Отчёты о походах

Группа восхождения (Г.В.) – Эрик Равенштейн, Михаил Афанасьев
Группа поддержки (Г.П.) – Сергей и Елена Афанасьевы

Внимание! 'Дикая' ночевка официально запрещена везде! Власти закрывают на нее глаза, пока туристы, ночующие в палатках ведут себя ответственно, т.е. не оставляют мусора, не разводят костров, не мешают диким зверям. Золотое правило 'пусть после тебя будет чище, чем до тебя' было неукоснительно соблюдено в течении всего похода всеми участниками. Чего и вам желаем.

День первый – прибытие

Команда встречается в Женеве. Переезд в район Ароллы (Arolla) для акклиматизации. Г.В. ночует на кемпинге Пилепра (Pilepra, 1900 м) для ускоренной адаптации к полевым условиям. После непродолжительных поисков Г.П. устраивается на ночлег в хостеле у дружелюбных бельгийских хозяев (бельгийцев в Швейцарии великое множество, фламандских бельгийцев, надо заметить). Цены на хостели и кемпинги везде примерно одинаковые, 20 и 10 Евро со(тветственно (на двоих с машиной), хотя есть и приятные исключения.

День второй – акклиматизация

Обе группы полсе легкого завтрака отправляются на первую прогулку, к хижине Кабан де Агилле Руж (Cabane des Aiguilles Rouges, 2607 м). Подъём дается трудно, у хижины погода ухудшается, туман. Командир группы, г-н Равенштейн настаивает на спуске по уже снакомой дороге. На спуске проявляется, что акклиматизация более молодой Г.В. проходит быстрее, чем Г.П., несмотря на отличную физическую подготовку членов последней. Вывод- туристам-горникам старше 40 лет требуются минимум два дня полноценной акклиматизации.

День третий – акклиматизация 2

Несмотря на протесты любезных бельгийцев (которые явно преувеличивают предстоящие трудности и недооценивают возможности команды), обе группы выдвигаются из Ароллы к хижине Кабан де Бертоль (Cabane de Bertol, 3311 м) Погода удовлетворительная, у перевала под хижиной небольшое снежное поле (примерно 200 м вниз от перевала). Хижина расположена на гребне, 50 м . выше перевала. От перевала к хижине подход по скалам, с кабелями и вертикальной лестницей к самой хижине. Путеводители обещают незабываемый вид, нам достались одни облака и немножко града.

День четвертый – начало восхождения

Переезд в долину Саас-Фе. Г.В. добирает снаряжение (каска и кошки - 15 Евро в день) и уходит в направлении перевала Свиссбергенпасс (Zwitschbergenpass, 3268 м). Г.П остается в долине и предается разнузданным развлечениям. Г.В. заночевывает чуть выше хижины Крёйцбоден (Kreuzboden, 2397 м). Солнечный день, жарко.

День пятый – перевал Свиссбергенпасс

Г.В. выходит на перевал через хижину Вейсмиссхютте (Weissmieshutte, 2767 м). Подъём несложный, снега практически нет. В 15 часов ставится палатка на перевале, в одном из каменных "загончиков", построенных предшественниками. На перевале ок. 10 таких сооружений, примерно 70 см высотой, напоминающих каменный век, но достаточно эффективно защищающих палатку от ветра с трех сторон. На итальянской стороне (перевал на границе) течет вода со снежных полей Вейсмисса, которые начинаются сразу над перевалом. Сразу после установки палатки и чая погода портится. До вечера идет мокрый снег вперемешку с моросью и мелким градом. Эрик распаковывает новые кошки, которые тут же ломаются (треснутое крепление). Следу ют грязные ругательства в адрес компании 'Блэк Даймонд', крепление заматывается изолентой и выдерживает последующие испытания.

Около восьми часов, после ужина и вечернего чая снаружи слышны шаги. Осторожно выглянув, Г.В. видит двух туристок, без палатки, бредущих с итальянской стороны.

-Далеко ли до хижины? – интересуются девушки.

-Часа полтора бодрого ходу – отвечает Г.В., переглянувшись.

Туристки упрыгивают в наступающую темень, а мы гадаем, откуда же они приперлись. В итальянской долине не видно жилья и по карте ближайшая автодорога часах в 10-и пути. Ночью видны огни деревеньки далеко внизу, часов эдак 12 пешего ходу. Крепкие туристки. Видимость в долину отличная, но сам перевал периодически заносит туманом и мерзкими осадками.

День шестой – Вейсмисс!

Г.В. встаёт в 2:30 ночи (?!) но погода не благоприятствует восхождению– туман. Каждые полчаса мы с надеждой выглядываем из палатки, но туман не рассеивается. Около 4-х часов проходит (пробегает) первый восходитель. В пол-пятого проходят ещё около 5 человек и мы решаем что стоит попытатся – есть следы в снегу и если что, другие восходители.

Кошки на ноги и вверх по снежным полям. Одиночка оставил гигантские шаги, он летит к вершине. Метров через 200 туман рассеивается. Около 3500 метров мы переходим со снега на гребень и одновременно становится видно что облака из Италии сгоняются ветром в седловину перевала и что выше всё чисто от облаков. На 3700 метров меня чуть не укусил шмель. Что он там делал? Цветочки опылял! Гребень не сложен (PD), но базовые навыки скалолазания необходимы и высотобоязнь потивопоказана. На 3850 метров гребень переходит в снежное поле до вершины, с которого открывается замечательный вид на долину Саас-Фе и противолежащий массив. Около 9-и часов мы на вершине Вейсмисс a (Weissmies, 4023 м), где уже сидит около 20 человек, в основном пришедших по леднику с другой стороны, где есть канатная дорога на 3000 метров . Наш бегун-одиночка тоже тут, оправдывает свой убийственный темп тем, что он устал и хочет как можно быстрее попасть вниз. Пара фото и мы спускаемся вниз. Спуск по гребню техничнее и опаснее подъёма, в паре мест страхуемся. Около 12-и мы уже у палатки, час на чай и сбор вещей; довольные как слоники мы сбегаем в долину. В 18 мы уже в Саас-Альмагелль, точке отбытия. К 20 часам приезжает Г.П. и в 22 мы устраиваемся на ночлег в кемпинге Мишабель (опять бельгийские хозяева), в просторной хижине (20 Евро на 4-х за ночь, включая доплату за душ и машину).

День седьмой - группа отдыхает

День восьмой – Мон-Блан Экспресс

Г.П. едет в ленк. По дороге Г.В. высаживается в Мартини и едет в Шамони (Франция) на Мон-Блан Экспресс, узкоколейке около 50 км длиной, проходящей в буквальном смысле по горным тропам. Проезд занимает около 2-х часов и стоит ок. 60 Евро в оба конца. Пейзаж стоит этих денег. По дороге придуман и выпит коктейль 'Мон-Блан Экспресс' – апельсиновый сок пополам с водой.

В Шамони нас встречают с традиционным французским радушием и гостеприимством (шутка; кто не был - тот будет, кто был - не забыл). Прогноз погоды вывешенный в отеле 'У погибшего альпиниста' (местный центр альпинизма) не обнадеживает. На завтра прочат грозы и бури, а что будет послезавтра – бог знает. Какой именно – местный католический, Мишин еврейский или бог (якобы) протестанта Эрика – в прогнозе не сказано. Ночуем в кемпинге на 80 мест, где понатыкано как минимум 200 палаток, молясь на всякий случай всем богам света по очереди и одновременно. Почти все на кемпинге уже пришли с или собираются на Мон-Блан - такое впечатление что приехал цирк.

День девятый – О-ля-ля!

Утром оставляем ненужные наверху вещи (кроссовки, лишнюю еду и т.п.) на кемпинге - 3 монеты в день за хранение - и идем в город брать снаряжение. Продавец заявляет, что я однофамилец знаменитого французского альпиниста (врет, но зачем?!) и надменно интересуется 'на какюю же вершьину ви собьираетесь?'. 'Мон-Блан', ответил я с наиболее невинным видом, наслаждаясь сменой выражения на лице этого лягушатника. 'О-ля-ля! В етихь ботинькахь и с етимьи кошьками ? C'est no possibl е ! '. Парень побежал затачивать шипы на кошках. Хорошо что я не добавил, что это мой второй 4-х тысячник, и что первый был два дня назад. Его бы хватил удар. 'Ааа... эээ... и какьимь марьшьрютом ви идьете?'. Неуверенно оглянувшись я не увидел Эрика, ушедшего за бензином для примуса. 'Не знаю, вон у товарища карта есть', честно признался я. Это было последней каплей. ' Mon dieux ', только и смог прошептать лягушатник, от былой надменности которого не осталось и следа. Происходящее явно выходило за рамки его понимания, в глазах читалось безнадежное 'понаьэхали тут', но сказал вежливый европеец 'ну, удьячи'.

Автобут в Ле Хуж (Les Houches, 1100 м), канатная дорога на Беллевю (Belleveu, 1800 м) и 'трамвайчик' на Ни-д'Агиль (Nid d ' Aigle, 2400 м, все вместе за 20 Евро) и мы в эпицентре вышеупомянутого цирка. На Мон-Блан заходят 10 тысяч человек в год (и гибнут 300), и склоны заполняют толпы туристов от матрон с младенцами и прабабушками до отважных альпинистов на пути к вершине (вроде нас). Дорога к подножию Гранд-Кулуара (Grand Couloir), наиболее стандартный маршрут к вершине, заняла нам часа три нелегкого пути через местность, называемую Пустыня Круглых Камней (Desert de Pierre Ronde).

Это французский юмор. Местность пустынна и полна камней, но нет ни одного круглого.

Кроме туристов, пустыня населена козлами. Настоящими. Горных коз и козлов там великое множество и они совершенно не боятся людей, стоят в полуметре от тропы и смотрят большими глазами на этих неуклюжих существ с горбами на спине. У кулуара стоит хижина Тет-Рус (T e te Rousse, 3187 м, что означает 'Рыжая голова', а не 'наедине с русским'). День очень жаркий и солнечный. В хижине на вопрос 'есть ли у вас мороженое?' мне легко и непринужденно указали на ледник. 'О-ля-ля! У нас очьень мньего морожьеного!'. Рядом с хижиной очень много загончиков для палаток, штук десять заняты. Мы ставим нашу между шотландцем, норвежцами и поляками и американцами. Отличный вид на кулуар, по которому вверх-вниз шастают туристы и летят камни (только вниз). К вечеру разыгрывается обещанная гроза. Но ни темнота, ни ливень, ни жуткие молнии, которые могут ударить в стальные тросы, навешанные на скалах (как бы облегчая подъем) не останавливают народ, прущийся на гору и в два часа ночи. Ахренеть.

День десятый – Камнем по голове

Встаем в потемках, как и заведено. Кулуар положено проходить как можно раньше, пока солнце не пригрело и оттаявшие камни не начали лететь на голову. Гроза еще не прошла, поэтому никуда не идем. Часов около 9-и проясняется, собираем палатку и вверх по кулуару. Подъём на самом деле не сложный (PD -/ PD +), если бы не два но... Первое это вышеупомянутые тросы, развешанные в трудных местах. Держаться за них не дает никаких преимуществ, некоторые держатся на соплях. Зато навеска тросов сделала некоторые зацепки попросту недостижимыми. Второе 'но' это масса людей которым в горах делать просто нечего, но которые считают что 'Мон-Блан это легко – ведь там есть тросы!' Их присутсвие создает массу трудностей – пару раз нас чуть не скинуло вниз тросом, за который уцепился очередной болван, камни летят у них из-под ног потоком, что не было бы так страшно, если бы эти 'альпинисты' хотя бы предупреждали об этом криком 'камень!' В 11 мы уже наверху, рядом с хижиной Агиль дю Гутер (Aiguille du Gouter, 3817 м) Палатка ставится на этот раз в снегу, немного вывше хижины. Колышки закапываются как можно глубже, совсем не пустая мера предосторожности. После установки палатки весь день сидим, отдыхаем.

День одиннадцатый - Лучше гор могут быть только...

Подъём в пол-третьего! В три часа ночи, одетые и собранные, мы напяливаем на голову фонарики и выходим из палатки на бодрящий холод (-10 о). Тропа в снегу, ведущая на самую высокую вершину Альп проходит в метре от входа в палатку, и мы вливаемся в уже бредущий по ней, позвякивая кандалами карабинов, караван рабов жажды приключений. Караван, обозначенный светлячками фонариков, змеится через снежные поля. Около убежища Валлот (Bivoac Vallot, 4362 м) начинает светать и караван становится похожим на муравьиную тропу – сотни людей идут наверх! Выше убежища тропа идет по снежному гребню, по обе стороны жуткие пропасти. На полпути начинается восход – море облаков под ногами подкрашивается снизу нежнейшим розовым светом, который на минуту заливает все – и небо и снег. Краешек солнца поднимается над облаками и розовый свет сменяется ослепительным сиянием. Последний участок к вершине самый крутой, ветер 8-9 баллов, гребень шириной в ладонь, почти 5 километров над уровнем моря, хорошо что мы уже больше недели акклиматизируемся. В полседьмого утра мы на вершине Мон Блана (Mont - Blanc, 4810 м), нет времени наслаждатся пейзажем, холод жуткий. Эрик жмет на спуск фотоаппарата пока не замерз палец и мы уходим вниз, хоть немного укрытся от ветра. Спустившись на 150 метров мы отдыхаем несколько минут, мило прижавшись друг к другу (меньше дует). Мои пальцы ног замерзают несмотря на две пары шерстяных носок для восхождений. Спускатся легче чем подниматся, но усталость начинает размывать внимание. По дороге вниз мы заходим на холм Дом дю Гутер (Dome du Gouter, 4304 м), официально считающийся отдельным 4-х тысячником (у кого считается? У нас у гробовщиков и считается!).

В 9 мы уже у палатки. Ставим чай, коврик из палатки на снег, упасть на него и расслабится на утреннем солнышке, зажмурив глаза – WOW !

День двенадцатый – назад!

После вчерашних подвигов Г.В. весь день отдыхала. Подъём как всегда в 3 часа, с тем чтобы собрать палатку. Ночью поднялся ураганный ветер, так что колышки не напрасно погребены так глубоко. Яростное копание в снегу освобождает колышки из ледяного плена. М. держит палатку, чуть не улетя на ней как на парашюте, а Э. разбирает каркас. Слишком слаженные действия по разборке приводят к тому, что Г.В. сидят как дураки час на морозе, ожидая рассвета (в темноте лезть вниз по склону западло). Хорошо хоть есть хижина, стена которой хоть как-то защищает от ветра. Э. уже надоел Мон-Блан и он ругается в голос нехорошими словами в адрес того, кто придумал эту дурацкую затею. М. напоминает что Э. сам ее придумал и Э. затыкается. Милые объятья опять-таки помогают от холода и поднимают мораль группы. Жалко, никто нас не видит, других таких идиотов надо-таки наверное еще поискать. Наконец-то становится хоть что-то видно и мы кубарем летим вниз. По такой рани цирк еще не разползся по кулуару, камней скидывать кроме нас некому. За полтора часа мы внизу (сравни с 2.5 часа подъёма) и Э. кричит в голос ' Fuck you Mont - Blanc ! FUCK YOU! We did it Michael!' Его облегчение можно понять, это уже его третья попытка на Мон-Блане; этой весной он пытался в одиночку покорить вершину и неделю просидел под кулуаром из-за плохой погоды. Только пятая лавина, сошедшая в 100 м . от палатки убедила тогда упорного голландца в глупости этой затеи. В Ле Хуж мы завтракаем багетом с вонючим сыром и загружаемся в автобус. Любезные французы догадались пустить один некондиционированный автобус в час в разгар туристского сезона а у нас нет даже сменной майки. Добрые христиане – наши попутчики - явно не заслужили пытки нами, в долине уже в десять утра жара, и мы благоухаем на весь автобус. Хорошо хоть сами уже привыкли. В Шамони сдаем снарягу нашему лягушатнику. Ему явно легчает, он и не думал увидеть нас в живых. 'Как погульяли?' 'Зашибись!' Мон-Блан Экспресс везет нас обратно в Мартини, город в котором обитают самые грустные гопники Европы, город вот уже 1500 лет погруженный в летаргический сон. Нас встречает Г.П. и мы едем в долину Саас-Фе, на уже знакомый кемпинг Мишабель, где Г.В. ломает палатку :-(. Хорошо, что не на Мон-Блане :-) .

День тринадцатый – по местам боевой славы

Г.П., ведомая М. идет на небольшую прогулку в направлении перевала Свиссбергенпасс, часов так на шесть.

Э. прохлаждается на кемпинге.

Вечером обе группы едут в Блаттен, устраивать прощальный ужин.

День четырнадцатый – друзья в минуту расставанья с надеждой шепчут 'до свиданья'

Э. отправляется в горы, а все остальные после прощальной прогулки в аэропорт.