Отчёты о походах

Дата: 13 октября - 3 ноября 2006 г.

Автор: Игорь Налимов

Источник: veloclub.ru

Участники велопутешествия

Геращенко Сергей, Красильникова Богдана - фотограф, Налимов Игорь - автор текста.

Думая о Кубе, я всегда представлял что-то знакомое и близкое, вроде как еще одну братскую республику Советского Союза. Вместе с тем, остров Свободы казался чем-то очень далеким, куда и добраться чего стоит - почти Америка, пол суток лету. Так могло продолжаться бесконечно. Внезапным и последним толчком для нашей поездки на Кубу стала болезнь Фиделя Кастро. Пока что въезд на Кубу для россиян безвизовый. Но что будет после Кастро? Могут наступить перемены. Не введут ли визы? Надо ехать, пока нет виз, решили мы!

Приехав на Кубу, мы были несколько разочарованы увиденным. Точнее, были вынуждены изменить свое первоначальное представление о Кубе. Я, например, ожидал увидеть картину, напоминающую СССР 30-летней давности. Это должны были быть бросающиеся в глаза контрасты. Важные надутые партбоссы, зачехлённые в камуфляж, в фуражках а-ля "команданте", и серые униженные народные массы. В каждой группе из 3 человек один доносчик КГБ. Везде снуют иностранные шпионы. Из-за угла выглядывают американские агенты в темных очках, готовящие очередное 24-ое покушение на Фиделя. Увидев иностранца, кубинцы бросаются врассыпную - контакты с иностранцами строго запрещены. Народные массы, как нам показывают по ТВ, машут мачете на полях сахарного тростника или стройными колоннами маршируют под руководством партии, собираются на огромных площадях, слушают многочасовые речи партийных лидеров и единодушно вытягивают вверх сжатый кулак, выражая ненависть к американскому империализму.

Маршрут велопутешествия предложила Богдана, выбрав по Путеводителю "Куба" Томаса Кука те места, которые представляют для неё наибольший интерес. У каждого участника на Кубе была своя цель. У Сергея - пожать руку Фиделю (полушутка), покушать лобстеров, попробовать кубинский ром и коктейли (серьёзно). Фиделя удалось увидеть только на одном из редких плакатов. Последнюю часть выполнить оказалось несложно, хотя довольно накладно. Поэтому в выборе маршрута он положился на нас с Богданой.

Наши с ней интересы: ознакомиться с самым главным, чем Куба знаменита, что там происходит в действительности, посмотреть, как живется простым людям, окунуться в необычную для нас тропическую природу, оказались близки. В результате получился маршрут, который мы успешно проехали.

Маршрут и график движения

Всего по маршруту на велосипеде 1026 км.

Как же всё оказалось на самом деле? Насчет тропической природы и климата я не ошибался. Да, везде пальмы и кактусы, банановые и цитрусовые плантации, бескрайние поля сахарного тростника, теплое море и бесконечные пляжи. Всё это есть, и говорить об этом особенно нечего. Другое дело - жизнь среди этого тропического великолепия. Со всем этим нам пришлось столкнуться, проехав по самым разным дорогам Кубы на велосипеде свыше 1000 километров. Благодаря велосипеду мы забирались в самые отдаленные уголки, куда никогда не ступала нога ни какого туриста. Нас порой рассматривали как инопланетян. Опять же, только благодаря велосипеду нам удалось повстречать людей самого разного калибра, испытать все виды ночлегов, испытать все виды кубинского транспорта и на собственной заднице ощутить качество различных кубинских дорог.

А теперь обо всём по порядку.

Приключения начались с первого же дня и случались ежедневно, порой, не раз за день.

Первый день в Гаване

В первый день из аэропорта выехали не по основной трассе и оказались в западной части Гаваны, откуда несколько часов выбирались к вокзалу, расположенному на восточной окраине города. Кстати, заблудиться в Гаване очень просто, если не знаешь испанского. Указатели названий улиц очень редки или вообще отсутствуют. Блуждая по улицам, заодно нашли веломастерскую, где починили переключатель велосипеда Сергея, погнутый при перевозке в самолете. На вокзале узнали, что ближайший поезд на Сантьяго-де-Куба будет только завтра 14 октября. Отправляемся на поиски ночлега в частном доме - их здесь называют casa particulares. На набережной Малекон присели в баре отдохнуть. И тут Сергей вспоминает, что оставил рюкзак с документами на вокзале, и бросается назад. Багаж Сергея состоял из трех предметов: два предмета на велосипеде и рюкзак на спине. Кстати, такое размещение груза привело к повышенному центру тяжести, что затрудняло удержание равновесия и прямолинейность движения. Рюкзак постоянно приходилось снимать и одевать, поэтому всегда была опасность забыть его. (Это же, весьма некстати, случилось и в последний день, когда мы в спешке отправлялись в аэропорт.) Через час Сергей возвращается с рюкзаком. Бесхозный рюкзак висел на стуле, и никто его не тронул - это сказало нам многое о честности основной массы кубинцев.

Поезд Гавана - Сантьяго де Куба. Идет 18 часов. Только сидячие места. Многие сиденья разломаны, в туалет зайти страшно - нет воды, не говоря уж о туалетной бумаге. Вагон трясет и качает так, что кажется, он вот-вот соскочит с рельсов. Все эти удобства для кубинцев стоят совсем не дорого. Билет до Какокума - ближайшей станции к г. Ольгин - стоит 23 песо. С нас, как иностранцев, взяли в 20 раз дороже - 23 кука, да еще 17,5 куков за перевозку велосипеда в багажном вагоне. Кстати, один кук (акроним CUC от Cuban convertible - конвертируемый песо) стоит 20 национальных песо. Пять раз!!! проверяли билеты. Богдана метко описала впечатления от поезда очередным афоризмом: "Кубинские поезда - самые поездатые поезда".

Провинция Ольгин

Убеждение - "Мы - опытные волки!" - порой может подвести. Опыт прошлого не пригодится, если полагаться только на собственную интуицию. Взяв ориентир направления на Санта-Люсия, Сергей и Богдана проскочили Национальный парк - место первой высадки Х. Колумба. Пришлось возвращаться. После этого случая, на третий день путешествия, Сергей впервые взял в руки путеводитель и глянул на карту Кубы.

К Национальному парку - памятнику первой высадки Христофора Колумба мы подъехали ближе к вечеру. Великолепный парк на полуострове и мемориал с римской колоннадой были заложены в честь 500-летия первой высадки Колумба в Западном полушарии в 1492 году.

Американцы и все в мире кроме кубинцев называют это событие "Открытием Америки". Охранник на входе сказал, что парк закрыт, и нас пустить не может. Вспомнился главный принцип социализма: без разрешения начальства ни шагу. Но если очень хочется, то можно. Кубинцы, привыкшие к запретам, научились их обходить. Охранник, получив 20 песо, смилостивился, разрешив часок прокатиться по парку. Мы выехали в пальмовую рощу на берегу этого исторического места.

Уже начало темнеть, и мы стали подумывать, где бы здесь спрятаться от охраны, чтобы поставить палатки, переночевать. Вдруг из неоткуда возникает молодой парень, который дежурит здесь охранником. Алехандро немного говорит по-английски.

Он не только разрешает нам спокойно ставить палатки, но и обещал, что никто нас не потревожит. Вот те раз, оказывается, всё разрешено. Он длинной палкой насшибал нам кокосов с растущим кругом пальм, так что мы упились кокосового молока до "бульков" в животе. Кстати, этот Национальный парк с его величественным мемориалом и пальмовыми рощами имеет огромные перспективы, если будут установлены нормальные отношения с США. Сюда пойдет бесконечный поток американских туристов, можно зарабатывать миллионы. Не сомневаюсь, что все школы США будут посылать своих учеников на экскурсию к месту первой высадки Колумба, с которой началось открытие их родной страны.

Ночлеги

Официально иностранцам разрешено останавливаться, кроме гостиниц, только в квартирах, получивших специальную лицензию, т. наз. casa particulares.

Эти "каса" платят налоги и имеют специальный знак на двери, по которому их можно отыскать. В среднем, комната на двоих (больше двух туда селить запрещено) со всеми удобствами: туалет, душ, кондиционер, холодильник, стоит 20 куков в сутки. В любом городе существует бесчисленное количество наводчиков, которые за 20 песо приведут вас к "каса", но потом потребуют еще 5 куков с хозяина "каса". Естественно, хозяин возьмет эти деньги с вас. Поэтому, если мы располагали временем, мы предпочитали найти "каса" сами.

Проблема была в том, что "каса" имеются лишь в крупных городах, где бывают иностранные туристы. Поэтому нам нередко приходилось ночевать в самых разнообразных условиях, кроме разве роскошных гостиниц. Это и частные дома, не имеющие лицензии "каса", и фермы, и пляжи, и просто берег Карибского моря и Атлантики, и поляна на берегу реки, и транспортная площадка перед деревней.

Другая проблема - полное отсутствие кемпингов, в которых можно было бы официально поставить палатку на ночь. То, что официально называется кемпингами, на самом деле либо пионерлагерь, где иностранцам находиться запрещено, либо мотель с номерами по 25 куков за ночь, и где ставить палатки категорически запрещается. Поэтому нам приходилось перед каждым ночлегом изобретать, куда без официальных разрешений поставить палатки.

Ночлеги вблизи деревень или на открытом месте не всегда проходили спокойно. Пробегали голодные собаки в поисках съестного. Сопели и фырчали приблудные коровы и лошади. Прибегали деревенские мальчишки, пытаясь, порой что-нибудь спереть. Так, на стоянке в горах у деревни за г. Матансас мальчишки украли карту Кубы, неосмотрительно оставленную Богданой на велосипеде.

Самая спокойная стоянка была в Нацпарке Х. Колумба. Кроме дежурного Алехандро, в парке не было ни собак, ни коров, ни мальчишек. И всё равно, без просьбы с нашей стороны и без всякой оплаты Алехандро всю ночь охранял наш покой. Кстати, место для ночлега было лучшим за всё путешествие. С моря дул легкий ветерок, ни комаров, ни росы не было, и было так тепло, что я спал в открытой палатке снаружи спальника без одежды.

С питанием, правда, в самый первый день автономного движения нам подфартило. Выйдя из Нацпарка - места высадки Х. Колумба, мы наткнулись на странный магазинчик без всякой вывески. Богдана заказала взвесить кило макарон, риса и попросила налить по кружке молока. Когда пришло время платить, она достала крупную купюру 50 песо и протянула продавцу. Тот замахал руками, требуя карточки. Но молоко уже было выпито. Оказалось, что это не магазин, а специальный распределитель, и он не продает, а раздает продукты по карточкам. Деньги он отказался брать категорически. Так мы впервые вкусили плоды социализма - отоварились совершенно бесплатно. Но это был и последний подобный случай.

На трассе из экономии мы стремились, и это нам удавалось, питаться, в основном, за национальные песо. Ежедневная охота за "халявой" превратилась в своеобразный спорт. Мы научились отличать, какое заведение торгует за куки, а какое за песо. Если работает кондиционер и мало посетителей, там торгуют за конвертируемые песо (куки). Это привилегия для приезжих, на которую кубинцы не претендуют. Мы тоже обходим такие заведения стороной. Мы искали небольшие частные кафетерии, где было жарко и многолюдно. Зато обед обходился в 20 раз дешевле.

Едем по горной дороге в направлении города Банес. Вскоре мы поняли, что засветло нам до города не добраться. Свернули по грунтовке и попали в горнуюдеревушку. Сжатая горами, она имела всего одну ровную площадку - стоянку для тракторов и грузовиков с конурой вислоухого пса. Испросив разрешения фермеров, там мы и поставили палатки. Поужинав, легли спать, но заснуть не удалось. В 19 часов рядом оглушительно заработала динамка, дающая электричество для всей деревни, и громыхала до 22 часов. От отсутствия сна я пошел в соседний дом и стал смотреть телевизор - главное и единственное развлечение деревни вечерами. Утром хозяева на прощание вынесли нам по кружке парного молока и по чашечке кофе, что несколько сгладило впечатление от беспокойной ночи.

В г. Банес пришлось нанять "скотовозку" до Сантьяго-де-Куба, чтобы одолеть горы Съерра-Маэстра и уложиться в намеченный график. Такие скотовозки развозят по всей Кубе "работников полей" в так наз. "зеленую зону", а попросту, на полевые работы.

Город-герой Сантьяго-де-Куба

Сантьяго-де-Куба - единственный город-герой на Кубе. Именно здесь Фидель Кастро объявил 1 января 1959 года о победе революции. В Сантьяго-де-Куба мы зашли вечером в ресторан. Огромный зал забит местными жителями, которые скромно чего-то жуют и пьют местное пиво. По краю зала на возвышении 5 свободных столов, в отличие от остального зала накрытых белыми скатертями. Нас усадили туда, и мы сразу стали мишенью для наблюдения остальными посетителями. Вскоре к Богдане подошел негр, представившийся как Рауль, разговорился на английском, а когда мы закончили ужин, пригласил нас за свой стол. Там сидели веселые смуглые красотки Гармина и Яна, которые стали разогревать меня и Сергея, а Рауль тем временем "работал" над Богданой. Вскоре мы переместились в другое кафе, затем в следующее, где угощались за наш счет крепкими коктейлями. Красиво, весело и с видимым удовольствием кубинцы освобождали нас от груза денег. Когда настало время идти в следующее заведение, мы были серъёзно разогреты и послушно потянулись за Раулем. Но тут более стойкая Богдана сказала: "Ребята, пора делать ноги!" Несмотря на упорное сопротивление наших дам, нам удалось вырваться из цепких объятий и благополучно ретироваться.

Выехав из Сантьяго, поехали по прибрежному шоссе, идущему вдоль Карибского моря.

Главные дороги поддерживаются в хорошем состоянии. Местные же дороги все в ямах и колдобинах. На отдельных участках дороги от Сантьяго де Куба на запад по Карибскому побережью асфальт подмыт прибоем и просто висит над обрывом или обвалился.

Один из мостов через реку сломан, и приходится ехать в объезд по пыльной и крутой горной дороге. Когда приближался вечер, мы зашли на ферму у обочины попросить воды. Оказалось, что это paladares - частный ресторанчик. Нам предложили обед, состоявший из рыбы с жареными бананами, лече (молоко) и кофе. После обеда уже было поздно искать ночлег, и мы остановились ночевать на ферме. В многодетной семье каждый имеет свои обязанности..

Оказалось, в кубинских семьях модно давать необычные имена, как это его имя - калька с английского Rover (бродяга). Он сводил нас на море искупаться. Вечером включили свет от солнечных батарей на крыше, запасавших энергию в дневное время.

Провинция Байамо

По дороге в Монзанильо весь день мы ехали под дождем, основательно промокли. К вечеру дождь все не кончался, и не было никакого желания останавливаться в палатке. Мы решили устраиваться на ночлег в небольшом поселке Calicito в 30 км от Монзанильо. Я и не представлял, с какими трудностями мы столкнёмся, какая драма нас ожидает. Зашли в кафетерий, единственное людное место в поселке. После нескольких чашек кофе стали спрашивать хозяина, где устроиться на ночь. Он упорно твердил, что в поселке это невозможно. "Езжайте в Монзанильо". Но ведь ночь на дворе. Неожиданно подходит тощий парень: "Идёмте ко мне". Заходим в его дом. Нам показывают угол в проходной комнате, где можно положить спальники. Трущоба, темно, грязная старуха, нищета. Что делать? Делаем вид, что соглашаемся, но возвращаемся в кафе. Стоим, раздумываем, парень висит на руке, тянет к себе домой. Кто-то из посетителей машет руками, делая знаки не соглашаться. Чувствую, в толпе назревает желание нам помочь. Кто-то намекает, что этот парень - наркоман. Как же я сразу не заметил? Мальчик лет 10 говорит, что есть дом, где нас примут. Но я медлю - можно ли доверять ребенку? От толпы отделяется солидный седовласый негр и говорит, что проводит в этот дом. В его сопровождении идем к этому дому, расположенному у самой трассы. Его рекомендации или пояснений о нашей ситуации достаточно, чтобы нас пустили переночевать.

Мы принимаем "дуче" - душ из под крана и укладываемся спать на полу в прихожей. Это была кошмарная ночь. Дело было не только в моем расстройстве желудка. Грохот тяжелых грузовиков и беспрестанные крики петухов не давали сомкнуть глаз. Как здесь вообще можно жить постоянно? Утром хозяева немного сгладили впечатление, сварив нам креветок, дали по микрочашечке кофе. За все эти "удобства" мы заплатили 300 песо, и хозяева были вполне довольны.

В Байамо у нас была вынужденная дневка, поскольку автобус на Тринидад уходил только на следующий день. Целый день гуляли по городу, не увидев ни одного туриста. В городском парке наткнулись на хороший ресторан. Пришло время обеда. Получили любопытную возможность сравнить цены для аборигенов и туристов. Мы заказали 3 хороших бифштекса и бутылку минералки. Все бифштексы обошлись нам в 80 песо. А за 1.5 литровую бутылку минералки почему-то пришлось платить валютой - 3 кука (это 60 песо).

Тринидад

В Тринидад мы заехали, поскольку город знаменит на Кубе своей французской архитектурой колониального стиля и как культурный центр.

В город привозят на автобусах массу иностранных туристов. Осмотрев храмы и памятники, мы отправились в те кварталы, где живут сами кубинцы.

У большинства кубинцев принято перекусывать на ходу. Мы также испытали на небольших рынках небогатый выбор кубинских перекусов: пиццу, бутерброды с ветчиной и сыром, бульон из komarones (креветок), batido (сок) гуаявы, refresco - освежающие напитки, молочные коктейли со льдом и старое доброе мороженое, заставляющее вспомнить о советских временах, когда оно было главным лакомством детей и взрослых.

Кстати, оно и по вкусу напоминало советское мороженое, видно, сделано по советскому рецепту. Качество иных продуктов часто оставляло желать лучшего. По разу мы с Богданой, любители всё пробовать, даже отравились. Сергея эта напасть миновала - он в основном налегал на "сервесо" - баночное пиво, увеличивая свой и без того заметный габарит.

В Тринидаде также помнят русских, Адвокат Хулио сам подошел к нам на рынке и заговорил по-русски.

Самым необычным был ночлег после Тринидада на берегу реки. Я нашел небольшую ровную площадку подальше от деревни. Как только мы встали, сбежалось полдеревни, женщины, дети, разглядывая нас с искренним любопытством, словно инопланетян. Наиболее дружелюбный из парней, Алекс, принес мотыгу и разровнял площадку под палатку. Затем все вылупились на агрегат Богданы, примус, на котором готовился ужин. После ужина я крепко заснул и проспал самое интересное. Оказалось, ночью на нас напали крабы.

Они вылезли из реки и стали подбирать объедки со стола. Сергею и Богдане удалось прикончить одного из них, утром мы его сварили и с удовольствием съели.

Провинция и город Съенфуэгос

Сам город интересен уникальной для Кубы строгой планировкой, идущей от первых французских поселенцев. С севера на юг идут Calle - улицы, а с запада на восток Avenidas - авеню. Мы пошли гулять вечером, посидели в ресторане, удивительно недорого поужинав - всего за 5 куков с носа. Забрались так далеко от места ночлега - "каса", что на обратный путь взяли конный экипаж, который довез нас до площади Марти. Пожалуй, такой красивой площади больше нет нигде на Кубе. В центре - Триумфальная арка, единственная на Кубе, а по периметру - старинные здания французской колониальной архитектуры, и что редкость - все в ухоженном состоянии.

Но особенно произвел впечатление ботанический сад в 23 км от города - один из лучших на Кубе.

Провинция Матансас

Ночлег на пляже Плайя Хирон, где в апреле 1961 года высадились интервенты из эмигрантских кругов, был беспокойным. Рядом расположилась веселая компания, завела громкую музыку и веселилась почти до рассвета.

Зато дороги к местам, где часто ездят иностранные туристы, содержатся в порядке. Так, дорога от Плайя Хирон, к Заповеднику крокодилов (по-испански corcodilos) и далее до курорта Варадеро аккуратно отремонтирована, так что не к чему придраться.

Автобусы идут только между большими городами. Из Хакей Гранде - только на Гавану по Auto Pista. На Матансас, Карденас и Варадеро нет регулярных рейсов, нам приходится ехать своим ходом.

Наиболее запомнился ночлег на берегу Атлантики в километре за г. Карденас в сторону Варадеро.

По дороге к ночлегу мы приобрели гигантскую усатую рыбу, похожую на сома, весом под 5 кг.

Кстати, рыба обошлась крайне дешево по нашим меркам, в 30 песо, т.е. $1.5. В Карденасе на рынке закупили маниоку и малангу (вроде картошки) и овощей для ухи. На стоянке Сергей мастерски разделал сома, Богдана сварила уху и еще часть рыбы поджарила. Сытые и довольные, мы улеглись спать. Вдруг раздается треск мотоцикла, палатки освещают фарами автомобиля. Нас окружили полицейские. Они стали требовать, чтобы мы собрались и уехали с этого места. Мы делали вид, что не понимаем. Чтобы завоевать их расположение, я начал орать: "Куба си, янки но!" Это не помогло, но после переговоров командира со своим начальством по рации ситуация изменилась. Оказалось, это специальная бригада полиции по охране туристов. Они очень озабочены, чтобы ночью не украли наши велосипеды. Выносим велосипеды на поляну, связываем их замком. Два солдата ложатся возле них и дежурят всю ночь. Утром угощаем их апельсинами и расстаёмся друзьями

Объехали полуостров Варадеро, где расположены курорты и пляжи, отдохнули на одном из них. Не найдя ничего примечательного, отличного от стандартного морского курорта в любой стране мира, мы отправились в направлении Гаваны.

Снова Гавана

До отлета домой еще три дня. Первым делом ищем места, связанные с Хемингуэем и мы перебазировались во второе его любимое место - бар Флоридита, где откушали коктейли "Дайкири".

Непременное место прогулок - набережная Гаваны Малекон. Мы и не подозревали, что это любимое место "хинтерос" (проституток). Остановившись полюбоваться видом на океан, мы заметили пару чернокожих кубинцев, прогуливавших мимо нас взад и вперед. Парень подошел к нам и стал просить, как мы поняли, 40 куков. Оказалось, предлагает свою подругу. После короткой торговли цена упала до 15 куков, но мы повернулись и ушли.

Городской транспорт

Городские автобусы, прозванные "камельо" - верблюды - в Гаване ходят редко и нерегулярно.

Когда подходит автобус, его атакует толпа. Народу набивается столько, что не вдохнуть. Зато цены вполне социалистические - 2 песо (т. е. 2 рубля) на весь маршрут.

Велорикш масса. Они называются биси-такси. На них работают одни парни.

С иностранных туристов дерут дорого - за 500 м с меня взяли 50 песо.

Дороги

От Варадеро в Гавану ведет широкая ухоженная магистраль Auto Pista. На въезде в Гавану нас останавливает полицейский, грозит штрафом, объясняет, что ездить на велосипеде по магистрали запрещено, и показывает на велодорожку. Мы едем по ней километра три, затем снова выходим на основную дорогу. Кстати, кроме Гаваны, мы видели велодорожку только раз в г. Матансас, с полу стертыми знаками - там она тоже тянется несколько километров вдоль Auto Pista.

Отдельная история - дороги в Гаване. Главные улицы столицы кое-как залатаны, а остальные все в совершенно разрушенном состоянии - асфальт разбит, сплошные ямы и колдобины.

В Гаване дорожное движение не отделено от всей остальной человеческой деятельности, на улицах отсутствуют традиционные атрибуты вроде светофоров, разметки и дорожных знаков. На площадях проезжая часть не отличается от тротуара или велосипедной дорожки, а автомобилисты не являются королями и двигаются на равных со всеми остальными.

Таким образом, поведение водителей и пешеходов, их взаимопонимание и уважение друг к другу становится решающим фактором: управление трафиком возложено на естественное взаимодействие между людьми, а не на искусственное регулирование. Вместо строгих правил, водители Кубы берут на себя ответственность за собственную безопасность и безопасность других. В результате в условиях анархии едешь предельно осторожно, двигаешься медленнее, увертываясь от автомобилей, мопедов, велорикш и конных повозок. Тем не менее, со снижением скорости, но так или иначе добираешься до нужного места.

Велосипед в Гаване - основной вид транспорта. На каждом рынке и у торговых центров оборудованы стоянки для велосипедов, платные, но очень не дорогие, 0.4 песо.

Поражает разнообразие древних автомобилей.

Тротуары в Гаване в ужасном состоянии - сплошные ямы, ступеньки, щели, где ничего не стоит сломать ногу. Ходить по ним - сплошное преодоление препятствий и ступенек.

Самое интересное на Кубе - это были встречи с кубинцами: от рыбаков и ловцов креветок, автомехаников и музыкантов, и ковбоев, виноградарей-механизаторов до пьяниц и наркоманов, от бомжей и попрошаек до изысканных бандерш и проституток.

В городе Максимо Гомеш мы повстречали седого кубинца, говорящего по-русски. Оказалось, что Гуилфридо много лет назад, в 1962-63 году учился на виноградаря-механизатора в Тбилиси. Он пригласил к себе домой, показал свидетельство виноградаря и достал альбом, с фотографий которого глядел стройный черноволосый красавец-негр в цивильном костюме (третий слева в первом ряду.

По всему чувствовалось, что годы учебы были лучшими годами его жизни, и он до сих пор сохранил в сердце благодарность к русским.

Неподдельный интерес кубинцев к иностранным туристам объясняется тем, что путешествовать как туристы сами кубинцы не могут, точно так же как и мы в советское время. Конечно, есть и финансовый мотив. Сергей дал заработать кубинскому автомеханику. У него произошла серьезная поломка багажника. Механик оперативно приварил ушко багажника и заработал 5 куков - полумесячную зарплату.

Умению находить друзей везде можно поучиться у Богданы. Она никогда и нигде не чувствовала себя обделенной вниманием. Мужское население было не способно устоять перед её обаянием. Благодаря Богдане у нас везде находились друзья и помощники.

В последний вечер в Гаване Сергей и Богдана отправились в город, допоздна отмечая окончание путешествия лобстерами по 8 куков и пивом. Если Богдану проколы преследовали в первые дни, то самый коварный прокол настиг меня в последний день, когда мы рано утром спешили на самолет.

Не зная дороги в аэропорт, народ явно занервничал, рванул в обратную сторону. Сергей чуть снова не оставил рюкзак. Боясь опоздать, мы мчались, нарушая все меры безопасности. В итоге мы все же благополучно проехали 20 км, добрались до аэропорта Хосе Марти, собрали велосипеды в чехлы. Но тут оказалось, что мы приехали на терминал 2, а наш самолет отправлялся с терминала 3, находящегося в 2 км. Чтобы не опоздать на самолет, нам пришлось нанимать два такси за 20 куков, чтобы проехать эти 2 километра.

Да, кубинская действительность оказалась далеко не такой, какой я себе представлял. Да, кое в чем я увидел СССР 30-летней давности: не только бесплатное здравоохранение и образование, первое место в Западном полушарии по продолжительности жизни, нет беспризорников, дети жизнерадостны, опрятно одеты, но и в то же время распределение основных продуктов по карточкам, пустые полки магазинов с теми товарами, которые продаются за национальную валюту, запреты на выезд, удушающая бюрократия и разлагающийся социализм. Миллионная армия и полиция - это на 20 миллионов жителей! Да, официально во всех своих проблемах винят американцев, на плакатах обзывают Джорджа Буша главным террористом.

И одновременно ростки капитализма, ещё плохо работающего, но находящегося на подъёме. В валютных магазинах, аналогах наших "Березок", имеется всё. И кубинцы ходят туда как на выставку достижений капитализма, без возможности что-то купить, совершенно спокойно воспринимают такую нелепую ситуацию. Но тропический климат, горячий темперамент кубинцев и жизнелюбивые женщины-кубинки серьезно изменили картину социализма с кубинским лицом по сравнению с моими первоначальными предубеждениями и с хорошо знакомым советским социализмом.

Мы улетали с Кубы, перебирая в уме, чего мы не успели сделать или посмотреть:

1. По-настоящему подружиться с кубинцами - найти друзей.
2. Посетить западную часть острова, провинцию Пинар-дель-Рио, где находится национальное достояние Кубы - долина Виньялес, посмотреть, как делают знаменитые кубинские ром и сигары,
3. Забраться на самую высокую точку Кубы - пик Туркино,
4. Прогуляться по ночной набережной Малекон,
5. Полюбоваться на кубинские танцы, да и самим потанцевать,
6. Познакомиться с афро-карибскими культами,
7. Попробовать национальные блюда, например, congri - конгри - с копчеными колбасками чорисо и красной фасолью, а также ajiaco - ахиако, мясное блюдо из говядины и свинины с американскими овощами,
8. Всласть накупаться и поваляться на пляжах.

А сколько великолепных сюжетов упустили наши камеры?

Прощай, Куба, может, мы еще вернемся!