Виды туризма
Дата: 28.04 - 13.05.07
Автор: Роман Жуков
Возможность поехать в Индию появилась на горизонте еще в прошлом 2006 году. Мои товарищи Масяня и Slim собрались поехать в эту прекрасную страну, с которой связано много преданий старины, а также рассказов моей мамы, побывавшей там еще во времена Советского Союза. Но мне, почему-то, до последнего момента не верилось, что я все-таки поеду в эту поездку.
В один из снежных вечеров происходит первая встреча с группой. Организатор (Масяня) рассказывает нам о стране, о перелете, об оформлении виз, а Леша Slim показывает большие фотки на бумаге и на ноутбуке. Постепенно, в течении месяца, на руках появляются авиабилеты, медицинская страховка и виза. Как только немного теплеет, группа в составе 7-ми человек едет в двухдневную скатку в Крым. После такого общения с ребятами становится понятно, что коллектив подобрался то, что надо.
И вот наступает суббота 28 апреля. Микроавтобус по всему городу собирает участников похода с баулами и, специальным образом запакованными для перевозки в самолете, велосипедами. Окончательный состав группы такой.
- Масяня - Организатор, Сусанин.
- Рома (то есть я) - Соорганизатор, замыкающий.
- Лена - Турист. Главный персонаж нашего "передвижного музея". Именно на нее, европейскую девушку, больше всего, если так можно выразиться, "смотрели" местные аборигены.
- Леша - Турист. Главный штатный писарь. При малейшей возможности, что-то записывает в свой блокнот. По всей видимости, он исписал не один десяток страниц блокнота, и в будущем напишет целый роман о поездке.
- Игорь - Турист. Очень креативный персонаж. Чего только стоит термин "крупные фракции", над которым мы смеялись еще со времен скатки.
- Андрей - Турист. Единственный обладатель двухподвеса в нашем походе, а также единственный, у кого нет багажника и баула.
- Леша Slim - "Свободный художник". Часть времени в Индии проезжает по своему маршруту.
В Борисполь мы приезжаем заранее, так как знаем, что с оформлением провоза велосипедов могут быть некоторые сложности. Возле аэропорта сталкиваемся со знакомыми велобайкерами, которые едут отдыхать в Турцию. В холе находим весы для багажа и проводим взвешивание великов и баулов. Моя ригида (МТБ с жесткой вилкой) даже оказывается победителем. В чехле и с багажником он затягивает чуть больше 13 кг. И практически ни у кого нет суммарного перевеса груза. Только Леша Slim со своим зеркальным фотоаппаратом и ноутбуком не вложился в положенные 25 кг для багажа.
Постепенно проходим все процедуры, и "договорившись" с работником аэропорта легко оформляем провоз велосипедов. Мы загружаемся в большой Боинг 767 и самолет отрывается от родной земли.
6 часов полета проходят непринужденно. Помимо чтения газет и просмотра фильма, наша веселая компания практически уговаривает постороннюю девушку-соседку купить велосипед, и мы даже приглашаем ее попутешествовать с нами по Гималаям. Но видать у человека был свой четкий план, и мы расстаемся с ней в Дели. Как потом выяснилось, расстаемся мы с ней не на долго, и еще встретимся на обратном перелете в Киев.
Несмотря на то, что самолет прибывает в столицу Индии глубокой ночью, температура за бортом 33 градуса. Выйдя из самолета, мы, как будто попадаем в разогретую баню. Я думаю это ощущение хорошо знакомо тем, кто путешествовал в тропические страны (тот же Египет) не в зимнее время года.
Сразу же по прибытию, в багажном зале, нас уже поджидает такой себе вежливый индус, который искренне удивляется, как это мы умудрились провезти велосипеды без специальной оплаты. Он забирает наши обратные билеты и паспорта, но вскоре возвращает их и отдает нам наши грузы. Пока мы ожидаем в аэропорту прибытия нашей машины, часть компании посещает местный бар, в котором пробует напиток, почему-то называемый индусами пивом.
Но вот прибыла наша машина, и мы едем по ночному шоссе, от аэропорта мимо Дели на север к Гималаям. Слово "ночное" к индийскому шоссе можно применить только по одной причине - нет солнца, и прилегающие окрестности погружены в темноту. Но на самой дороге оживленное движение, и стоит бешенный шум, бибикание и гудение едущего транспорта. На задних бортах ВСЕХ грузовиков присутствует надпись "Blow Horn" ("дуй в дудку") или какие то другие аналогичные, призывающие сигналить при осуществлении разных маневров.
Первый интерес к другой, такой отличной от нашей, культуре еще долго заставляет нас смотреть в окна микроавтобуса, но усталость постепенно заставляет погружаться в отрывчатый сон, даже в эпицентре этого звукового трафика.
Мы все больше отдаляемся от огромного Дели, но кипение бурной жизни в провинции не уменьшается. Только улочки в городах становятся уже, а немоторизированных транспортных средств становится все больше. А велорикши и всевозможные велогрузовички - это то, что никогда мной не забудется.
Первый крупный город, столица штата - Чандигарх (заметка Игоря о городе). Квадратичная система расположения улиц, цивильный вид автодорог, и даже велосипедист на шоссейном велосипеде - все это говорит об особом статусе данного города. Архитектурно-дизайнерская часть нашей группы не удерживается, что бы не пройтись в центр города и не посмотреть местные памятники зодчества. В этом городе есть большое озеро, там даже есть прокат лодок и катамаранов, а на его берегу расположились кафешки и ресторанчики.
Отдельного упоминания стоит "Сад камней" ("Rock garden a fantasy"), сооруженный в 1988 году. Довольно большая территория уставлена камнями причудливой формы и множеством фигур и статуй из камня и битой посуды. Кроме того, там есть отдельные залы с живописными водопадами и растительностью. А в конце "сада" есть места для отдыха, качели и идет буйная торговля всякими сувенирами.
Но вот парк роз мне запомнился не самими цветами, (они все почему-то там были какие то чахленькие), а большим количеством автоматических поливалок, под струи которых было так приятно попадать в полуденную жару.
По дороге, на север от Чандигарха, мы останавливаемся возле роскошных замков, и воочию наблюдаем, как раньше жили представители высших индийских каст. Ухоженные газончики, пальмы, достаточное количество разнообразных искусственных водоемов и водопадов. И иногда даже мне начинает казаться, что поют сами камни, но если присмотреться повнимательнее, то в одном из камней можно обнаружить вмонтированную аудиоколонку.
Еще немного на север, и мы пересекаем границу штата Химачал Прадеш, где собственно, и предстоит нам кататься последующие 2 недели. Здесь мы, наконец-то, видим первые индийские горы. Сначала они кажутся невысокими зелеными холмами, но когда начинаешь на них подыматься, за горизонтом вырастают новые вершины, и уже не просто холмы, а настоящие горы.
Наблюдая эти красоты, четко понимаешь, что это никак не Крым или Карпаты. Местные горы, очень старые, разрушенные временем и стихиями, их склоны укрыты различными растениями. Но в то же время горы поражают своей масштабностью, глядя на них, ты веришь, что действительно, в каких то сотнях километров отсюда и находится г. Джомолунгма - наивысшая точка нашей планеты.
Немного набрав высоты, мы находим последний уголок западной жизни - McDonalds. После этого нам не видеть европейской пищи почти 2 недели.
По дороге мы встретили свадьбу: живая музыка, красивые национальные одежды, улыбающиеся и танцующие люди.
К концу дня мы доезжаем к столице штата - городу Шимла. Здесь заканчивается наша автомобильная экскурсия, и мы поселяемся в отеле. Вечером нас ждет распаковка и сборка велосипедов, на что мы тратим практически весь вечер. Но главное, что все велосипеды прилетели без поломок, а значит завтра мы все сможем выехать на великах по маршруту.
В Шимле мы знакомимся с Дхабами - местными кафешками. Данные заведения, конечно же, бывают разные, но кухня в них всех очень схожа. Много разного риса, вареных и тушеных овощей, а так же острых специй. Мяса здесь не встретишь, в лучшем случае омлет, ну а в редких случаях еще и какие то блюда из курицы.
Утром, перед выездом, у нас стоит очень важная задача. Мы обязательно должны в Шимле найти пункт обмена валюты. Потому что в аэропорту один обменник мы пропустили в таможенной зоне, а в остальной части аэропорта их просто нет. Дели мы проезжали ночью, когда ничего не работает. В Чандигархе на глаза обменники нам так и не попались, так что оставалось купить рупии только здесь. Казалось бы ничего сложного - это ж ведь столица штата! В результате нашего пешего похода по городку, мы посетили около 20 банков разной величины, пообщались уже с несколькими повстречавшимися иностранцами, но только примерно, после часа поисков, обменник был найден в одном из отделений Western Union. Курс там был не очень выгодный - 40 рупий за доллар (в то время как в прошлом году курс был где-то 44-45), но мы уже на это внимания не обращали, а поменяли по нескольку зелененьких бумажек на толстые пачки больших купюр индийской валюты.
Закончив все эти подготовительные процедуры, мы выводим наши велики, загруженные баулами, на узкую дорогу с левосторонним движением и начинаем потихоньку, на пониженных передачах, ползти в горку среди оживленного движения. Но такая дорого длится не долго, и вскоре мы сворачиваем на полупустую второстепенную дорогу. Здесь конечно асфальт похуже, но зато можно спокойно ехать и разглядывать природу, не шарахаясь к краю пропасти от проезжающих мимо машин и грузовиков.
Дальше дорога выравнивается, а со временем превращается в длинный извилистый спуск. Сельские пейзажи в Гималаях завораживают. Когда в Украине только расцветают каштаны, здесь уже убирают урожай многих культур. Ситуация на полях и на продовольственных рынках аналогична Киеву в августе. Но в то же время, многие деревья и кусты здесь цветут просто по-весеннему.
На горизонте появляется красивый вид на горную реку, приблизившись ближе, далеко внизу рассматриваем долину, в которой находится село, где предстоит нам сегодня ночевать. В какой то момент возле нас притормаживает машина, и из нее появляется индус, заводит с нами беседу, и вскоре мы уже разговариваем с ним по-русски, оказывается, он учился в Одессе на медика.
Мы продолжаем сбрасывать высоту и уже опускаемся настолько низко, что снова видим характерную фауну тропического леса и к нам на дорогу начинают выскакивать любопытные обезьянки.
В поселок Тата Пани мы въезжаем по мосту через бурную в этом месте речку. На подъездах к самому отелю, Игорь умудряется упасть почти на ровном месте, но скорость небольшая и он отделывается царапинами. Самостоятельно полечившись, поселяемся в отель и заказываем ужин.
Пока еда готовится, я прогуливаюсь в сторону горячих источников, и наблюдаю группку тощих индусов, сидящих в позе лотоса. Как я узнал потом это не просто индусы, а йоги, специализирующиеся в Аюр-Веде, направлении древних медицинских знаний.
Под светом фонариков и на фоне легкого шума реки, мы ужинаем за столиком на улице. Slim показывает не очень детализированную карту местности. На его ноутбуке мы смотрим первые фотографии.
Приходит время отправляться ко сну, но в номере жарковато даже ночью, ощущается, что мы находимся на высоте всего лишь 600 метров над уровнем моря. Перед тем как заснуть, из номера мы выгоняем забредшую желтую ящерицу и маленького скорпиончика. Заснуть удается не сразу, да и спится не очень крепко.
Утром я провожу небольшую фотосессию среди тропических растений: древовидных цветущих кактусов, многометровых агав и разнообразных пальмочек. Мы мажемся кремом против загара, загружаемся в магазинчике водой, прощаемся со Slim-ом, который едет по своему маршруту, и начинаем самый сложный велодень этого похода. Все-таки, нам предстоит сегодня подняться на высоту ~ 1800 м.
Сразу же, на выезде из Тата Пани, находим поворот к "пещере Шивы", и часть группы едет ее смотреть. Посмотрев на сталагмит, чем-то напомнивший первооткрывателям пещеры бога Шиву, догоняем остальную часть группы. По дороге встречаем уникальное полностью голубое дерево. Я даже не понял, или это оно цветет, или это у него такой цвет листьев, но мы фоткаемся возле него и продолжаем карабкаться вверх. Огромные террасированные поля и реки в глубоких ущельях сопровождают нас весь день.
Постепенно начинает сказываться полуденная жара. Солнце стоит почти в зените, а в селах, где туристов практически не бывает, в продаже не всегда есть простая бутылированная вода. Некоторые участники соглашаются на предложение добрых местных индусов и подъезжают вверх, уцепившись одной рукой за борт машины-пикапа. Мне иногда становиться скучно ехать медленно, и я иногда помогаю отстающим, беру себе на багажник их рюкзачок и немного подталкиваю в спину на крутых подъемах.
В одном из сел, мы решаем устроить обед и немного отдохнуть. Цивильного кафе в нем нет, и я рискую заказать себе в местной дхабе рис с местными острыми приправами и "грин салат" (самый популярный и простой салат из нарезки свежих овощей и лайма). Остальной народ осторожничает, покупает "чапати" (горячие хлебные лепешки) и фрукты. Вокруг нас сразу же собираются школьники младших классов. Тихонько сидят себе поблизости и смотрят на нас своими большими красивыми глазами. Еще мы ремонтируем шип на велотуфле у Масяни, немножко отдыхаем и продолжаем наш путь.
Кактусы на обочинах постепенно сменяются более привычными нам растениями, и вскоре мы уже едем по душистому хвойному лесу. Подъем кажется бесконечным, особенно для малотренированных и плохо поспавших участников. Но все едут вперед, иногда идут рядом с велосипедом. Группа все больше отдыхает, но мы постепенно приближаемся к цели.
Ближе к пяти вечера над горами начинают собираться тучки, и даже слышаться раскаты грома. Мы надеемся добраться к месту ночевки до дождя, но не успеваем, дождик все-таки начинается. Мы уже набрали за день более 1000 м. высоты и ехать дальше под дождем не очень хочется. И Масяня договаривается с каким то грузовичком, что он довезет нас на кузове до ближайшего отеля. Девушек мы отправляем в кабину грузовичка, а сами лезем на борт машины. Но оказывается кузов под завязку засыпан щебнем. Ну что уж тут делать, кидаем велы поверх щебня, присаживаемся сами возле них и придерживаем, что бы они никуда не улетели на поворотах. Но кто же будет держать нас самих, что бы мы не сползли со щебня на этой виляющей дорожке?:) Хорошо, что мы едем вверх и скорость относительно невелика. Но от всей этой ситуации нас даже начинает пробивать на смех, мы пытаемся фоткаться и снимать видео этого приключения.
Наконец то машина выгружает нас возле цивильного вида отеля, но оказывается что это не туристический, а правительственный отель, и нас туда не берут ни за какие деньги. В результате мы проезжаем на велах еще немного вперед, благо дождик уже закончился, и находим другой интересный отель с запоминающимся названием Lower's Hill.
Ужин в ресторанчике и сон в хорошем номере были действительно нами заслужены за этот день. Ведь за один день мы на велах набрали более 1000 метров высоты, побывали в жарком тропическом климате, проехались под прохладным горным дождем, да и полноценного обеда у нас почти не было.
На следующее утро некоторые неприятности с пищеварением посетили и меня. Я пропустил завтрак, еда совсем не шла, но мы решили ехать дальше. Я решил сделать себе разгрузочный день, и на удивление проехал весь дневной маршрут на одной воде, и только уже ближе к обеду съел немного печенья и маленькую шоколадку. Я даже удивился, как я смог так легко ехать, практически без еды, и даже немного ограничивая себя в воде. Или это особый горный воздух так действует, или сами Гималаи так позитивно влияют на меня, я так и не понял.
В этот день было пасмурно и нам было не так жарко на подъемах. Но с этого дня, у нас всегда было примерно равное чередование спусков и подъемов, и уже не было таких больших наборов высоты. Снова опустившись немного вниз, мы увидели плодоносящий банан, оказывается у него очень интересный крупный цветок. Еще это село мне запомнилось тем, что в нем практически впервые у меня пропала мобильная связь, и то не надолго. А вообще, по моим наблюдениям связь в роуминге была хорошей практически по всей Индии.
В следующем селе, хотели покушать в довольно большой по размерам кафешке, но меню оказалось только на хинди. Еще там очень зрелищно разгружали машину с газовыми баллонами. Их просто сбрасывали с борта машины (высотой больше 2-х.м.) на землю. Или там был какой-то невзрывающийся газ, или они были пустые, но от этого зрелища нам было несколько жутковато.
Кататься на уровне 2000 м. мне нравилось больше всего. Помимо более прохладного воздуха, было интересно рассматривать огромные деревья, поросшие лианами. Но в тоже время, на такой высоте встречаются преимущественно хвойные деревья. На земле валяется много красивых шишек, разнообразнейших форм, от яйцевидных кедровых, до продолговатых, как огурец, только большего размера.
В этот день поселение в гестхауз было самым интересным. Довольно рано доехав до Пандоха, мы решили не останавливаться в мрачноватом отеле в самом городке, а проехать немного вперед по маршруту и найти жилье там.
Через несколько километров спуска, мы действительно, увидели знак гестхауза. К нему вела очень крутая дорожка вверх, а дворик с цветущими кустами роз на клумбе, и само здание выглядело очень приятно. Но дом оказался закрыт, и после общения с местными мы поняли, что гестхауз к сожалению не работает.
Нам пришлось возвращаться назад в город и потом проехать еще несколько километров назад по маршруту под начинающимся дождиком, к простенькому гестхаузу, в котором оказалось достаточно уютно, в первую очередь из-за его дружелюбного хозяина.
Во время дождей в горных селениях есть традиция выключать электричество во избежание повреждения сетей из-за ударов молнии. Так же случилось в этот вечер, большая часть которого, в том числе и ужин, проходили при свете свечей. Ужин оказался простым, но вкусным. Мы ели рис с несколькими видами подлив, салат и выпили большое количество горячего чая с молоком. На десерт у нас также был, купленный в поселке, арбуз. Мне удалось сделать классные фотки Леши, который прямо как Ленин в ссылке, при свете свечей делал длинные заметки в своем блокнотике. Для нашего развлечения хозяин притащил какую игру, смесь бильярда и "Чапаева".
Утром, с восходом солнца, я обратил внимание на то, в каком, все-таки, живописном месте мы ночевали. Домик расположен в начале долины, которая в окружении высоких гор уходит куда то за горизонт.
Мы снова лениво разминаемся на длинном спуске, и в течении получаса совершенно не встречаем, и так редких в этих местах, машин. Дальше по дороге был разрушен мост через очередной ручеек. С велосипедами мы легко его форсировали, даже не замочив ноги.
Спуск все никак не хотел превращаться в равнину или в подъем, и сильно потеряв высоту, в конце-концов мы въехали в один оживленный городок. На местном базаре мы закупили множество фруктов, которые потом с большим удовольствием поглотили за городом на берегу одной речушки. Насколько я понял, в это время в Индии уже начался сезон, эквивалентный нашей ранней осени, и мы по смешным ценам покупали и ели арбуз, виноград, гранат, манго, бананы, пробовали нарезанные кокосы и много чего другого.
Дальше наш путь, в основном, лежал вниз по течению реки, и здесь, в первый и последний раз за поход, мы ехали не по асфальтированной дороге. Километров 5 нам пришлось ехать по участку грунтовой дороги, усыпанному камнямиразмером в кулак.
Добравшись до крупного городка Роханды, мы спустились к месту, где можно было покупаться хоть и в горной, но в очень теплой воде. Крупные валуны образуют завихрения в воде, и появляется впечатление, что ты находишься в джакузи.
Поселившись в отеле, мы пошли на местный базарчик. В этот день мы решили самостоятельно сделать ужин, сварить молодую картошечку, и нарезать овощи для салатика. Для начала мы купили кастрюльку и тарелочку, из какой-то нержавейки или дюралюминия, причем кастрюли продаются на вес. Также приобрели несколько загадочных овощей похожих на огурец (который потом так и не смогли приготовить), а также большой плод папаи.
Перед вкусным самодельным ужином, в комнате Игоря и Андрея создалась благоприятная атмосфера, что бы посмеяться, а если быть точнее - истерически поржать: мы пытались покурить. Ближе к вечеру мы прогулялись за пределы городка и посмотрели на ночной вид местной гидроэлектростанции.
Каждый день мы получали смс от Slima, в которых он вкратце рассказывал, как проходит свой маршрут. С погодой ему везло меньше чем нам. Почти каждый день его мочил дождик. Но реальные проблемы у него начали возникать из-за обода, который каким то образом начал протирать резину возле ниппеля.
На следующее утро, пока мы закупались водичкой в дорогу, мы стали объектом любопытства сотни местных жителей, которые ожидали автобуса. Причем чем дольше мы задерживались, тем плотнее становилась толпа вокруг нас. Но вскоре все пополнили запасы воды, и мы начали путь вверх по Долине Богов.
По дороге, что бы заманить местных мартышек на фотосессию, пришлось пожертвовать им недоеденную папаю и несколько фруктов. Дальше по дороге мы встречали множество маленьких храмов с изображениями популярных в этих местах богов Ханумана, Вишну и Шивы. При виде навесного деревянного мостика нам, конечно же, захотелось покататься и по нему.
Чуть дальше по руслу реки мы увидели местную канатную переправу. На стальном тросе подвешена кабинка, где может поместиться пара человек. Под действием силы тяжести кабинка с пассажиром проезжает половину пути, а дальше нужно самому подтягивать кабинку к другому берегу с помощью специального каната. Мы решили покататься на таком аттракционе и договорились с местными что бы те нас покатали. Но в процессе катания, позируя фотографам, Андрей умудрился поднять руки вверх и засунул пальцы под колесико, на котором висела каретка. Хорошо, что на руках у него были одеты перчатки с длинным пальцами, так что Андрей отделался содранной коже на двух пальцах и сбитым ногтем. Обработав рану, мы поймали грузовую машину и Масяня с Андреем поехали в гостиницу, где мы должны были сегодня ночевать. Их велики мы кинули на багажник и скрепили там замками.
Я получил инструкции от Масяни, и повел группу из 4-х человек дальше по маршруту. Наш путь сегодня проходил через туннель длиной 800 м. Перед въездом мы включили все наши мигалки и фару, и нырнули в огромное темноватое отверстие в горе. Освещение в туннеле было не везде, и порой мы ехали в полной темноте. От этого, почему-то, нам становилось дико смешно. Дальше в туннеле нас ожидал некоторый шок. В полутьме я увидел, а точнее сказать услышал, каких то велосипедистов, которые, практически в отсутствии света, очень медленно продвигались по туннелю. Мы их обогнали, но специально остановились уже только на выходе из туннеля, что бы рассмотреть их. Оказалось, что это была организованная группа индийских байкеров! Практически у всех были многоскоростные велосипеды и шлемы на головах. Такое мы увидели в Индии впервые, да и потом больше не встречали чего-то подобного. Мы сделали совместную фотку и немного пообщались. Они все оказались из крупных городов, в частности из Дели, и в том месте, где мы фотографировались, у них было цивильное место отдыха, и там были остальные участники их группы. Увидев нашу экипировку они спросили, не профессионалы ли мы. Мы посмеялись, и ответили, что всего лишь туристы-любители.
Через несколько километров, нас, уже несколько часов, ожидал Slim. Мы с ним обменялись впечатлениями, и поехали дальше по маршруту, который теперь практически все время, проходил по населенным пунктам.
Дело подходило к обеду и мы искали место возле реки, где бы можно было поваляться в тени и покушать арбуз и бананов. В месте, где хотел отдохнуть Slim, мы обнаружили съемочную группу какого то телевизионного канала. Профессиональные рафтеры, все почему то монголоидной расы, сплавляли здесь на больших лодках индусских туристов. Мы немного отдохнули там и поехали дальше, и нашли хорошее местечко поблизости храма, где отдохнули часик и поели фрукты.
До города где у нас была намечена ночевка оставалось совсем недолго, а там в отеле уже нас ждала Масяня и Андрей с перебинтованными пальцами. Он нам рассказал, как они долго и тщетно пытались дозвониться до офиса страховой компании, и решили, что лучше самим перебинтовать рану и не связываться с местными больницами.
Поселившись в отеле, мы пошли к центру города, и увидели ресторан с европейский кухней. Интерьер нам понравился, но вот сама еда и цены не впечатлили. После еды прогулялись по базару, скупились и двинулись домой. По дороге к нам пристала активная шайка детей-попрошаек, которые не отставали до самого отеля. Надо сказать, что практически нигде в Индии с попрошайками мы не сталкивались, только иногда в крупных городах и в туристических центрах.
Утром наша группа опять разделилась. Масяня с Андреем снова поехали на машине к поселку следующей ночевки, а мы, своим ходом, начали ехать вверх вдоль реки. Дорога постоянно шла вверх, но подъем был не сильно крутой. Зато машин на дороге добавилось, к тому же это еще был какой то праздничный день, и многие индусы ехали по этой дороге к своим святыням на экскурсии.
К кустам жасмина и граната на обочинах, а так же к быстрой перемене типа растительности, я уже просто привык. Регулярно встречаемые горные ручейки постоянно радовали своей прохладой. Вскоре, за очередным поворотом горной дороги мы увидели большую деревню и услышали звуки очередной свадьбы. Теперь мне стало понятно, почему в Индии такое огромное население (более миллиарда человек), они просто очень любят петь и танцевать на свадьбах!
В этом поселении нас ожидала приятная кафешка, с почти европейской кухней. Во всяком случае, у них мы нашли редкое блюдо, которое стало у нас сразу хитом. Макароны с твердым плавленым сыром продегустировали все. Здесь же Slim своим телескопическим объективом словил несколько кадров с очень стеснительными девушками монголоидной расы в тибетских одеяниях.
Передохнув после поглощения большого количество такой родной пищи, мы неспешно двинулись по маршруту. Дорога теперь вплотную приблизилась к шумной речке, и потихоньку начал накрапывать, ставший уже традиционным, послеобеденный дождик, вскоре он усилился, но мы как раз заехали в один очень европеизированный городок, с большим количеством Интернет-кафе, где по долгу проживают европейцы. Среди них, почему то, было довольно много евреев. Вторая особенность здешних туристов - преобладание растаманской символики в одежде и косичек-дрэдов. Несколько наших ребят попытались залезть в Интернет, но с усилением дождя связь с внешним миром пропала.
В результате, мы довольно скоро продолжили путь, в сторону Маникарана, до которого уже оставалось буквально несколько километров. Еще очень неожиданно было увидеть на скалах нарисованные красной краской логотипы серпа и молота, надпись "CITU" и еще несколько строк на хинди. Были ли это следы вездесущих коммунистов - нам выяснить не удалось. Последние километры мы ехали по каменно-грунтовой дороге. Причем, почти возле самого города, увидели как индусские дорожные рабочие клали асфальт прямо перед, поджимающей их, грядой машин.
Поселок Маникаран оказался довольно цивильным, и вскоре мы расселились по нашим номерам. Но и в этом отеле, в нашем с Лешей номере, уже традиционно, отсутствовала горячая вода. Узнав об этом, администрация, начала создавать бурную видимость попыток починить наш душ, но и через час вода так и не появилась. Зато потом, индусы предложили нам использовать другой краник, из которого, оказывается, течет горячая вода прямо из термальных источников, которых в этом городе довольно много.
Вечером, вся группа выдвинулась на прогулку в город. На другой стороне реки расположился местный рынок. Здесь мы с головой погрузились в атмосферу восточного базара, хотя даже здесь чувствовался привкус туристической направленности в торговле. Я именно здесь купил практически все свои сувениры, хотя и не в большом количестве. Также я нашел здесь интересную для меня карту Индии и штата.
Прямо возле рынка находятся термальные источники. Некоторые из них окультурены и превращены в купальни, кроме того, они обычно размещены на территории храмов.
Окна нашего номера выходили прямо на реку. Река Парбати достаточно полноводная и шумная, но ее шум совершенно не мешал нам наслаждаться сном.
На следующий день у нас был запланирован пеший поход в горы. Немного подъехав на местном колоритном автобусе, мы добрались до места, где заканчивался асфальт, но зато пред глазами возникала впечатляющая панорама строительства гидроэлектростанции Parbati Project мощностью 800 МВт. Пробравшись сквозь стройку, мы пошли по тропинке, уводящей куда-то к снежным вершинам. Здесь же к нам прибилась какая то собачонка, которая проделала с нами путь до самой вершины.
Примерно через час, наша тропинка провела нас по очень интересной небольшой деревушке. Все строения в ней из дерева и камня, и судя по всему, цемент во время строительства не использовался. Зато стены и двери обильно украшены резьбой по дереву а также рогами каких то животных, наверное буйволов. Мы как раз попали на момент, когда в деревню вошел торговый караван вьючных животных. Да, редко где еще можно увидеть деревню, к которой не проложена даже простая автомобильная грунтовка. Каково же было наше удивление, когда в одном из дворов мы увидели огромных размеров бильярдный стол, обитый зеленым сукном. Я даже не могу догадаться, каким же образом был доставлен этот груз в такое место.
Дальше тропинка провела нас к красивому водопаду, возле которого жил какой-то брахман-отшельник. Мы остановились отдохнуть и Андрей сел посидеть с ним на одну лавочку. Мы немного удивились, когда небольшая группа индийских туристов вскоре подошла к этому брахману, и все по очереди поцеловали его руку.
Дорога начала еще круче забирать вверх, и пересекая множество ручьев, через несколько часов такой красоты, мы дошли до нашего первого снега. Это был какой то одинокий оползень с вершины, весь покрытый слоем грязи, но зато это был настоящий снег. Ближе к концу нашего восхождения мы подкрепились в маленькой туристической кафешке, в которую работникам все приходилось приносить на своих спинах. Масяня решила своей накидкой подкормить местного козлика. Там же мы познакомились с одиноко путешествующей девушкой из Новой Зеландии. Девушка оказалась очень разговорчивой…
К концу четвертого часа восхождения мы добрались до нашей цели. Это было небольшое полулегальное поселение европейцев вокруг окультуренного термального источника, возле которого расположен небольшой индуистский алтарь. Располагается эта поляна на высоте 2700 м. над уровнем моря. Здесь заметно прохладней чем внизу, и даже кусты магнолий еще только начинали цвести. К сведению, в Киеве, в ботанических садах они уже отцвели месяц назад.
Наконец то мы расслабились и попарились в бассейне с термальным источником на фоне снежных гор. После водных процедур нам захотелось есть, и мы покушали в одной из местных импровизированных кафешек. Надо заметить, что в данном месте месяцами проживают разные европейцы, преимущественно растаманы. Мы направо и налево наблюдали совместное раскуривание "трубки мира" европейцами и местными очень веселыми брахманами.
Над головами сгущаются тучки, и мы уже спешим вниз. Идти пешком очень утомительно, поэтому я большую часть времени просто сбегаю вниз. Со всеми отдыхами мы спустились назад к дороге в два раза быстрее, чем подымались - за два часа. На обратном пути нам попался разговорчивый таксист, который на очень хитром английском, пытался нам рассказывать что-то интересное о нравах своей страны, о свадьбах и т.д. Вечером уже в Маникаране, мы совершили второй заход за сувенирами и отправились на отдых перед следующим днем.
Спустившись на велосипедах обратно в долину Куллу, к путешествующим на автомобиле решила присоединится и Лена. Мы же, 4 парня, продолжили подыматься вверх по долине реки. Так как от Маникарана мы спустились на высоту ниже 1000 метров над уровнем моря, то ближе к обеду с новой силой почувствовали индийскую жару. По обочинам снова начали появляться заросли кактусов и агав. Проезжая мимо очередного села, наблюдали за свадьбой. Танцующие хотели позвать и нас в круг потанцевать с ними, но мы вежливо отказались и продолжили путь в Наггар.
По пути мы заехали в буддистский монастырь. Построен он был совсем недавно, наверняка после оккупации Китаем Тибета. На его территории расположена школа, в которой обучаются детки, как и постриженные в монахи, так и приходские. Внутреннее убранство и вообще атмосфера там, конечно, очень феншуйная.
Мы продолжаем подыматься в горку и уже проезжаем мимо яблочных садов. В одном из магазинчиков мы неожиданно обнаруживаем в продаже пиво и, понимая, что мы уже почти добрались до цели, позволяем себе насладится холодным пивом с чипсами в одном из садов.
После такого отдыха едется очень легко, и вскоре мы уже добираемся до расположенного в живописном месте городка Наггар. Это место очень популярно среди туристов благодаря мемориалу Рерихов. Масяня и Ко приехали раньше и уже поселили нас. Нам только остается принять душ и подняться на крышу отеля, где расположен очень приятный ресторанчик. Мы заказываем разные экзотические и не очень блюда, а на уровне наших глаз по долине между горами ползут облака. К вечеру снова образовывается небольшой дождик.
В Наггаре у нас дневка. С утра мы идем в музей, на фасаде которого висит единственная увиденная нами надпись на русском языке "Международный мемориальный трест Рерихов". Туристов, в том числе индусов, здесь довольно много и всех пускают только на балкончик второго этажа дома, где жила чета Рерихов, и через окна можно позаглядывать внутрь жилища. На первом же этаже расположена небольшая картинная галерея, где выставлены картины Николая и Святослава Рерихов. Дальше мы прогуливаемся по парку, и посещаем Самадхи - место кремации Н.К.Рериха. Открытая площадка, расположенная по склону ниже Мемориального дома семьи Рерихов, открывает живописные виды долины реки Биас в сторону города Куллу, с одной стороны, и на заснеженные пики, с другой. Здесь, на месте кремации Н.К.Рериха, находится Мемориальный Камень с надписью на хинди. Вторая часть нашей экскурсии проходит по залам, где собраны различные материалы из экспедиций Рериха.
Ближе к обеду мы прогуливаемся по Наггару, посещаем и фотографируем деревянные и каменные индуистские храмы. Возвращаясь к отелю, обнаруживаем множество нарядных людей в разных национальных костюмах. Как потом мы узнали, здесь проходила съемка какого-то фильма.
Вторую часть дня группа отдыхает, а я налегке еду покататься по горам выше Наггара. В таком формате едется легко, и я забираюсь довольно далеко. За бурной горной речкой автомобильная дорога заканчивается и я подымаюсь вверх к очередному поселению по узкой тропинке. Появление европейца, да еще и на велосипеде производит в поселке фурор. Особенно впечатляются детки, которые как раз закончили занятия в местной школе. Они бегут за мной даже за пределы деревни. В этом месте я делаю небольшой привал, кушаю сам и угощаю малышню печеньем. Дальше ехать становится все труднее, и я начинаю возвращаться назад.
Следующий день был последний велосипедным днем, и мы в очень неспешном темпе доехали до крупного туристического города Манали. Поселились мы в, любимом отеле Масяни, с большим количеством цветущих розовых кустов. Вечером прогулка по городу, покупка очередной порции сувениров. Самым запоминающимся сувенирами стали, наверное, пара маленьких барабанов, в которые потом мы сами стучали несколько дней. Леша Слим показал нам тибетский ресторанчик (Chopstik Restaurant), который понравился большинству, и где мы и питались потом почти все время. Во второй половине дня наш писарь Леша закупился, закусками и, бешено дорогим здесь, вином и пригласил нас на празднование своего дня рождения.
Ночью мы захотели сходить на разрекламированную по всему городу, индийскую дискотеку. Но даже с помощью водителей тук-туков (местного такси) найти эту дискотеку оказалось нелегко. Но найдя ее, потанцевать на ней мы так и не смогли, потому что там не было ни бара, ни народа, ни соответствующей атмосферы. Прокатились назад к центру города, и попытались найти другую дискотеку, но так и не нашли.
На следующий день у нас снова дневка, и с утра мы едем на джипе в горы к снежным вершинам, и в частности к перевалу Рохтанг, который находится на высоте около 4000 м. над уровнем моря. Виды из окна автомобиля впечатляют. Наша дорога виляет по таким серпантинам, что иногда даже становится немного страшно. После набора 3000 м. начинаются ощущаться перепады давления и нехватка кислорода. Немного не доезжая до самого перевала, перед разрушенным мостом через горную реку все машины останавливаются и выгружают пассажиров. На узкой дороге выстроилось несколько сотен машин и мы увидели наверное около тысячи индусов, которые, облачившись во взятые на прокат синтетические шубы, как малые дети катаются на чем угодно по грязному влажноватому снегу. Но мы решаем подыматься до самого верха перевала и нанимаем другую машину. Чем выше, тем толще слои снега. На перевале лежит многометровый слой снега, и даже огромные снегоуборочные экскаваторы не могут до конца расчистить дорогу на перевале, и это означает, что автомобильная дорога в долину Спити закрыта.
Проехав по заснеженному коридору, стенки которого порой достигали более 5 метров в высоту, мы таки добираемся до перевала, и обнаруживаем и здесь несколько сотен припаркованных машин и резвящихся на снегу индусов. Пешком, с некоторыми усилиями, идем на наивысшую точку перевала, и возле камня который нам где-то по пояс отдыхаем. Леша рассказывает, что на самом деле этот камень в высоту несколько метров, а значит мы сейчас ходим по многометровому пласту снега. Но вверху этого пласта образовалась плотная корка льда, и она спокойно выдерживает вес человека и даже, гоняющих здесь, снегоходов. Любуемся пейзажами гор раскинувшихся на все 360 градусов. Леша делает нам сюрприз, достает из загашников бутылочку армянского коньяка, которую он героически провозил с собой весь поход. Чокаемся стаканчиками, вырезанными из пластиковых бутылок, фотографируемся во всех ракурсах. Кто-то решил сделать снеговую бабу, и мы с энтузиазмом катаем снежные комы и лепим улыбчивого снеговика. Но время неумолимо идет вперед и забирает нас из этого заснеженного рая. Мы возвращаемся назад в Манали, снова посещаем тибетский ресторан и разбредаемся по городку.
Утром я снова в одиночестве еду кататься по пригородам Манали. Объезжаю и фоткаю все указанные на дорожных указателях монастыри. Среди них и старые деревянные сооружения, и более современные каменные здания с интересной архитектурой. Один монастырь, расположенный прямо среди сада удается сфоткать только с большого расстояния, а вот дороги или даже тропинки к нему я так и не нашел.
Все утро мы пакуем наши велосипеды и вещи, так как после обеда нас уже ждет автобус в Дели. Пока мы его ждем на вокзале, начинает моросить мелкий дождик. Наш автобус где-то задерживается, но все таки мы погружаемся в другой автобус и выезжаем из Манали. Наши велики приходится класть и связывать на крыше автобуса. Едем вниз по течению реки Куллу, по тем дорогам, по которым ранее частично ехали на велосипедах. Из окна автобуса все воспринимается несколько иначе. Вечером нас пересаживают на наш автобус, который называется Слиппер. Оказывается, в индийских автобусах бывают специальные лежачие места, где можно попробовать поспать. Но автобус сильно шумит и трусит, поэтому спится в нем не очень хорошо. Зато утром мы уже просыпаемся в предместьях Дели.
Погрузившись с велосипедами в две машины, мы весь день ездим по интересным местам столицы. В обед посещаем великолепный Красный Форт и соседнюю мечеть. Затем едем в центр города и проводим там несколько часов. Отдельно выделяем время для посещения главного индийского рынка. Это целая улица с названием Main Bazar, на которой все дома являются магазинами и лавочками. Когда уже солнце приближается к горизонту, проезжаем мимо правительственных дворцов и делаем небольшой привал на газоне возле одного их известного памятника.
Ближе к полуночи машины выгружают нас в аэропорту, где мы за разными занятиями проводим несколько часов до нашего рейса. В начале процедуры оформления багажа, среди работников аэропорта встречаем уже знакомого нам индуса, который не хочет брать взятку и идти ни на какие уступки и нам приходится взвешивать наши велосипеды и платить за каждый килограмм их веса. Но наконец-то мы садимся в самолет, здесь встречаем девушку, с которой мы по соседству летели из Киева, и через 6 часов приземляемся в Борисполе.
Машина развозит нас по домам, и мы возвращаемся к нашей обычной жизни. Нам снова приходится переучиваться к правостороннему движению на дорогах, адаптироваться к нашей пищи и весенним температурам.
Заметка о Чандигархе
Большое спасибо за подготовку заметки о Чандигархе Игорю, оптимисту и весельчаку по духу и архитектору по образованию.
Чандигарх (Chandigarch, по имени богини Чанди, "гневливой" супруги бога Шивы; гарх на хинди - "крепость"), город в северо-западной части Индии, административный центр штатов Пенджаб и Харьяна (не входящий ни в один из них). Заложен в 1951 г. в предгорье Гималаев по проекту иностранных и индийских архитекторов во главе с Ле Корбюзье (Le Corbusier) (1887-1965, настоящее имя - Шарль Эдуар Жаннере).
Спасителей человечества следует распинать на их же теориях. Пользы в этом мало, но достаточно справедливости.
Строго зонированная система секторов 800х1200 м, ограниченных транспортными магистралями. График-схема теории всеобщего счастья по расписанию в условиях нового способа (демократического) управления (с 1949 года) и технического прогресса. Оплот цивилизации западного типа у подножия высочайших гор Земли. На грандиозном фоне "безрассудного молчания мира". В стране вопиющих декораций экзистенциального абсурда. В предгорье Гималаев ментальное и физическое усилие человека бьется о базальтовые стены царства Стихии и Случая. Практикуя бхакти, индусы живут в скелетах недостроенных домов, которые скорее рухнут, чем будут достроены. Чандигарх - город будущего, которое не наступило. Обещанный прогресс не случился. Ткань урбанизма "на вырост", натянутая на городской каркас, лопнула. Земли обетованные наконец дают горькие плоды эмпирического опыта. Совершенная система чахнет как цветы в Парке Роз. Впрочем, оросительные системы спасают туристов от теплового удара, а Чандигарх по-прежнему - градостроительная гордость Индии.
Ортогональную идиллию венчает правительственный комплекс Капитолия (Верховный Суд, Секретариат и Ассамблея). Масштаб ансамбля, спроектированного автором модулора, вызывает ассоциации с покинутыми космодромомами научно-популярной фантастики прошлого века (460 раскаленных метров от Ассамблеи до здания Верховного суда). Железобетонное надгробие мессианского гуманизма. В одном курьезном постмодернистском проекте 80-х годов предлагалось разбить территорию Капитолия на участки под сады и огороды. Теперь аэродромное пространство торжества демократии расчерчено колючей проволокой на военные лагеря с КПП и пулеметными точками (Пакистан рядом). Чему удивляться - весь город спланирован по лагерному принципу.
Жизнь не терпит пустоты. Трещины в бетоне заполнены флорой и фауной. Покинутые дворцы Справедливости и Правосудия стали гигантскими голубятнями и ульями. Через нагромождение ошибок и мистификаций прорастает индийская природа. Ее Красота - девушка в небесном сари, бредущая по склону бесконечной мусорной свалки над человеческой болью и отчаяньем.
Добавить публикацию
Комментарии