Форум

Да ну, встроенный контроллер - это экзотика (честно говоря, вообще с таким никогда не сталкивался). Как правило, встраивается схема защиты (она никак зарядке не мешает), а тем самым третьим контактом идет "кулономер" (ну и микросхемка опознавания "свой-чужой" для защиты от подделок

Кулономер нужен именно для правильной индикации уровня заряда в самом устройстве. А насчет будет фотик работать или нет - х.з., пробовать надо. Например, у меня телефон Нокия, если его аккум зарядить с помощью лягушки, то вполне себе работает, хотя и врет насчет уровня заряда (что вполне понятно - зарядка шла в обход "кулономера"

+++Пробовал заряжать от USB-лягушки+++

И каков результат? По идее, если использовать лягушку (или любой другой универсальный зарядник) и подключать его к "+" и "-" аккумулятора, то аккум должен заряжаться - никуда он нафиг не денется Это потом легко проверить, померив напряжение на аккуме (у полностью заряженного будет 4.2В).

Здесь, правда, есть одна вероятная "засада" - аккумулятор может быть полностью заряжен, а индикатор уровня заряда в фотике будет устойчиво показывать, что заряд близок к нулю. В принципе, если фотик при этом будет продолжать работать, то и фиг бы с ним, с индикатором

> В родном стакане подавалось напряжение на "-" и "T"
с тем же успехом это могло быть и сигнальное напряжение. Самой сигнализации вы не увидите, тут нужен осциллограф а не китайский напряжеметр.

А вам не жалко аккумулятор за полторы штуки? Рискуете ведь его спалить нафиг такими экспериментами (ну или перекосить ему мозги так что аппарат откажется на нем работать)

Учитывая что весь этот геморрой только ради того чтобы не покупать второй такой же...

+++ в случае некоторых аккумуляторов для этого придется вскрыть корпус. А те "+/-" что из него торчат, соединены не напрямую а через встроенный контроллер.
Вполне возможно что этот из таких.

Да, похоже. В родном стакане подавалось напряжение на "-" и "T". "-" был соответственно минусом, а на "T" подавался плюс. Напряжение 4.96 В.
После того, как вынул аккум между "T" и "+" было 3.73 В ( а между "T" и "-" : по нулям).
Т.е. тот выход, на который подавался плюс стал минусом. По другому, кроме как наличием чипа объяснить это невозможно.

Попробую заряжать через лягушку : "-" соответственно к минусу, а "T" к плюсу. Что из этого выйдет - пока не знаю.

а есть хоть один гермо-фотик с ручными установками?

о, у Панасоника FT-4 и впрямь ручной режим сделали,
это наверное и есть его основное отличие от третьего.

Любая зеркалка, засунутая в прозрачный пакет передней линзой объектива наружу. Пакет крепить вокруг объектива резинкой, желательно навернуть UV-фильтр, чтобы не забрызгать линзу (фильтр легче чистить и не так жалко, если что).
Для съёмки под дождём сойдёт. Но в воду лучше не ронять
Естественно, нужен сухой кофр для хранения. Очень неплохи сумки от Tatonka, проложенные плотным поролоном, брызгонепроницаемые, но не менее надёжен обычный пластиковый контейнер для пищевых продуктов с герметичной крышкой и парой пакетиков силикогеля.
Аппарат с холода в тепло просто так вносить нельзя! Обязательно в каком-нибудь термостате, типа сумки или контейнера, чтобы нагревался медленно. Иначе возможен конденсат на линзах (внутри, хрен почистишь), а то и электронику коротнёт.
Аккумуляторы надо иметь запасные, а не заряжать бог весь чем (иначе будешь сидеть полдня и провожать тоскливым взглядом уходящие кадры, пока зарядка идёт). 3 аккумуляторов у средней зеркалки хватит на 1500 кадров (аккумы надо держать глубже в рюкзаке или ближе к телу, на холоде - саморазряжаются).

карманы в лямках должны вмещать не менее 10 банок тушёнки...

Ну, во первых насчет зеркалки - я не только водник, а еще занимась альпинизмом - то зеркалка разобьется при первом же легком ударе о стену. Далее одного аккумулятора хватает прим. на 180 снимков ( без вспышки ). Но хочется поснимать и ночные посиделки у костра. т.е. использовать вспышку. А если идти на 3 недели ( или даже на месяц  ), разве не разрядится один из запасных аккуммов. А стоит каждый  1 650 руб. ( с мизерным запасом 920 мА*ч ). Сколько их тогда надо, не жирно ли ?
А солн. батарею с преобразователем  брать  придется полюбому - и для раций, и для того, чтобы послушать приемник на длинных волнах, и даже возможно, чтобы посмотреть фильм всей коммандой на маленьком ноутбуке ( за день он достаточно заряжается).

+++ 3. Снимать ночью со встроенной вспышкой - занятие чуть менее, чем бессмысленное. Посиделки у костра снимаются без вспышки на высоких ISO и открытой диафрагме, т.е. потребуется аппарат с крупой матрицей и хорошей оптикой.

Снимал я и со вспышкой и с задержкой, причем с разными задержками : выбор в сторону вспышки. При использовании большой задержки снимки людей получаются смазанные, и это практически не исправить, даже фотошопом.
Да и дым от костра тоже неестественный. И дело здесь не в отсутствии штатива, а в небольшом движении людей, и даже они застыли и Вам позируют, то есть костер, а это – не лампа. Языки пламени движутся,  а значит меняется освещение. Также движется и дым.  Значит при большой задержке получится “смазанное” изображение.

Вот 2 фото : первое сделано со вспышкой, второе с задержкой, пришлось его пофотошопить ( это самое лучшее из "фото с задержкой", остальные пришлось отбросить ).

Со вспышкой

С задержкой

Здесь у Вас смазано. Но, возможно просто человек дернулся в этот момент.

фото_1

Посмотрел я и другие фотки. Все говорит о правильно поставленном освещении. Об этом говорят и тени и цвета ( где части освещенные фонарем, где костром ).

фото_2

Освещение действительно хорошо поставлено. Я нашел только 1 фотку, где засвечена малая часть головы ( сбоку ) и поэтому практически это - незаметно.

фото_3

А здесь Вы, наверное снимали с увеличенной выдержкой ( освещение – костровое, бокового освещения практически не видно ) :

фото_4

У меня тоже при съемке костра с большой выдержкой появлялись желтые линии над костром. А при съемке ночного пейзажа с Луной ( причем Луна была хорошо видна – полная, серебристая с отчетливыми краями ) получалась по периметру с кольцами.

Может и возьму себе вот такой фонарик :

Фонарь KSK Doublegold 2500W

Дальний свет – белое квадратное пятно 20x20 м на здании на удалении 300 м. Думаю, может достать до 800 м, если светить в полную темень. Есть и ближний свет, но он зато фокусируется на большую площадь.

В поход его конечно не возьмешь, взвешивал – 1 050 гр., а вот для гусятников, турслетов, фестивалей тур. песни, на 1-2 ночи, где предполагается поснимать ночью, можно и взять.

> Ладно, попробую малость по-другому:
сдаецца мне (ну так, судя по фоткам) ваши собеседники всю эту муру знают уже довольно давно.

Почему муру - потому что при съемках ночью-вечером у костра вы не сможете выбирать экспопары по книжкам.
Вы сможете открыть дырку на максимум, задрать iso туда же и надеяться удержать коробку в руках на все то время, что будет открыт затвор (а это до-о-олго).
И усьо.

Более того, если в кадре предполагаются люди - рекомендую дождаться пока они заснут. Если лень - просто пристрелить.
Потому что эти сволочи дергаются, даже когда специально просишь сидеть тихо.

Немного упрощают жизнь современные крупноматричные зеркалки, способные на сверхвысокие iso. Но топикстартера давит жаба и он не готов даже древним хламом пожертвовать ради хороших кадров, так что способная снимать в темноте камера ему не светит, внешняя вспышка тоже.

btw, я десять лет таскал с собой зеркальные камеры на воду, и ни одной, что удивительно, не утопил. (одну засыпало насмерть таджикской пылью, не в счет). Они вообще делаются довольно живучими.

Да, ребята, у вас всё сурово.
Ладно, попробую малость по-другому:
Экспопара (значения выдержки и диафрагмы) формирует нам кадр. При одинаковых условиях освещения, таким образом, для получения кадра с проработкой светлых и тёмных деталей мы можем:
- при максимально открытой диафрагме - уменьшить выдержку;
- при миаксимально закрытой диафрагме (самая маленькая дырочка, которая, как ни странно, обозначается самым большим диафрагменным числом, почему - объяснять не буду, лень) - увеличить выдержку.
Эти два параметра влияют друг на друга взаимно.
Условно получение кадра можно сравнить с заполнением водой банки объёмом, скажем, в литр. Цель - заполнить банку (получить кадр с нужным количеством светов и теней).
1. Мы можем заполнить банку очень маленькой струйкой через маленькое отверстие в крышке (минимально открытая диафрагма), при этом для заполнения банки нам понадобится много времени (большая выдержка).
2. Мы можем заполнить банку очень быстро (с минимальной выдержкой) через полностью открытую горловину (максимально открытая диафрагма).
В каких условиях нам помет понадобиться вся эта кухня?
С диафрагмой играются, когда хотят получить портрет с размытым фоном, или, наоборот, пейзаж с резкими деталями по всей глубине кадра), т.е. диафрагма определяет глубину резко изображаемого пространства в кадре.
С выдержкой играют, когда хотят получить резкий и чёткий объект съёмки, или, напротив, хотят что-то размыть в движении.

Итак, что имеем с гуся? При большой выдержке у нас в кадре люди, деревья, автомобили, самолёты, вода, кроче, всё, что движется - смазывается, и смазывается тем сильнее, чем быстрее и ближе к объективу движется. Причина: если мы установили на аппарате выдержку в полсекунды, то человек за полсекунды может сдвинуться, автомобиль - проехать метр и т.д. Следовательно, если нам этого не надо (смазывания от движения в кадре) - первое, что мы должны сделать - это максимально открыть диафрагму объектива.

Но тут вступает в силу ещё один нюанс: условия освещения в разное время дня и при разной погоде - разные. Т.е., продолжая нашу аналогию с литровой банкой, которую нам надо заполнить: ночью мы можем открыть банку полностью, но струя воды, попадающая в банку, будет всё равно очень маленькой, и банка будет наполняться медленно (света ночью очень мало).
Это означает, что ночью, даже с полностью открытой диафрагмой, выдежка будет длинной, и движущиеся объекты смажутся, а если мы просто закроем крышку банки пораньше, не заполнив её - кадр будет чёрным, недосвеченным. И, наоборот, в полдень в безоблачную погоду летом, света льётся столько, что наша банка заполнится настолько быстро, что затвор не успеет закрыться, и "свет потечёт через край" (мы пересветим наш кадр).
Что же нам делать ночью, чтобы заполнить нашу световую банку (сделать нормальный кадр с нужным количеством светов и теней), и сделать это побыстрее, чтобы не было смаза?
Есть два пути:
1. Увеличить количество света. Т.е. - начать светить чем-нибудь искусственным (вспышка, фонарь, лампа) или усилить имеющийся у нас источник света (веток в костёр подбросить).
2. Увеличить светочувствительность матрицы, поднять ISO. Это на современном уровне цифровой фотографии вполне можно делать (причём - в большинстве фотоаппаратов). При увеличении ISO (светочувствительности) несколько страдает качество кадра, т.е. появляется зернистость изображения и некие цветные точечки - цветовой шум. До 800 ISO сейчас даже мыльницы снимают более или менее качественно (шумы и зернистость подавляются внутренними алгоритмами камер). Чем больше физический размер матрицы - тем выше светочувствительность, при которой кадр остаётся качественным, с приемлемым уровнем шумов.
Самые большие матрицы - у зеркалок и беззеркалок со сменной оптикой (если не лезть в дебри средних и больших форматов, а ограничиться тем, что предлагают в обычных магазинах.
Что же такое ISO в нашей аналогии с банкой? Увеличение чувствительности - это, по сути, как если бы мы банку объёмом 1л заменили на банку объёмом 0,5л, или даже 0,1л. Банка 0,1 л при одинаковых условиях заполнения (одинаковой дырке-диафрагме и одинаковом количестве льющегося света) заполнится существенно быстрее, чем банка 1л. Т.е. на высокой светочувствительности ISO можно уменьшить выдержку и получиь резкий кадр без смаза.
Если мы ночью поднимем ISO, откроем диафрагу пошире, да ещё и веток в костёр подбросим - мы получим кадр такой, каким его видят наши глаза, натуральный или близкий к тому.
А вот если мы прибегнем к способу искусственного добавления света с помощью встроенной вспышки, кадр будет выглядеть не натуральным. Причины:
1. Мы встроенной вспышкой осветим передний план, задний останется тёмным, т.е. видно будет только то, что ближе к объективу.
2. Свет при вспышке идёт от фотоаппарата людям в лоб. Никаких теней и объёмов не будет, а будут плоские, как блин, лица, и красные глаза от прямого отражения света от сетчатки в объектив.
3. Свет при вспышке очень ярко подсветит ближайший к объективу летающий мусор, типа пепла от костра, комаров, снега - и вся эта летающая кухня ляжет в кажре поверх людей, причём или резко (если объектив навёлся на комара), или размытыми пятнами типа мыльных пузырей, если освещённые крупинки будут не в фокусе.
4. В кадре освещение будет такое, как если бы мы смотрели на людей, одновременно светя на них мощной фарой со своего лба. Никакого света от костра, его забъёт мощный импульс вспышки.
Встроенная вспышка на фотоаппарате предназначена не для освещения ночью, а для подсвечивания слишком резких теней днём, если снимаете против солнца.

Итак, для получения натурального ночного кадра:
- открываем диафрагму поширше (не забывая, что минимальная цифра диафрагмы соответствует максимальной дырке и наоборот, такая специфика, объяснять происхождение этого лень);
- поднимаем чувствительность ISO;
- усиливаем естественные источники света, которые освещают видимое нами пространство (т.е. усиливаем костёр, добавляем свет фар, если нашу компанию освещают фары, и т.д.);
- чтобы не было смаза от дрожащих рук - руками не дрожим, телом не двигаем, застываем, как статуя, надёжно расставив ходули и уперев локти в бока (снайперы умудряются снимать кадры без смаза неподвижных предметов от крожания тела - на выдержках по 6 секунд и более с телеобъективами!). Если вы не снайпер - поможет штатив, или любая неподвижная опора (ветка, стул и т.д.).

Как это реализовать?
Всё за вас делает автоматика камеры, вам достаточно самим выбрать один-два параметра, все остальные параметры автомат настроит сам.
В большинстве аппаратов на диске выбора режимов съёмки есть режимы PASM (Р - автомат сам выбирает и выдержку, и диафрагму, А - приоритет диафрагмы, вы её выбираете, S - приоритет выдержки, вы её выбираете, М - мануал, вы выбираете и выдержку, и диафрагму). ISO - меняется отдельно, у каждого аппарата - или есть кнопка, или через меню.
Полный автомат - аппарат может автоматически применить вспышку (автоматика не сознаёт, что именно вы хотите получить). Режим А - то, что нам надо (мы открываем диафрагму). Режим S - для более опытных пользователей, которые знают, какая именно выдержка нужна для съёмки (её надо уметь рассчитывать). М - ручной режим для фотографов. Конпка ISO - к услугам всех (днём не забудьте вернуть ISO на минимум, чтобы получать максимально качественные кадры и не пересвечивать).
Наговорил...

карманы в лямках должны вмещать не менее 10 банок тушёнки...

Андрей,
если посмотришь на статистику выпуска Олимпусовских фотиков и всех остальнх, то поймешь, что в большинстве случаев, сначала они выпускают новинку в свет, а уже потом эту новинку "копируют". Из этого можно сделать небольшой вывод, что "родоначальники" делают лучше, чем все остальные.
Мой Олимпус держит 450 фотографий на своем аккумуляторе, правда это при выключенной вспышке, я считаю это маловато, нет "резерва прочности". (На моей Сони полноразмерном фотике я делаю под тысячу кадров на его аккумуляторе).

***Таких мокрых фотиков сейчас как грязи, но лучшие в любом случае Олимпусы. Все остальные много хуже
_Мнение - это хорошо. Но чем все таки все остальные "много хуже" - не вижу ))) По мне так +/-
Либо ткните дурака (я серьезно, ибо планирую прикупить что то легкое водозащищенное для съемок фуллХД с различных не всегда обычных ракурсов, вот и думаю... гоупро, не гоупро, сколько там понтов и стоят ли они того и тд.)

**В любую погоду работает исправно. Дочь возила вЕгипет, снимала в море, проблем никаких, кроме одной. Жрет он много энергии.
___ я это могу сказать еще про старый Пентакс, которым я 6 лет назад снимал в море рыбок. Проблем не было никаких, только аккумулятор выжирал быстро сволочь эдакая )))

Андрей Дубовский