ур. м.

В Фетхие прибыл только в половине первого ночи. Добирался не без приключений: во-первых, просто чудом успел на пересадку в Стамбуле (рейс из Москвы сильно задержался), а во-вторых, в аэропорту Даламана у меня чуть не отобрали моё вяленое мясо. Оказывается, сыр и мясо запрещены к ввозу в Турцию. Но в итоге турок-пограничник меня простил, наказал мне в будущем быть внимательнее, а в этот раз пропустил меня и с мясом. До города добрался на автобусе за 12 лир.

После завтрака в гостинице мне предстояло одно важное дело, за успех которого я переживал перед поездкой: нужно было купить газ для горелки. Фетхие – довольно маленький город, и в местных туристических магазинах газ не продаётся. Однако я нашёл в интернете один отчёт, в котором ребятам удалось купить нормальные резьбовые баллоны в одном из строительных магазинов. И спасибо им огромное, что оставили подробное описание, как этот магазинчик найти. В общем, всё в порядке, нашёл без труда, место можно считать относительно надёжным. 2 баллона по 230 гр. обошлись мне в 40 лир. Подробное описание, где находится этот магазин, можно найти здесь.

На маршрут вышел около 10 утра. Вообще говоря, Ликийская тропа начинается не в Фетхие, а в Овачике, но многие ходят именно из Фетхие. Это удлинение маршрута даёт возможность пройти через местную достопримечательность - мёртвый город Каякой, да и в принципе так удобней, никуда ехать не надо. По пути уже встречаются стандартные указатели Ликийской тропы, так что думаю, в скором времени и официальное начало маршрута перенесут в Фетхие.

По пути зашёл к скальным гробницам Фетхие. Подобное потом встретится в городе Мира в Демре, но там масштаб, конечно, побольше. А тут уменьшенная версия, но тоже весьма интересная.

Фетхие.

Между Фетхие и Каякоем проложена автомобильная дорога. Путь идёт частично по ней, частично по тропе, а частично – по очень живописной старой дороге, выложенной булыжником. Высота перевала к Каякою 350 метров над ур. м.

Проход в мёртвый город свободный, никакой кассы нет. Деревушка эта греческая, в начале 20 века жители её оставили из-за войны между Турцией и Грецией. Местные же её заселять не стали, и несколько сотен домов остались стоять на склоне горы. Потом было землетрясение, и многие строения оказались разрушенными или полуразрушенными. В общем, место очень интересное, многие дома хорошо сохранились. Удивляет очень плотная застройка.

Мёртвый город Каякой.

Посреди деревни развилка, одна тропа идёт в Овачик, куда мне и надо, а другая – в Олюдениз. Тропа до Овачика довольно живописная, проходит по сосновому лесу. Попутно пришлось набрать и сбросить около 200 метров по высоте. От арки, обозначающей официальное начало тропы, начинается продолжительный подъём, сначала по плитке, потом по грунтовой дороге, а затем и просто по тропе. Оттуда открываются обалденные виды на побережье, и местный народ любит там гулять. Одна турецкая семья вообще в одном месте устроила пикник с застольем и песнями.

Овачик, официальный старт тропы.

На подъёме встретилось несколько колодцев с неплохой водой. У одного было в комплекте ведро с верёвкой, устроил там привал.

В тот момент я решил дойти до села Кирме, там поужинать в какой-нибудь кафешке, а потом отойти с километр и встать на ночлег. Но оказалось, что до Кирме ещё довольно далеко, и в итоге я до него не дошёл, остановился в сосновом лесу перед деревней. К сожалению, место было не очень хорошее, довольно близко от дороги, но мне удалось найти местечко, где меня было не видно.

Подъём к Кирме, вид на Олюдениз.

26 февраля 2017. День второй.
Переход: 18,3 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 840 м / 1120 м;
Вечерняя стоянка: 511 м над ур. м.

 

Это получился такой акклиматизационный день. Днём ранее и так прошёл немало для первого дня, поэтому во второй решил побольше отдыхать.

Спал плоховато. Во-первых, из-за неровной площадки сползал вниз постоянно. Где-то посреди ночи под коврик в ногах положил рюкзак, стало чуть лучше. Ещё было холодно. Почему, понял только утром: мой супер-пупер надувающийся коврик от термареста полусдутый, и к утру я продавливал его до земли. Почему полусдутый, неясно. Появилась версия, что это оттого, что задуваю я в него тёплый воздух, а потом он остужается и сжимается. Видимо, надо сначала надувать, потом давать коврику остыть, а потом поддувать опять. Вышел около 9 без завтрака. Решил попробовать найти кафешку в Кирме. Но не тут-то было. Рекламы в селе навалом, всяких ресторанчиков тоже... но, видимо, не сезон. Некоторые вообще явно не работают, а в некоторых тупо нет людей. Вообще, из людей встретил одну бабулю и все. Ниже Кирме был мощный источник, там и сделал остановку на завтрак. В общем, от идеи завтраков-обедов-ужинов в кафешках я постепенно полностью отказался. Причин несколько: во-первых, рассчитывать на это нельзя, потому что не факт, что удастся где-то позавтракать, и ради вот такой неясной вероятности не завтракать самостоятельно глупо; во-вторых, турки – народ неторопливый, и приём пищи может растянуться часа на два; в-третьих, как таковой необходимости в этом нет, мне и своей пищи хватает. В случае чего всегда можно найти магазин и докупить чего нужно.

Перед Кирме.

После отдыха довольно быстро прошёл Фаралью и вышел к Кабаку. Перед деревней встретил первых черепашек. Очень забавные создания, при появлении человека пугаются, шустро прячут все конечности под панцирь и громко дышат. Дальше тропа разветвляется: можно спуститься к пляжу Кабак, а можно обойти поверху всю долину. Обе тропы потом соединятся перед подъёмом к Алиндже. Мне на пляж было ни к чему, да и высоту терять было неохота, поэтому я выбрал левую тропу.

В Фаралье.

Кабак.

Подъём к Алиндже долгий, метров 400 от слияния двух троп набрать надо. Но в начале очень красиво: тропа идёт тесно между скал, нарезая серпантин, кое-где по сыпухам. В общем, как в серьёзных горах. Посёлок Алинджа практически на перевале, только с той стороны. Дальше тропа сворачивает круто вниз в ущелье. Там к ней присоединилась ещё одна тропа с пляжа Кабак; судя по всему, существует ещё одна альтернативная ветка в обход Алинджи и без большого набора высоты. Время уже близилось к закату, поэтому, пройдя очередной источник с водой, нашёл отличное место с видом на море и там и остановился. Для разнообразия решил готовить на костре.

Подъём к Алиндже.

27 февраля 2017, день третий.
Переход: 26,6 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 874 м / 1197 м;
Вечерняя стоянка: 151 м над ур. м.

 

Ночь была гораздо теплее предыдущей, но тем не менее я всё равно проснулся от холода. И сразу стало ясно, в чём дело. К сожалению, подтвердились худшие предположения: в коврике пробоина. У меня с собой был тюбик суперклея для ремонта, но отыскать микроскопическую дырочку в каремате без какого-нибудь водоёма я не знал, как. В общем, коврик – это единственная вещь из моего снаряжения, которая меня подвела. Сдувался примерно за 2 часа, так что каждую ночь надо было 4-5 раз его поддувать. В принципе приноровился, и когда через несколько дней мне встретился водоём, я уже не стал ничего искать, ибо привык, да и мочить коврик не хотелось. В будущем буду стараться обходиться без надувающихся карематов.

Первые километры тропа с крутыми видами на побережье. Вскоре вышел к развилке, где надо было выбрать, идти через Сидыму или Гей. Перед развилкой цистерна с водой, но глубоко, без верёвки не достать. Я выбрал путь через Сидыму, поэтому повернул налево, следуя маркировке. Однако через несколько сотен метров обнаружил, что трек в навигаторе сворачивал дальше, видимо, чтобы не идти по дороге. В общем, такие разногласия между маркировкой и треком периодически случаются. Я возвращаться уже не стал, а просто на окраине деревни Богазичи ушёл искать тропу. Нашёл какую-то не ту, с жёлто-красной маркировкой, но с треком она совпадала. Правда, качество тропы было никудышным, много кустов, часто её терял. Да и через некоторое время пришлось от неё уйти, чтобы всё-таки найти нужную красно-белую маркировку. Найти её я, конечно, нашёл, но не представляю, где она всё это время от меня пряталась.

У руин Сидымы сделал привал с перекусом. Сейчас тут пасутся козы (совсем близко деревня Додурга), а раньше был довольно крупный город.

Далее тропа через перевал вела к деревне Бель. Подъём довольно продолжительный, около 300 метров набора высоты. Прямо на перевале есть колодец с водой. В Беле догнал пару туристов. Первые встреченные мной туристы на маршруте. Разговорились, некоторое время шли вместе. Они из Стамбула, ходят налегке, от пансиона к пансиону. Захотели пройти всю Ликийскую тропу, но решили сделать это за несколько раз. В этот раз шли от Овачика до Пидная, но через несколько месяцев собираются приехать снова на несколько дней и пойти дальше. В маленькой деревушке Белчегыз они напросились к местным на чай. Я решил, что мой временной график тоже может себе позволить такую роскошь. Чай, как я и предполагал, растянулся больше, чем на час. Перед уходом я ещё купил у местных лаваш, помидоры и апельсины. За деревушкой, перед спуском к Гавуаргили, распрощался с попутчиками и убежал вперёд. Идти ещё далеко, а времени до заката оставалось не так много.

В Сидыме.

Перед деревней Бель.

Спуск очень продолжительный и непростой. Сначала по сыпухе, потом уже по нормальной тропе. От Гавуаргили до Пидная можно дойти и по дороге, но Ликийская тропа ведёт через хребет. На подъёме встретились два источника воды. Первый еле капал, но вода нужна была уже позарез, так что сделал технический привал минут на 15, пока набиралась бутылка воды. Второй же источник (рядом с пожарным водоёмом) лил бодро, так что остановка у предыдущего оказалась лишней. Рядом совсем близко были слышны выстрелы, поэтому задерживаться не стал, а поспешил дальше. Вообще, в Турции пострелять любят. В лесу и горах много гильз.

Скоро тропа вывела на хребет, потом некоторое время шла вдоль него, и наконец перевалила. Нашёл отличное место для стоянки с видом на долину Патары.

Спуск к Гавуаргили.

Вид на долину Патары.

28 февраля 2017. День четвёртый.
Переход: 32,3 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 712 м / 448 м;
Вечерняя стоянка: 418 м над ур. м.

 

План на день очень простой и очевидный: нужно пройти как можно дальше по долине Патары, а желательно пройти её всю, так как было совсем не понятно, будет ли возможность встать на ночёвку где-то посередине. Вся долина очень плоская и низкая. И это один большой населённый пункт. Все жители занимаются одним делом – выращивают овощи, главным образом, помидоры. Пейзаж поэтому довольно однообразный и противный: дороги, по которым вечно снуют грузовики с помидорами, и бесконечные ряды пыльных теплиц.

Сначала от места ночёвки мне предстояло спуститься к Пиднаю. Это древняя полуразрушенная крепость. Относительно неплохо сохранились стены, но больше там смотреть не на что. Затем тропа спускается почти к морю к какому-то пансиону. И уже от него можно в принципе уехать на долмуше. Там встретил двух ребят-туристов из Германии. Они дошли сюда из Кабака, но с дальнейшими планами ещё не определились. Рассказал им о своих и пошёл дальше.

Крепость Пиднай.

До Летоона путь ведёт по грунтовым дорожкам через заболоченный лес. Заболоченный и засранный. Мусор повсюду. Идти неприятно. Начиная же с Летоона и вплоть до Чавдыра вообще путь всё время по шоссе среди машин и теплиц. Меня правда пару раз предлагали подвезти, но я отказывался. И в общем, посередине всей этой помойки располагаются руины Летоона и Ксантоса. Проход вроде как бесплатный и туда, и туда, хотя в Летооне мне какой-то мужик и кричал что-то про “ticket”, но, когда я подошёл ближе, я никакой кассы не увидел и ничего в итоге не платил. Короче, от самого Пидная и до Чавдыра ходить пешком – себя не жалеть. Совершенно определённо никакого удовольствия нет, и нужно всё это объезжать на долмушах, благо, они везде там бегают регулярно.

Дорога к Летоону.

Руины Летоона.

Руины Ксантоса.

Зато от Чавдыра тропа наконец свернула с шоссе и поднялась в горы. И вот этот участок тропы очень живописный, так как идёт по развалинам древнего акведука. Было очень интересно пройти по сооружению, которому две тысячи лет. В некоторых местах акведук пересекал узкие ущелья, и в этих местах были построены мосты. Им две тысячи лет, но по ним до сих пор можно ходить, удивительно.

Турецкое кладбище. Цель фотографии - годы жизни на могиле в центре. На большинстве могил даты нормальные, но иногда попадались вот такие загадочные (штук пять точно видел). Чем объяснить, я так и не знаю.

Но в одном месте тропа от акведука сворачивала вниз, касаясь села Чайкой. Вот в нём у меня случилась самая неприятная встреча с собакой за весь поход. Причём хозяин был недалеко, он даже ей что-то крикнул, и собака успокоилась. Но ненадолго, и через 50 метров догнала меня снова. В итоге пройти дальше я не мог минут 5, пока она наконец не сменила гнев на милость и не пропустила меня. Всё это время она на меня всячески агрессировала, лаяла, рычала и т.д. Хозяин же решил, что разъярённый лай его собаки в течение пяти минут не есть повод пойти посмотреть, что там происходит. Дело осложнялось тем, что по размерам пёсик не сильно уступал мне, если вообще уступал… В общем, это, пожалуй, самый главный минус соло-походов по Ликийской тропе. Собаки нападали на меня практически в каждом селе, большинство не так серьёзно, но пара стрёмных встреч с ними, включая эту, у меня были.

После Чайкоя тропа вновь выруливала к акведуку, в одном месте даже работающему, а затем шла на перевал перед деревней Узюмлю. На перевале пообщался с дедом-пастухом. Долго не мог понять, что он от меня хочет, ибо языковой барьер в Турции – это какая-то жесть. Местные кроме турецкого ничего не знают, максимум пару слов по-английски. Я же знаю всего пару слов по-турецки. В итоге всё общение сводилось обычно к жестам и этим нескольким словам. У деда же была весьма необычная просьба ко мне, поэтому её расшифровка заняла минут 5. Он просил у меня еды. Ну, дал старику кусок батона, чего уж.

Тропа вдоль Римского акведука.

После перевала начал искать место для ночёвки, но мест под палатку совсем не было, так что пришлось проходить всю деревню Узюмлю, а она довольно большая. После деревни буквально метрах в 100 от домов наконец нашёл ровный клочок земли аккурат под палатку и встал на ночлег. Само село осталось за склоном горы, так что меня не видно.

 

1 марта 2017, день пятый.
Переход: 29,7 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 595 м / 854 м;
Вечерняя стоянка: 162 м над ур. м.

 

Нормальный план на этот день один: дойти оставшуюся десятку до Деликкемера, оставить там рюкзак и налегке сбегать к руинам Патары. Перед Акбелем тропа пересекала довольно крупный ручей, это большая редкость для Ликийской тропы. В целом тропа приятная. После Акбеля тропа пересекает автотрассу и уходит наверх. Путь снова по акведуку.

Вид на долину Патары.

Деликкемер – интересное и хорошо сохранившееся инженерное сооружение римского периода (около 2000 лет назад). Это переход акведука между двумя холмами, причём если обычно в акведуках вода текла только вниз, то тут середина находилась ниже начала и конца. Соответственно и текла вода не открытым способом, а по специально выдолбленной в каменных блоках трубе. Рядом много мест под палатки, но воды в непосредственной близости нет.

Деликкемер.

После перекуса отправился в радиалку в Патару. Рюкзак спрятал в кустах, всё равно никого нет. Полный круг выходит в 23-24 км, довольно много, поэтому решил, что в случае нехватки времени вернусь тем же относительно коротким путём, каким отправился туда. В полутора километрах от Деликкемера есть отличный источник воды. Идти было довольно приятно, в основном по сосновому лесу.

Ныне рядом со столицей Ликийского государства Патарой располагается полукурортная деревня Гелемиш. Много всяких ресторанчиков и пансионов.

Проход к руинам платный, 15 лир. Но оно того стоит, посмотреть и пощупать есть что. А вот выходил я по тропке в обход кассы. Теоретически, и заходить можно так.

Времени оставалось довольно мало, поэтому решил не идти длинной южной тропой через Айли-бурун, а вернуться той же дорогой.

В Патаре.

2 марта 2017, день шестой.
Переход: 29 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 1464 м / 659 м;
Вечерняя стоянка: 946 м над ур. м.

 

Посреди ночи ко мне пришёл гость. Я проснулся от какого-то звука. Скоро он повторился, им оказалось тяжёлое дыхание и смачное хрюканье. Кабан! Причём прямо над ухом. Вроде как все говорят, что кабан избегает человека, а нападает только когда застали врасплох, выхода нет и т.д. И вот я задумался: если я сейчас включу фонарик и обозначу своё присутствие в двух метрах от него, не сочтёт ли он это угрозой его жизни и не кинется ли в атаку. Впрочем, размышлять времени не было. И пока я ковырялся, чтобы хоть спальник расстегнуть и руки освободить, кабан уже моё присутствие обнаружил и убежал. Ну и слава богу. Сон, правда, как рукой сняло, и заснуть ещё долго не мог.

Вышел чуть раньше 9, в принципе, стандартное время для меня. Светать начинало около семи, где-то в половине восьмого я вставал, потихоньку собирался, завтракал и выходил. Начальный участок тропы до Калкана удивил. Было немало обрывистых скальных участков, где приходилось лазать, да и тропа легко терялась.

На рассвете.

Калкан – тихий курортный город, много всяких гостиниц, ресторанов, пансионов и т.д. Выйдя из города, пару километров путь вёл вдоль автотрассы, пока наконец не полез в гору. Следующий пункт – посёлок Безирган, но до него 8 км и 700 метров набора высоты. Посередине подъёма началась гроза, поливало дождём часа полтора. В Безиргане долгожданный источник воды, набрал обе бутылки, потому что не очень представлял, когда ещё встретится вода и куда мне удастся дойти. Безирган запомнился полным отсутствием в деревне жителей. Село немаленькое, и за 20 минут, что я его проходил, я не видел ни одного человека. Только куры. Прямо начало для какого-нибудь фильма ужасов. Но под конец вдалеке всё-таки заметил одну бабку. А вообще картина довольно типичная для Ликийской тропы. В принципе во многих сёлах жителей не видать ни на улицах, ни во дворах. Редко кого увидишь…

Калкан.

Подъём к Безиргану.

Источник воды в Безиргане.

Безирган.

От Безиргана подъём на перевал и спуск по шоссе до Сарыбелена. Вода там была, так что оказалось, что зря тащил 3 литра на перевал. Затем тропа свернула на юг, к морю, и с этого участка открывались крутые виды на побережье с высоты в 900+ метров над ур. м. Близился закат, но ставить лагерь было невозможно: место высокое и открытое, дул очень сильный ветер. Прошёл какой-то пастуший домик, хозяйка, показывая на хмурое небо и жестами демонстрируя собирающуюся грозу, предлагала остаться переночевать, но я отказался. Метров через 500 наконец прямо на тропе набрёл на нормальные полянки, да и ветер был слабее, решил останавливаться там. Пока размышлял, меня догнала туристка. Она из Швейцарии, их двое, и они уже вторую ночь будут ночевать у этих пастухов. Она заметила, как я прошёл дальше в такую погоду, и решила догнать предложить тоже остановиться у этих людей. Но узнав, что у меня палатка, успокоилась. Я же пообещал, если что, прийти к ним.

На ночь укрепил палатку со всех сторон камнями, потому что она у меня хиленькая, а порывы ветра иногда налетали неслабые. К сожалению, после дневной грозы коврик промок. Высушить уже не получалось.

Спуск к Сарыбелену.

3 марта 2017, день седьмой.
Переход: 33,8 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 658 м / 1601 м;
Вечерняя стоянка: 17 м над ур. м.

 

С палаткой всё было надёжно, стояла как вкопанная. Ночью было довольно прохладно, с утра весь тент в изморози. Почва после дождя наполнилась влагой, и теперь повсюду грязь. С колышков не отдерёшь, а к кроссовкам липла так, что они становились в 2 раза тяжелее.

На этот день у меня было три варианта. Если бы до Каша я за день не дошёл, то ночевал бы в лесу, а следующий день был бы полуднёвкой. Если же получилось бы дойти, то либо на следующий день отправиться дальше, либо вообще устроить себе полноценную днёвку. И последний вариант мне нравился больше всех. Торопиться было мне некуда, до 10-го марта дойти до Финике я успевал при любом раскладе. А идти куда-то за Финике мне уже не хотелось, как-то с самого начала настроился, что конечный пункт похода – это Финике.

Первые километры пути – по хорошей тропе по пастбищам до деревни Гокцероен. В ней живёт местный «притропный ангел». Даже в путеводителе Кейт Клоу про него есть абзац. Меня он встречал аж на машине. Видимо, от его дома хорошо просматривается подход к деревне, и как только он замечает очередного туриста, он выезжает навстречу с услугами вроде пансиона, завтрака-ужина, магазина. Увы, мне его обрадовать было нечем, я самодостаточный. Так что мужик укатил ни с чем.

Пастбища перед Гокцеореном.

От центра деревни трек в навигаторе повёл меня по дороге вниз по долине, но маркировка это направление неоднократно отмечала крестами. Судя по всему, официальная тропа лишь начало пути обходит сверху по тропе, так как вскоре маркировка снова появилась. По дороге так было топать немало, километров 7-8, но идти приятно, дорога грунтовая. Затем тропа наконец свернула, перешла ручей (мелкий, ноги мочить не нужно) и ушла наверх на перевал. После перевала делает большой крюк траверсом соседних горок, без значительного набора или сброса высоты. Вот на этом участке потерять тропу проще простого. А всё из-за того, что там одно непрекращающееся пастбище, а эти козы – самые большие вредители для тропы. Точнее, для самой тропы они ничего плохого не делают, а наоборот, только улучшают её, но заодно они ещё делают кучу ложных тропок, которые по набитости порой даже превосходят основную. В итоге не свернуть на ложную тропу очень сложно. На таких участках нужно очень внимательно разыскивать метки тропы, и всегда нужно от одной метки видеть следующую. Но так не всегда выходит, и если следующей не видно, то приходится угадывать. Если же маркировки давно уже не видно, то скорее всего, угадал неправильно. Навигатор тут тоже не особый помощник, на таком масштабе у трека слишком большая погрешность. Но зато он всегда помогает выйти на тропу, когда с неё сбился.

Типичные указатели на Ликийской тропе.

В одном месте ещё было ответвление от дороги (скорее всего, не отмеченное маркировкой или плохо отмеченное), которое я прошляпил. Сначала создавалось впечатление, что тропа всё равно в итоге выйдет на дорогу. Но потом дорога стала уходить в сторону, да ещё и набирать высоту, и я понял, что нужно на тропу как-то возвращаться. В самом узком месте между дорогой и треком было около сотни метров, пошёл по склону напрямик, благо, без непроходимостей в виде зарослей колючек. На тропу успешно вышел, она тоже вышла… через пять минут на ту самую дорогу, с которой я к ней пробивался. В общем, с такими шутками тропа вышла к древним развалинам, которые на деле являются руинами древнего города Феллос.

Руины Феллоса.

Дальше - спуск метров в 300-400 до деревень Пинарбаши и Цукарбаг, а потом уже выход на финишную - переход к Кашу. Для этого надо было пересечь широкую долину с огородами и пастбищами (там я в очередной раз увлекательно пообщался с пастушьей собакой), и потом уже одолеть финальный четырёхсотметровый спуск к городу. Оттуда открываются отличные виды на город. Жаль, что уже вечер, и все фотки против солнца. В городе вышел на центральную улицу, сразу увидел отель, зашел и там и поселился.

Каш.

4 марта 2017, день восьмой.

Весь день провалялся в номере. Лишь сходил прогуляться по городу, в магазин докупить продуктов и покушать.

5 марта 2017, день девятый.
Переход: 19,6 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 552 м / 527 м;
Вечерняя стоянка: 35 м над ур. м.

 

Утром, выйдя на улицу, увидел, что кафешки ещё закрыты. Тогда поел в номере немного своих запасов и около восьми выдвинулся в путь. Первые несколько километров по городу и пригородам. Потом тропа наконец стала тропой и ушла к морю. Местами очень живописно. Особенно на подходе к лиману Агзи и к пляжу Чобан. Вообще, высоты на участке Каш-Демре небольшие. Но подъёмы и спуски постоянные. Всё время надо преодолевать мини-перевальчики метров по 50 высотой. Да и поверхность частенько неблагоприятная: всякие обломки скал и т.д. Что в лимане Агзи, что в Факдере не стал разыскивать воду, а в глаза не бросилась. А зря. Думал дойтив тот день куда-нибудь до Учагыза, а там родники были.

В Каше. Остров в центре фотографии - территория Греции.

В общем, потихоньку дошёл до места, где тропа сворачивала на материк к Богазчику. Во всех моих источниках, что в отчётах в интернете, что даже на официальном сайте Ликийской тропы было сказано, что на этом участке есть хозяйство с тремя крайне агрессивными собаками. И советуют это место в одиночку не ходить. Нападают всегда, а отогнать могут только хозяева, да и то не без помощи палок и камней. В общем, с учётом того, что у меня уже были крайне неприятные встречи с собаками, я решил ещё заранее, что этот участок я обойду. А уж каким образом, собирался решить на месте.

В тот момент мне показался оптимальным вариант обхода по берегу моря вплоть до Аперлае, где тропа вновь выходит на побережье. Это километров 8-9, и берег не показался сильно непроходимым. Да, это далеко не пляж, а огромные обломки скал, но по ним вполне можно было лезть, а километраж вроде небольшой…Иногда скалы прижимались к морю и надо было облезать поверху по колючкам. В общем, таким образом я и пошёл обходить. И хотя я всё равно считаю, что именно такая траектория, по берегу моря, являлась, вероятно, лучшим вариантом обойти то место, но продвигаться оказалось всё-таки уж крайне утомительно. Это мягко говоря. Постоянные подъёмы и спуски, требуемая предельная аккуратность, необходимость использованиярук и прыжков... Всё это на фоне не очень плотного завтрака и недостатка воды... Ещё сложность состояла в том, что море там часто образует узкие заливчики, к ним скалы спускаются обычно почти отвесными стенами, и обходить надо было большим кругом. Первым таким заливчиком оказался лиман Барак, к нему я замучился спускаться. После него даже попробовал пройти метров 700 не по берегу, а напрямик через колючки. Но кустарник - это сущий ад, уж лучше притворяться козлом наприбрежных скалах. В общем, 4 километра я полз почти пять часов вплоть до заката и до фактически полного изнеможения. До Аперлае осталось ещё 4 километра.

Путь не по тропе по берегу моря.

В нескольких местах находил относительно пресную воду в лужах в прибрежных скалах. Но она была какая-то застоялая (невысохший результат дождей) и всё-таки чуть-чуть солоноватая (вероятно, морские брызги периодически долетают). Впрочем, выбора у меня не было, в самой подходящей луже набрал 2 литра.

На ночлег остановился на крутом берегу (других там нет), палатку не поставить. Но было ровное место под меня. Дождь не ожидался, в случае чего накрылся бы тентом от палатки. Вечером спустился к морю искупаться. Подход к воде отвратительный, как и всё в этих скалах. Прокипятил всю воду. Чай дрянной, солёный, зато несолёные макароны были в самый раз. Уже в темноте пожаловали козы. Как же ловко они тут передвигаются!

Это первая моя ночёвка на природе без палатки. Очень необычно было открывать глаза, видеть звёзды и луну, видеть море и тени окружающих гор. С непривычки долго не мог заснуть.

6 марта 2017, день десятый.
Переход: 17,7 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 248 м / 286 м;
Вечерняя стоянка: 3 м над ур. м.

 

Нормально в итоге не выспался. Козы шастали мимо всю ночь с соответствующими звуками: чиханием, камнями из-под копыт. Всю ночь дул ветерок, но было тепло. Одно время даже спальник расстёгивал. На завтрак опять что-то из перекуса, так как воды мало. Вышел ровно в 8. Опять это унылое передвижение со скоростью 1 км/час, но отнимающее просто гигантское количество сил!

В общем, это было тяжело. Я раз пять делал привалы. Воду старался экономить, но всё равно минут за сорок до Аперлае всю допил. В общем, вылез на тропу в половине первого. Какое же это было счастье – просто идти по тропе! Довольно сложно подобрать слова, чтобы нормально описать, насколько именно был сложным этот участок. Думаю, красноречивее всего его опишет тот факт, что эти 8 км я в итоге шёл 9 часов.

В Аперлае.

В Аперлае как-то быстро проскочил все домики, никого не встретил, цистерну тоже. Решил идти до противоположной стороны перешейка (всего через километр). Там на карте было нарисовано кафе. Оно и правда там было, с кучей соответствующей рекламы. Спросил у хозяина воды, он начал мне задвигать, что из крана у него плохая вода, пить нельзя, но он может продать мне бутилированную по цене 5 лир за две полторашки. Я, конечно, не поверил в его сказки с краном, но цена нормальная, купил три литра.

Отойдя от ресторана метров на 700, устроил полноценный обед.

Учагыз – весьма атмосферная деревушка рядом с морем. Куча лодок и соответствующего оборудования. Перед Сименой ещё располагался небольшой район, где ремонтируют всякие яхты и лодки. К самой Симене не пошёл. Дальше тропа ушла на материк, чтобы вскоре снова выйти к морю. У залива прикинул и решил вставать на ночёвку. Дальше не очень было понятно, сколько нужно идти до нормального места, а по карте на следующий день я и так должен был успеть пройти всё Демре. Да и отдых ногам был нужен после тех 8 километров по острым скалам.

Учагыз.

7 марта 2017, день одиннадцатый.
Переход: 25,8 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 1059 м / 221 м;
Вечерняя стоянка: 820 м над ур. м.

 

Всю ночь в заливе кто-то громко плескался. Кто это был, так и останется для меня загадкой, увидеть его так и не получилось. Но судя по звуку, этот кто-то был довольно крупным. Утром холодно и сыро, всё покрыто росой. Вышел как обычно, около 9 утра.

Тропа хорошая, Демре оказался уже совсем рядом, и за две ходки я до него добежал. А дальше опять километров 10 по городу по шоссе.

В церковь святого Николая не пошёл. У входа ко мне подбежала какая-то безумная мадам и, сходу обратившись ко мне на русском, стала впаривать какие-то освящённые иконы. Да в храм зазывать, дескать, там куда-то приложиться можно. Вход в церковь 20 лир. Нет, спасибо.

Пляж Андриаке.

В центре Демре, среди уже привычных тепличных плантаций, располагаются руины города Мира. Вот туда зайти определённо стоило. Перед Мирой меня опять предлагал подвезти мотоциклист. Причём он сначала проехал мимо, потом развернулся, спросил, в Миру ли я, и, получив утвердительный ответ, указал мне на место за своей спиной. Я традиционно отказался, но поблагодарил парня за помощь.

Проход к руинам 20 лир. Посмотреть есть на что, огромный амфитеатр, скальные гробницы. И масштаб немалый. Посетителей кроме меня не было, так что спокойно оставил рюкзак прямо внутри у лавки, а сам пошёл гулять по территории музея налегке. Только под конец пришли ещё несколько посетителей.

Скальные гробницы в городе Мира в Демре.

Амфитеатр в городе Мира в Демре.

Дальше пошёл уже на выход из Демре, поближе к горам. Но идти по шоссе ещё немало. По пути набрал из крана воды себе на дорогу. Подъём довольно пологий, но непрерывный. За две ходки дошёл до горного села Белорен. Тут у меня был запланирован набор воды из крана на ужин и завтрак. Но воды в кране не оказалось. И пока я стоял секунд 10, думая, в какой двор лучше постучаться попросить воды, мимо проезжающий мотоциклист заметил меня, остановился, что-то по-турецки мне сказал, показывая на бутылки и кран, я ему по-русски описал проблему. Он взял бутылки и, удостоверившись, что мне нужны обе полные, убежал к себе во двор наливать воду из своего колодца. Вот это отзывчивость! Я его даже не просил ни о чём! Он вообще просто проезжал мимо!

Деревня Белорен.

Время было уже позднее, вопрос с водой был решён, так что нужно было просто место для ночлега.  Но тропа взяла в гору и не собиралась прекращать. Где-то через километр прямо на тропе нашлась ровная площадка мне под палатку, нужно было лишь очистить от крупных камней.

8 марта 2017, день двенадцатый.
Переход: 24,2 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 1086 м / 1153 м;
Вечерняя стоянка: -

 

До Финике оставалось чуть больше 30 км, и теоретически я мог пройти это расстояние за день. По рельефу тоже выходило всё не очень тяжело: сначала метров 800-900 набора высоты, а потом вплоть до Финике только вниз да по ровному. Впрочем, это лишь наброски плана, который в течение дня может корректироваться. Допустим, я мог сбиться с тропы и потерять время на её поиски, мог встретиться какой-нибудь жёсткий спуск или другая преграда. Так что конкретной цели дойти за день до Финике я перед собой не ставил.

В 2 часа ночи начался дождь, но к утру временно закончился. Как раз дал спокойно собраться и позавтракать. Сразу начался набор высоты. На руины Алакилисе не попал, обходил сверху по дороге. За руинами чьё-то хозяйство, после которого начался уже финальный подъём. Примерно в этом месте начался дождь, который шёл до конца дня. Тропа очень неопределённая, исхожен и ископан весь склон, и где именно она проходила, непонятно. Даже с навигатором в руке постоянно её терял. Потом находил и снова терял.

На высоте около 1600 метров над ур. м. тропа наконец вышла к грунтовой дороге, тянущейся вдоль хребта без больших перепадов высот. На дороге начал встречаться первый снег. Потом его начало становиться всё больше и больше… Кое-где уже невозможно было пройти не по снегу, а глубина его в разных местах была от пяти сантиметров до полуметра. Благо, под дождём снег уплотнился, и нога проваливалась редко.

Вскоре тропа пошла вбок с дороги. Судя по всему, на вершину хребта, там в хорошую погоду должны открываться отличные виды. В моём же случае про красоту можно было забыть, потому что на горы село облако и слезать не собиралось, видимости практически никакой. Да и вообще сходить с дороги в такую погоду – последнее дело. Снега столько, что по тропе идти было бы ну очень затруднительно. Если бы я её вообще нашёл в этих сугробах. По карте же эта тропа через километров 8 снова выходила на дорогу. Поэтому я принял, наверное, самое правильное решение: обходить по дороге. Её хотя бы потерять нет риска. Дождь постепенно превратился в ливневый дождеград. Плюс очень сильный ветер. Было очень холодно, сыро и тяжело. Хотелось уже поскорее спуститься вниз, где не было бы снега. Но путь ещё километров 10 петлял по хребту на высоте 1500+ метров над ур. м.

После соединения с Ликийкой трек наконец постепенно пошёл вниз. На высоте 1100 метров над ур. м. стало достаточно тепло для того, чтобы сделать привал. Руины Белоса подробно не рассматривал, лишь что было видно с тропы. Там же Ликийка соединилась с тропой святого Николая. Вот эта тропа тоже ведёт от Финике до Демре, но путь гораздо короче и без высокогорья. В плохую погоду и недостаточно тёплое время года святой Николай, определённо, предпочтительнее.

Через полчаса после Белоса встретил двух человек, мужчину и женщину. В городской одежде, но на тропе. Недалеко шоссе, они приехали из Финике просто погулять. Женщина разговаривала по-английски, поспрашивала меня, как отсюда лучше пройти в Демре. Ещё минут через 15, когда я уже вышел на финишную прямую и шёл по дороге последние 5 км до Финике, они догнали меня на машине и предложили подвезти. Выпендриваться не стал, согласился. Таким образом, конечная точка маршрута наступила не в Финике, а чуть-чуть пораньше. В городе они мне ещё посоветовали, где лучше сесть на долмуш до Антальи.

 

Источник : "https://rostovikov-av.livejournal.com/2802.html" rel="nofollow"