Отчёты о походах

Автор: Сергей Горбунов (Сыктывкар)

Вольным воля, спасенному рай
Все бегут, притворяясь бродягами
Пилигримы в неведомый край
(Группа "Воскресение")

Человек не стар до тех пор, пока сожаление не заняло место мечтаний
(Д. Берримор)

В Азии все по другому и люди, и их отношения друг к другу более искренны, чем в Роcсии, и воруют не так сильно.

Непал и Ладакх - это логическое продолжение темы Тибета в прошлогодней поездке и, надо сказать, что реальные впечатления превзошли ожидаемые. Поездка удалась, несмотря на трудности. В путь по маршруту: Сыктывкар - Москва - Дели - Агра - Горакхпур - Катманду - Покхара - Читван - Горакхпур - Джаму - Кашмир (Сринагар) - Сонамарг - Ладакх (Ле) - Дели - Москва - Сыктывкар мы отправились с Виктором Осиповым - моим старым товарищем и хорошим человеком. Первоначально планировался еще один этап (заключительный): Ле - Манали - Кулу - Дархмсала - Дели, но из-за закрытости Ладакских перевалов на дороге Ле - Манали, от него пришлось отказаться и из Ле в Дели лететь самолетом. Возвращаться же назад в Манали – плохая примета.

30 апреля – 1 мая

В плацкартном вагоне поезда Сыктывкр - Москва собралась душевная компания. Александра Ефимовна-мама у Виктора, он сам и я. Эйфория от предстоящей поездки переполняла, и напитки утекали незаметно. Пополнять их пришлось в Микуни и в Котласе. Слава Богу, утро следующего дня встретили, именно в Москве, посадили Александру Ефимовну в автобус, следующий в сторону ее родной деревни, в Тверскую область. А сами на метро поехали к Гене в Октябрьское поле, Виктор купил видеокамеру, заодно встретили два праздника: и 1 мая, и Пасху господню - все смешалось в нашем доме, как сказал бы классик. В Москве тишина, но не в Шереметьево. Людской муравейник работает вовсю. Осмотревшись, сделали вывод, что "главные воздушные ворота страны" основательно обветшали. Я сдуру перепутал время вылета, и в аэропорту мы оказались на час раньше. Гуляем и широко открытыми глазами смотрим на ценники в буфете, дивясь наглости продавцов (чашка чая без лимона 50 руб.). Таможню прошли по "зеленому коридору", фэйс-контроль не показал изменений внешности, прикупили в "дьюти фри" по литровой бутылке алкоголя и отбыли на самолете ИЛ-96 компании "Аэрофлот" в сопровождении большой компании индусов в направлении Дели. За 6 часов полета два литра закончились, правда не без помощи соседей, голландских буддистов, с которыми мы очень мило общались и даже хором исполняли арии из "Битлз". Индийский народ немного роптал, но русские стюардессы оказались людьми стойкими, закаленными, и полет окончился удачно. В аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели прибыли толи ранним утром, толи поздней ночью, с какой стороны посмотреть. В конце концов, благодаря стараньями еще одной нашей соотечественницы-пилигримши из Екатеринбурга, на такси поехали в гостиницу, которую я с негодованием отверг - дорогая оказалась. И только под самое утро "тук-тук" отвез нас в район Мэйн-базара - пристанище самоходных туристов со всего белого света (гостиница-200 руппий. против 800). Сон.

И от всех наших бед уйдем в Индию
(А. Никитин)

Проснулся часов в десять и долго соображал, где я? Постепенно все прояснилось. В Индии! Самое известное нам путешествие в Индию "Хождение за три моря" совершил тверской предприниматель Афонасий Никитин пятьсот с лишним лет назад, а тут и мы подтянулись. В Дели тем временем +42 градуса. Мужественно выходим на прогулку. Мейн-базару, другое его название "Пахаргандж" - район, прилегающий к ж. д. станции "Нью-Дели". Этакий "гарлем", кусок города, состоящий из лавок, лавчонок, лоточников, дешевых гостиниц и общепита. В-общем, недорогой туристический рай. А еще здесь много людей. Ну очень много людей, цветом лица от нашего незагорелого до эфиопо-ботиночного. Пестрота во всем: в поведении, в одежде, в раскраске головы. Транспорт весьма разнообразный: от гужевого до вело-мото и автомобилей, и все стремяться тебя поддавить. В этот наш приезд на улицах находится мужская часть населения. Женщин очень мало, не знаю, где они прячутся. Вечером, когда жара чуть-чуть спала, индианки-таки стали появляться на свет божий, но не для того, о чем вы можете подумать. Просто некоторые матроны пришли на базар купить своим благоверным киндзы и огурцов к завтраку.

Насчет коров и собак в Индии написано и рассказано много. Объединяет же их между собой худоба (наверное, от жаркого климата), индифферентность и способность питаться всем, что лежит на асфальте: от овощных отбросов до газетной макулатуры. Причем эти "домашние"животные чувствуют себя независимо и с презрением смотрят на двух белых господинов с видеокамерами в руках.

Первая часть нашей поездки - Непал, но побывать в Индии и не увидеть Тадж-Махал - это кощунство, дети и внуки нам этого не простят и поэтому покупаем на завтра билеты на утренний поезд до Агры, и на вечер от Агры до Гаракхпура. К слову сказать, от Гаракхпура всего 90 километров до пограничного с Непалом городка Суанали.

2 мая

"... В Индии с Вами произойдет и то, о чем вы мечтаете, и то, чего вы сильно опасаетесь"
(...из наблюдений)

Сегодня выезжаенм в Агру на поезде. В Индии вообще, а на вокзале Нью-Дели в частности, обилие различных помощников - провожатых, гидов, гостиничных агентов и т. д. Их основная обязанность - хватать иностранца и тащить его в "свое" туристическое бюро для того, чтобы впарить ему (иностранцу) билет, отель, пермит; ну хоть что-нибудь по двойной или по тройной цене. Впрочем, некоторые индийцы оказывают эти незаказанные услуги бесплатно, просто так, из любви к искусству. С трудом, с третьего раза нашли нужную нам платформу. Стоим, глазеем на публику, но когда стрелки часов зашкалили за прописанное в билете время отхода поезда, засомневались в правильности выбранного пути. Успокоил нас солидный индус в ботинках и брюках, который на наш вопрос : "А где же, собственно, поезд?", неопределенно махнув рукой, сказал, что, куда он мол, денется, приедет. Это подтверждало и абсолютное спокойствие скучающей публики. Состав подали примерно через час. Посадка была плотная и молчаливая, но без опасных движений локтями и отдавливания ног, никто ни в кого не плюнул. Вообще, за все пребывание в Индии я не почувствовал какой-либо агрессии со стороны индийцев. Что бы ни происходило, как бы ситуация не изменялась - всегда все спокойно и тихо. Соседи по "купе" - молодые спортсмены-рестлингисты. Рестлинг - это такой вид спорта, где ломают суставы и отвинчивают уши, и у "наших" ребят уши по форме напоминают пельмени . В порядке обмена сувенирами поменял рубль на рупию.

Тадж-Махал в Агре, конечно, поразил. Архитекторы постарались. Полнейшая симметрия, полнейшая гармония, слегка "падающие" минареты, легкость и величавость.

Перед входом в комплекс отбирают все, что пищит: сотовые телефоны, плееры. У меня отобрали диктофон, так как ничего другого не было. До основных ворот комплекса имеешь право снимать на фото и видео что хошь, потом видео отбирается, ну а в самом мавзолее запрещена и фотосъемка. За всем этим бдительно следят служители со свистками. Ходит народ в храм босиком. Смотреть на вторую достопримечательность древней столицы Индии - Красный форт - не стали, чтоб не смазать впечатления от основного чуда.

Во время прогулки по Агре неожиданно началась гроза, и так же неожиданно погас свет. Гулять по темной и мокрой Агре не хотелось, от катаклизмов мы укрылись в ресторанчике, хозяин которого, как оказалось, самостоятельно учит русский язык для зарабатывания денег. Он был рад попрактиковаться с "несезонными" русо-туристо и даже угостил Виктора "почти халявным" пивом... за полцены. Потом мы долго сидели под навесом на крыше ресторана, покуривали, и при свете молний созерцали ночное небо Агры, и купол Тадж–Махала.

Наш поезд в сторону Непала отходит, согласно купленных билетов, поздно вечером.

Нашли нужную платформу, сели и расслабились. Минут за тридцать до отправления, появилось "чувство сомнения". Что-то здесь не так. Вокзальный полицейский, изучив наши билеты, дал вполне четкий ответ. Мол ты, парень, заблуждаешься в корне, сидя здесь. Твой поезд действительно отходит, но… с другого вокзала, а находится он ( другой вокзал) с противоположного конца нашего великолепного города, а времени туда ехать ой-ей-ей... Тут же из воздуха, как мне показалось, материализовался моторикша на "тук-туке". Кто не понимает "тук-тук" - это мотороллер с кабинкой, в который, при желании можно засунуть человек пять белых, или десять индийцев с багажом. Парень взглянул в билет, на вокзальные часы, секунду подумал, и мы поехали. Да, это была поездка! На высокой скорости, в дождь и при неярком свете фары, да еще по плохой дороге и через весь город. Надо отметить, что во многих индийских городах тротуары отсутствуют, а если где и есть, то их используют для подсобных нужд, и в качестве продолжительного туалета.

На улице работают, спят, едят, стирают белье, моются, общаются и ходят в гости, а так же продают и покупают, и проехать через это "людское море", и никого при этом не задавить очень даже непросто. Поездка, точнее рывок с вокзала на вокзал, прошел благополучно, мы приехали за пять минут до отправления поезда. Водила получил "бакшиш" и отчалил, а наш поезд прибыл… только через полтора часа. На каждый гудок паровоза, мы вскакивали, неслись вдоль состава, отыскивая нужный "slipper" (спальный вагон) и... не находили. Вокзальные носильщики, самые компетентные и информированные люди успокаивали нас : "Не переживайте, ваш поезд придет позже". Через двадцать минут ситуация повторялась. Посадка в поезд - это отдельная песня. Эпизоды из отечественных фильмов о гражданской войне, в которых показаны переполненные поезда, мешочники, едущие на крышах, толпы метущегося народа и т. д. отдыхают перед тем, что происходило при посадке на поезд Агра-Горакхпур, и достойно описания. В вагон набилось много больше людей, чем мест (сидячих), а вагон-то не общий, а спальный, и каждый обилеченный пассажир имеет право на 1.5 квадратных метра спальной поверхности. Ан нет... Индейский народ сидел на полках по 6-7 человек, между полок, а в проходе висел гроздьям и так же плотно, как на банановом дереве. Багаж помещался где-то между. На наших, согласно купленных билетов, местах расположилась многодетная семья. Обескураженный глава семьи слезно просит нас занять их места в другом конце вагнона, и первый начинает протискиваться туда. Мы с рюкзаками за ним. Минут через 10 совершенно мокрые от протискивания, достигаем цели, но там чинно сидят десять почтенных аксакалов и индиффирентно не замечают стенания и жестикуляцию "нашего" отца семейства. Ситуацию разрулил появившийся билетный начальник, со списком пассажиров в руках. (В Индии на железной дороге списки официальных пассажиров с местами вывешиваются на вокзале перед отправлением поезда или наклеиваются на дверь вагона), проверив наши фамилии, он рявкнул, что "Все, мол, по местам". Железнодорожных начальников в Индии уважают, слушаются, и вся наша компания (мы с Виктором и отец семейства) начинаем проход-поход в обратную сторону. Потом в течение часа (поезд давно стучит колесами) вся большая семья, вместе с багажом, "капля за каплей" просачивается на свои законные места, сантиметр за сантиметром отдавая террриторию. Куда просочились "аксакалы", я не знаю. Наконец мы смогли расправить и протянуть ноги, но не до конца. Полтора квадратных метра были ужаты сидячими пассажирами до одного. Нижние полки в индийских поездах на ножках - и какая-то часть тел находилась под полками, в проходе же было утрамбовано пять человек с багажом. Многие всю ночь стояли на ногах. В туалет Виктор шел способом "маугли", цепляясь руками за потолок и наступая на неспрятанные части тел.

3 мая

"Выйдешь в поле, сядешь с…ть - далеко тебя видать"
(из фольклора аграриев юга России)

Утро. Ах, какое это прекрасное время - утро! Выглянул в окно поезда, а там, как грибы после дождя, вдоль полотна железной дороги и на разном удалении сидят в одной определенной позе декхане и отправляют свои утренние надобности. Перед каждым стоит баночка или кувшин с водой (индийцы не пользуются пипифаксом). Зрелище завораживает. Вся глубина индийской философии заключена в этом акте. Днем даже в спальном вагоне средние полки опускаются и вагон превращается в сидячий. 6-8 человек сидит, пару человек на третьей полке, а остальные и багаж - кто где.

Индия – страна большая, но всему бывает конец. В Горакхпур мы все-таки попали. На выходе у первого встречного человека с пятном на лбу спросили: "А где тут у Вас в Горакхпуре туалет, а заодно и попить водички?". "Йес", - сказал человек, "Летс гоу", и привел нас... ну, конечно, в турагентство. Индия - это страна не только рикш и коров, но и турагентств. Порой они очень усложняют жизнь нашему брату, попутно облегчая его кошелек. Турагентство впарило нам проезд в Непал. До границы на такси, от границы до Катманду на комфортабельном автобусе. Попутно была показана и фотография того самого автобуса. АЭРбас - автобус с кондишеном и все такое прочее. За все запрошено 36$ с двоих. Сошлись на 30 и поехали. К слову сказать, обратный путь стоил нам в два раза дешевле.

Пограничный город Суанали - это город на две страны. Индию от Непала отделяет небольшая арка без шлагбаумов и таможенников. Иммиграционные работники шлепают визу королевства Непал в паспорт, не забывая содрать за это по 30$. Добро пожаловать.

Ночью автобусы в Непале не ездят. Welcome!

4 мая

Автобус - вези нас в Катманду. Дорога занимает 8-9 часов. В Непале неспокойная политическая обстановка. Старший брат- коммунистический Китай и компартия Непала - причина нестабильности. Как пишут в газетах "…наблюдались вылазки маоистов". Из-за этих самых вылазок во всех непальских городках и селениях стоят чек-посты. Чек-пост - это будка для офицера, или хотя бы стул; огневая точка из мешков с песком, а вместо противотанковых надолбов - старые бочки, бревна и прочая тяжелая рухлядь, разложенная на дороге в шахматном порядке. Симпатяга непальский солдатик залезает в автобус, осматривает пассажиров и задерживает взгляд на Викторе - сегодня он больше всех походит на китайца. Я не в счет- от случайной идентификации спасают широко открытые глаза. Все нормально - проезжай.

Непал - страна бедная, но дороги хорошие. Ориентация страны на туризм началась еще при покойном короле Махендре, который тихо-мирно преставился в 1972 году. Преемник трона Бирендра продолжил дело папы - строил дороги и развивал туризм, попутно растил детей. Летом 2001 году наследный принц Дипендра очень разозлился, когда король отверг молодую невесту сына и в сердцах перестрелял папаню с маманей, а заодно и братьев с сестрами, и сам застрелился тоже. Не знаю, как было на самом деле, но такова официальная версия. На престол вступил брат покойного короля Бирендры - Его величество Гьянендра Бир Бикрам Шах Дев - десятый король династии Шахов, впрочем туризм и качество дорог в Непале от этого не пострадали. Кат-ман-ду. Звучит? Да!.. В туристском районе Тамель мы и поселились в недорогой гостинице. Тамель - это: отели и общепит всех звезд и рангов, сувенирные, овощные и мануфактурные лавки, рикши и зазывалы. А также подозрительные личности, предлагающие полушепотом как бы в никуда и одним словом "гашишмарихуана". Гуляя по вечерним улицам, невозможно не заблудиться, даже имея в руках подробную карту. Направление соблюдается с трудом, названий улиц нет. Может быть они и есть, но завешаны рекламными плакатами. Улочки узкие, извилистые, и везде везде разгул торговли . Самое главное слово у непальцев- "намастей". Намастей- дословно "Я приветствую бога в твоем лице" . Это и приветствие, и как поживаешь? и пока, и здравствуй, и мы Вас любим и уважаем. В общении с непальцами главное не перепутать движения головы: да-мотать в стороны, нет-кивать, как у братушек- болгар. Два раза выходили мы с Виктором на прогулку и оба раза приходилось возвращаться домой на рикше, благо что визитка отеля у нас была. Причина проста и банальна - заблудились.

6 мая

Весь вчерашний день был посвящен блужданию по Катманду. Ходили, впитывали в себя запах и очарование этого города, улыбались встречным лицам, отвечали на приветствие словом "намастей", сложив ладони лодочкой и прижав их к груди.

Через несколько дней в Катманду большой праздник - Маха Шиваратри, посвященный, конечно же, Шиве. Народ сооружает гигантские колесницы с изображением Шивы. Потом, во время праздника, местный люд будет катать эти колесницы по городу, а религиозные фанаты бросаться под колеса с целью совершить ритуальное самоубийство, которое должно прекратить чреду реинкарнаций и послать покойничка прямехенько в нирванну. Очень удобно.

Катманду вообще-то состоит из трех городов: Катманду, Патан, а есть еще и Бхахтопур (Город верующих) - километров десять на восток храмы, Будды, пагоды и прочие ритуальные постройки соседствуют с жилыми домами, с торговыми рядами и лавками ремесленников. Правда, и вход в этот чудесный комплес стоит 20 $ - для белых. Для остальных же жителей Непала, Сиккима, Бутана и. т.д. бесплатно. Для кого-то еще существует символическая плата. Тут же в Бхахтопуре наблюдали свадебную процессию. В отличие от других стран, где свадебный кортеж катается по городу с ленточками, шариками и куклой на капоте лимузина, в Непале все регламентировано и подчинено этикету.

В голове процессии духовой оркестр играет зажигательную непальскую мелодию под аккомпанемент барабанов... Музыканты одеты в красные пиджаки. Сразу за ними друзья жениха танцуют танец, похожий на то, что танцуется в современных дискотеках, только более темпераментно, далее идет мужик с коромыслом и ведрами. В ведрах сидят различные индуистские божества и горят свечи. Перед машиной вышагивают родители новобрачных. За ними, в "Амбассадоре" едут молодые. Машина вся украшена цветами, позади человек с большим красным балдахином, затем идут родственницы и подруги, а после них мужская часть приглашенных. Кавалькада получается очень внушительной. Перед домом родителей из машины выходят новобрачные, а из багажника извлекаются подарки. Все это заносится в дом под непрерывное сопровождение оркестра. Потом не знаю что, так как внутрь нас не пригласили. А жаль...

7 мая

Завтрака не было. Виктор есть отказался из соображений экономии, я из чувства солидарности. Но не это главное. Пешочком, глядя на карту, купленную вчера, но в-основном полагаясь на интуицию, кривыми улочками, тупиками и по солнцу - добрались до Манки-Темпля (Сваямбунат). Это буддийский (тибетский) храм на западной окраине Катманду, на высоком холме. Почему храм обезьян? По легенде, в древние времена в долине Ярлунг, недалеко от нынешней столицы Тибета-Ласы, могущественное божество сострадания Авалокитешвара, в образе обезьяны, символизирующей мудрость, вступил в половую связь с демонической сущностью женского рода Получилось потомство - шесть детей. Вот от этих-то детей и возникли тибетцы.

Ну, и вверх по лестнице довольно высоко, а кругом обезъяны бегают и детки скачут - дай, мол, дяденька денег. Идем по лестнце и кряхтим. Высока больно. И вот, когда до темпля осталось метров 15-20, откуда ни возьмись человечек с билетами, точь Остап Бендер у входа в "Провал". Денюжки, плиз. Даже чернявого японца выловил: "Покупай билет, сволочь", - кричит. Ступа величественна и красива, а вид на Катманду открывается сказочный. Так и хочется процитировать кого-нибудь из классиков: "Высоко сижу - далеко гляжу" или вот это: "И вдаль смотрел... "

Вообще, в Катманду дело обирания иноземцев поставлено на широкую ногу. Кусок города с культовыми сооружениями, торговыми рядами и вообще городской жизнью ограничивают, т.е. обставляют несколькими постами-будками. И смотрят из будки - вылавливают иностранцев. Заплати, мол, белый человек - от 75 до 250 непальских руппий, в зависимости от аппетита чиновников. Храм осмотрен, обезьяны сфотографированы, съедено два огурца (без соли) и опять по солнцу и интуиции, по узким и кривым улочкам в сторону одиноко стоящего минарета. Это даже не минарет, а обзорная башня в мавританском стиле, похожая на морской маяк. Улочки такие узкие, что можно долго блуждать около самой высокой городской постройки и не найти ее.

Вход на башню 299 р. П... Старикам после 65 лет бесплатно, а студентам по воскресеньям скидка 50%. Но так как на дедушек мы с Виктором не потянули, а день как раз был воскресный - пришлось прикинуться бедными студентами... После нескольких наводящих вопросов: "А где ваши студенческие билеты?" и ответов: "Забыли дома", - два льготных студента-интернационалиста лезут со всем народом на высоту 290 ступенек над уровнем Катманду, притом, что всю фото-видео отобрали на входе. Просто лезь и смотри. Башня оказалась стратегическим объектом, но вид сверху потрясающий. Если из Манки-Темпла виден Катманду со стороны и в дымке, то башня стоит примерно посредине города, и все как на ладони. После спуска со мной произошел комфуз: смотрю, а на столбе табличка "asia p а int ". Почему- то я прочитал, как "точка Азии". Вот думаю-свезло, в центре Азии оказались ко всему прочему, а башня построена, как символ. Но потом. когда увидел эту надпись и в других местах, понял, как жестоко заблуждался. Оказалось - реклама краски. Увы. Ребята - учите язык тщательнее! Завтра в Покхару. Администратор отеля интимным голосом приворковывая, что мы, мол, его гости и друзья, а с друзей бакшиш не берут, продал нам билеты на автобус не за 700, а всего-то за 640 рупий, хотя истинная цена билета есть тайна. Честнейший народ - непальцы, а вот гляди же чуть не "развели" двух белых из Сыктывкара. Разговор завел молодой парень, показав свои часы, попросил сверить время. Мол, правильно ли идут. И мы стали его уверять, что отстают, показывая свои - правильные - часы В это время самый мелкий пацаненок уже расстегнул у Виктора рюкзачек и запустил руку, пытаясь добраться до видеокамеры. Пришлось рявкнуть - народ испугался.

Ни Катманду, ни Тамель - это еще далеко не весь Непал.
Чтобы узнать эту страну - надо понять ее душу, а для этого
необходимо попасть наверх, в Гималаи.
(кто-то сказал)

8 мая

В шесть утра нас разбудил крик неизвестной птицы. Присмотрелись - оказалось, что орет петух, живущий на соседней крыше в клетке напротив нашего отеля. Торговцы открывают железные ставни-шторы, звук напоминает скрежетание танковых траков при развороте на каменистой почве. В 7-00 КТМ уже живет полноценной жизнью.

Завтрак. Между прочим, и индийцы, и непальцы после еды жуют семечки аниса: и освежает рот, и вкусно - в общепите подают обязательно и бесплатно. Автобус на Покхару отошел вовремя, но из КТМ выбирались почти два часа. Дороги перегружены. Грузовики стоят колонной. Автобусы еле ползут, останавливаясь через каждые 10 метров. Торговцы всем (газеты, вода, "тобако", пушки. танки…) облепили автобус со всех сторон: - экскьюзми, сэр. Купите что-нибудь. Автобус туристический и каждый пассажир имеет свое законное место. А еще в этой части Азии есть такое средство передвижения, как "Локал-бас" - местный автобус, в котором ездят штабелями. Задача кондуктора – этот штабель увеличивать до предела. Самые удачливые едут на крыше, с ветерком. Работа кондуктора в Непале -это смесь артистизма, авантюризма, молодчества и тяжкого труда, это песня. Кондуктор стоит в дверях (двери в автобусах закрываются изнутри на шпингалет), кричит, зазывает народ голосом, телодвижениями, руками, ногами, движением мысли, выскакивает на ходу, подбегает к людям на обочине, что-то им говорит - мол, поехали, не пожалеете, тащит пассажиров чуть ли не силой в автобус, на ходу впрыгивает, стучит по борту - это сигнал водителю и всплеск эмоций одновременно. Два раза – поехали, один раз - стой. При этом деньги, собранные за проезд, держит в кулаке веером и элегантным движением дает сдачу.

В Похаре сейчас не пик сезона, а может быть и не сезон. Живем в хорошем отеле за 3 $ в день. До конца дня оформили пермиты (разрешения) на въезд в национальный парк Аннапурны, купили накидки от дождя, экзотические фрукты (магнго, папайя), кое-что по мелочам, и бутылку местного самогона - "Мустанг-бренди" для пробы, ведь завтра в поход, а алкоголь необходим для дезинфекции, дегазации и дезактивации. А еще мы договорились с портером. Портер - это главный человек на маршруте. Мало того, что он несет львиную часть багажа, он еще и показывает, куда собственно нужно идтить. Портера звать Пурна. Он так и представился - Пурна от слова Ана ПУРНА, а это цель нашего похода. Пурне 28 лет, рост 160 см, он шерп.

"Европа - кротовая нора. Только в Азии,
где живет 700 миллионов человек и расстояния
от деревни до деревни такие же, как от Парижа до Стамбула,
могут совершаться великие походы. "
(Наполеон Буонапарт в припадке меланхолии)

9 мая

Ранним утром, распинав сонного портье, потребовали завтрак. Портье доложил, что повар еще спит, но тем не менее приготовил омлет, тосты и чай. Пора в Гималаи. На санскрите хима - снег, алайл - обитель. Вот-вот, "сугроб" или "обитель снегов". В 9-00 стартовали из местечка Пхеди. Дальше и сказать нечего. Нужно видеть. Ни фото, ни видео не могут передать звуки, запахи и виды. Тропа оживленная, пешие туристы, непальцы, караваны осликов. Не знаю, что перевозят, может быть, оружие. Вообще, вопрос безопасности в Непале стоит. Маоистская компартия с 1996 года ведет борьбу за свержение монархии. Вот им и противостоит армия численностью 75 тысяч человек. Для небольшого Непала это ой-ей-ей.

Первая ночевка - гестхауз "Лакшми" в деревне Chandrakot. Сегодня - праздник. Мы с Виктором развернули наш Коми триколор, спели Марья-Моль, выпили по стакану "Мустанг-бренди" и поздравились. Больше ни-ни. Завтра полезем в горку до отметки 2500 м (Горепани), а уж там споем из "горного" репертуара В. Высоцкого. Вечер прошел в лености и безделии. Паралельно с нами идет молодая тайландка с портером и с хорошей японской оптикой. Фотографирует цветочки, букашки и. т.д., как и наш "юный" натуралист Виктор. На горе, в которую завтра полезем - огоньки, на небе - звезды, а месяц (луна) почему-то расположен кверху "рогами". Идилия на тему: Лунная ночь на хуторе близь Бердичева в Гималаях.

10 мая

Выход в 7-00. Как пишут в романах, дорога резко пошла вверх. В течение семи часов мы, болтаясь в хвосте у Пурны, карабкались по горушкам. Паралитичные ноги, придыхание вместо дыхания и все остальные атрибуты горного восхождения. "И сердце готово бежать из груди". Где-то в 15-00 доползли с божьей помощью... Горепани - это гималайский город. Гималайский город - это совсем не то, что вы думаете, точнее это совсем не город в нашем понимании. Это 60-70 домов, компактно прилепленных к горному склону. От одной околицы до другой не больше 800 метров и превышение метров 200. Жители в основном ориентированы на туристов, но есть и школа и кустарные производства, и магазины, в том числе и книжные. Есть даже волейбольная площадка. Туристов мало, но судя по количеству тургостиниц в сезон здесь бывает достаточно народа. Из окна вид на массив Аннапурны. Завтра мы должны проснуться до восхода солнца и сонными и неумытыми совершить бросок вверх на 500 метров на смотровую площадку Пун-Хилл.

"Все живущее на земле испытывает тягу к походу за горизонт"
(... из эмигрантских откровений)

11 мая

Спали плохо. Сказалась усталость предыдущего дня. Подъем в 4-00 и вперед, к отметке 3200 м. Уже начинает светать... Нужно успеть. Опять отдышка и сухость во рту, быстрее. На Пун–Хилл успеваем. Солнце еще не вышло из-за южной Аннапурны и не слепит глаза. Народа собралось человек тридцать, холодный, пронизывающий ветер, но открывшийся вид окупил все неудобства. Массив Аннапурны весь, как на ладони. Через несколько минут вынырнувшее из-за горушек солнце будет бить в глаза, потом появяться облака, которые смажут очертания гор. Сегодня не только орлы, но и самолеты в Джомсон летают ниже нас. Идем вдоль массива Аннапурны. Ночевка в деревне Тарабани. В Тарабани куча обезьян. Виктор снимает их на видео, а местные владельцы картофельных полянок стреляют обезьян из рогаток. 2600 метров, холодно. Вечером все обитатели " нашего" гестхауза собрались за большим столом. Вокруг стола - закрытая скамейка, а продолжение скатерти является пледом, который можно положить на колени. Принесли три жаровни с углями и поставили под стол. Приняли по сто пятьдесят "мустанга". Стало тепло и уютно. Хозяйка гостиницы, с моей помощью, выучила несколько хороших русских слов.

12 мая

До Гандрука дошли за три часа. Гандрук - живописнейший гималайский город, "приклеенный" к горе над рекой Кали Гандаки, есть школа, а на противоположном склоне расположен поселок Ландрук - цель нашего сегодняшнего перехода. Всего километров двадцать будет. От Гандрука к реке спускались два часа и час подъема. По прибытии на место пришлось выжимать футболку. А дождя-то и не было. Завтра последний переход Ландрук-Пхеди и в Похару на долгожданный релакс, потом Читван, и в Индию. Странно, но в Индию не очень-то и хочется, хотя в Кашмире должен начаться самый интересный этап поездки – Ладакх и индийские Гималаи.

Здесь, в Непале очень спокойны и собаки, и люди. Намастей - это слово объединяет и располагает. Ни разу не видел у непальцев раздражения, агрессии. И не хватаются они по пустякам за свои кривые гурхские ножи, хотя многие носят на поясе, как предмет национальной одежды. Если сравнить непальцев, гурхов, шерпов с "нашими" горцами-чеченами и иже с ними, получается полная противоположность. Очень большие перепады высот, длинные переходы, непостоянная погода располагают к неспешной, размеренной и упорной мирной жизни. Вечером, сидя на крыше, созерцаем Южную Аннапурну, нависшую над Ландруком.

"В горах побывал всего семь дней, а в мире тысячи лет пронеслись"
(китайское стихотворение)

13 мая

Идем вниз, солнце начинает припекать, шагаем семь часов практически без остановок и в буквальном смысле "падаем" на дорогу Пхеди-Похара, где и попадаем в тесные объятия хозяина придорожной лавки. С индиферентным видом предлагает довезти нас до Похары всего за 600 рупий, сговариваемся на 300. Машина марки "тойота", год выпуска примерно 1954. Сказать, что куча металлолома - будет большой комплимент, но тем не менее доехали и даже с ветерком. Завтра целый день отдыха и в путь: Читван - джунгли, сафари. Весь вечер пьем "мустанг-бренди" и едим ананасы.

14 мая

С утра ходили по озеру на лодке и купались вместе с местными пацанами, а потом попали на… поминки. Молодой человек поминает своих умерших родственников: дедушек, бабушек, дядю. Все мероприятие происходит в саду дома, под большим навесом. Посредине что-то в виде избушки, обильно украшенной цветами, лентами, гирляндами шафрана, фонариками и прочей мишурой. Внутри сидит человек с микрофоном, читает мантры, говорит о покойных, а в нужное время включает музыку (что-то вроде диск-жокея). Приходят родственники, знакомые, мы с Виктором, садятся, пьют непальский чай с молоком и цветочным ароматом. При определенных словах "диск-жокея" все встают с мест, кланяются, делают ладошки лодочкой, танцуют, опять пьют чай и. т. д. Все это действо продолжается семь дней с утра и до позднего вечера, причем голос ведущего транслируется по громкоговорителю на весь район. Очень удобно.

Наверное, усопшие или их родственники имеют какое–то отношение к фотобизнесу в Похаре, так как все фотолавки в городе закрыты, а среди присутствующих на поминках заметили торговеца, который вчера, без зазрения совести, хотел втюхать нам флэш-карту для фотоаппарата за 3500 руппий. Купили два "гурхских" кривых тесака-"кукури" в качестве сувениров, но ножи не сувенирные – настоящие. Чтой на это скажут шереметьевские таможенники ? И не хочу об этом думать.

15 мая

Уезжаем из Похары ранним утром, а уезжать не очень–о и хочется. Над головой летают дельтапланы, а мы чувствуем что-то незримое и невесомое, может быть - ауру Непала. У себя дома, придавленные грузом материализма и прагматизма, скорее всего мы этого не увидем.

Важная черта характера непальцев - доброжелательность и спокойствие в любой ситуации, вместе с тем они эмоциональны и имеют хорошее чувство юмора. А еще непальца может обидеть каждый, кто перешагнет через него лежачего или что-то сделает левой (нечистой) рукой.

Наш "турбас" оказался не такой уж и "тур". Обыкновенный местный автобус, может быть снят один ряд кресел. Есть возможность немного протянуть ноги - не в переносном смысле, в прямом. По громыханию же, дребезжанию стекол и отсутствию рессор - автобус, определенно, "местный". На первом же чек-посту, при выезде из Похары проверяющий солдатик вычислил "лиц китайской национальности" в нашем автобусе и очень решительно показал им на выход, при этом сказал что-то вроде "мать вашу". "Лица китайской национальности" - молодые ребята 17-20 лет - организованно вышли на разборку к господину офицеру, который сидел на импровизированном постаменте под пальмой. На следующем посту ребята уже без напоминания бежали на отметку, как только автобус остановился. Дороги в Непале хорошие, но двадцатикилометровый отрезок между Похарой и Читваном напоминает фронтовую рокаду времен вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, кстати, пограничные вопросы до сих пор не урегулированы. Учитывая состояние автобуса (в нашем АТП он не прошел бы техосмотр - это точно), пыли глотнули немало. Опытный кондуктор и некоторые пассажиры закрыли нижнюю часть лица платками наподобие ковбойских из "вестернов" о покорении Дикого запада...

Читван - национальный парк, королевский, конечно. Ведь в Непале монархия. На юге, недалеко от границы с Индией земля плоская и родит несколько урожаев в год. Вода есть. Декхане крестьянствуют, ловят рыбку и разводят туристов. Один из них, хозяин отеля " Royal Safari Resort ", разводил нас. В какой-то мере это ему удалось, и мы с Виктором получили "пакет" услуг туристского и бытового характера за 140 $, сроком на три дня. Отель - это три бунгало, кухня, два "грибочка" с соломенной крышей, фонтан. Все утопает в зелени, пальмах и цветах… Наша деревушка называется Sauraha - нормальная непальская деревня с волами, слонами, земледельцами и жуликоватыми лавочниками.

После обеда сели на арбу, запряженную двумя волами, и поехали через всю деревню к слоникам. Молодой погонщик по имени Буда разьяснил нам способы управления быками и показал, как переключаются скорости. Чтоб бычок бежал быстрее - нужно накрутить ему хвост, а чтоб еще быстрее под этот самый хвост сунуть палочку, которую Буда держит наготове, и слегка провернуть. Так и катим по пыльной дороге, точь в точь, как козаки за солью ходят по чумацкому тракту. Копия. Слоны живут за рекой. Огороженное проволокой место чем-то похоже на гараж или конюшню. Родители стоят под навесами с цепочкой на ноге. Они кушают травку, оправляются и иногда трубят как в бешеную трубу. Слоники же гуляют вполне свободно и пристают к редким посетителям. А еще они очень аккуратно едят бананы, выбрасывая кожуру, бананы принесли мы, всех обнюхивают и улыбаются. У слоников на голове пушок, как у младенцев. Они миляги.

16 мая

Первый номер туристской программы - прогулка на каноэ. Нас посадили в долбленую плоскодонную лодку и пустили вниз по " местной Амазонке". Кроме лодочника–капитана, гид и охрана в лице молодого непальца, вооруженного бамбуковой палкой. У гида на шее советский бинокль времен Великой Отечественной, с треснутым стеклом. Так и плывем, глазея на крокодилов и прочую местную фауну. Гид сидит на носу и комментирует поездку. При каждом его повороте к аудитории лодка начинает предательски заваливаться то на один, то на другой борт, пытаясь зачерпнуть забортной водички. После высадки на берег, гид поставил нас с Виктором в круг и нахмурившись, провел первичный инструктаж. Суть его сводилась к следующему: мы в джунглях, где живут носороги. Носорог - животноее агрессивное и опасное, так что при возможном нападении бросай в него рюкзак с видеокамерой, а сам лезь на дерево и сиди там. После чего гид выломал для себя большую палку, приложил палец к губам, и мы пошли, точнее, нас повели. Гид с палкой впереди, охранник с палкой сзади, ну а мы, охраняемые туристские еденицы, посредине. Гид периодически делал стойку, прислушивался, поднимал и обнюхивал сломанные веточки - вообщем вел себя, как настоящий Чингачгук на тропе войны. Но вскорости ему это надоело, и он, забыв про нас, мирно беседуя о чем-то с охранником, ускакал вперед. Мы честно отшагали по жаре свои 10 километров джунглей и "усталые, но довольные" возвратились на базу. Зверья, как такового, не было. Гид сказал, что у них сегодня "холидей".

После обеда опять джунгли, но способ передвижения по ним боле цивилизованный. Джип-сафари называется. Не знаю энтимологию слова сафари, но то, что это не сиеста и не фиеста - точно. Прогулка в джунгли на раздолбанном "козлике" - ГАЗ-69 - советского производства. Цель - посмотреть на диких животных не в зоопарке, на воле. И... нам повезло: наблюдали носорогов, пасущихся на полянке, стаю антилоп, гималайского мишку и конечно – обезьян. Надо отметить, что обезьянья жизнь и в Непале, и в Индии довольно вольготна. Уважение человека к нашим меньшим зависит здесь не от теории товарища Дарвина. Закончилось это мероприятие еще веселее, чем началось, - под дождем. Вот так просто. В джунглях слово дождь подразумевает ливень, как из ведерка; град, размером в пол-кулака и ветер, который валит деревья, причем все это в один промежуток времени. Мы, шестеро бедолаг – "сафаристов" укрылись брезентовой накидкой, причем держать ее пришлось, подняв руки над головой, и когда кусок льда попадал кому-то по пальцам, человек орал благим матом и отпускал тент. Его тут же поднимал ветер а бригада опять этот тент восстанавливала. Два раза оттаскивали с дороги поваленные деревья, но километров за пять до финиша дорогу перегородило упавшее дерево в полтора обхвата, и вся наша компания не смогла его сдвинуть с места. Дерево лежало мертво. Град прекратился, но дождь все лил. Кое-как замотав видеокамеры, мы потопали. Реку переходили вброд - какая же в ней была теплая вода! Переход прошел удачно. Главное - никто не ухватил и не укусил, и слава богу.

17 мая

Утром наблюдаем " Купание черного слона". Погонщик завел слона по пояс в реку и начал лупить его по голове палкой. Тот не выдержал такого обращения и от обиды лег в воду на бок. Торчит только конец хобота, иногда глаз. И тогда слона моют скребками и щетками. В деревне, где мы живем, слон - это домашнее животное. Да и армия передвигается по джунглям на слонах. А браконьеров стреляют без предупреждения.

Равнодушный к слонам в зоопарке, я полюбил их за три дня общения на воле, как собаку, как лошадь. Сегодня испытание для заднего места. Гонка по джунглям на велосипеде. Велосипед, хоть и горный, но седло у него тоже горное - узкое и жесткое. В-общем, накатались до потертости, километров сорок, и из них половину по неровной почве.

Заключительный хит сезона и заключительный атракцион - еще одна прогулка по джунглям на слонах - "Элефант-сафари". Это трудноописуемое событие – его можно только прочувствовать одним местом, проехав на слоне по джунглям 10-15 километров. На спину слону кладут подушку, на которую ставят деревянную корзину, вроде беседки, с половичком на полу и низенькими перилами. В эту корзинку залезают четыре человека, пятый погонщик сидит у слона на шее и управляет с помощью палки и короткого багра, ноги в стременах за ушами. Еще погонщик что-то кричит, но его слов я не разобрал. Что-то вроде "геть-геть" и "цаб-цабэ". Когда слон тихонечко пробирается по джунглям, топчется на месте, а еще лучше стоит и щиплет травку - сидеть на нем очень комфортно. Болтаешь ногами, сплевываешь с высоты и любуешься средним ярусом тропического леса, но когда слон набирает скорость на широкой тропе - это караул. Четыре пассажира болтаются в корзинке-этажерке, как кости в стаканчике, как экскременты в проруби.

В результате двух мероприятий в один день (гонки на велосипедах и на слонах) – ужинать пришлось стоя, как в забегаловке.

18 мая

Отъезд из Читвана

Босс нашего заведения Шампу по прозвищу "шампур" - хитроватый молодой непалец с обаятельнейшей улыбкой - сама услужливость. Ничего не омрачило радость расставания. Все-таки три дня сплошных джунглей, хоть и со слониками - это многовато. На прощание мы взялись за руки и как закадычные друзья сфотографировались на память. В Индии и Непале очень часто можно видеть, как двое молодых людей идут, держась за руки. Нам, я имею в виду загнивающую Европу и Америку, не понять, что могут существовать дружеские отношения между мужчинами, выраженные в такой форме.

Местный автобус, закамуфлированный под туристский, объехал все близлежащие деревни, набился людьми и только после этого направился в сторону границы. Расстояние в 140 километров покрыли почти за пять часов. Суанали. Тот же иммиграционный офис в Непале - сонные клерки, штамп в паспорте - пошел, пешком через границу, 30 шагов - индийский "кордон" - полусонные клерки - штамп в паспорт - Welkom. Остаток непальских руппий поменяли в местной индийской забегаловке хоть и по завышенному курсу и долгих пересчетов на инвалидном калькуляторе, через несколько нецензурных слов в адрес менял, но поменяли.

В Индии, да и в Непале автобусные билеты можно купить везде: в отеле, в турагентстве, в кафе, у продавца мороженого… Тебе куда ехать? Сей момент, и через пять минут билет готов…, но за двойную цену. В Индии это называется "разводить жирных кроликов". Кролики - это туристы. Не захотев идти на поводу у кроликоразводчиков, мы говорим им наше решительное "нет" и спокойно едем на общественном транспорте за "пять копеек". В Горакхпур приехали поздно - поезд в Джаму уже ушел, и касса для белых закрыта, впрочем, может быть она и вообще не работает. (В Индии билеты принято покупать заранее, а туристские кассы есть почти во всех больших городах). Пришлось обращаться к "друзьям-барыгам", то есть турагентам. За солидные комиссионные (800 рупий), через "знакомого железнодорожника" сделали билеты на завтра, в АС-3 (аэрокондишен - третий класс). Что это за аэрокондишен завтра же и узнаем. Поселились здесь же, у вокзала. Притоны Сан-Франциско и Шанхая - солидные притоны, по сравнению с нашей гостиницей, и контингент соответствующий. Но колоритно. Полночи работал кулер, а полночи не было электричества.

"Индиан шайтан-арба -с" (вост.)- индийские железные дороги (вольный перевод с пикшин –инглиш)

19 мая

Из утренней прогулки по Гаракхпуру я вынес: во-первых то, что индийцы - очень дружелюбный народ и очень любят фотографироваться, а во-вторых узнал, что система канализации в Индии очень оригинальна. Вдоль улицы, между дорогой и домами есть канавка, в которую все и сливается. Эта канавка впадает в более широкую канавку и так далее. В некоторых местах эти канавки закрыты плитами, а в некоторых нет. То пахнет, то не пахнет, то опять пахнет.

Ближе к 11 часам прибежал полубосс из турфирмы. Говорит, что АС-3 билетов нет, мол гони деньги на АС-2. Пришлось выдать еще 1200 рупий, а что делать? На обед купили огромный "астраханский" арбуз, обожрались и сидим, преем. Долго. Поезд в Джаму, который отходит в 13-55, отошел около 18-00. И в этот день одна из тайн Индии о расписании движения поездов не была нами разгадана. Никто из публики не волновался, правда и официальной информации о времени отправления мы нигде не нашли. Орентировались же на вокзальных носильщиков, которые, как я уже замечал, все знают. Носильщики одеты в красные куртки, на рукаве - металлическая бляха, а на шее - красный шарф. Его наматывают на голову в виде бублика для переноски тяжелых вещей.

АС-2 отличается от АС-3 тем, что имеет не три яруса полок в высоту, а два, что-то вроде нашего плацкарта. Но главное отличие то, что и " боковухи", и "купе" имеют шторки из плотной ткани, и когда начинаешь коченеть от работающего кондиционера, то эти шторки можно задернуть и отгородиться от напасти. Цвет вагона и штор от серого до темно-синего. Окна тонированы. В ящике, в котором российские проводницы хранят уголь, на куче чистого белья "живет" человек, ответственный за раздачу этого белья населению. Он выдает простыни, одеяло и маленькую плоскую подушечку. Чтобы спать было удобнее, пришлось подложить пустую бутылку под голову, а саму подушечку свернуть напополам. В соседнем вагоне - кухня, еду можно заказать с доставкой в номер. Туалеты слегка подгажены. но зато их два и два умывальника. В-общем, "наш" вагон, если сравнинивать с "агринским" slipperom - лайнер и несамоходная баржа, полная нелегальных эмигрантов из стран Африки. Шум кондиционера похож на звук компрессора, работающего авиадвигателя. Хочется в самолет и домой. В Читване каждый день дождь, а здесь, в штате Утар-Прадеш, сухие русла рек и ручьев, чистое безоблачное небо и, наверное, жара.

20 мая

Около 13-00 пересекли границу штата Пенджаб вместе с пенджабскими сепаратистами, мусульманской и индийской религией и дешевыми бананами по рублю за две штуки. Люди, их одежда и раскраска отличаются от других районов Индии. У многих мужиков борода и волосы на голове покрашены хной в рыжий цвет на мусульманский лад. Сикхи - народ представительный и гордый. Обязательная чалма на голове и окладистая борода. А если борода хлипкая, то ее подвязывают специальной сеточкой, многие носят кинжал на боку.

Когда Виктор хотел выкинуть банановую кожуру в мусорный ящик, стоящий в конце вагона, проводник посмотрел на него, как на врага и резким жестом показал: " за борт". В слиперах этот вопрос решается проще. Хотя окна в них имеют опускающееся стекло от дождя, ставни от солнца и решетку от несанкционированного проникновения зайцев, практически они (окна) всегда открыты, и все продукты внутривагонной жизнедеятельности выкидываются через них на улицу. Что-то подберут коровы, праздно шатающиеся по путям, что-то сгниет, а что-то останется. Вопрос с мусором в Индии решен.

В Джаму, столицу штата, прибыли около семи вечера. Картина знакомая: военные в касках и с пулеметами. Поселились в номере за 300 рупий, но зато с приличным туалетом, душем и кондиционером. Кондиционер, правда, выключили сразу же, так как кроме грохота от него оказалось мало проку. Джаму - мусульманский город, так же как и большая часть штата, среди ярких уличных вывесок притулилась невзрачная табличка: wine shop. Пустые голые стены, пыльная одинокая лампочка под потолком, продавец, стесняясь, достающий из ящика, стоящего на полу, пиво и виски в пластиковых пакетиках по 250 гр. Покупатели, их мало, воровато берут алкоголь и быстро, оглядываясь по сторонам, уходят прочь в ночь. Видать, алкашом прослыть у мусульман - хуже нет наказания.

21 мая

Утро, 6-00. Такси в Сринагар стоит 300 рупий с носа, автобусы редки, а путь труден. Вдоль дороги, на парапетах сидят обезьяны и мирно жуют бананы. Интересно, откуда они эти бананы берут? Ну, и, конечно, военные. Кроме патрулей, которые стоят через 800-1000 метров, периодически встречаются саперы с миноискателями и с собачками, причем собачки все на одну морду: гладкие, черные и кривоногие. Основное население штата составляет - "муслим" (ислам), и вот этот "муслим" спит и видит, как бы ему отделиться от Индии. Индия же не хочет потерять плацдарм для выдвижения в направлении двух вероятных противников - Китая и Пакистана. А занимается этой проблемой армия. Солдаты (индусы) в Кашмире и среди кашмирцев чувствуют себя не очень комфортно, а некашмирцев, в том числе и нас, встречают улыбками.

Дорога Джаму-Кашмир –это 300 километров прекраснейших горных ландшавтов, водопадов, живописных деревушек. Высота завораживает, а дух захватывает. Некоторые пассажиры начинают блевать.

В Кашмир прибыли около 15 часов, и, само собой, первым делом поехали устраиваться на постой, на озеро Дал. После долгой торговли остановились на хаузботе Golden Kashmir. Что такое хаузбот - понятно, что это дом на лодке, что-то вроде дебаркатера, на котором живут местные мусульмане и заезжие туристы - очень экзотично, поэтому и цены на проживание относительно высоки. Никогда не бывал в Венеции, но жизнь на озере напоминает венецианскую. Народ передвигается и возит товары на плоскодонных лодках-шикарах, на шикарных шикарах. Простите за каламбур, но лодка с мягкими, яркими диванами, подушками, занавесочками и тентом вполне соответствует гондолам в Венеции . А "шикарнер" с коротким веслом, лопасть которого напоминает масть "черви" - вполне соответствуют гондольеру, только песня у него другая, на "хинди".

Хаусботов много, они очень разные и по комфорту, и по размерам: от буксира до авианосца. Прогулка по Сринагару. Очень интересная средневековая архитектура. У мусульман сегодня и завтра праздник. На площади, перед мечетью столпотворение. Это не намаз, а что-то другое. Толпы людей (женщины отдельно) стоят перед мечетью с протянутыми руками, а размеренный голос муллы, усиленный динамиками, вводит всю толпу в религиозный экстаз. Они повторяют за муллой отдельные фразы, и в глазах нехорошие огоньки. За всей этой катавасией наблюдают индийские солдаты, причем оружие готово к бою, а пальцы лежат на спусковых крючках. Поболтались и мы в этой толпе, накупили местной еды: большую лепешку (70 сантиметров в диаметре), жаренную в кипящем масле и запечеые в тесте стебли лотоса - очень вкусно.

22 мая

Сегодня по плану - прогулка на шикаре по озеру и поход на гору в темпл - индуистский храм . Босс "нашего" хаузбота Salei Khan Kashi, по кличке "Дедушка" предложил нам прогулку за 1200 рупий, но мы договорились с другим шикарщиком за 400. Прогулка четырехчасовая и просто изумительная. Большое зеркало озера и разветвленная система каналов-улиц. Местный народ, который не имеет хаусбота и шикары для катания туристов, занят сельским хозяйством на искуственно созданных островках, содержанием небольших лавчонок, сбором сапропеля со дна озера. Сапропель собирают крючьями и грузят на плоскодонки до упора так, что борта лодки оказываются вровень с водой. Со стороны смотришь и удивляешься: плывет по озеру куча, а на ней восседает погоняла-лодочникик. Кое- где озеро покрыто "ряской", много лотоса, но вода чистая и не имеет гнилостного запаха. Движение довольно оживленное. Кроме шикар с туристами по озеру шлындают различные коммивояжеры. Продают все: от подпольного виски до телевизоров. Орлы летают над головой, как вороны - "низэнько" и в огромных количествах, сидят на проводах и ветках деревьев и "чуть ли не каркают".

В храм Шанкарачарьи, который расположен на вершине самого высокого сарингарского холма, решили идти пешком. После Аннапурны, дорога 5,5 километров подъема оказалась сущим пустяком. Перед храмом, как и водится, солдаты отбирают все, что делает фото и видео, не объясняя причины. Шмонают всех, оберегая целостность Индии и пресекают поползновения мусульманских сепаратистов в Кашмире. С высоты холма видно, какой Сринагар большой город и озеро большое и красивое. Между прочим, "камушки" здесь намного дешевле, чем в других районах Индии.

23 мая

Утром, по дороге в форт Харипарвати, который расположен на противоположном холме, зашли в мусульманскую мечеть-"маск". Мечеть прилепилась к скале, на которой размещен старинный индуистский форт. В Индии перемешаны все мыслимые восточные религии и сосуществуют они вполне добрососедски. Виктор зашел внутрь и сделал небольшой видеосюжет о наших братьях-мусульманах, при отправлении ими религиозных нужд. А вот в форт солдаты нас не пустили, даже за деньги, мол нечего там делать. На обратном пути около "маска" огромная толпа правоверных (мужчины и женщины) взахлеб и хором скандирует призывы двух молодых бородатых мулл с зелеными повязками на голове. Смысл митинга: Кашмир наш, Индия бяка, Мы отделяемся, Аллах акбар, Ура. Долго бродили по Сринагару, смотрели мечети, рынки, лавки ремесленников и очень скоро заблудились, но не до конца.

Чуть позже познакомились в двумя ребятами. Один из них работает в местном аэропорту экономистом, а другой мечтает приехать в Россию, совершить фиктивный брак и подзаработать - обучать нас, русских, гольфу и английской литературе. Оба заинтересованы в создании бизнеса с Россией (камни, текстиль, кожа, сувениры). Долго разговаривали, пили кашмирский чай (кардамон, сахар и шафран). Кашмирцы очень любят свой Кашмир, и при встрече первый вопрос: "Откуда ты приехал?" И тут же второй: "Как тебе нравится у нас в Кашмире?"- при этом они совсем не агресивны, как принято считать в нашей стране, но открыты и доброжелательны.

24 мая

Душевно попрощались с "Дедушкой" и отбыли на шикаре в сторону туристского автовокзала. У кассы-диспетчерской - внушительная толпа пассажиров. Билетов на Сонамарг нет и автобуса нет, и не будет. Так я им и поверил... Через полчаса выстаивания, с покорной улыбкой и невнятно произнесенных просьб, и автобус нашелся, и билеты.

Сонамарг - это не город, а небольшое селение в красивейшем месте, на высоте 2700 метров, в горной котловине. Со всех сторон нависают снежные вершины, также имеется туристская инфраструктура и воинская часть. Летом, в июле-августе, шиваисты всего мира берут здесь старт в пути на гору Амарнатх, чтобы воздать должное лингаму Шивы – гигантскому сталагмиту естественного происхождения в форме фаллоса - символу плодородия. Перед началом каждого паломнического сезона местные умельцы с помощью режущего инструмента придают Шивалингаму законченную форму. Гора Амарнатх - это второе по значимости место паломничества индуистов-шиваистов после священной горы Кайлас в Западном Тибете. К нашему сожалению, посетить шивалингам не смогли, так как снега в горах пока слишком много. На подъезде к Сонамаргу, прямо к дороге, сползает снежный язык толщиной 5-6 метров. Неожиданная новость: перевалы в сторону Ладакха закрыты из-за снега, и откроют их не раньше, чем через три дня, но не позже, чем через две недели. Особо мы не огорчились - место красивое, будем жить здесь. Поселились в полуразрушенном домике, но с кроватями и бельем. В домике нет кой-каких дверей и окон, но одеял шесть штук на двоих.

Потом я немного приболел, сказалась высота, а Виктор, тем временем, нашел в задней комнате заброшенный очаг, растопил его, и устроил шикарный ужин: печеная картошка и зеленый чай, все это с булочками и помидорами. После вечернего намаза - спать.

25 мая

Тут у нас в Сонамарге собралось порядка ста индийских джипов. Вообще, джип ТАТУ - самое распространенное средство передвижения по горным дорогам Индии. Вмещает 10 человек, считая водителя, багаж, соответственно, едет на крыше. Эту тысячу человек маленькому Сонамаргу трудно переварить в течение нескольких дней, и поэтому военные принимают решение: в порядке исключения пропустить колонну через перевал в Ладакх. Группа молодых ладакцев едут на семи машинах домой на каникулы из учебных заведений в Джаму и Сринагаре. Ладакцы отличаются от остальной почтенной публики и лицами, и одеждой. С их боссом удалось договориться, и за 2000 рупий нас любезно согласились подвезти в Лех, но рассадили по разным машинам. Выезд назначен на 10-00. Ближе к десяти часам шоферская братия начала заметно волноваться, пока не появился очень серьезный офицер с большими усами, котороый сообщил, что у всех ста водил он должен проверить документы и дать разрешение на проезд через перевал, а сам пошел в будку. Что тут началось! Все машины разом завелись, заторопились занять выгодную позицию в колонне, непрерывные гудки слились в многоголосый сигнал. На выезде творилось что-то похожее на Ленинградское шоссе в Москве, в часы пик, при ремонте моста. Но постепенно порядок восторжествовал. Человек десять солдат со свистками всех построили и отрегулировали, причем некоторые нерадивые водители при этом получали не только окрик, но и в морду. Толпа драйверов выстроилась около палатки герра офицера в плотную очередь, напоминающую народно-любимый танец "летка-енька". Часа через два все получили разрешение на проезд через перевал. Пока стояли в очереди, разговорились с двумя пенсионерами из Словении (муж и жена). Путешествуют по миру на "Ленд-Крузере"- объехали всю Азию и половину Африки. Вполне довольные жизнью словенцы.

В 13 выехали и уже через час были на перевале. Тут действительно много снега. Бульдозеры пробили коридоры высотой до восьми метров. А снежные вершины. Если вчера они были над головой, то теперь под ногами. Дорога красива, встречных машин нет, так как перевалы официально закрыты и поэтому едем сравнительно быстро, и дух захватывает от высоты. Вместе со мной в багажном отделении мужик лет тридцати везет огромный аккумулятор. Ехать тесновато, сосед покуривает самокрутки с "особенным табаком" и чувствует себя превосходно, и я вполне доволен.

Нашего брата-туриста считают везде: на чек-постах, при въезде на перевал, в деревню. И если для военных нужно: имя (без фамилии), место работы и страна, откуда прибыл; то гражданские власти хотят знать всю подноготную и выдают "портянку" на 15-20 вопросов, включая домашний телефон и имя жены. В Каргиле мой сосед вылез вместе с аккумулятором, и ехать стало совсем вольготно. Самый главный дорожный знак в Гималаях это дудка, нарисованная на скале, перед поворотом или надпись – plise horn, что означает одно и то же: если хотите доехать благополучно, то гудите перед поворотом как можно громче. Дороги в некоторых местах узковаты. Нормальный автобус с трудом вписывается в некоторые повороты, а в некоторые вписывается очень хорошо и на большой скорости. Тут остается уповать только на исправное рулевое управление и на то, что за поворотом нет глухого водителя. Перед закатом солнца проезжаем поселение Мулбек с девятиметровой скульптурой будды Майтреи, вырубленной в скале. Все, дальше живут ладакцы, а религия – буддизм. По простоте душевной думали, что ночью в горах не ездят, и что ночевать мы будем, к примеру, в Ламаюру. Но увы, таксисты – они и есть таксисты - ночь и день для них не имеют большей разницы - гони, пока платят. На переднем сидении ребята покуривают самокрутки, а из магнитофона идет уже не индийская национальная, а самый настоящий Skorpions – акустический концерт в Лиссабоне. Виктор, а к этому времени мы оказались в одной машине, аж запрыгал на месте, хлопал в ладоши и орал, что они такие же, как мы, тем не менее не забыл снять фиксатор двери, для возможного быстрого катапультирования из машины. Вообще, ночью по Ладдаку ездить не страшно - не видно ничего, кроме куска дороги.

В Ле приехали в 3 ночи. Город в это время не работает и нам, оставшимся шести пассажирам, пришлось до 6-00 спать в машине в позе "уставшего мальчика".

А дальше - здравствуйте, Лех или, как его называют здесь Ле - столица Ладдакха. Ле расположен на высоте 3521 метр в верховьях реки Инд (Синдху) - одной из семи священных рек Индии. Омовение в Инде освобождает от всех грехов!

26 мая

Сегодня четверг, но у жителей Ле - холидей. Закрыты все лавки, аптеки, банки, магазины - в-общем, закрыто все. Только бабушки, которые спустились с гор, торгуют зеленью, молоком и репой, и все! Позже оказалось, что это не праздник, а акция протеста торговцев против повышения налогов. Ле - столица малого Тибета, но и здесь существует мусульманская диаспора. У подножья королевского дворца притулилась мечеть, а некоторые девочки-школьницы, хоть и имеют типичные тибетские лица, одеты в мусульманские одежды.

У нас "приятная" новость: самолеты из Ле в Манали не летают, только в Дели за 150 $, а дорога Ле-Манали откроется, то ли через пять дней, то ли через пятнадцать. По плану нам нужно в Манали (долина Кулу-Рерих; Дхармсала-Далай лама), но возвращаться назад из Дели - плохая примета. Что ж, будем планомерно осматривать Ладакх, а там, глядишь, и прояснится. Сегодняшний поход в монастырь секты Гелукпа-Шанкар Гомпа, и Шанти-Ступу, которая является важным памятником буддизма. Ее построили хитрые японцы на свои йены. Цель - распространение буддизма во всем мире. Ступа была торжественно открыта его святейшеством Далай ламой в 1985 году. Королевский дворец в Ле, который был задуман, как копия Поталы в Ласе. Он так и не был закончен. Но над городом реет не он (дворец), а Шанти Ступа.

Бледнолицых мистеров в Ле немного. В основном прилетают из Дели на большом самолете. Чтой-то будет здесь, когда перевалы начнут функционировать, и начнется турсезон?

27 мая

Утром первым автобусом - в монастырь Спиток (8 километров от автостанции Ле), построенный в XV веке монахами секты Гелукпа и иже проживающих тут же. С крыши монастыря, как на ладони, база ВВС Индии, с которой, впрочем, взлетают и гражданские самолеты. Вообще Ладдакх, как часть Индии, ориентирован в оборонном отношении на Китай. Монахов в монастыре немного. Пообщались. Интересуются, как там Путин, мол, Гут?, и улыбаются. А я не знаю что ответить, и чтобы не обидеть монахов, говорю: " фифти-фифти" - понятное выражение. В монастыре находится коллекция масок и аммуниции, используемых во время Цама - ежегодного монастырского праздника.

Сегодня город Ле преобразился. После вчерашнего табу на торговлю, идет ее сплошной разгул. Блокнотик вот купил - пишу, орешков, водочки... Завтра едем в Хемис.

18-00. Света в отеле как не было, так и нет. Богатые отели на этот случай имеют резервные дизеля, а небогатые – свечки. На базаре в Ле, в основном, китайские товары и тибетские предметы культа. Спросил у китайца-продавца: "Это что, контрабанда?" Да, говорит, существуют негласные коридоры, по которым идет товарообмен между Ладдакхом (Индия) и Тибетом (Китай). Официального перехода на всем протяжении длиннющей границы нет. Только через Непал, а у Непала с Китаем свои проблемы - "маоизм". Чтой–то не слышно русской речи в Ладакхе.

28 мая суббота

Сегодня монастырь Хемис - один из крупнейших и богатейших монастырей в Ладакхе. Здесь, не так давно, были обнаружены рукописи, подтверждающие пребывание Иисуса Христа в Кашмире, сам я правда этих манускриптов не видел. Коллекцию ритуальных принадлежностей и библиотеку нам не показали - мордой не вышли. Автобус на Хемис отправляется в 9-20 по расписанию, народ же говорит, что поедем после десяти.

Пацанчик лет 10-12, он же автобусный кондуктор подмел салон, протер окна и двигатель, проверил масло - все, как положено. Поехали в…9-45 - Азияс... Едем, вдруг из-за горушки выныривает самолет, а из него гроздьями парашютисты. Ладакцы - народ непосредственный, остановили автобус и всей компанией вышли смотреть. Мы же с Виктором не только глазели, раскрыв рты, но и снимали на видео.

Монастырь Хемис, впрочем как и все монастыри Ладакха, находится в живописнейшем месте, в горах. Через несколько дней должен начаться Цам, и молодые монахи разучивают ритуальные танцы под барабан и тарелочки (динь-динь). После осмотра и общения с "братвой", зашли в "ресторан" (тряпичные стены и крыша), который находится вне стен монастыря, чайку попить, а попали на… гулянку. Буддисты-миряне, которые ехали вместе с нами в автобусе, пригласили вкусить цампы и тибетского чая. Цампа (основной продукт питания в Тибете) делается так: в специальную металлическую чашку кладут кусок ячьего масла, немного сахара и соли, заливают все это водой и добавляют овсяной муки. Потом рукой все это перелопачивают и доводят до консистенции пластилина. А потом пожалуйста – кушай на здоровье. Учитывая легкий завтрак, цампа пришлась в самый раз. Автобус возвращается в Ле только вечером, и мы решили идти пешком - благо что под горку. Прошли километров десять "огородами", попутно обмыли лицо и "сапоги" в священной реке Инд (Индиан ривер) - здесь ее ширина метров тридцать, вышли на трассу Манали-Ле, и... пешком дальше, в сторону монастыря Тиксей. Примерно так Киса с Остапом Ибрагимовичем ходили по военно-грузинской дороге, с шутками и прибаутками. Километра через три тормознули микроавтобус и с комфортом прибыли в Тиксей. Денег водитель с нас не взял, что уж тут говорить-святое дело. Монастырь большой, большая статуя Будды-Майтрейи (Будды грядущего). Много беседовали с ламами. Хорошие ребята, с чувством юмора, а когда я объявил, что в прошлом году был в Тибете, в монастыре Ташилунпо, подтвердив это фотографиями, один старый лама украдкой смахнул набежавшую слезу. Оказалось, что в оные годы китайского вторжения и разрушения монастырей, многие ламы были изгнаны из Тибета и приютились здесь, в Ладакхе. В знак расположения, нас с Виктором напоили чаем. Еще пять километров и последний плановый визит. Шей - бывший летний дворец правителей Ладакха, между прочим, уроженцев Ирака, построенный в 1620 году. В гомпе огромная статуя медитирующего Будды-Шакъямуни, высотой с двухэтажный дом. На выходе встретили индийского офицера, который шутя, отдал нам честь. Пришлось обстоятельно объяснить иноверцу, что в российской армии руку к "пустой" голове не прикладывают. Ногами за день мы уже находились, а за неимением общественного транспорта, "поймали" самосвал. В Ле возвратились затемно, и сразу же окунулись в "ночную жизнь". Небольшая площадь, даже не площадь, а перекресток, недалеко от рынка, оккупировали толпы разновозрастных мужиков, в-основном индусов. В воздухе - стойкий запах гашиша и жареной баранины. Не выдержав аромат, купили по одному маленькому шашлычку, которые были съедены в течение минуты. Повторили два раза. После трех недель вегетерианства это был праздник.

29 мая

Собрались в монастырь Фиянг, но не на чем ехать, а тут кондуктор из соседнего автобуса орет: "Алчи, Алчи... ", вот мы и поехали в морнастырь Алчи, в 70 километрах от Ле, в сторону Каргила. Вообще, Алчи - древнейший монастырь, построенный аж в 11 веке, во время татаро-монгол на Руси. Гомпы (храмовые помещения) ветхие - столько лет! Снимать внутри нельзя. Очень интересна гомпа Авалокитешвары. Три его изваяния разного цвета и с разными мудрами. Очень хотелось сделать фото, но постоянно рядом оказывался лама-настоятель или мальчик-служка. Ну мальчик, погоди...

До трассы Каргил-Ле - пять километров. Пошли, ландшавты романтическо-космические. Ни фото, ни видео, ни даже "великий и могучий" не могут это отобразить, уверен. Поймали автобус с "зеленщиками". Так, как в Ле овощи особо не выращивают, то их привозят из Каргила и близлежащих сел, где растут зелень, мелкая картошка и корнеплоды. Вдоль дорог в Ладакхе установлены памятные доски, в честь погибших солдат и офицеров. Все-таки у Индии существуют на севере две политические проблемы: Кашмир-Пакистан и Ладакх-Китай. Все хотят "самостийности и незалежности", что-то еще, и правительству Индии приходится держать в этих местах две армии. У ворот каждого, даже небольшого гарнизона или воинской части, непременный атрибут - две пушки времен Трафальгарской битвы, а может быть и покорения Ермаком Сибири, а у некоторых просто два обрезка трубы, положенных на покрашенные катушки от электрокабеля - чем не пушка? У меня от солнца обветрились губы - очень трудно улыбаться, а ведь здесь в Ладакхе принято улыбаются всем встречным людям и при этом говорить "ДЖУЛЕЙ" - здравствуйте, и Вам привет, как жена? как дети? – универсальное ладакхское слово

А как там поживают перевалы? Когда власть над стратегической дорогой (с точки зрения военной стратегии, эта дорога Дели-Манали – Ле является фронтовой рокадой на случай конфликта с Китаем) в руках военных, не жди от них никаких поблажек. Не ездят штатские машины и туристические автобусы, вот и хорошо, и меньше проблем.

30 мая

Каждое утро в Ле начинается с посещения автобусной станции. Поездка на озеро Цо-Морари – 8000 рупий, не вписывается в наш скромный бюджет. Из них львинную долю забирает проезд туда и обратно на машине, а компанию попутчиков пока не нашли.

С трудом узнаем, что автобус на озеро, в монастырь Корзок ходит один раз в неделю, по субботам, а сегодня - воскресение. Значит, не судьба. Что ж, едем в монастырь Фиянг, осматривать гомпы. Все здорово, но снимать на фото-видео не дают. В конце экскурсии по монастырю, говорю ламе, что вчера в Тиксее нам не только разрешили снимать, но и напоили чаем. Монах размяк и свистнул кухонным – напоить. Чай тибетский. Виктор не очень хорошо к нему относится, я же с удовольствием выпил два стаканчика. Внизу, под монастырем ладакхская семья сеет овес. Технология проста. Мужик с помощью двух яков и деревянного плуга, вспахивает небольшой участок, женщины из лукошка разбрасывают семена и засыпают землей. Во время работы все тихонечко поют мантры, чтоб урожай вырос хороший. Перевалы все еще закрыты и когда откроются знают лишь "на верху". Все, сжигаем мосты и покупаем билеты на самолет до Дели. Отъезд из Ле отмечаем поеданием мороженного с соком манго - обалдеть как вкусно. Вечером гуляя по Ле, замечаем, что у нас уже пол-города знакомых. Со всеми раскланиваемся и говорим "джулей".

31 мая

Портье нашей гостиницы оказался слишком усердным и разбудил на 20 минут раньше срока - не дал поспать. Таксисты просят до аэропорта 100 рупий, мол у них, таксистов, прейскурант. Экономная натура не смогла смириться с таким расточительством -100 рупий обед на двоих в ресторане, и тогда мы поехали на Тук-Туке за 50. Откуда он взялся, непонятно, ведь за пять дней пребывания в Ле ни одной "этажерки с колесами" мы не видели.

В аэропорту царят военные. От попадания в аэровокзал и до самолета нас обыскивали (ощупывали) шесть раз. Я думаю, что контролеры Верхнечовских лагерей были бы довольны, оценив работу коллег из далекого Ладакха. На последнем досмотре у меня отобрали аккумулятор для видеокамеры, а у Виктора зажигалку. Обещали вернуть. В-общем, борьба с терроризмом и здесь идет полным ходом. Летим в Дели, а там жарко.

До свидания Ле, до свидания Ладакх и ладакхцы... Я уверен, что вернусь в эти края.

На регистрации спросили: Где хочешь сидеть? - У окна и чтобы открывалось. Взлетаем прямо на монастырь Спиток. Не успели набрать высоту – началась кормежка. Баночка с лимонной водой, я так и не понял пить ее, или мыть руки. На всякий случай выпил. На высоте 25 тысяч футов Гималаи не кажутся такими уж великими. Нет, не так: "Лечу я как-то над Гималаями, смотрю, а нынче снега-то многовато будет". Из-за этого снега мы и летим в Дели на "Боинге-737" индийской авиакомпании "JET".

После прохлады и несуетности Ладакха, Дели - это сорокаградусная жара, помноженная на людской муравейник. Конкурс на право везти нас в офис "Айр Индия", для обмена билетов на сегодняшний рейс, выиграл "частник" на сером "Амбассадоре", правда, "законные" таксисты из-за этого, чуть не начистили ему лицо, а столько было крику. Дели - город очень разбросанный, но если иметь авто с кондиционером, офис с кондиционером и загородный дом с кондиционером, то вполне можно жить. В нашем "лимузине" всего этого не было предусмотрено и при остановке у светофора пот тут же начинал предательски сочиться за шиворот, и далее через спину в трусы. Срок вылета нам поменяли без проблем, вылет завтра в 4-30 утра. На разграбление Дели у нас, как минимум, 15 часов - многовато. В городе жара, а у нас по плану - сувенирные лавки. В Дели ты никогда не бываешь один, и в прямом, и в переносном смысле. На каждом шагу подкарауливают добровольные гиды, провожатые, прилипалы, зазывалы, причем одни могут много и убедительно говорить про самый лучший и самый дешевый магазин, между делом завлекая туда, а другие целомудренно молчать, идти в отдалении и ловить твой взгляд. Как правило, в процессе торговли, цена может упасть в два-четыре, десять раз. Вспомнил фразу одной знакомой дамы: "Ах, я так люблю отдыхать в Италии, там такой шоппинг - закачаешься".

Индия не чужбина, а родная сестра России
(Н. К. Рерих)

Что роднит Индию и Росси? - спросите вы. Запах, устоявшийся запах мочи, и если в России он доминирует в подъездах, на вокзалах и в школах, то в Индии в неприсутственных местах: на улицах, в переулках, закоулках и проч. Вопроса, где в Индии пописать не существует.

Чем славится индийская культура?
Ну, скажем, Шива - многорук, клыкаст
Еще артиста знаем, Радж Капура,
И касту йогов - странную из каст.
(В. Высоцкий)

Кали – она же Парвати, жена бога Шивы, роковая женщина с убийственным макияжем. Один глаз золотой, другой – черный. С ножом в руке и бубенчиками на босых ногах и с "высунутым" красным, картонным языком. Ходит по магазинам и офисам, стучит пяткой и машет ножом – "денги давай". Нож большой, кухонный Шиваисты ходят с тришулем (трезубец) и барабаном - тоже что-нибудь просят, обходя лавки и магазины. Садху (юродивые) побираются везде.

Дети. Бдительная "мамаша" сидит где-то в тенечке, а при появлении в поле зрения иностранца подает на хинди команду - фас. Табунчик детей срывается с места и обступает плотным кольцом - попался дядя, дай… В этой ситуации лучше ретироваться, изобразив из себя слепо, глухо-немого. Можно перевести стрелки на другого "белого господина", если он есть под боком или же дать денег, но тогда существует риск, что толпа деток удвоится или утроится, и давать придется всем. Между прочим, в Дели только-только начинают строить метро и некоторые недоброжелатели говорят, что оно будет на "рикшевой" тяге. Набродившись по магазинам до одури, и немного полежав на травке в районе Паликен базара, выжатые этим прекрасным солнечным днем, как плод манго, на традиционном тук-туке поехали в аэропорт, и тут произошел казус. Сегодня утром из Ладакха мы прилетели в местный аэропорт Доместос, там же и оставили свои баулы. А вылетаем в Москву из международного имени Индиры Ганди. Индентифицировать здание аэропорт нам оказалось не под силу. Сегодня оно выглядело как-то не совсем так, как в ночь нашего приезда в Дели. Аэропорт то вроде, как один, а выходы разные. Поехали искать "маленький" аэропорт, приехали – опять не то. Оказалось, что нам нужен терминал "би". Нашли "би", но потеряли дедушку, который нас сюда привез, забрали вещи, нашли дедушку и обратно в "большой" аэропорт. Ух. Регистрация прошла без особых осложенений, и в 4-00 знакомый "Ил-96" принял клиентов на борт. "Аэрофлот - это крылья родины" - пелось в доперестроечной песне. Как и в то благодатное время, "крылья" отличаются ненавязчивым сервисом, слабой кормежкой и лимитом на слабоалкогольные напитки: "У нас положено сто грамм Каберне на пассажира, а я налила вам 150, имейте совесть, мужчина". В бригаде бортпроводников народ не первой молодости с помятыми годами и тяжелой работой лицами. Да, компания "Аэрофлот" явно проигрывает местной, внутренней компании "Аэр-Джет", где и стюардессы помоложе и еда повкуснее, да и самолет поновее. Чего-то еще будет в Шереметьево?

"Запад есть Запад, Восток есть Восток"
(Р. Киплинг)

"Таможня берет добро"
(слова из ненаписанного сценария)

1 июня - день защиты детей… от фискальных органов

Страна встретила нас, ощерившись сальным лицом шереметьевского таможенника. Как я и предполагал, загвоздка оказалась в гурхских ножах. По "зеленому" коридору не пошли, и вот тут таможня взялась за дело. Раскручивали нас очень профессионально. И сочувствовали, и "эх и влипли вы ребята", и зачем вам это надо, и приходил старшой (ударение на последнем слоге), цокал языком, и говорил – оформляй, мол, изъятие, и начинал писать протокол на клочке бумаги - действа было много. В финале же этого театра с нас был запрошен эквивалент разрешения вопроса - 100 $. Внутренне я уже был согласен на эту сумму, но на всякий случай сообщил таможне, что на лицо преступление - подкуп должностного лица при исполнении, и что я хотел бы обезопасить себя в момент передачи взятки. Таможенник вздрогнул и резко ушел советоваться со старшим, а вернувшись через минуту пожелал нам немедленно убираться из таможенной зоны в сторону выхода вместе с ножами, паспортами и отмеченной декларацией. Ну, мы и убрались, быстро, и в тот же день выехали в Сыктывкар.

Горбунов Сергей