Re: посоветуйте фотоаппарат для мокрых маршрутов
Да, ребята, у вас всё сурово.
Ладно, попробую малость по-другому:
Экспопара (значения выдержки и диафрагмы) формирует нам кадр. При одинаковых условиях освещения, таким образом, для получения кадра с проработкой светлых и тёмных деталей мы можем:
- при максимально открытой диафрагме - уменьшить выдержку;
- при миаксимально закрытой диафрагме (самая маленькая дырочка, которая, как ни странно, обозначается самым большим диафрагменным числом, почему - объяснять не буду, лень) - увеличить выдержку.
Эти два параметра влияют друг на друга взаимно.
Условно получение кадра можно сравнить с заполнением водой банки объёмом, скажем, в литр. Цель - заполнить банку (получить кадр с нужным количеством светов и теней).
1. Мы можем заполнить банку очень маленькой струйкой через маленькое отверстие в крышке (минимально открытая диафрагма), при этом для заполнения банки нам понадобится много времени (большая выдержка).
2. Мы можем заполнить банку очень быстро (с минимальной выдержкой) через полностью открытую горловину (максимально открытая диафрагма).
В каких условиях нам помет понадобиться вся эта кухня?
С диафрагмой играются, когда хотят получить портрет с размытым фоном, или, наоборот, пейзаж с резкими деталями по всей глубине кадра), т.е. диафрагма определяет глубину резко изображаемого пространства в кадре.
С выдержкой играют, когда хотят получить резкий и чёткий объект съёмки, или, напротив, хотят что-то размыть в движении.
Итак, что имеем с гуся? При большой выдержке у нас в кадре люди, деревья, автомобили, самолёты, вода, кроче, всё, что движется - смазывается, и смазывается тем сильнее, чем быстрее и ближе к объективу движется. Причина: если мы установили на аппарате выдержку в полсекунды, то человек за полсекунды может сдвинуться, автомобиль - проехать метр и т.д. Следовательно, если нам этого не надо (смазывания от движения в кадре) - первое, что мы должны сделать - это максимально открыть диафрагму объектива.
Но тут вступает в силу ещё один нюанс: условия освещения в разное время дня и при разной погоде - разные. Т.е., продолжая нашу аналогию с литровой банкой, которую нам надо заполнить: ночью мы можем открыть банку полностью, но струя воды, попадающая в банку, будет всё равно очень маленькой, и банка будет наполняться медленно (света ночью очень мало).
Это означает, что ночью, даже с полностью открытой диафрагмой, выдежка будет длинной, и движущиеся объекты смажутся, а если мы просто закроем крышку банки пораньше, не заполнив её - кадр будет чёрным, недосвеченным. И, наоборот, в полдень в безоблачную погоду летом, света льётся столько, что наша банка заполнится настолько быстро, что затвор не успеет закрыться, и "свет потечёт через край" (мы пересветим наш кадр).
Что же нам делать ночью, чтобы заполнить нашу световую банку (сделать нормальный кадр с нужным количеством светов и теней), и сделать это побыстрее, чтобы не было смаза?
Есть два пути:
1. Увеличить количество света. Т.е. - начать светить чем-нибудь искусственным (вспышка, фонарь, лампа) или усилить имеющийся у нас источник света (веток в костёр подбросить).
2. Увеличить светочувствительность матрицы, поднять ISO. Это на современном уровне цифровой фотографии вполне можно делать (причём - в большинстве фотоаппаратов). При увеличении ISO (светочувствительности) несколько страдает качество кадра, т.е. появляется зернистость изображения и некие цветные точечки - цветовой шум. До 800 ISO сейчас даже мыльницы снимают более или менее качественно (шумы и зернистость подавляются внутренними алгоритмами камер). Чем больше физический размер матрицы - тем выше светочувствительность, при которой кадр остаётся качественным, с приемлемым уровнем шумов.
Самые большие матрицы - у зеркалок и беззеркалок со сменной оптикой (если не лезть в дебри средних и больших форматов, а ограничиться тем, что предлагают в обычных магазинах.
Что же такое ISO в нашей аналогии с банкой? Увеличение чувствительности - это, по сути, как если бы мы банку объёмом 1л заменили на банку объёмом 0,5л, или даже 0,1л. Банка 0,1 л при одинаковых условиях заполнения (одинаковой дырке-диафрагме и одинаковом количестве льющегося света) заполнится существенно быстрее, чем банка 1л. Т.е. на высокой светочувствительности ISO можно уменьшить выдержку и получиь резкий кадр без смаза.
Если мы ночью поднимем ISO, откроем диафрагу пошире, да ещё и веток в костёр подбросим - мы получим кадр такой, каким его видят наши глаза, натуральный или близкий к тому.
А вот если мы прибегнем к способу искусственного добавления света с помощью встроенной вспышки, кадр будет выглядеть не натуральным. Причины:
1. Мы встроенной вспышкой осветим передний план, задний останется тёмным, т.е. видно будет только то, что ближе к объективу.
2. Свет при вспышке идёт от фотоаппарата людям в лоб. Никаких теней и объёмов не будет, а будут плоские, как блин, лица, и красные глаза от прямого отражения света от сетчатки в объектив.
3. Свет при вспышке очень ярко подсветит ближайший к объективу летающий мусор, типа пепла от костра, комаров, снега - и вся эта летающая кухня ляжет в кажре поверх людей, причём или резко (если объектив навёлся на комара), или размытыми пятнами типа мыльных пузырей, если освещённые крупинки будут не в фокусе.
4. В кадре освещение будет такое, как если бы мы смотрели на людей, одновременно светя на них мощной фарой со своего лба. Никакого света от костра, его забъёт мощный импульс вспышки.
Встроенная вспышка на фотоаппарате предназначена не для освещения ночью, а для подсвечивания слишком резких теней днём, если снимаете против солнца.
Итак, для получения натурального ночного кадра:
- открываем диафрагму поширше (не забывая, что минимальная цифра диафрагмы соответствует максимальной дырке и наоборот, такая специфика, объяснять происхождение этого лень);
- поднимаем чувствительность ISO;
- усиливаем естественные источники света, которые освещают видимое нами пространство (т.е. усиливаем костёр, добавляем свет фар, если нашу компанию освещают фары, и т.д.);
- чтобы не было смаза от дрожащих рук - руками не дрожим, телом не двигаем, застываем, как статуя, надёжно расставив ходули и уперев локти в бока (снайперы умудряются снимать кадры без смаза неподвижных предметов от крожания тела - на выдержках по 6 секунд и более с телеобъективами!). Если вы не снайпер - поможет штатив, или любая неподвижная опора (ветка, стул и т.д.).
Как это реализовать?
Всё за вас делает автоматика камеры, вам достаточно самим выбрать один-два параметра, все остальные параметры автомат настроит сам.
В большинстве аппаратов на диске выбора режимов съёмки есть режимы PASM (Р - автомат сам выбирает и выдержку, и диафрагму, А - приоритет диафрагмы, вы её выбираете, S - приоритет выдержки, вы её выбираете, М - мануал, вы выбираете и выдержку, и диафрагму). ISO - меняется отдельно, у каждого аппарата - или есть кнопка, или через меню.
Полный автомат - аппарат может автоматически применить вспышку (автоматика не сознаёт, что именно вы хотите получить). Режим А - то, что нам надо (мы открываем диафрагму). Режим S - для более опытных пользователей, которые знают, какая именно выдержка нужна для съёмки (её надо уметь рассчитывать). М - ручной режим для фотографов. Конпка ISO - к услугам всех (днём не забудьте вернуть ISO на минимум, чтобы получать максимально качественные кадры и не пересвечивать).
Наговорил...
карманы в лямках должны вмещать не менее 10 банок тушёнки...
Добавить публикацию