Отчёты о походах

11 августа - 9 сентября 2001 г.

Автор отчета - Николай Симонов (Новосибирск)

Маршрут:
Новосибирск - Алма-Ата (поезд) - Каракол(Пржевальск) (микроавтобус) - р. Каинды (машина) - пер. Каинды (1Б,4327) - пер. Карасай Сев. (2А,4600) - пер. Клешня (1Б,4600) - пер. Птицы (2Б,4750) - р. Каинды - пер.Геологов (2Б,4700) - Обзорная седловина (4800) - узловая вершина (5000,радиально) - пер.Осыпной (1Б,4300) - пер.Рокуэлла Кента (2А,4700) - пер. Пилигрим (2Б,4500) - р.Сарычат - пер.Ашутор (1Б,4200) - пер.СОАН (2А,4050) - пер.Арчалытор Сев. (2А,4200) - пер.Онтор (1Б, 3980) - оз.Алакуль - пер.Алакуль (1А,3800) - источники Алтын-Арашан - Каракол(Пржевальск) - Бишкек (автобус) - Алма-Ата (микроавтобус) - Новосибирск (поезд)

Руководитель группы: Первозванский В.В.

Карта хребта Акшийрак и пройденный маршрут

Оригинал отчета размещен на "http://sab.sscc.ru/" rel="nofollow"~tour/Akshijrak01/page1.htm

Фотографии можно просмотреть здесь

Академгородок, Новосибирск

2001

Отчёт написан мною как всегда с точки зрения руководителя
и содержит, соответственно, рекомендации именно тем,
кто собирается вести поход в район Акшийрака или Терскея.
Следует иметь в виду, однако, что я не был руководителем данного похода.
Так что официальным документом данный отчёт считать никак нельзя.
Но если возникнут вопросы, пишите.
Николай Симонов

Содержание

Краткая характеристика района похода
        Транспортные и иные проблемы, возникающие на подъездах к началу маршрута и при выезде домой
Справочные сведения о группе и маршруте
        Состав группы
        План похода и пройденный маршрут
        Материальное обеспечение группы
График движения и краткий дневник
Техническое описание перевалов и участков маршрута
        Пер. Каинды (1Б,4327)
        Пер. Карасай Сев. (2А,4600)
        Пер. Клешня (1Б,4600)
        Пер. Птицы (2Б,4750)
        Пер. Геологов (2Б,4700)
        Обзорная седловина (4800) и узловая вершина (5000)
        Пер. Осыпной (1Б,4300)
        Пер. Рокуэлла Кента (2А,4700)
        Пер. Пилигрим (2Б,4500)
        Пер. Ашутор (1Б,4200)
        Пер. СОАН (2А,4050)
        Пер. Арчалытор Сев.(2А,4200)
        Пер. Онтор (1Б,3980)
        Озеро Алакуль и пер.Алакуль (1А,3800)
        Горячие источники Алтын-Арашан и река Арашан
Выводы и рекомендации
Карта хребта Акшийрак и пройденный маршрут

Краткая характеристика района похода

Акшийрак - это горный район Тянь-Шаня, расположенный к югу от хребта Терскей-Алатау и отделённый от него долиной реки Сарычат. Река эта после поворота на юг носит название Ирташ, затем меняет его на Уч-Кель и является левым притоком реки Сары-Джаз. Она отделяет Акшийрак на востоке от горного массива Куйлю. С запада к Акшийраку примыкают вытянувшиеся на 50-60 км в длину и на 20-30 км в ширину Кумторские сырты (высокогорные равнина, фактически степь, местами заболоченная из-за вечной мерзлоты). По ним на юго-запад стекают истоки реки Нарын. С юга массив отгорожен сыртами от хребта Кокшаалтау.
Акшийрак (высшая точка - 5150 м) состоит из трех сближенных параллельных гряд (хребтов), ориентированных с северо-востока на юго-запад и разделенных крупными продольными долинами. Между северной и средней грядами лежит глубокая продольная долина, в западной части которой расположен ледник Петрова (его длина - 14 км, по величине это третий ледник бывшего Советского Тянь-Шаня), а в восточной части находятся ледники бассейна реки Джамансу. Длина ледника Джамансу более 10 км. Между средней и южной грядами лежат ледники: с западной части - Карасай Южный, а с восточной - Каинды (Коянды, Коенду) (длиной более 8 км). Западная часть средней гряды отделена от основного массива большим (длиной более 10 км) ледником Карасай Северный. Общее число ледников в массиве - более 130, площадь оледенения - около 450 кв. км. Языки ледников лежат на высотах 3700-4100 м, снеговая линия - 4100-4400 м в зависимости от экспозиции склонов. Следует отметить сравнительно слабую разорванность ледников, здесь нет больших ледопадов.
Рельеф внутренней части массива Акшийрак имеет типичный альпийский облик - узкие скалистые водоразделы, крутые стенки, острые вершины и гребни. Последние из-за большой крутизны склонов часто лишены покрова льда и фирна, даже если они поднимаются выше снеговой линии. Многое здесь объясняется абсолютной высотой района, а также тем, что сложен этот горный массив метаморфическими сланцами, известняками, гранитами. Интересно, однако, то, что, несмотря на скальный рельеф, практически все сложные (до 3А категории трудности) перевалы в массиве Акшийрак - снежно-ледовые. В то же время есть много достаточно простых и в то же время имеющих важное значение для составления нитки маршрута перевалов 1Б-2А категорий. Что касается вершин, то, похоже, альпинистам здесь есть где разгуляться, причём маршруты для восхождений можно найти на любой вкус, в том числе и скальные. Следует учесть к тому же, что в альпинистском отношении район Акшийрака представляет фактически белое пятно.
Климат на Акшийраке более суров, чем на Терскей-Алатау. Массив практически полностью поднят на высоту более 4 километров. Средняя годовая температура даже на сыртах -7-8 °С, т. е. ниже, чем на Памире или на Новой Земле. Здесь только три месяца в году имеют положительную среднюю температуру, и нет ни одного дня без заморозков. Среднесуточная температура самого теплого месяца - июля - в районе сыртов +4.7 °С, в августе +3.0 °С. Так что неудивительно, что не то что деревьев, но и стланика здесь практически нет. Более того, травянистые поляны на высоте выше 4 тысяч - тоже редкость.
Не так давно район Акшийрак был объявлен заповедником. Живности, однако, в нём немного: слишком уж суров климат. Даже грызунов практически нет, только горные козы чувствуют себя достаточно комфортно, да и то только в предгорьях, граничащих с сыртами, где есть хоть какая-то трава. Козлов много, и скоро, может быть, снежные барсы придут вслед за ними и поселятся в этих горах (надежды на это мало, так как именно егеря заповедника занимаются отстрелом козлов, а барсов в Киргизии за последние 10 лет было убито столько, что, по-видимому, процесс вымирания этого вида красивых кошек стал необратим).

Что касается Терскей-Алатау, то этот горный хребет, замыкающий с юга котловину озера Иссык-Куль, достаточно хорошо знаком как туристам, так и альпинистам. Достоинств у этого района множество, а самое главное - это то, что они сочетаются, и каждый может найти в этом многообразии что-то для себя. Красивые и сложные вершины и перевалы, лесистые долины, фактически лесной парк из тянь-шанских елей, горячие минеральные источники - всё это в непосредственной близости от населённых вполне дружелюбно настроенными людьми долин.
Характерной особенностью этого горного района является то, что наиболее высокие вершины сосредоточены в основном гребне хребта, в центре его восточной части. Это Каракол (5216 м), Огуз-Баши и Джигит. От водораздела к иссык-кульской котловине спускаются длинные боковые гребни, разделённые глубокими долинами. В прямоугольнике между реками Алтын-Арашан и Чон-Кызылсу обычно и проходит большая часть маршрутов. Это обусловлено, в частности, тем, что именно в долинах этих рек находятся народные курорты с минеральными источниками. Кроме того, здесь же находится красивейшее озеро Алакуль.
Южные склоны хребта полого спускаются к высоко поднятым долинам рек Сарычат и Куйлю, по другую сторону от которых находятся, соответственно, горные массивы Акшийрак и Куйлю.

О маршрутах по Акшийраку
Построение нитки маршрута в этом районе в большой степени определяется начальной точкой. Особого выбора здесь нет. Это долина Каинды, долина Карасай, верховья реки Сарычат и, возможно, река Кумтор. Выход из района практически ограничивается этими же долинами. Наиболее надёжно не заказывать машину на определённый срок, что, к тому же, весьма неудобно, а самостоятельно выходить через долину Сарычат на Терскей-Алатау. Если даже есть желание не ограничиться Акшийраком, а продолжить поход в районе Куйлю, то и в этом случае лучше выйти в верховья Сарычата, перейти на левый берег реки и идти по нему на восток, тем самым избавившись от проблемы переправы через Ирташ.
Наиболее интересен во всех отношениях (как в спортивном, так и в эстетическом) средний хребет, точнее тот его отрезок, что начинается с ледника Северный Карасай на западе и заканчивается красивой трапециевидной вершиной 5125 на востоке. Здесь сосредоточена бoльшая часть сложных перевалов. Кроме этого отдельным объектом интереса является массив пика 5150, высшей точки района, находящейся в восточной части северного хребта. Между центральным и северным хребтами лежит ледник Джамансу, левая морена которого поросла травой, что даёт возможность отдохнуть от льдов и снегов. Здесь, к тому же, находится довольно большое озеро.
Включать в маршрут низовья ледника Петрова вряд ли разумно из-за ведущихся там разработок золота. По этой же причине часть хребта, расположенную к западу от ледника Карасай Северный, если и стоит посещать, то только в радиальных выходах, или делать небольшое кольцо без спуска в долину. Во время ночёвки на леднике Петрова мы явственно слышали ритмичный гул работающих тяжёлых механизмов, других звуков со стороны рудника не доносилось. То есть, судя по всему, взрывных работ в настоящее время там не производится, а золото добывают с помощью машин типа драги.

Литература
1.Высокогорные перевалы / Сост. Л.Б.Директор - М.:Профиздат,1990.


Транспортные и иные проблемы, возникающие на подъездах к началу маршрута и при выезде домой

Добираться до начала маршрута в районе Акшийрака удобнее всего через городок Каракол (или Пржевальск, как он назывался ещё совсем недавно). Если не разбрасываться деньгами, то тем, кто едет из Новосибирска, лучше всего сесть на российский поезд номер 225, идущий до Алма-Аты (или Алматы, как предпочитают говорить казахи, причём название города не склоняется), до вокзала Алма-Ата-1. Рейс этот ходит регулярно, через день по нечётным числам, чередуясь с поездом казахского подчинения (тот идёт до вокзала Алма-Ата-2). Народ уже давно прочувствовал разницу между ними и предпочитает ездить на более чистом российском, в котором, к тому же, в основном поддерживается порядок и можно быть уверенным в том, что плацкартный вагон не превратится в проходной двор и тебе не будут садиться на голову безбилетники, заплатившие проводнику. Билеты лучше покупать заранее, так как за несколько дней до отъезда даже места в купе полностью разбираются. (Нам в августе 2001 года плацкартные билеты до Алма-Аты стоили 753 рубля, т.е. около 26 долларов). Поезд выходит из Новосибирска вечером, идёт около полутора суток и прибывает утром на второй день.

О деньгах
В поезде менять деньги нет смысла, так как на станциях рубли берут наравне с теньге (курс - примерно 4.8 теньге за 1 рубль). На вокзале Алма-Ата-1 обменный пункт с более выгодным курсом находится в подвале, рядом с туалетами. В Киргизии в ходу только сом (около 1. 5 сома за рубль), но в Караколе (в центре города) достаточно много обменных пунктов. Немного выгоднее везти не рубли, а доллары. К тому же, как оказалось, с фирмой, которая нас обслуживала, пришлось рассчитываться именно долларами. Сомы на теньге и наоборот лучше всего менять при пересечении границы на дороге, соединяющей Бишкек с Алма-Атой.

О регистрации
В Алма-Ате и в Киргизии, как известно, надо регистрироваться (см. материалы по этой теме на mountain.ru). Это подразумевает, что российский паспорт у вас в полном порядке. Если вы только приехали, имейте при себе и билеты, так как в течение трёх дней в Алма-Ате можно находиться без регистрации. На вокзале милиционеры к нам даже не подходили, а вот в городе на них вполне можно нарваться. Самое главное - это иметь регистрацию на выезде. Когда мы на обратном пути сели в поезд, наши документы проверяли четыре раза.
Весьма кстати в 2001 году вступило в силу соглашение между Киргизией и Казахстаном о взаимном признании регистрации. Это означает, что лучше всего сразу, не задерживаясь в Алма-Ате, доехать до Каракола и там зарегистрироваться. Стоит это около 3 долларов. Можно самим зайти в милицию (она находится недалеко от автовокзала) или оформить бумаги через одну из многочисленных турфирм. Кроме этого, на Терскее лесники могут потребовать при встрече пропуск в альптурзону (10 долларов), а для Акшийрака необходим ещё и пропуск в заповедник (ещё 10 долларов). Так что спокойнее не мучиться, а заранее связаться с какой-нибудь из фирм и оформить эти бумажки. Мы так и поступили. Приведу адреса трёх достаточно надёжных компаний:
1) "Туркестан" (мы пользовались их услугами, что обошлось нам не очень дёшево)
psi@karakol.su (Пышненко Сергей), "http://www.karakol.su/rus/index.html" rel="nofollow"
адрес: 722360, Кыргызстан, Иссык-Кульская обл., г.Каракол, м-н "Восход" 10/50
Тел.: +996 3922 59896 Факс: +996 3922 59896
2) khanin@infotel.kg (Игорь Ханин), Тел.: +996 3922 20548, Факс.: +996 3922 50163
3) "Неофит" (их услугами пользовалась группа из Московского университета, рук. Александр Зотов, sandy@medlux.ru)
телефоны в Караколе (3922) 2-57-30, 2-57-37, 2-06-50, 4-22-78. E-Mail: fedoseenko@rambler.ru

Из Алма-Аты в Каракол можно добираться различными способами. Самый дешёвый вариант, скорее всего, это доехать до автовокзала и сесть на автобус Алма-Ата - Чолпон-Ата, а затем - на автобус до Каракола. (Томичи в 2000 году доехали до Балыкчи (Рыбачьего) за 670 теньге (около 4 долларов) с каждого, см. их отчёт). Немногим дороже обойдётся проделать этот путь на микроавтобусе. Дополнительный плюс у такого варианта - это то, что не надо заезжать в Бишкек.
Второй вариант: автобус (или маршрутка) до Бишкека, а затем пересадка на автобус (или, опять же, на маршрутку) до Каракола или до Чолпон-Аты. По стоимости этот вариант сравним с первым, но в Бишкеке возможны нежелательные контакты с милицией.
Третий вариант: нанять машину прямо до Каракола. При этом, возможно, водитель предпочтёт ехать по восточной дороге через Кегень. Этот путь короче, но после Кегеня начинается довольно длинный участок плохой дороги. Именно на этом отрезке происходит пересечение границы Казахстана и Киргизии, и ни та, ни другая республика не находят денег на ремонт. Мы заранее заказали микроавтобус и ехали именно этим путём. Обошлось это нам достаточно дорого: 200 долларов за машину.

О пересечении границы
Никаких проблем не возникает, если у вас документы в порядке. На киргизском пропускном пункте пограничники попросили нас дать им что-нибудь поесть. У них, в отличие от казахской стороны, даже электричества нет, и еду, похоже, завозят им нерегулярно.

О Караколе
Городок небольшой, но в последнее время, судя по всему, в нём бурно развивается туристический бизнес. Возникло множество компаний, предлагающих за вполне приемлемую цену нужные туристам услуги. Иметь дело, конечно же, лучше с теми, кто себя уже зарекомендовал. Расположен Каракол достаточно далеко от берега Иссык-Куля, на правом берегу одноимённой речки. Достопримечательностей, кроме музея Пржевальского в пригородном посёлке Пристань, нет. Есть, правда, дореволюционные, построенные из дерева мусульманская мечеть и православная церковь. Автовокзал находится недалеко от северного въезда в город. Почта, обменные пункты, основные магазины и небольшой базар находятся в центре. Это ближе к горам и западнее автовокзала. Основной базар - ещё западнее, к нему можно попасть, если двигаться от автовокзала прямо в этом направлении. В любую часть города можно дойти пешком, но можно и доехать на маршрутке (за 4 сома). Автобусы, говорят, ходят, но, похоже, вымирают. Ночевать можно в юртовом лагере компании "Туркестан" (чуть восточнее центра), но это дороговато (с нас семерых взяли 20 долларов за целую юрту). Дешевле можно переночевать на бывшей базе альплагеря (ныне - "Неофит"), либо в домике, либо в своей палатке. База эта находится на юго-восточной окраине города, мимо неё идёт дорога вверх по ущелью Каракол.

О подъездах
Попасть на Акшийрак можно пешком через какой-либо из простых перевалов: Котор (1Б,4300) или Ашутор (1Б,4200) из долины Чон-Кызылсу, Джукучак (1А,4040) из долины Джууку. В этом случае, однако, придётся тащить на себе груз на весь поход. Мы поступили по-другому. Почти за 400 долларов мы заказали машину (трёхосный Зил-131 с будкой всё в той же компании "Туркестан"), чтобы через перевал Барскаун (3816) доехать прямо к началу маршрута. Как известно, у западной границы массива Акшийрак, под ледником Петрова (там, где раньше работала метеостанция "Тянь-Шань") находится крупное месторождение золота, которое сейчас интенсивно разрабатывается канадско-киргизской компанией "Кумтор". Эта компания улучшила и поддерживает в хорошем состоянии кратчайший путь от рудника к Иссык-Кулю, к селу Барскаун. Поэтому, несмотря на большой перепад высот (подъём на 2200 метров от озера), через перевал можно проехать практически на любой машине. После него дорога выходит на сырты, обширные плоские пространства, и разветвляется: путь налево ведёт на рудник, а прямо - на перевал Суек (4026). Чтобы ехать дальше, нужна машина повышенной проходимости.
Выехали мы из Каракола перед обедом, к тому же нами было запланировано завершить поход на Терскее, и мы договорились заехать вверх по Чон-Кызылсу, чтобы оставить заброску около ФГС (физико-географической станции). Дорога, как оказалось, очень плохая, никто за ней не следит, вследствие чего мы потратили 4 часа на это дело. Так что, в результате, нам пришлось ночевать сразу после спуска с перевала Суек и добираться до реки Каинды только на следующий день. В первый день мы проехали более 150 километров за 6 часов, а во второй - 110 километров, тоже за 6 часов.
После перевала Суек дорога пересекает широкую долину, переходит по мосту довольно большую реку (северный исток Нарына), а потом долго тянется по плато вдоль южного края хребта Акшийрак. При этом приходится пересекать несколько речек, пара из них - довольно серьёзные (в том числе Карасай, левый приток Нарына), а мосты отсутствуют ( остатки одного из них стоят посреди потока). Водораздел между Карасаем и притоками реки Акшийрак (бассейн Сарыджаза) ничем не выделяется, какого-то заметного перевала нет. Дорога идёт по холмам и увалам каменистого плоскогорья сыртов. У моста через Каинды - стойбище, как я понял - егерей заповедника.
Теоретически, подъехать можно и через рудник "Кумтор", но для этого нужно связываться с руководством компании и получать у них разрешение. В случае успеха маршрут можно начать от реки Кумтор или, проехав дальше на северо-восток по сыртам, от истоков реки Сарычат.

С заездами в долины Терскея никаких особых проблем нет. На курорты Аксу и Джеты-Огуз ходят рейсовые автобусы и маршрутки. В Аксу они идут от базара. В любом случае можно договориться с шофёром. Вверх по Караколу тоже идёт дорога. Там, где она заканчивается, на слиянии Онтора с Кёльтором собираются что-то строить и по этой причине её начинают приводить в порядок. Она, однако, до сих пор не для всяких машин доступна. Примерно в таком же состоянии и дорога вверх по Арашану. Хуже обстоит дело с дорогой вдоль реки Чон-Кызылсу, по которой и до источников Джилису уже трудно доехать, а выше - требуется что-нибудь типа Газ-66. Да и то доехать можно только до разрушенного моста за километр до бывшей физико-географической станции (в доме живут, но станция бездействует).

О выезде
Добираться обратно в Алма-Ату можно теми же путями, что и при заезде. Оптимальный вариант, по-видимому, через Чолпон-Ату. Мы предпочли ехать ночным автобусным рейсом в Бишкек (по 170 сомов), а затем (за 800 рублей на троих, хотя можно было и дешевле сговориться) - на маршрутке.
Билеты на обратный поезд лучше приобретать в Новосибирске. Часть нашей группы так и поступила, но, однако, эти билеты нам не понадобились. Приехали мы в Алма-Ату на два дня раньше, а к 7 сентября, как оказалось, летний ажиотаж уже спал, что позволило нам спокойно уехать в этот же день (за 3770 теньге или 770 рублей с человека за место в плацкартном вагоне). Неиспользованные билеты при этом сдать, по существующим правилам, нельзя: в кассе делают отметку, а деньги возвращают там, где билеты были куплены.

На этой странице я попытался поделиться с вами имеющейся у меня информацией, которая может быть полезна при организации похода в районе Терскей- Алатау и Акшийрака. Но наша группа была, естественно, не единственной, кто заезжал в горы через Каракол в 2001 году. Мнения других людей по этому поводу можно найти, например, на странице Омского сервера К2 и в отчёте А.Зотова из МГУ. Кроме нас, на Акшийраке в конце июля - начале августа прошла поход 4 категории группа из Москвы под руководством Д.А.Ремизова. Их отчёт тоже скоро должен появиться в сети на серверах mountain.ru и westra.ru.


Состав группы

No	Ф.И.О.	Г.р.	Опыт	Обязанности
1	Первозванский Василий Викторович	1971	6у, 3р	руководитель, врач
2	Венглинская Елена	1980	3у	завхоз
3	Сальников Георгий Ефимович	1965	6у, 6р	заместитель руководителя, снаряжение
4	Сербуленко Леонид Михайлович	1955	5у
5	Симонов Николай Александрович	1956	6у, 5р	фотограф
6	Тупицын Владимир Германович	1965	5у
7	Хачков Андрей Александрович	1977	5у, 1р

Массив Акшийрак был выбран в качестве района путешествия далеко не случайно. Идея поехать в эту малопосещаемую, а для туристов из Новосибирска совершенно неизвестную часть Тянь-Шаня возникла в секции горного туризма НГУ достаточно давно, лет 7-8 назад, после того, как были пройдены маршруты по Куйлю. Основной целью похода был сбор информации, каких-то особых спортивных целей мы перед собой не ставили. Поэтому, несмотря на очень сильный состав участников, был заявлен поход только 4-й категории сложности. Мы учитывали, однако, что известная суровость района всё равно сделает наше путешествие достаточно нелёгким. Естественным поэтому стало завершение похода с посещением красивых лесистых долин Терскей-Алатау, озера Алакуль и горячих источников Алтын-Арашан.


План похода и пройденный маршрут

Дата	Запланированный маршрут	Пройденный маршрут
11-13.08	г. Новосибирск - г. Алма-Ата (поезд)	г. Новосибирск - г. Алма-Ата (поезд)
13.08	г. Каракол (Пржевальск) (микроавтобус)	г. Каракол (Пржевальск) (микроавтобус)
14.08	р. Каинды (машина) - р. Геологов, заброска	р. Чон-Кызылсу - пер. Барскаун - пер. Суёк (машина)
15.08	лед. Каинды	р. Каинды (машина) - р. Геологов, заброска
16.08	пер. Каинды (1Б,4327)	лед. Каинды
17.08	лед. Карасай Северный	пер. Каинды (1Б,4327)
18.08	пер. Карасай Северный (2А,4600)	лед. Карасай Северный
19.08	пер. Клешня (1Б,4600)	пер. Карасай Северный (2А,4600)
20.08	пер. Птицы (2Б,4750)	пер. Клешня (1Б,4600)
21.08	выход к заброске (р. Каинды)	пер. Птицы (2Б,4750), выход к заброске (р. Каинды)
22.08	лед. Геологов	лед. Геологов
23.08	пер. Геологов (2Б,4700)	пер. Геологов (2Б,4700)
24.08	подход	моренное озеро лед. Солнечный
25.08	пер. Чомой Южный (2А,4700) (или Обзорная седловина (4800))	Обзорная седловина (4800)
26.08	выход на пер. 35 лет Победы (2Б,4800) (или радиальный выход на пик 5150, спуск)	радиальный выход до узловой вершины (5000), пер. Осыпной (1Б,4300)
27.08	радиальный выход на пик 5150, спуск с перевала (или пер. Осыпной (1Б,4300))	пер. Рокуэлла Кента (2А,4700)
28.08	пер. 100 лет Фрунзе (2Б,4700) (или пер. Рокуэлла Кента (2А,4700)), ледник Безымянный	пер. Пилигрим (2Б,4500)
29.08	пер. (2Б,4500) (возможно первопрохождение), ледник Сарытор	пер. Ашутор (1Б,4200)
30.08	р. Сарычат	р. Карабаткак
31.08	пер. Ашутор (1Б,4200)	пер. СОАН (2А,4050)
01.09	р. Айлама	р. Арчалытор
02.09	пер. СОАН (2А,4050)	лед. Арчалытор
03.09	лед. Арчалытор	пер. Арчалытор Северный (2А,4200)
04.09	пер. Арчалытор Северный (2А,4200)	пер. Онтор (1Б,3980) - приют "Сирота"
05.09	приют "Сирота"	оз. Алакуль - пер. Алакуль (1А,3800) - источники Алтын-Арашан
06.09	оз. Алакуль - пер. Алакуль (1А,3800) - источники Алтын-Арашан	спуск в г. Каракол - г. Бишкек (автобус)
07.09	спуск в г. Каракол	г. Алма-Ата (маршрутка) - поезд
08.09	г. Алма-Ата (автобус, маршрутка)	поезд
09-11.09	г. Новосибирск (поезд)	09.09. - г. Новосибирск

Отличия пройденного маршрута от намеченного

1. Доехали мы к началу маршрута на день позже
2. Первую часть удалось пройти на 1 день быстрее
3. Из-за болезни В.Тупицына отказались от кольца вокруг вершины 5150 и воспользовались запасным вариантом, на который затратили на 1 день меньше
4. Перевал с ледника Безымянный на ледник Сарытор был пройден до нас и получил имя Пилигрим
5. Перевал Ашутор прошли сходу (ещё 1 день сэкономили)
6. Подход к перевалу Арчалытор растянули на 2 дня
7. После перевала Арчалытор дополнительно прошли перевал Онтор (1Б,3980)
8. В Каракол спустились 6 сентября и вечером уехали в Алма-Ату, где на следующий день сели на поезд

Материальное обеспечение группы

Общественное снаряжение

1.	Палатка	1
2.	Спальник	1 4хместный 3 индивидуальных
3.	Верёвка основная (10мм)	3 по 50 м
4.	Верёвка вспомогательная (6мм)	1 (50 м)
5.	Ледобуры	15
6.	Скальные крючья, закладухи	около 15
7.	Карабины	15
8.	Ледосброс	2
9.	Лавинная лопата	2
10.	Снежный якорь	1
11.	Снежная пила	2
12.	Верёвка расходная	10 м
13.	Трёхголовый примус "Горыныч"	1
14.	Скороварка + кастрюля + поварёшка + стеклоткань + "шуба" для скороварки и кастрюли
15.	Ремнабор

Продукты
Были взяты из расчёта 650 граммов на человека в день. И как-то так получилось, что мы всегда были сыты.

Аптечка
Была собрана с учётом автономности похода и удалённости района. Поэтому получилась большая и тяжёлая. Использовалась, в основном, для того, чтобы лечить Вову от кашля.

Денежные расходы
Поход обошёлся в 4168 рублей на каждого плюс расходы на обратную дорогу, которые оказались немного разными. Те, кто прошёл маршрут до конца и возвращался позже других, затратили в среднем по 1433 рубля. В сумме получился 5601 рубль или 190 долларов. Бoльшая часть (по 112 долларов с каждого) была израсходована на расчёты с принимавшей нас фирмой, причём около 90 долларов из этой суммы ушло на оплату транспортных услуг.

График движения и краткий дневник

11 августа

Станция Сеятель. 17:45 - садимся на поезд 225 Новосибирск - Алма-Ата. В вагоне нас встречают Вася и Лена, они сели на главном вокзале. Провожающих больше, чем отъезжающих.

12 августа

Всё тот же поезд. Нежарко. Пересечение границы прошло почти незаметно. Рубли на станциях берут наравне с теньге.

13 августа

8:40 - прибыли на вокзал Алма-Ата-1. Водитель микроавтобуса ждал нас на другом вокзале.
Около 13 выезжаем в Каракол (по восточной дороге через Кегень).
21:25 (здесь и далее - по новосибирскому времени, которое на 1 час больше принятого в Киргизии) - в Караколе (Пржевальске), на базе компании "Туркестан".

14 августа

С утра - оформление документов. Пасмурно и нежарко. Отправляем электронную почту из конторы компании.
12:45 - выезд ("ЗиЛ-131" с будкой). Около часа - до поворота вверх по р. Чон-Кызылсу
16:15 - оставляем заброску (примерно за километр до домика физико-географической станции)
17:45 - вернулись на трассу
18:45 - Барскаун, поворот на одноимённый перевал. Низкая облачность, иногда моросит.
около 21 - перевал (3816), заходящее солнце
около 23 - останавливаемся на ночлег после спуска с перевала Суёк (4026). На перевале лежит снег.

15 августа

8:50 - 14:50 (около 110 километров) доезжаем до р. Коянды (Каинды). Переменная облачность, свежий ветер, прохладно. Выгружаемся, общаемся с обитателями кордона заповедника, прощаемся с шофёром и выходим.

Расстояние указано с учётом коэффициента 1.2

Время	Пункт на маршруте (высота над уровнем моря (м))	Расстояние (км), перепад высот (м), температура	Ходовое время	Характеристика пути
15:25	Мост через р. Коянды (3380). Выход
15:50	Обед	1.8	0:25	Плохая тропа по левому берегу
18:30	Поляна перед р. Геологов. Стоянка (3520)	5.8 (+140)	1:18	Плохая тропа, галечник, поросший травой

Всего за день за 1 час 43 минуты пройдено 7.6 километра. Подъём на 140 метров.

Пасмурно, иногда моросит дождь. Рюкзаки тяжёлые (за 40 килограммов), но идём очень быстро (а зря! тем более, что в начале похода). Палатку ставим на ровной щебёнке у речки, стекающей с ледника Геологов, рядом со старым стойбищем. Прячем заброску в камнях. Вечером дождь усиливается.

16 августа

7:00	Подъём
9:27	Выход
12:35	Граница моренных полей. Обед (3800)	8.8 (+280)	2:15	Плохая тропа, галечник, поросший травой
	Выход на открытый ледник Каинды		0:55	Моренные увалы, речки и озёра, морена на льду
17:00	Стоянка на срединной морене (4040)	3.7 (+240)	0:47	Пологий ледник, прикрытый тонким слоем снега

Всего за день за 2 часа 57 минут пройдено 12.5 километра. Подъём на 520 метров.

Ночью продолжало моросить, под палатку подтекло. По мере подхода к леднику (и постепенного подъёма) дождь переходит в мокрый снег. Низкая облачность, гор не видно. После обеда снег прекращается, выходим на морены ледника Экспедиционный, камни почти сухие. Ледники интенсивно тают, чтобы перейти на ледник Каинды приходится уходить с залитого водой моренного поля направо, на ледовые холмы, присыпанные камнями. С них спускаемся на ровный открытый ледник, припорошенный свежим снегом, и идём вверх. У некоторых начинается акклиматизация. Вершин по-прежнему не видно.

17 августа

6:20	Подъём	t=-4
7:55	Выход
11:18	Перегиб ледника, перевал Каинды (1Б,4330)	3.9 (+290)	2:12	Пологий ледник, прикрытый слоем снега
12:21	Срединная морена ледника Карасай Южный. Обед (4000)	1.4 (-330)	0:44	Пологий закрытый ледник
	Правый моренный вал у конца ледника		0:35	Пологий открытый ледник
16:33	Галечные поля на левом берегу озера у конца ледника Карасай Северный. Стоянка (3800)	7.3 (-200)	0:56	Грязь боковой морены, галечник

Всего за день за 4 часа 27 минут пройдено 12.6 километра. Подъём на 290 и спуск на 530 метров.

Ночью и с утра - та же погода. Идём прямо вверх по пологому леднику. Когда снега становится больше, связываемся. На какое-то время облака разносит, светит яркое солнце, но ненадолго. Ледник постепенно поворачивает вправо, мы идём по кратчайшему пути, ближе к южному борту и попадаем на участок с трещинами. Пару раз проваливаемся по пояс. После перегиба идём прямо вниз, постепенно отклоняясь вправо, и выходим к концу срединной морены, отделяющей северную ветвь ледника Карасай Южный от восточной, по которой мы спускались. Обедаем. Ниже ледник ровный, открытый, трещин нет. Быстро сбегаем вниз и, не доходя до его конца, выходим на правый борт долины. Здесь под осыпями - лёд. Он тает и образует участки жидкой грязи. Спустившись на галечник, уходим направо, к большому мутному озеру у конца ледника Карасай Северный. Рядом - несколько маленьких озёр с чистой водой. По-прежнему пасмурно, но чувствуется, что погода улучшится.

18 августа

6:40	Подъём	t=-4
8:24	Выход
9:02	Граница ледника Карасай Северный		0:38	Галечник, моренные холмы
13:16	Ледник Карасай Северный. Обед (4200)	7.1 (+400)	2:05	Открытый ледник, сглаженные ледовые увалы
	Ледник Карасай Северный, не доходя до камеры пер. Лагерный		0:45	Пологий открытый ледник с тонким слоем снега, осыпь левого борта
18:42	Снежное поле ледника Карасай Северный выше конца срединного скального гребня. Стоянка (4440)	4.5 (+240)	1:32	Закрытый ледник, трещины, раскисший снег

Всего за день за 5 часов пройдено 11.6 километра. Подъём на 640 метров.

С утра - чистое голубое небо, яркое солнце. По моренным холмам и галечнику вдоль берега озера, обходя глыбы мёртвого льда, доходим до открытого ледника. Пройдя немного, надеваем кошки: дальше поверхность ледника - как застывшие океанские волны, но трещин нет. Почти по-весеннему яркое солнце. К обеду выходим на снег. Пока его мало, идём без связок, обходим участок трещин по осыпи левого борта. Немного выше приходится связаться. Снега больше, и на ровных местах - болота. Отклонившись влево в сторону скального гребня, попадаем на участок трещин. Пару раз провалившись, уходим направо, на более ровную часть, и становимся на ночлег. У некоторых продолжается высотная акклиматизация, но большинство чувствует себя нормально. Вова начинает заметно кашлять, но без каких-либо признаков болезни.

19 августа

6:55	Подъём	t=-12
8:57	Выход
9:34	Перевал Карасай Северный (2А,4600)	2.0 (+160)	0:37	Пологий закрытый ледник, плотный наст
10:56	Спуск на ледник Петрова		1:00	Ледовый склон до 50 градусов в верхней части, бергшрунд перекрыт лавинным выносом. 2 верёвки.
12:00	Ледник Петрова. Обед и стоянка (4350)	2.8 (-250)	0:32	Пологий закрытый ледник, раскисший снег

Всего за день за 1 час 9 минут пройдено 4.8 километра. Подъём на 160 и спуск на 250 метров.

Ночью тихо и, несмотря на сильный мороз, тепло. Снег застыл. Выходим после восхода солнца. Оно светит сквозь какую-то хмарь. Быстро доходим до края верхнего поля ледника Карасай Северный. Оно обрывается к южной камере ледника Петрова крутой скально-ледовой стенкой. Перевальный тур - на заглаженных скальных выходах. Спускаемся левее. Склон ледовый, весь снег съехал вместе с лавинами и перекрыл бергшрунд в его основании. Хватило двух верёвок (по 50 метров), чтобы выйти на лавинный вынос ниже трещины. Верёвки (как обычно) сдёргиваем ледосбросом. Когда спустились на ровный ледник, солнце уже жарит и не даёт уйти далеко. Снег раскис, и приходится вставать на ночлег посреди дня (как весной!).

20 августа

4:45	Подъём	t=-8
6:52	Выход
	Подножие взлёта пер. Клешня	(-50)(+200)	1:20	Твёрдый наст на закрытом леднике
9:12	Перевал Клешня (1Б,4600)	4.5 (+100)	0:20	Жёсткий крутой (до 40 градусов) смёрзшийся снег и фирн в кулуаре
12:55	Ледник Петрова, цирк под пер. Птицы. Стоянка (4650)	4.2 (-150) (+200)	1:28	Пологий закрытый ледник

Всего за день за 3 часа 8 минут пройдено 8.7 километра. Спуск на 200, подъём на 500 метров.

Ночью гроза, ветер и снег, но к утру подморозило. Встаём в темноте и выходим с рассветом. Наст держит, и мы быстро доходим (в связках) до подножия перевала. Пару небольших трещин на леднике всё-таки обнаружили. Надеваем кошки и, с трудом выбивая ступени в жёстком снегу, выбираемся на перевал. Нас встречает ярчайшее солнце. Спуск на другую сторону (тоже ледник Петрова) совсем короткий и пологий. Идём по ровному леднику вдоль хребта на восток. Чтобы понять, где находится наш следующий перевал, приходится идти на разведку. С основного ледника нужного нам цирка не видно. Поворачиваем за скрывающий его скальный гребень и становимся на ночлег в виду перевала. Обедаем, после чего Жора и Андрей идут на обработку склона. Весь день яркое солнце, но воздух холодный и нежарко.

21 августа

4:30	Подъём	t=-20
6:25	Выход
7:00-7:30	Перевал Птицы (2Б,4750)	0.5(+100)	0:35	3 верёвки на подъём по снежно-ледовому склону, неширокий бергшрунд
11:00	Поляна у левого края морен. Обед (3800)	7.9 (-950)	1:43	Короткий снежный склон, бергшрунд. Жёсткий наст на закрытом леднике. Открытый, без трещин ледник. Живая, осыпающаяся морена в рантклюфте. Ровные моренные поля и холмы, поросшие травой.
14:20	Поляна на левом берегу речки Геологов. Стоянка (3520)	8.8 (-280)	1:40	Ровные каменистые поля, поросшие травкой, еле заметная тропинка, 2 переправы по камням

Всего за день за 3 часа 58 минут пройдено 17.2 километра. Подъём на 100 и спуск на 1230 метров.

Поднимаемся и собираемся в темноте. Ветра нет, и поэтому не чувствуется, что мороз существенно сильнее обычного. С рассветом первые уже на седловине. Перевал не очень сложный, повесили 3 верёвки на подъём: первая - прямо вверх по лавинному следу через бергшрунд под скалу (выше бергшрунда - лёд около 40 градусов), вторая - траверсом снежного склона (практически под скалами) направо, а третья (без неё можно было и обойтись) - по снежному склону на узкую седловину под скалой. Спуск некрутой (около 30 градусов) и короткий. Снежный склон, толщина снега небольшая, на нём жёсткая корка, но кошки держат достаточно хорошо и при её пробивании. В нижней части склона - неширокий бергшрунд, перекрытый лавинным выносом. Из-за него, на всякий случай, спускаемся в связках. Вниз по леднику Веерообразный почти бежим. Трещин немного и они в верхней камере ледника перекрыты застывшим за ночь снегом. После поворота снега нет. Выходим на освещённое солнцем пространство и по ровному льду добегаем до центральной морены. Пройдя вдоль неё, спускаемся в левый рантклюфт, а затем по камням, перемешанным с песком, - на моренные поля. Веерообразный ледник сильно отступил. Выходим с морен налево, на травку, как раз на то место, где мы обедали 5 дней назад. В солнечную погоду и без снега узнаём его с трудом. Снова обедаем и купаемся в небольшом моренном озерце. Солнце греет, но воздух по-прежнему холодный. Быстро и без проблем (если не считать прыжков по камням через две речки) доходим до заброски. Жора готовит праздничные обед и ужин. Греемся на солнце, а за ужином - и изнутри, отмечая успешное окончание первой части.

22 августа

11:11	Выход
15:10	Боковой цирк слева по ходу. Обед (4300)	5.9(+780)	2:09	Травянистые склоны, моренный вал, ровный открытый ледник
18:39	Ледник Геологов, не доходя до подножия перевала. Стоянка (4550)	2.3 (+250)	1:07	Открытый, без трещин ледник с тонким слоем снега в верхней части

Всего за день за 3 часа 16 минут пройдено 8.2 километра. Подъём на 1030 метров.

Отсыпаемся и вставать не торопимся. Кашель у Вовы не проходит, несмотря на спуск. Завтракаем оставшимся с вечера пловом, оставляем оказавшиеся лишними крупы и выходим. Погода портится, мимо проносит несколько грозовых туч. Перед входом речки в каньон переходим на её правый берег и выбираемся в верхнюю долину. Нас осыпает снежной крупой, но тучу вскоре уносит и выглядывает солнце. Травянистые холмы с заглаженными скалами и курумниками напоминают Алтай. Оставляем справа два небольших озера, входим в ложбину, а из неё - направо, на моренный вал. Ледник остаётся справа внизу. Но вскоре вал заканчивается и приходится выходить на лёд. Пройдя траверсом, высоты почти не потеряли, но пересекать без кошек участки ледового склона с камнями на нём было неприятно. Почти тут же останавливаемся на обед там, где слева открывается цирк небольшого правого притока ледника Геологов. Перейдя через небольшой моренный вал, выходим на основное тело ледника. Он полого поднимается к северу. Идём чуть западнее, прямо по направлению к уже видному перевалу. На почти плоской поверхности северо-западной камеры ледника - тонкий слой снега. Ставим палатку у больших камней, немного не доходя до подножия перевала. На подходе дует сильный холодный ветер, начинает сыпать снежная крупа. Ужинаем в палатке.

23 августа

5:40	Подъём	t=-7
7:40	Выход
8:00	Подножие перевального взлёта		0:20	Пологий закрытый ледник
9:15-10:10	Перевал Геологов (2Б,4700)	1.0 (+150)	1:40	Лавинный след, выше - лёд до 40 градусов
12:55	Ровная часть ледника Калесника (4550)	(-150)		Лавиноопасный снежный склон, ниже - крутой (до 70 градусов) лёд
14:27	Правая морена ледника Калесника, обед (4250)	2.8 (-300)	1:17	Закрытый ледник, раскисающий снег, трещины
18:10	Моренный карман между ледниками Калесника и Джамансу (3900)	3.4 (-350)	1:00	Ровный, открытый ледник, рантклюфт

Всего за день за 4 часа 17 минут пройдено 7.2 километра. Подъём на 150 и спуск на 800 метров.

Ночью снег и ветер, но холодно. Проходим в дальний угол ледника. Справа остаётся ледовый склон с явно выраженной седловиной, которую вполне можно принять за перевал. Наш перевал - немного дальше. По лавинному выносу в связках поднимаемся по направлению к скале, разделяющей две ледовые седловины. Выбираем правую и там, где лёд становится круче, а снега на нём совсем мало, вешаем полторы верёвки. Седловина - выдутая ветрами раковина, огибающая скалу (то есть можно было и слева подниматься). Светит яркое, но холодное солнце, дует ветер, а ниже нас в долине Каинды лежит сплошной слой облаков. Чтобы начать спуск на другую сторону можно было выбраться прямо вверх по задней стенке "раковины" (метров 5 крутого фирна), но мы идём направо вверх по снежному склону на целую верёвку, а оттуда уже спускаемся. На склоне под настом - слой сухого снега, готового съехать вниз. Спускаемся на 2 верёвки, после чего вешаем ещё одну, уже на ледобуре, и по ней - в засыпанный снегом бергшрунд. В самом низу - очень крутой голый лёд. То есть вся масса снега, что лежит выше на склоне, ни на что не опирается и в любой момент может съехать. Убегаем на ледник. Здесь снег уже подтаял. Приходится помучиться. Проваливаемся почти на каждом шагу. Хорошо, что трещин мало, а вскоре и глубокий снег заканчивается. По уже открытому леднику выходим к правому борту и обедаем на камнях. Ниже идётся ещё быстрее, но мы далеко не уходим. Ледник Калесника тоже отступил, и чтобы, не спускаясь далеко вниз, перейти на ледник Джамансу, выходим в рантклюфт, из него на моренный вал и - в карман на углу между ледниками. У небольшого озерца ставим палатку.

24 августа

6:30	Подъём	t=-6
8:15	Выход
	Правая боковая морена перед крупным правым притоком ледника		0:35	Моренный вал и морены на ледовом склоне
	Левая боковая морена		0:57	Открытый ледник, переход через ледниковый поток, центральная морена, снова ледник
12:30	Стоянка у озера под ледником Солнечный (4050)		0:49	Морены, травянистый склон, галечник

Всего за день за 5 часов пройдено 5.4 километра. Подъём на 150 метров.

Выбираемся метров на 10 вверх на моренный вал. Идти неудобно: камни не слежались, живые, много больших валунов. По ледовому склону вала спускаемся к ледовой речке и выбираемся на основной ледник Джамансу. Ещё одну речку преодолеваем по камню, опирающемуся на оба берега. С центральной морены приходится немного спуститься, чтобы снова выйти на лёд. По склону боковой морены выбираемся на травянистые поляны. За этими старыми моренами - большое озеро. Проходим направо и ставим палатку на галечнике. Светит солнце, но сквозь дымку. Дует холодный ветер. К вечеру - редкий снег. Обсуждаем планы. Вова продолжает кашлять, и улучшения, несмотря на лечение, нет. Но и ухудшения тоже. Решаем не рисковать и отказаться от кольца вокруг высшей точки района (5150), а вместо этого выйти на обзорную седловину и с неё попытаться сделать радиальный выход на вершину. После спуска обратно к леднику Солнечный - выход по запасному варианту.

25 августа

6:35	Подъём	t=-8
8:14	Выход
	Подножие осыпного гребня (4400)	(+350)	1:41	Морены, открытый ледник
13:05	Обзорная седловина (4800)	(+400)	1:38	Вверх по осыпи

Всего за день за 3 часа 19 минут пройдено 4.0 километра. Подъём на 750 метров.

С утра - снова солнце, и снова оно светит сквозь дымку. Пройдя немного по моренам, выходим на ровный открытый ледник. Более крутую часть обходим по камням в рантклюфте. Не доходя до нунатака, на который наползает верхнее поле ледника, поворачиваем направо и идём вдоль скал, а затем - ледового склона, перетекающего через скальный барьер. Поднимаемся налево по пологому льду к левому краю ледника, к подножию осыпного гребня (фактически, это продолжение скального барьера). На перегибе - неширокая трещина. Долго и утомительно лезем вверх. Дует свежий, а на гребне - ледяной ветер. Палатку огораживаем стенкой из снежных кирпичей. Яркое солнце, но над Терскеем - чёрные тучи. После обеда Жора, Андрей и Лёня уходят по гребню в сторону вершины на разведку. Доходят до узловой вершины и возвращаются.

26 августа

6:25	Подъём	t=-10
8:38	Выход
9:58	Узловая вершина (5000)	2.0 (+200)	1:20	Ледовый гребень со скальными выходами
11:24	Вернулись обратно на седловину (4800)	2.0 (-200)	0:54	Ледовый гребень со скальными выходами
13:50	Подножие осыпного гребня (4400)	(-400)	0:19	Осыпь, припорошенная снегом
15:30	Перевал Осыпной (1Б,4350)	3.5 (-100 +50)	0:50	Ровный закрытый ледник, подъём по снежному склону
16:30	Левая боковая морена (4350)	1.0 (-50 +50)	0:25	Осыпь, морена на льду

Всего за день за 3 часа 48 минут пройдено 8.5 километра. Подъём на 300 и спуск на 750 метров.

С утра высокая облачность, солнца почти не видно. Холодно и дует ветер 10-15 метров в секунду. Одеваемся и идём двумя связками (в палатке остались Вова и Лёня). Настроение не у всех боевое (в первую очередь - у меня), но идётся, несмотря на постоянно дующий в левую щеку ветер, нормально. Гребень достаточно простой, только вначале - крутой выход по льду на скалы, а затем участки ровного снежного гребня чередуются с несложным лазанием по разрушенным скалам. Выходим на узловую вершину и смотрим на дальнейший путь. Отсюда надо спускаться на седловину по снежному гребню. А вот дальше на пути к вершине торчат несколько скальных жандармов, которые, по-видимому, придётся обходить слева по снежному склону. Может быть всё это удастся пройти пешком, но полной уверенности нет, а заторчать на маршруте до темноты не хочется. Был вариант дать возможность энтузиастам попытаться дойти до вершины, но Василий решил, что лучше будет, если мы все вместе повернём обратно. Спускаемся к палатке, обедаем и идём вниз. Ветер в лицо, снежная крупа бьёт по глазам, но сбегаем на ледник очень быстро. В связках пересекаем его, переваливаем через невысокий гребень перевала Осыпной и становимся на стоянку на морене. Облака спустились ниже, но следующий перевал видно.

27 августа

5:00	Подъём	t=-9
7:15	Выход
9:54-9:57	Перевал Рокуэлла Кента (2А*,4700)	4.2 (+350)	2:05	Пологий закрытый ледник, глубокий снег на взлёте, узкий ледовый гребень с карнизами
11:20	Ледник Безымянный под перевалом Пилигрим (4350)	1.4 (-350)	0:53	Ледовый склон (более 30 градусов) с тонким слоем снега, закрытый ледник

Всего за день за 2 часа 58 минут пройдено 5.6 километра. Подъём на 350 и спуск на 350 метров.

Ночью было влажно и от этого прохладно. С утра всё затянуто облаками, но в момент нашего выхода на гребень в небесах появляются просветы. Подъём к перевалу пологий, снег почти не проваливается, идётся легко. На последнем взлёте (метров 15-20 по высоте) сыпучий снег и присыпанный им бергшрунд. На гребень вышли метров на 200 левее седловины. Он узкий, а тонкий слой снега висит карнизами в сторону подъёма. Приходится идти весьма осторожно. Спуск тоже проходим в связках, легко перепрыгнув неширокий бергшрунд в основании склона. До подножия следующего перевала идти по пологому закрытому леднику совсем недалеко. Обедаем под ярким солнцем, а потом ударная тройка (Жора, Андрей и Вася) идёт вешать перила на подъём.

28 августа

5:30	Подъём
7:30	Выход
9:39	Перевал Пилигрим (2Б,4500)	0.8 (+350)	2:09	Пологий закрытый ледник, ледовый склон (около 40 градусов, местами круче, 5 верёвок), при выходе на перевал - снег
11:18	Ледник Сарытор (4350)	(-350)	1:16	Осыпной кулуар, спуск по рантклюфту (1 верёвка)
12:08	Правая морена ледника Сарытор, обед (4000)	4.2 (-350)	0:50	Пологий ледник, вначале закрытый
16:38	Левый берег реки Сарытор (3700)	5.1 (-300)	1:38	Открытый ледник, каньон речки у его левого борта, моренные холмы, галечник в пойме

Всего за день за 5 часов 53 минуты пройдено 10.1 километра. Подъём на 150 и спуск на 800 метров.

Ночью подморозило, а с утра - яркое солнце. По навешенным перилам (3 верёвки) поднимаемся быстро. Выше понадобилось повесить ещё две. На перевале торчат красивые скалы. Настроение в такую погоду тоже отличное. Фотографируемся и идем вниз. Осыпной кулуар выводит на заснеженный ледник. Пройдя немного вдоль его борта, оказываемся у отвеса: справа - крутые скалы, а слева - ледовый обрыв. Вешаем одну верёвку вдоль скал, а последний (Жора), чтобы не попасть под камнепад, который вполне вероятен, если мы будем сдёргивать верёвку снизу, спускается по скалам без рюкзака с нижней страховкой. Безо всяких проблем сбегаем дальше вниз вдоль правого края ледника. Обедаем на камнях, а затем пересекаем ледник в сторону левого борта. Чтобы попасть на камни, пришлось прямо с подмытого края льда перепрыгивать через ручей, а потом перебираться через небольшой каньон. Ниже выходим на моренные холмы, состоящие из песка и гальки. В нескольких сотнях метров перед собой видим несколько козлов, пересекающих долину. Вслед им гремят выстрелы, но кто стрелял и откуда - непонятно. Так это загадкой и осталось. Мы же обходим довольно большое озеро и, перевалив через невысокий скальный барьер, становимся на стоянку на травке. Погода снова портится, пасмурно, а к вечеру начинает моросить дождь (впервые за весь поход, если не считать первый день. После этого с неба сыпался только снег).

29 августа

7:05	Подъём	t=-1
8:26	Выход
9:57	Переправа через р. Сарытор	2.3	0:31	Сырты, то есть высокогорная степь, травянистая равнина
12:12	Левая морена ледника Ашутор Южный, обед (3850)	10.7 (+150)	2:06	Степь, болота, галечник
16:00	Перевал Ашутор (1Б,4200)	4.9 (+350)	1:38	Пологий ледник, вначале открытый
16:38	Конец ледника Ашутор Северный (3650)	3.8 (-550)	1:01	Вначале закрытый, а внизу - открытый ледник
18:45	Заброшенная метеоплощадка ниже конечных морен (3450)	2.5 (-200)	0:44	Размытые морены, круто обрывающиеся к зелёной долине р. Ашутор

Всего за день за 6 часов пройдено 24.2 километра. Подъём на 500 и спуск на 750 метров.

С утра пасмурная, сырая погода, Терскея вообще как будто нет. По степи быстро доходим до реки Сарытор. Вода в ней чистая и прозрачная. Переходим на левый берег. Кто как, но большинство вброд: глубина не выше колена и течение не очень сильное. Пройдя километра полтора вверх по течению, оказываемся у небольшого, но обозначенного на карте, озера. Видно, что здесь когда-то было стойбище, от остатков которого на запад уходит заросшая колея. Пройдя ещё немного вдоль реки, поворачиваем направо в распадок, чтобы, срезав угол, выйти к реке Ашутор. Временами сыпет снежная крупа, дует сильный холодный ветер, а под ногами то и дело хлюпает болото. Выходим к речке, текущей с горы Кызылсу, а затем, обойдя слева отдельно стоящую вершинку, оказываемся уже в долине реки Ашутор. Сквозь туман просвечивает конец ледника, но выше - сплошное молоко облаков. Поднявшись на левую боковую морену, останавливаемся на обед. Отсюда хорошо видно, что ледник спускается прямо в озеро, а в воде плавают айсберги. После обеда спускаемся с морены и выходим на лёд. Сильный ветер постепенно начинает разносить облака, выглядывает солнце. Ледник широкий, пологий, трещин, похоже, нет, но мы, выйдя на снег, предпочитаем связаться. Идём под ярким солнцем, ориентируясь по раскиданным лошадиным костям. После перегиба идём прямо на скальный гребень правого борта, а затем вместе с ледником огибаем его и сбегаем вниз, на камни. Всё, мы пришли на Терскей! До травки, как оказалось, идти совсем недалеко. Спустившись с морен, встаём на ближайшей ровной поляне. Ужинаем в сумерках, наблюдая за появлением звёзд. На траве иней: чувствуется, что воздух влажнее, чем на Акшийраке.

30 августа

6:14	Подъём
7:38	Выход
	Граница леса (2950)	6.4 (-500)	1:20	Ровная тропа по лугам
11:40	Обед за полкилометра до ФГС (2500)	8.6 (-450)	1:50	Тропа вдоль реки, два раза обход прижимов по склону
18:45	Стоянка в лесу перед поворотом тропы влево (2900)	6.4 (+400)	1:40	Дорога, подтопленная речкой, плохая тропа вдоль границы леса

Всего за день за 4 часа 50 минут пройдено 21.4 километра. Спуск на 950 и подъём на 400 метров.

С утра ясная погода. По ровной тропе, мимо мирно пасущихся коров быстро доходим до границы леса. Народ набрасывается на смородину. Спускаемся по грязной, разбитой копытами тропе в широкую долину (справа виден крутой подъём в долину Котора) и, наконец-то, выходим на солнце. Из-за его слепящих лучей не удаётся как следует разглядеть мощный водопад реки Кельдыке. Ниже по течению долина сужается, и, чтобы обойти прижимы, приходиться выбираться наверх. В лесу начинают попадаться рыжики. После второго прижима окончательно спускаемся в долину и встречаем первых за весь поход людей. Немного не доходя до домиков бывшей физико-географической станции, сворачиваем влево под сень деревьев. Сушимся, готовим обед, едим свежеприготовленные рыжики. Несмотря на яркое солнце, совсем не жарко, к тому же дует сильный ветер. Трое ходят за заброской, находят её в полной сохранности (если не считать неизбежного запаха бензина) и быстро возвращаются. После обеда, пройдя мимо ФГС, переходим через мост на правый берег Чон-Кызылсу и пытаемся идти по дороге. Местами, однако, разлившаяся речка течёт прямо по колее. Снова останавливаемся поесть ягоды, на сей раз жимолости, а рядом совершенно неожиданно обнаруживаем спелую землянику. Пройдя ещё минут 25, опять пытаемся восполнить дефицит витаминов: наедаемся смородины до оскомины. Дальше пробуем идти по пойме, но здесь то и дело приходится шлёпать по болотам и мы выбираемся на склон, где идёт более удобная тропа. После каменистого конуса выноса речки Арчатор начинаем присматривать площадку для ночёвки. Побродив по кустам, выходим к берегу реки и ставим палатку под сенью елей. Разжигаем первый за весь поход настоящий костёр, много едим и пьём коньяк, пронесённый Васей через все перевалы.

31 августа

6:19		t=+1
7:51	Выход
	Долина Айламы (3200)	2.6 (+300)	1:27	Мощная тропа среди кустов и по лугам выше границы леса
13:25	Обед под перевальным взлётом (3850)	3.8 (+650)	1:50	Крутой травянистый склон, курумники, осыпь на леднике
14:55-15:30	Перевал СОАН (2А,4050)	0.5 (+200)	1:40	Скалы (1 верёвка), осыпь
17:35	Озеро (3450)	1.8 (-600)	1:24	Некрутые скалы, осыпь, морена, травянистые склоны

Всего за день за 6 часов 21 минуту пройдено 8.7 километра. Подъём на 1150 и спуск на 600 метров.

Спать под ёлками (да ещё и после коньяка) было очень тепло. Пройдя сквозь кусты, выходим на скотопрогонную тропу. Она серпантинами поднимается в обход водопада на верхние пастбища. На границе леса стоят палатки пастухов. Мы проходим мимо и вскоре, выйдя из тени, оказываемся на повороте долины. Отсюда отлично видна вся стена основного хребта с перевалом Ульяновцев и двурогой вершиной Айлама. Солнце светит сквозь дымку, так что лезть вверх оно не мешает. Идём по диагонали, постепенно поднимаясь к высоко поднятому над долиной цирку перевала СОАН. Травянистые участки на склоне чередуются с курумниками. Выйдя на террасу, идём по направлению к отлично видному отсюда перевалу. Лужайки заканчиваются, курумники незаметно переходят в осыпь, под которой лежит лёд. Поднимаемся прямо под скальный взлёт перевала и садимся обедать (воду принесли снизу), а пока всё готовится, Вася вылезает по скалам и вешает одну верёвку перил. Так что после обеда все без задержек цепляются за неё и выбираются наверх. Выше этого участка - осыпь, но лежит она прочно и идти по ней безопасно и даже удобно. Собираемся все вместе на перевале, фотографируемся и уходим вниз, в туман. С перевала обычно открывается отличный вид на пятитысячники, но стоило нам вылезти наверх, как всё на востоке затянуло облаками, а долина Байтора заполнилась туманом. Проходим мимо таблички, прибитой на скале: здесь в 93 году погиб Коля Антропов из турклуба нашего университета. Это как-то дополнительно мобилизует, напомнив о том, что не стоит расслабляться, особенно в конце похода. Спуск идёт по некрутым скалам с травянисто-осыпными полками. Уходим сначала вправо, чтобы обойти самый крутой участок, а затем возвращаемся налево, к скальному борту, где уже можно спуститься на осыпь. Она крутая, неслежавшаяся и идти по ней неприятно. Хорошо, что недалеко. Когда выходим с осыпей и морен к заглаженным бараньим лбам, облака разносит и становятся видны вершины. Быстро сбегаем к озеру и ставим палатку на мягкой травяной перине. У меня начинают окончательно отваливаться подошвы у ботинок, прикручиваю их шурупами, надеясь дотянуть до конца похода.

1 сентября

6:19		t=-7
7:51	Выход
9:51	Долина Джеты-Огуз (2650)	7.6 (-800)	1:40	Травянистые склоны, тропа вдоль реки, грязная и разбитая на спуске
16:00	Перешеек между р. Арчалытор и р. Айланыш (2750)	1.6 (+150)	0:35	Тропа

Всего за день за 2 часа 15 минут пройдено 9.2 километра. Спуск на 800 и подъём на 100 метров.

Встаём до восхода солнца. Светло от ярко сверкающего неба. По берегам озера сверкает лёд. Быстро сбегаем вниз к реке Байтор (сброс 450 метров). Здесь ещё сумрачно и холодно, и нет пастухов. На спуске в долину Джеты-Огуз тропа сильно разбита пасущимися лошадьми. Переходим Байтор по бревну и останавливаемся на солнечной поляне. Разбираемся с продуктами, снаряжением, обедаем с обязательными рыжиками. После этого разделяемся: Жора, Андрей и я остаёмся, чтобы завершить маршрут, а остальные уходят домой. Оставляем часть продуктов пастухам и идём вверх. По тонкому бревну переходим на правый берег Айланыша (я при этом, потеряв равновесие, купаюсь по пояс), доходим до реки Арчалытор и, перейдя её по мостику, становимся на стоянку на поляне с видом на стену вершины Огуз-Баши. Снова готовим плов, заменив морковку рыжиками.

2 сентября

6:55		t=+6
8:20	Выход
9:00	Долина Арчалытор		0:38	Крутая тропа
10:10	Подножие морен, поворот долины (3200)	4.2 (+450)	1:00	Тропа
12:15	Морены, немного не доходя до ледника, обед (3600)	2.0 (+400)	1:14	Курумник, морены
16:30	Стоянка под перевалом Рижан (3950)	2.7 (+350)	1:24	Морены, открытый ледник, выше - с тонким слоем снега

Всего за день за 4 часа 16 минут пройдено 8.9 километра. Подъём на 1200 метров.

Ночью жарко. День заметно сократился, выходим не рано, но в сумерках. Перейдя через Арчалытор, выбираемся по крутой тропе вверх. Пришлось несколько раз облезать по кустам загородки, сделанные пастухами поперёк тропы, чтобы скот не разбегался. Выше границы леса снова наедаемся смородиной. Навстречу светит яркое солнце. На повороте долины пасутся и настороженно косятся на нас кони. Набрав воды, выходим на курумники, с них - на морены и незаметно набираем высоту. Открывается отличный вид на Каракол и Огуз-Баши. Завернув налево, останавливаемся на обед на расчищенных под палатки площадках. Отсюда совсем недалеко до ледника. Его конец спускается в озеро, в котором плавают айсберги. Озеро обходим справа. Ледник ровный, но на подходе к перевалу выпячивается горбом, на перегибе которого есть трещины. Проходим без кошек, но на последних нескольких сотнях метров на всякий случай связываемся. Палатку ставим на снежном острове посреди открытого льда, прямо под крутым взлётом, ведущим к перевалу Арчалытор. Когда солнце зашло за гребень и мы начали готовиться ко сну, со стороны перевала послышались человеческие голоса, и уже совсем в сумерках к нам спустилась группа из Смоленска. Узнав, что мы из Новосибирска, они поинтересовались, не знакомы ли мы с Жорой, и были просто изумлены, когда поняли, что именно с ним они и разговаривают.

3 сентября

5:52		t=-7
7:52	Выход
8:32	Перевал Арчалытор (2А,4200)	0.8(+250)	0:40	Закрытый ледник, крутой вначале
11:00	Поляна в моренном кармане, обед (3600)	2.9 (-600)	1:08	Разрушенные скалы, закрытый ледник, рантклюфт, морены
15:21	Стоянка на травке у правого борта ледника Онтор (3750)	4.7 (-250) (+400)	1:36	Моренный вал, открытый ледник, морены, курумник

Всего за день за 3 часа 24 минуты пройдено 8.4 километра. Подъём 650 и спуск на 800 метров.

Ночью было светло как днём от ярчайшей луны. Идём просто в связке, выбираемся на крутой лоб, а затем довольно быстро выходим на перевал. Трещины есть, но всё забито смёрзшимся снегом. С перевала отличный вид на гребень Терскея от Джигита до Каракола. Солнце неяркое, светит сквозь дымку. Прямо в кошках спускаемся по кулуару на ледник, пересекаем его и по рантклюфту выходим на морены. Отсюда недалеко до поросших травой лужаек в моренном кармане, всё ещё высоко над ледником Онтор. Решаем пообедать пока погода не испортилась. После этого без проблем спускаемся по моренному гребню на ледник, пересекаем его и, пройдя до того места, где он поворачивает на восток, выбираемся на морены. За ними - заросшие травой поляны, оазис. В это время начинает рокотать гром. Мы успеваем поставить палатку, прежде чем гроза добирается до нас. Льёт дождь, постепенно переходящий в мокрый снег. Палатка протекает.

4 сентября

6:51
8:33	Выход
10:30	Перевал Онтор (1Б,3980)	2.1 (+200)	1:18	Открытый ледник, осыпь
12:10	Правый берег р. Кольтор Вост (3250)	5.9 (-700)	1:18	Ледник, в верхней части - с трещинами, морены
13:46	Обед у р. Экичат (2950)	5.9 (-300)	1:32	Тропа, завалы
	Мост через р. Каракол (2450)	8.5 (-500)	1:48	Тропа, дорога
19:24	Приют "Сирота" (2950)	3.2 (+400)	1:22	Тропа

Всего за день за 7 часов 18 минут пройдено 23.5 километра. Спуск на 1530 и подъём на 730 метров.

Ночью сыро и тепло. Облака с утра висят чуть выше палатки. Перебираемся через морены на ледник и по открытому льду выходим к подножию перевала Онтор. Недолгий подъём по осыпи - и мы на седловине. Наверху облака, а в долине - сплошной туман. Спускаемся на ледник и идём по чьим-то следам вдоль левого края. Есть трещины, но снега почти нет, и они хорошо видны. На повороте приходится вылезать на камни, чтобы обойти широкую трещину. После этого нет никаких препятствий, и мы быстро пробегаем весь ледник. На камнях ниже его конца резко пахнет осенью от прелых листьев ивняка. Туман постепенно рассеивается, дует свежий ветер. После переправы через восточный исток реки Кольтор выходим на тропу. Опять набрасываемся на смородину, а затем, покорячившись немного на завале, останавливаемся пообедать у ручья Экичат. Солнце сменяется коротким дождиком. Быстро спускаемся в долину Каракола (хорошо, что тропа немного подсохла). Здесь на стрелке между Онтором и Кольтором развёрнута бурная деятельность: расчищена площадка, на которой собираются строить капитальную базу. По этой причине через Онтор перекинут мощный бревенчатый мост. Перейдя через него, выходим на дорогу. Снова моросит, а затем, когда мы подходим к Аютору, начинается гроза. Переходим речку по мостику и спускаемся обратно к Караколу. Через него тоже перекинут мост. По скользкой набитой тропе поднимаемся к приюту. Снова налетает гроза. Успеваем промокнуть почти насквозь. В домике сидят две девушки и парень из Бишкека. Дождь прекращается, мы ставим мокрую палатку и разжигаем в ней примус, чтобы приготовить ужин, а заодно просушить её и согреться. Опять делаем плов и наедаемся до отвала.

5 сентября

7:45
9:30	Выход
11:30	Озеро Алакуль(3530)	2.5 (+580)	1:38	Тропа
14:04	Перевал Алакуль(1А,3850)	3.0 (+320)	1:35	Тропа траверсом склона
14:40	Долина Давакутор, обед (3550)	1.3 (-300)	0:21	Осыпь, морены
19:10	Курорт Алтын-Арашан (2440)	10.5 (-1110)	2:05	Холмы, поросшие травой, тропа

Всего за день за 5 часов 39 минут пройдено 17.3 километра. Подъём на 900 и спуск на 1410 метров.

Ночью облака разносит, светит луна. Поднимаемся по тропе вдоль круто падающей речки к водопаду, вытекающему из озера. Светит яркое солнце. Камни припорошены свежим снегом. Выбираемся в обход водопада на заглаженные скалы над озером. Отличный вид, уходить не хочется. К перевалу идём по траверсной тропе, не спускаясь к воде. Теряем минут 15, повернув раньше, чем надо, наверх. Приходится возвращаться. С перевала Алакуль открывается вид на основной хребет. Красота неописуемая! Скатываемся по осыпи и останавливаемся на обед у первого ручья. Дальше вниз тоже идём очень быстро, единственная задержка возникает при переправе через речку Кельдыке в её низовьях. Пришлось перебираться по сучковатому бревну. На курорте народу мало, вселяемся в свободную комнату и идём ловить кайф в ванне (по 50 сомов с человека, чуть больше 30 рублей). Только после этого, уже в темноте, готовим ужин.

6 сентября

9:30	Выход
	Развилка дороги Аксу-Арашан (1800)	14.0 (-640)	2:50	Дорога
13:20	Село Теплоключенка, не доходя до школы	1.5	0:20	Дорога

Всего за день за 3 часа 10 минут пройдено 15.5 километра. Спуск на 640 метров.

Выходим, когда солнце уже осветило долину. Но идти не жарко. Пройдя кордон лесничества, останавливаемся у дикого абрикоса и едим так и не созревшие плоды. Вскоре выходим к развилке. На курорт Аксу, как оказалось, регулярно ходят маршрутки из Каракола. Поэтому мы не стали доходить до трассы, а дождались машины, еле-еле упихались в неё с рюкзаками и доехали до базара (по 20 сомов). Чтобы попасть на автовокзал, пришлось ещё немного доплатить (20 сомов). Сходив в офис компании "Туркестан" и отправив письма домой, идём в юртовый городок (база компании в центре Каракола). Там встречаем Сергея Пышненко (главу фирмы), оставляем рюкзаки и идём в город, на базар. Там первым делом съедаем арбуз, а потом уже садимся и спокойно наедаемся разнообразными местными блюдами. Идти после этого очень тяжело. Вечером идём на автовокзал, без каких-либо проблем берём билеты на ночной автобус (по 170 сомов с багажом) и едем.

7 сентября

В 5:20 (4:20 по местному) - на автовокзале Бишкека. Темно, рейсовых автобусов ждать ещё три часа. Нам сначала предлагают уехать на такси, затем - на маршрутке. После торговли соглашаемся на 800 рублей за троих с условием, что нас довезут до железнодорожного вокзала. В 10 мы уже на вокзале. Подходим к кассе. Билеты на сегодня есть! Покупаем (11 300 теньге на троих, около 2300 рублей), садимся в поезд и едем в Нск.

Итог:

Всего за 23 дня похода пройдено 261.1 километра с подъёмом на 10 810 метров и спуском на 12 390 метров. Повесили 11 верёвок (550 метров) на подъём и 6 (300 метров) на спуск.

Техническое описание перевалов и участков маршрута

Перевал Каинды (1Б,4327)
Простой перевал, ведущий в направлении с востока на запад из долины реки Каинды в долину Карасай. Спортивного интереса не представляет. Использовать его имеет смысл в основном для ознакомления с южной частью Акшийрака или для простого перехода из одной долины в другую.

Конечные морены ледника Каинды и боковые - ледника Веерообразный

Подход к нему ведёт по поросшей чахлой травкой широкой долине Каинды. Лучше идти по левому берегу, где единственное, но легко преодолимое препятствие - речки, стекающие с ледников Геологов и Южный. Справа в Каинды тоже впадает пара небольших притоков, но проблемы при подходе по правому берегу могут возникнуть, пожалуй, только при выходе на ледник. Дело в том, что конечные морены ледника Веерообразный прижали реку Каинды к южному борту долины, и чтобы обойти ворота, сквозь которые прорывается поток, надо подниматься на правые боковые морены ледника Каинды и идти по ним (что не очень удобно) до тех пор пока не появится возможность спуститься на лёд.

Обход языка ледника Экспедиционный, разливы

По левому берегу можно, не следуя изгибам реки и постепенно набирая высоту, пройти немного севернее и без проблем выйти на морены ледника Веерообразный. (Так что, если поход не захватывает южную гряду массива Акшийрак, то лучше идти по левому берегу). С морен приходится выходить направо, на покрытые камнями ледовые холмы ледника Экспедиционный, а с них уже спускаться налево, в сторону ледника Каинды. Дело в том, что слева по ходу, где когда-то сливались три ледника, образовалось широкое плоское пространство, по которому текут многочисленные ручьи, и это место приходится обходить.

Вверх по леднику к перевалу Каинды (широкое поле впереди)

Язык ледника Каинды открыт и полого поднимается на запад. Здесь трещин нет, но выше, уже на закрытой части, они попадаются, так что идти лучше всего прямо по центру, следуя небольшим изгибам долины. (Мы при подходе к перегибу не стали этого делать, а пошли напрямую, ближе к южному борту долины, в результате чего попали на участок с трещинами.)
Перевал - снежное поле, полого спускающееся в обе стороны. Тура, естественно, нет. После перегиба надо идти прямо вниз, а затем, постепенно отклоняясь вправо, выходить к концу срединной морены, отделяющей северную ветвь ледника Карасай Южный от восточной. (Можно, в принципе, идти и прямо вниз, но на этом пути встречается небольшой участок с трещинами). Ниже морен ледник ровный, открытый, трещин нет. На боковые морены лучше сворачивать, не доходя до его конца. Под ними встречаются линзы мёртвого льда, которые при таянии образуют участки жидкой грязи. Ниже обширное пространство между ледниками Карасай Северный и Южный занято галечниками и небольшими холмами из щебня. В углублениях - несколько маленьких озёр с чистой голубой водой. Хорошие стоянки - недалеко от большого мутного озера.

Перевал Каинды с запада

На нижнем поле ледника Карасай Южный. Ледник Карасай Северный - направо за угол

Для прохождения перевала требуется умение ходить в связках по закрытому леднику, а также (в случае тумана и низкой облачности) способность ориентироваться по компасу.
Всего на прохождение перевала от границы морен ледника Веерообразный до стоянок между ледниками Карасай требуется около 6 часов хода (около 16 километров) с набором высоты 530 метров и спуском на такую же высоту. Так что ночевать перед перевалом можно на травке под моренами и проходить его из долины в долину, несмотря на длинные ледники с обеих сторон, за день.
Для нас естественным оказалось заночевать на леднике Каинды. Дело в том, что к границе морен мы подошли к обеду, то есть оставаться здесь на ночлег значило потерять полдня, что, особенно в начале похода, было нежелательно. К тому же всё, и трава, и камни, было покрыто мокрым снегом, так что принципиальной разницы между ночёвкой здесь и на леднике не было. В третьих, нам в целях акклиматизации надо было подняться повыше.

Перевал Карасай Северный (2А,4600)
Перевал ведёт в направлении с юго-запада на северо-восток с восточной части ледника Карасай Северный на южную часть ледника Петрова. Рядом проходят параллельные перевальные пути той же сложности через перевалы Двойной и Эдельштейна.

Вид вверх по леднику Карасай Северный.

Перевал - правее центрального гребня Без включения этого или какого-то из соседних перевалов трудно составить логичный маршрут, связывающий два больших ледника, Карасай Северный и Петрова. Перевал односторонний: с плоского верхнего поля ледника Карасай ведёт короткий, но крутой спуск. Лавинная опасность на нём невысока.
Попасть на ледник Карасай Северный можно разными путями. Кроме подъёма из долины (что мы и опишем), можно также перевалить с юго-востока с ледника Лагерный, либо пройти через перевал Аппендикс (2Б) с ледника Экспедиционный, или перевалить из долины реки Кумтор (что сейчас неактуально из-за деятельности одноимённой компании по добыче золота), или, наконец, подняться с ледника Петрова каким-нибудь другим перевалом, чтобы вернуться обратно, замкнув кольцо.

Снежное поле, выводящее на перевал Карасай Северный.

Тур - на камнях в центре кадра Ниже конца ледника Карасай Северный расположено довольно большое мутное озеро, к которому с востока полого спускаются свежие, ещё не слежавшиеся моренные поля. Переход по ним и выход на лёд не представляют трудностей. Ледник открытый, без трещин, но выше ровного нижнего участка его поверхность представляет собой что-то вроде застывших океанских волн, по которым удобнее идти в кошках, выбирая путь с наименьшими перепадами. Двигаться лучше всего ближе к центру.

Перевал Карасай Северный. Путь спуска на ледник Петрова

На подходе к скальному гребню, разделяющему верховья ледника на западную и восточную части, начинают появляться трещины, и здесь обычно лежит снег (высота около 4300). Приходится связываться. Подниматься по восточной ветви лучше всего, придерживаясь наиболее низкой её части, где меньше всего трещин. То есть нужно сначала немного отклониться вправо, а затем повернуть налево и, не доходя до скального гребня, двигаться по ровному полю в направлении едва выступающего над его поверхностью скального острова. Он находится прямо на краю обрыва и на нём сложен тур.

Южная часть ледника Петрова. Перевал Карасай Северный

Спуск начинать лучше всего метров на сто левее скал. Карниз, свисающий в сторону ледника Петрова, в этой точке сходит почти на нет, склон достаточно крут, и снег на нём не накапливается, что сводит лавинную опасность к минимуму, да и камни с соседних скал сюда не долетают. Достаточно двух верёвок (по 50 м), чтобы попасть на нижний край неширокого и засыпанного снегом бергшрунда. Ниже - пологий выкат на широкую плоскость ледника Петрова.
Перевал интересен в первую очередь тем, что путь к нему ведёт по красивому леднику. Подход этот занимает целый день (5-6 часов). Техническая часть короткая, но вполне соответствует сложности 2А. Отнимает около часа.
Для прохождения перевала необходимо уметь ходить по закрытым ледникам и спускаться в кошках по перилам на крутом ледовом склоне.

Перевал Клешня (1Б,4600)

К перевалу Клешня - направо за гребень. Вид с перевала Карасай Северный

Простой, но важный для построения маршрута перевал. Ведёт в направлении с запада на восток и соединяет два основных южных потока ледника Петрова. По имеющимся сведениям альтернативы этому перевалу нет, хотя севернее есть несколько непройденных седловин разной сложности. С запада на перевал ведёт крутой снежно-ледовый кулуар, который может быть лавиноопасным, а если снег со склона сошёл, то подняться по нему без кошек весьма проблематично. Так что реально этот перевал надо классифицировать как 1Б*.
Западная часть ледника Петрова ровная и закрытая. Ночевать можно практически в любом месте. Трещины сосредоточены в основном около гребня, ограничивающего ледник с востока. Но есть они и вблизи середины.

Цирк перевала Клешня

Мы обнаружили несколько нешироких трещин, когда обходили скальный гребень, отделяющий цирк перевала Клешня от основной части ледника. Поверхность льда в камере под перевалом возвышается над основной массой ледника и на перегибе тоже есть трещины. Здесь удобнее пройти немного левее, обойти горб по более пологому льду, а затем либо двигаться по леднику прямо к подножию перевального взлёта, либо выйти в рантклюфт и идти вдоль борта долины. Мы шли по рантклюфту, так как наст на леднике временами проваливался и под снегом попадались неширокие трещины.
Для того, чтобы подняться на перевал, нам потребовалось надеть кошки, но и в кошках мы иногда чувствовали себя неуютно. Склон крутой, до 40 градусов, снег в средней части кулуара почти весь сошёл, оставив после себя жёсткий, замёрзший за ночь лёд.

Перевал Клешня с восточной ветви ледника Петрова

Пришлось идти зигзагом, выбивая по возможности ступени. Взлёт небольшой, не более 100 метров, проходится за 20 минут.
С перевала отличный вид на восточный поток южной части ледника Петрова. Прямо по ходу виден перевал Первоцелинников (2Б). Спуск по пологому снежному склону занимает несколько минут. Ночевать при необходимости можно сразу же после спуска на плоской поверхности ледника, но лучше отойти немного подальше, так как, несмотря на небольшую крутизну, с соседних склонов вполне могут сходить лавины.
В целом перевал простой, для прохождения необходимы навыки хождения по закрытому леднику. На подъёме могут понадобиться кошки.

Перевал Птицы (2Б,4750)

Перевал Первоцелинников (2Б), перевала Птицы не видно за гребнем правее дальней вершины

Высокий, но относительно простой для своей категории перевал. Сложность его, пожалуй, всё-таки более соответствует категории 2А, может быть, 2А*. Ведёт он с юго-восточной ветви ледника Петрова на восточную ветвь ледника Веерообразный, с северо-запада на юго-восток. Перевал снежно-ледовый. Ночевать можно прямо у подножия взлёта, на плоской поверхности ледника. После спуска поставить палатку (при необходимости) можно в практически в любом месте: на леднике, на морене ниже ледника или в долине реки Каинды.

Цирк перевала Птицы, возможный перевал (2А) на западную ветвь ледника

Веерообразный С ледника Петрова цирк, в котором находится перевал, совершенно не виден (чтобы понять это, нам пришлось даже сходить налегке на разведку). Длинный скальный гребень, отгораживающий его от основного ледника, идёт параллельно основному хребту и заканчивается почти под перевалом Первоцелинников. Поэтому, чтобы подойти к подножию перевала Птицы, надо двигаться на восток, в направлении перевала Первоцелинников. Ледник, естественно, закрытый, но пологий, трещин мы не заметили. Идти лучше прямо по центру, так как слева по ходу находится не видная снизу довольно большая мульда с озером. При этом справа, ближе к скалам, - тоже небольшое углубление, то есть выбор пути в этом месте однозначен. Дальше ледник поднимается уже более круто, под углом градусов до 25-30, и постепенно справа открывается большой цирк, куда и нужно поворачивать. Подъём постепенно становится всё более пологим и выводит под перевал Птицы. Это наиболее низкая снежная седловина слева по ходу, левее треугольной скалы. Прямо по ходу, в самом дальнем конце цирка проглядывается понижение: возможный перевал сложности 2А на западную ветвь ледника Веерообразный.

Перевал Птицы, обработка склона

На перевал ведёт средней крутизны (около 40 градусов) ледовый склон, подрезанный бергшрундом. Склон лавиноопасен, поэтому подниматься лучше сначала прямо под скалой левее перевальной седловины. Нами был выбран этот путь ещё и потому, что снег слева от скалы уже съехал и частично засыпал бергшрунд. Так что, во-первых, лавинная опасность здесь была минимальна, а во-вторых, переход через трещину не представлял никаких проблем. Оказалось достаточным одной верёвки (50м) для того, чтобы перебраться через бергшрунд и подняться почти до скал. Дальше приходится траверсировать склон, но так как скалы близко и сверху почти ничего не висит, то вероятность спустить лавину и съехать вместе с ней минимальна.

Перевал Птицы с ледника Веерообразный

Здесь достаточно повесить одну верёвку горизонтальных перил, закрепив конец за камень. После этого склон выполаживается и по нему уже можно спокойно выходить на перевал. Седловина - небольшой закуток с голым льдом у скал, с которого снег выдувается ветром. Спуск на ледник Веерообразный короткий и некрутой. Если на склоне лежит снег, то спускаться можно просто пешком. Необходимо только учесть, что в основании склона есть бергшрунд.
Всего чтобы подняться на перевал, достаточно (с учётом навешивания перил) 2 часов. Спуск с седловины на ледник Веерообразный занимает не более 10 минут. За час с небольшим (при хорошей погоде) можно спуститься с ледника на моренные поля и ещё полчаса занимает спуск в долину.

Перевал Геологов (2Б,4700)

Верховья ледника Геологов

Ледовый перевал, ведущий с ледника Геологов на ледник Калесника в направлении с юга на север. Попасть к подножию перевала можно либо снизу из долины, либо перевалив с одного из соседних ледников: с востока - через перевал Разведочный (1А) (с ледника Кургатепчи Правый), с запада - через перевал Днепропетровский (2Б) (с ледника Джамансу), с юго-запада - через перевал Южный (2А) (с ледника Южный).
Подход к перевалу от реки Каинды простой. Сначала идёт довольно резкий набор высоты (около 300 метров) по травянистым склонам (идти можно по любому берегу речки Геологов). После этого - один переход по лугам до небольших озёр.

Стоянка под перевалом Геологов

Дальше можно повернуть направо и через моренные холмы выйти на ледник. Он довольно далеко отступил, и путь по его нижней части с дальнейшим выходом на ледовый лоб основного потока может быть не очень удобным. Мы пошли сначала по ложбине левее правого (орографически, естественно) моренного вала, затем вышли на него и, пройдя его верху, спустились на ледник. При этом пришлось немного потерять высоту. Дальше можно идти по кратчайшему пути, не выходя на центр, от которого эта часть ледника отделена невысокой моренной грядой. Через неё можно перейти чуть подальше, немного не доходя до скального борта, а затем идти прямо вверх по некрутому и ровному льду. При этом справа, ближе к центру остаётся участок с трещинами. Выше ледник выполаживается и открывается вид на его западную камеру с перевалами Южный (2А), Днепропетровский (2Б) и вершиной 5100 между ними. Перевал Геологов - самая низкая седловина в северной части цирка со скалой в центре. Немного правее есть ещё одна ледовая седловина, которую вполне можно рассматривать как возможный перевал сложности 2Б. Ночевать можно на ровной поверхности ледника, немного не доходя до подножия перевального взлёта.

Перевал Геологов с ледника Калесника

Подъём на перевал идёт по снежно-ледовому конусу, образованному лавинными выносами. В основании склона есть бергшрунд, но он, судя по всему, обычно засыпан снегом. Путь этот, конечно же, может быть лавиноопасен. Идти сначала можно прямо вверх по направлению к скалам, а затем поворачивать либо направо, либо налево. Эти варианты равнозначны, так как ветры, дующие с юго-запада, выдули за центральной скалой огромную снежную раковину, войти в которую можно с обеих сторон. Мы пошли вправо. При этом крутого льда, на котором пришлось вешать перила, оказалось всего полторы верёвки (метров 70).
Тур сложен на скалах над правой седловиной. Здесь, при желании, можно поставить палатку (и не одну), но в ветреную погоду её с большой вероятностью сорвёт и унесёт.

Верховья ледника Калесника. Перевалы Геологов (2Б) и Дружба (2А)

Чтобы начать спуск, надо сначала как-то выбраться из снежной раковины. Северная её сторона представляет снежно-фирновую отвесную стенку высотой метров пять, по которой вполне можно выбраться. (Мы пошли обходным путём, то есть забрались направо, существенно выше, чем нужно, а только оттуда спустились к нижней точке). Отсюда на север ведёт снежный склон. Пологий сначала, он становится всё круче и круче, обрываясь отвесной ледовой стенкой в бергшрунд. Несмотря на то, что и левее, и правее трещина эта существенно уже, начинать спускаться всё-таки лучше всего именно от нижней точки, уходя немного вправо, чтобы обогнуть нависающий ледовый лоб. На этом пути достаточно двух верёвок, чтобы спуститься в засыпанный снегом бергшрунд. Основная причина такого выбора - существенная лавинная опасность склонов по обе стороны от перевальной седловины. Снег, лежащий на них, как можно понять, ни на что не опирается. Так что достаточно немного его нагрузить, чтобы съехать с ним вниз. (К тому же, чтобы начать спускаться слева или справа, придётся пройти траверсом, то есть подрезать склон). Прямо вниз идти тоже опасно, но склон этот существенно короче и масса снега на нём меньше.
Дальше начинается закрытый ледник, идти по которому лучше сначала по центру, обогнуть по дуге мульду, открывающуюся справа, а затем спуститься вправо ниже её, так как дальше по центру ледника трещин становится больше. Ниже их практически нет, ледник открытый (по крайней мере был таким, когда мы шли по нему).
Подъём на перевал занимает около 2 часов, спуск на ледник (если идти по кратчайшему пути) - примерно столько же. Так что обедать можно уже на моренах, после чего остаётся время для того, чтобы спуститься ниже, например, к стрелке между ледниками Калесника и Джамансу.

Обзорная седловина (4800) и узловая вершина (5000)

Озеро под ледником Солнечный. Перевал Осыпной, Золотарёва, Обзорная седловина

Узловая вершина находится в том месте, где северная гряда массива Акшийрак раздваивается, охватывая своими ветвями, уходящими на восток-северо-восток, долину ледника и реки Чомой. В непосредственной близости от неё, немного на север находится высшая точка района, пик 5150. Так называемая Обзорная седловина находится в гребне, отходящем на юго-восток от узловой вершины. Судя по названию, в качестве перевала её не используют, хотя вполне возможно и сквозное прохождение, что будет соответствовать перевалу сложности 2А-2Б.

Путь спуска с седловины на ледник Чомой. Вид с узловой вершины

В сторону ледника Чомой ведёт длинный, не очень крутой снежно-ледовый склон. Основное, что может воспрепятствовать спуску (или подъёму) по нему, - это лавинная опасность.
Чтобы попасть на седловину с ледника Джамансу, надо сначала подняться с его нижнего поля на левобережную морену. Здесь, среди столь редких на Акшийраке травянистых холмов находится довольно большое озеро, оставленное отступившим ледником Солнечный. Ночевать можно на траве, не доходя до озера. Есть также ровные галечные площадки и на его берегу, у восточного края, там, где в него впадает речка, текущая с ледника, что ведёт к перевалу Чомой Южный (2А). Отсюда совсем недалеко до ледника Солнечный. Достаточно немного пройти по моренам, чтобы выйти на его ровную, свободную от снега поверхность. За один переход от озера можно спокойно подойти к подножию относительно крутого ледового склона, где ледник плавно, без трещин перетекает через барьер в ложе долины. Здесь можно, не надевая кошек, пройти по границе открытого льда и покрывающей ледник морены. Этот путь удобнее и короче, если идти к Обзорной седловине. Если же целью является перевал Золотарёва или Осыпной, то лучше идти левее и выходить наверх прямо по центру ледника или даже ещё левее, где лёд более пологий.

На Обзорной седловине. Гребень, ведущий к вершине 5150

Выше ледник снова перетекает через скальный порог, часть которого выступает на поверхность в виде большого нунатака (скального острова). К седловине надо идти направо, вдоль нижнего края скал, а затем, уже по льду, выйти налево к подножию скального гребня, поднимающегося почти до седловины. При этом надо иметь в виду, что на перегибе при подходе к камням есть закрытая снегом трещина. Гребень этот представляет собой настолько разрушенные скалы, что его скорее можно назвать осыпным, как ни парадоксально звучит это сочетание. Выход по нему наверх утомителен, осыпь довольно крутая и ползёт вниз из-под ног. От верхнего конца скал достаточно ещё немного пройти налево и вверх по снегу, чтобы выйти на широкую седловину. Вид с неё действительно открывается почти во все стороны, в том числе и на центральную часть Терскея. Места для палатки много, но, судя по всему, здесь постоянно дует ветер, так что приходится строить снежную стенку для защиты от него.

Узловая вершина, гребень и Обзорная седловина с ледника Солнечный

Пик 5150 и гребень, ведущий на него с узловой вершины

От седловины на северо-запад уходит гребень, ведущий к вершине 5150. Выход на него сначала идёт по снегу, под которым есть пара нешироких трещин. Затем склон становится круче, обнажается голый лёд. Если идти с рюкзаками, то придётся повесить перила для того, чтобы пройти этот участок и выбраться на скалы. Дальше идёт ровный и достаточно широкий снежный гребень, небольшой спуск и выход по разрушенным скалам на следующий жандарм. Недалеко от него - ещё одна промежуточная вершинка, а за ней уже узловая. Опять же, если идти с рюкзаками, то при подъёме по скалам может потребоваться перильная страховка. (В принципе, на узловую вершину есть и другой путь: подъём по снежному склону с перевала Золотарёва. Для того, чтобы пройти дальше, к пику 5150, надо сначала спуститься по снежному гребню на седловину, а потом двигаться дальше либо по пилообразным скалам, либо обходя их слева по границе снежно-ледового склона. Мы склонялись ко второму варианту как к более быстрому, но, в результате, повернули обратно.
Технически как подъём на седловину, так и прохождение гребня несложны. Подъём можно оценить как 1Б, а гребень - 2А. Для того, чтобы подняться на седловину от озера, требуется более 3 часов, из которых половину отнимает карабкание вверх по осыпному гребню с набором высоты 400 метров. Спуск обратно на ледник занимает не более 20 минут.
От седловины до узловой вершины мы шли налегке 1 час 20 минут, а обратно спустились немного быстрее, чем за час.

Перевал Осыпной (1Б,4300)

Перевалы Осыпной и Джамансу Северный, вид с обзорной седловины

Простой перевал, служащий для того, чтобы сократить путь с ледника Солнечный на северную ветвь ледника Джамансу. Направление - с востока на запад. Ночевать перед его прохождением можно у моренного озера. Подход по леднику займёт не более 2 часов. Ледник ровный, открытый, трещин на этом пути практически нет.

Ледник Солнечный. Перевал Осыпной, Золотарёва, Обзорная седловина

Мы шли со стороны Обзорной седловины. Путь от основания осыпного гребня по верхнему полю ледника Солнечный выше нунатака и спуск к подножию перевала занял у нас 35 минут. Ледник закрытый, встречаются неширокие трещины. У правого борта ледника трещин становится больше, небольшой ледничок, спускающийся с перевала, отделён от основного потока бергшрундом. Здесь лучше надеть кошки и, распутав трещины, выйти на центр снежно-ледового склона. Он некрутой, есть небольшие трещины. Идти лучше немного ближе к северному, левому орографически, краю. Примерно в конце второй трети подъёма приходится обходить мульду с глубоким снегом. Выше неё - некрутой снежный склон, выводящий на осыпную седловину. Перепад высоты на подъёме от ледника Солнечный - не более 100 метров. Минут 20 достаточно, чтобы выйти на перевал. С него видна вся северная ветвь ледника Джамансу, перевал Оройсу (2Б), перевал Рокуэлла Кента (2А), перевал Джамансу Северный (1Б) и, правее его широкой седловины, - перевал Безымянный (2Б), который ведёт с ледника Петрова на ледник Безымянный.
Спуск к леднику Джамансу по осыпи, тоже не более 100 метров по высоте, выводит на боковую морену. Она неровная, лежит на льду, и на ней палатку не поставить. Для стоянки мы нашли среди камней ровную ледяную площадку, припорошенную снегом. В принципе, так как на прохождение этого перевала тратится не более половины дня, то за оставшееся время вполне можно подойти под следующий перевал.
Перевал Осыпной с западной стороны я так и не сфотографировал: погода не позволила. Из-за низкой облачности мало что было видно.

Перевал Рокуэлла Кента (2А,4700)

Перевалы Джамансу Северный, Безымянный и Рокуэлла Кента с перевала Осыпной

Гребень перевала Рокуэлла Кента

Снежно-ледовый перевал, ведущий с северной ветви ледника Джамансу на ледник Безымянный. Направление - с юго-востока на северо-запад. Седловина перевала находится левее характерной скалы в правой части длинного снежного гребня с небольшими карнизами, свисающими в сторону подъёма. На пути от левой морены к перевалу нет никаких препятствий, ледник закрытый, ровный, трещин мы не заметили. Идти надо сначала прямо по направлению к перевалу, оставляя слева нунатак. Справа при этом остаётся ледовый склон со скальными выходами, выше которого находится восточный цирк ледника Джамансу с перевалами Оройсу (2Б) и Казахстан (3А). Выходить на перевал можно напрямую, по ледовому склону левее скал. Если не сошёл снег, то этот путь может быть лавиноопасным, а если лавины уже сошли, то для подъёма придётся повесить верёвки три.
Мы предпочли пройти левее и выйти на гребень по снежному склону. Основными препятствиями при этом были небольшой бергшрунд и глубокий рыхлый снег его закрывавший. Чтобы попасть на седловину, пришлось траверсировать около 100 метров узкого ледового гребня с небольшим снежным карнизом. Тура на перевале мы не обнаружили.

Выход на гребень перевала Рокуэлла Кента

Перевал Рокуэлла Кента с севера

В сторону ледника Безымянный ведёт не очень крутой (до 40 градусов) снежно-ледовый склон. При большом количестве снега он может быть лавиноопасным. Спускаться, вешая верёвки, можно практически в любом месте. Трёх должно хватить для спуска ниже бергшрунда.
На склоне, однако, лежал неглубокий слой рыхлого снега, покрытого замёрзшей коркой. Страховку на нём не закрепишь, а если докапываться до льда, то лавину спровоцируешь. Поэтому мы прошли немного вправо и спустились в связках по лавинному следу левее скал, затем прошли под ними ещё правее и по выносу другой лавины преодолели бергшрунд. Снизу стало ясно, что с самого начала надо было спускаться правее скал.

Перевал Рокуэлла Кента с ледника Безымянный, к перевалу 100 лет Фрунзе - налево за угол

Дальше вниз путь ведёт по закрытому леднику. Справа остаётся широкий снежный кулуар, ведущий к перевалу 100 лет Фрунзе (2Б), а слева - крутой снежно-ледовый склон перевала Безымянный (2Б). Идти надо сначала влево, чтобы обойти участок с трещинами, а затем двигаться вниз по середине ледника. Ниже трещин снова становится много, ледник разорван ими по всей ширине. Придётся немного помучиться, чтобы пройти этот участок и выйти на ровную нижнюю часть ледника, а затем спуститься в долину (здесь можно попытаться найти путь вдоль правого борта. Так шла группа Д.Ремизова в 2000 году). Начало подъёма на перевал Пилигрим находится как раз у верхней границы этих разрывов.
Достаточно 2 часов, чтобы выйти на перевал Рокуэлла Кента с ледника Джамансу, и минут 20, чтобы без навешивания перил аккуратно спуститься с него на ледник Безымянный (а потом ещё 20, чтобы подойти под перевал Пилигрим). Перевал достаточно простой, но требует хорошего навыка хождения в кошках по узким гребням и крутым склонам. Перевал Пилигрим (2Б,4500)

Перевал Пилигрим с ледника Безымянный

Обработка склона перевала Пилигрим

Единственный перевал, соединяющий ледник Безымянный с ледником Сарытор. Ориентация склонов: северо-восток - юго-запад. Над седловиной торчит хорошо различимый издали скальный "палец". С ледника Безымянный на перевал ведёт крутой снежно-ледовый лавиноопасный склон, подрезанный бергшрундом. К седловине он постепенно выполаживается, а снега становится существенно больше, чему способствует и преобладающее направление ветра. Мы, чтобы свести риск к минимуму, начали подниматься не по центру, а левее скального обнажения. Склон здесь более крутой, зато снега мало и лавинной опасности нет. Бергшрунд забит лавинными выносами и преодолевается без проблем. В результате, повесив 3 верёвки (по 50 м) на льду (есть узкие трещины), на четвёртой мы вышли на снег.

Путь спуска с перевала Пилигрим

Чем выше мы поднимались, тем больше была его глубина, так что конец верёвки пришлось закреплять на вбитом ледорубе. Для выхода на перевал повесили на снежном якоре ещё одну верёвку. Седловина снежная, достаточно широкая, при необходимости можно поставить палатку.
Вниз с перевала ведёт короткий и крутой осыпной кулуар. В нём вполне может лежать лёд, поэтому надёжнее спускаться в кошках. Кулуар выводит на заснеженный висячий ледник, который круто спускается к основному телу ледника Сарытор. Наиболее короткий путь спуска - пройти немного вниз вдоль борта, а затем повесить одну верёвку в рантклюфте, на границе скал и льда. Здесь есть опасность того, что на спускающегося сверху полетят камни, но при должной аккуратности всё должно пройти нормально. Возможен и другой вариант: выйти на центр ледового языка и спускаться по нему, но сверху он не просматривается. Такой путь может быть более предпочтителен при движении в обратном направлении, хотя, похоже, не каждый год он существует. Снизу видно, что и слева, и справа от него - ледовые сбросы, так что и эта часть вполне может оказаться разорванной поперёк.

Кулуар, ведущий на перевал Пилигрим с ледника Сарытор

Дальнейшее движение вниз по леднику Сарытор уже не представляет проблем. Удобнее идти вдоль правого борта, а затем, после поворота направо и спуска на плоскую нижнюю часть, выходить на центр и двигаться прямо вниз по направлению к озеру.

Путь к перевалу Пилигрим с ледника Сарытор (фокусное расстояние 28), перевал Сарытор Восточный

Ледник постепенно сходит на нет, и с него можно спокойно сойти на конечные морены. Сверху этого не видно, и мы свернули к левому краю, где переход на морены оказался не таким гладким.
Ночевать перед перевалом можно прямо на плоскости ледника Безымянный. На подъём требуется около 3 часов (с учётом времени на обработку склона), и на спуск до морен - примерно столько же. Ровные галечные площадки есть недалеко от конца ледника. При этом на какой берег выходить - принципиальной разницы нет: при необходимости речка Сарытор преодолевается без особых проблем. Чтобы дойти до травянистых полян, надо спуститься ниже озера, на что потребуется ещё не более часа.
Перевал - хорошая 2Б, его вполне можно рекомендовать для включения в маршрут.

Перевал Ашутор (1Б,4200)

Вид на Терскей-Алатау с ледника Сарытор, ущелья перевалов Джукучак, Ашутор и ледник Котор

Простой снежно-ледовый перевал, ведущий с юга на север через основной хребет Терскей-Алатау. При таком направлении движения в плохую погоду могут возникнуть сложности с ориентировкой. Если вершины закрыты низкой облачностью, то с сыртов очень трудно определить по какому из ущелий следует подниматься. Основное, что следует принимать во внимание, это что река Ашутор Южная является основным истоком реки Сарычат. Причём течёт она с севера на юг, а Сарычат - с запада на восток.

Ледник Ашутор Южный

Хорошим ориентиром является и небольшое озеро на левом берегу Сарычата, у которого сохранились следы стойбища. От него на запад уходит заросшая автомобильная колея. От озера можно сначала двигаться по дороге, а затем повернуть вправо вдоль ручья и двигаться в направлении отдельно стоящей вершинки с отметкой 4042, которая находится чуть выше слияния двух истоков реки Ашутор. Надо перейти через восточный исток, обогнуть вершинку слева и выйти к западному истоку. Отсюда уже проглядывается язык ледника Ашутор. Он обрывается в озеро, в котором плавают айсберги, поэтому сначала надо выйти на левые морены, а затем спуститься с них к краю ледника. Среди моренных увалов есть хорошие стоянки и чистая вода.
Ледник широким заснеженным полем полого поднимается к северу и первые несколько сот метров после перегиба так же полого спускается. Перегиб этот и есть перевальная седловина. Тура, естественно, нет.

Ледник Ашутор Северный

Спуск на север более короткий. Сначала надо продолжать идти прямо по середине ледника, а затем, обогнув скальный гребень, завернуть вправо ниже его, дойти почти до правого края ледника, после чего двигаться прямо вниз. При этом слева сверху остаётся участок с разрывами.

Спуск на север. Слева по ходу - участок с трещинами

С южной стороны на закрытом леднике трещин, судя по всему, нет, но при спуске на север, они попадаются, так что идти надо в связках. Ледник отступил, но морен с северной стороны немного, и для ночлега лучше спуститься с них на луга. (Мы нашли ровную полянку в 5 минутах хода от нижнего края морен).
Проблем с местом для ночёвки перед перевалом нет, хотя сырты местами и заболочены. Самое последние площадки - на моренах у конца ледника. Отсюда до стоянок на травке в долине реки Ашутор Северная три с половиной часа хода, так что, если время не позднее, можно и не оставаться в ущелье, а дойти до леса, на что потребуется ещё полтора часа.

Перевал СОАН (2А,4050)

Цирк перевала СОАН

Один из наиболее часто посещаемых перевалов на Терскее. Ведёт он в направлении с запада на восток из долины Айламы (бассейн реки Чон-Кызылсу) в долину Байтора, левого притока реки Джеты-Огуз. Перевал скально-осыпной, но на восточном склоне снег сходит не раньше июля. Это может осложнить прохождение перевала.
Из долины Чон-Кызылсу путь к перевалу ведёт от ФГС через мост на правый берег, а затем - по дороге вверх по долине реки Карабаткак. По дороге давно никто не ездит, местами она заросла или превратилась в скотопрогонную тропу, но всё равно лучше идти по ней, а не по заболоченной пойме реки. Впереди в хорошую погоду видна двурогая верхушка пика Айлама, возвышающаяся над ближними гребнями. Заканчивается дорога у заброшенного стойбища, на котором валяются и ржавеют остатки каких-то механизмов. Отсюда вверх на склон уходит тропа на перевал Арчатор (1А). Другая тропа ведёт дальше по долине, пересекает селевой конус выноса ручья, текущего с перевала Арчатор, а затем, пройдя немного вдоль реки, поднимается налево, на склон, густо заросший елями и арчёвником. Тропа скотопрогонная, она ведёт в обход водопада в долину Айламы, правого притока Карабаткака. Пастухи стоят у верхней границы леса. Тропа, пройдя по лугам, поворачивает вместе с долиной направо. Отсюда становится видна стена основного хребта Терскей-Алатау с ледовым склоном перевала Ульяновцев (3А).
От ФГС до этого места около 3 часов ходьбы.
Для того, чтобы выйти к перевалу, надо подниматься на крутой правый борт долины. Поросшие травой участки здесь чередуются с курумниками и осыпями. Высота взлёта - около 300 метров, после этого склон выполаживается, а впереди становятся видны два явно выраженных цирка, в левом из которых находится перевал СОАН, а в правом - СОАН-2 (2А). Правее и несколько ниже окончания разделяющего их скального гребня есть небольшое озеро, около которого можно достаточно комфортно переночевать.
Подъём от реки до этой стоянки занимает полтора - два часа.

Перевальный взлёт

В сухую погоду подход под перевал, если не принимать во внимание груз на спине, - сплошное удовольствие: по большим валунам можно идти как по ступеням. В дождь, однако, покрытые лишайником камни становятся чрезвычайно скользкими. Курумники постепенно переходят в осыпь, под которой угадывается полностью закрытый камнями ледник. Выше осыпи - пояс отвесных скал. Выбираться наверх надо в его правой (по ходу) части, где высота не более 10 метров. Простое лазание, но для подъёма с рюкзаками нужны перила. Выше пояса скал снова лежит осыпь, поэтому следующему, если он не хочет получить камнем по голове, не стоит подниматься пока предыдущий не ушёл налево и вверх. В принципе, только вблизи обрыва камни лежат неустойчиво, выше можно идти совершенно спокойно.
Перевал - достаточно широкая скальная седловина, тур находится в её южной части. В хорошую погоду с него открывается отличный вид на пики Каракол и Огуз-Баши.

Вид сверху на путь спуска

В сторону Байтора с перевала ведёт наклонная скальная полка. На скале слева от неё прибита табличка с фотографией в память о погибшем здесь Николае Антропове, туристе из Новосибирского университета.
Общее направление спуска - вдоль этой скалы до того места, где можно перейти на осыпь. Спускаться можно прямо вниз от края полки, для чего понадобится повесить по крайней мере одну верёвку. Следует учесть, однако, что путь этот камнеопасен. Другой вариант - спуститься вправо, причём, если скалы сухие, то этот относительно крутой участок можно пройти и без навешивания перил. Склон, на который выводит этот путь, представляет собой чередование наклонных гладких плит, разделённых узкими трещинами-полочками. Крутизна небольшая, но соскользнуть очень легко, так как на плитах лежат мелкие камушки. А внизу склон заканчивается обрывом. Надо аккуратно спуститься до того места, где можно повернуть обратно налево, выйти снова к скалам и, уже без проблем, перейти на осыпь. Осыпь эта довольно крутая, состоит из камней разного размера, лежащих, из-за того что она постоянно обновляется, очень неустойчиво. Спуск по ней выводит на левую морену небольшого ледника, пройдя по которой надо немного спуститься влево в ложбину, чтобы затем выбраться из неё на "бараньи лбы".
Дальнейший спуск уже не представляет проблем. Надо спуститься ещё левее и, то по курумникам, то по траве, идти вдоль ложбины к озеру. При выборе места ночёвки следует учитывать, что ниже озера вода уходит под камни, и, если не останавливаться здесь, то придётся спускаться до реки Байтор, а это 450 метров вниз по местами довольно крутым травянистым склонам.
Всего на подъём на перевал (от стоянки у озерца) требуется примерно 2 часа, а на спуск до озера - около полутора часов (если скалы сухие и не надо вешать верёвки).

Перевал СОАН с востока

На спуск в долину Байтора уйдёт не менее 40 минут. Здесь раньше всегда стояли пастухи, но в 2001 году никого не было. Дальше вниз ведёт тропа, идти по которой местами не очень удобно, так как набита она копытами различных домашних животных. Там, где река устремляется круто вниз в каньон, тропа, обычно грязная и скользкая в этом месте, входит в лес и серпантинами спускается в широкую долину Джеты-Огуз. Здесь сливаются два истока этой реки: Байтор и Айланыш. На правом берегу Айланыша тоже обычно стоят пастухи, которые регулярно обновляют мостки, перекинутые через эту реку (и опять же, в этом году не было ни пастухов, ни мостика). Через Байтор моста нет, но там, где тропа выходит из леса, под небольшим обрывом уже несколько лет лежит поперёк потока толстый еловый ствол, по которому можно достаточно надёжно перейти на правый берег.
Если двигаться вниз по долине, то лучше перейти и Байтор, и Айланыш и идти по правому берегу. Вверх можно идти и по левому берегу Айланыша, но всё равно потом придётся переходить на правый, что, если следующий перевал - перевал Джеты-Огуз, можно сделать и выше впадения Арчалытора. Там поток менее сильный и течёт достаточно спокойно. Если же целью является какой-либо из перевалов в долине Арчалытора, то лучше перейти Айланыш сразу.

Перевал Арчалытор Северный (2А, 4200)

Пик Огуз-Баши, вид со стоянки

Ледово-осыпной перевал, ведущий из долины реки Арчалытор (правый приток Айланыша, истока реки Джеты-Огуз) на ледник Онтор (долина реки Каракол).
Путь к перевалу начинается от хорошей стоянки на водоразделе Арчалытора и Айланыша чуть выше их слияния. Надо перейти на правый берег Арчалытора (что не представляет проблем) и найти скотопрогонную тропу, уходящую под деревьями круто вверх на склон.

Долина Арчалытор. Налево - к пер. Рижан Ложный (1Б), направо - к остальным перевалам Тропа начинается левее заметного скального обнажения и идёт в обход сбросов в верхнюю, уже безлесную долину. На пути приходится преодолевать завалы, устроенные пастухами. От входа в долину видно, что дальше она поворачивает круто направо, на юг. До этого поворота идти полтора-два часа, если считать от начала подъёма из долины Айланыша.
С поворота открывается вид на перевалы Сказка (3А) и Маречека (3А), а на юго-востоке, над седловиной перевала Новосибирцев (2Б*) возвышается вершина Каракольского пика. Все эти перевалы также выводят на ледник Онтор. На северо-восток виден подъём в боковую долину, где находится перевал Рижан Ложный (1Б). Долина эта отделена длинным гребнем, который нужно обогнуть справа, чтобы подойти к перевалу Арчалытор Северный.

Цирк перевалов Арчалытор Северный (2А) и Рижан (1Б)

Довольно долгий, но некрутой подъём по курумникам, травянистым склонам, осыпям и моренам выводит ко входу в цирк. Здесь, на щебёночнике, оставленном отступившим ледником, есть хорошие стоянки, с которых открывается отличный вид. Подход от поворота долины до этого места занимает немногим более часа.
От стоянок совсем недалеко до ледника. Он обрывается в озеро, по которому плавают айсберги, а прямо за ледником, в дальнем конце цирка видны низкая осыпная седловина перевала Рижан (1Б) и покрытый снегом ледовый лоб - начало подъёма к перевалу Арчалытор Северный. При желании (или необходимости) можно часа за полтора подойти под него и встать на ночёвку на снегу недалеко от подножия взлёта перевала Рижан.

Перевал Арчалытор Северный с востока

Выходить на ледник лучше справа по ходу, с левого берега речки. Нижняя часть ледника ровная, пологая, трещин (а в конце лета и снега) на ней нет. Справа при этом остаётся крутой ледовый склон, подъём по которому выводит к перевалу Арчалытор Южный (2Б) (существуют и другие варианты выхода на этот перевал). На подъёме с ровной плоскости ледника к тому месту, где расходятся пути на перевалы Рижан и Арчалытор Северный есть небольшие трещины.
Дальнейший подъём по крутому лбу можно пройти и без навешивания перил, но если на льду нет снега и рюкзаки тяжёлые, то одну верёвку всё-таки стоит повесить. Выше крутого участка - широкая трещина, не видная снизу, она обходится слева. Дальше надо двигаться прямо вверх, постепенно забирая вправо. Ледник здесь закрытый, есть трещины, так что идти надо в связках. Тур находится на камнях несколько дальше и ниже седловины. С перевала открывается отличный вид на пики Джигит и Каракол.

Перевал Арчалытор Северный (на правом краю снимка).

Вид с террасы правого борта ледника Онтор. Фото 1994 года Спуск с перевала ведёт по одному из осыпных кулуаров, в которых местами лежит лёд, так что идти здесь надёжнее в кошках. Под перевальным взлётом лежит небольшой закрытый ледник, текущий на восток, а затем поворачивающий направо и стекающий вниз через узкие ворота. Идти надо прямо к этим воротам, к их правому борту, и спускаться по рантклюфту на осыпной склон, а с него - на моренный вал. Ниже уже начинается тропа, которая серпантином выводит немного вправо, в уютный, заросший травой моренный карман с чистым ручьём. Это отличное место для стоянки.
Всего на подъём на перевал от стоянок на камнях ниже конца ледника требуется 2 часа. Спуск до стоянки в моренном кармане занимает час-полтора.

Дальнейший спуск на ледник Онтор ведёт по набитой тропе, которая сначала идёт по верху моренного гребня, а затем спускается с него на морены, лежащие на льду. Чтобы идти дальше вниз по долине или двигаться в сторону перевалов Онтор (1Б), Джигит (3А), Слонёнок (3А), надо выйти с морен на ровное поле восточной ветви ледника Онтор. К перевалу Джеты-Огуз (2Б) надо подниматься направо, на западную ветвь ледника.

Перевал Онтор (1Б, 3980)
Самый посещаемый перевал в районе Терскей-Алатау. (Я, например, в 2001 году прошёл через него в шестой раз). Объясняется это, во-первых, тем, что путь через него проходит под стенами пиков Каракол и Джигит, а во-вторых, его простотой и доступностью для походов, начиная со второй категории. Ведёт он в направлении с запада на восток с ледника Онтор Восточный на ледник Кёльтор (Кольтор, Культор) Западный и расположен в северном отроге хребта, разделяющем восточный и западный истоки реки Каракол, то есть Кёльтор и Онтор. Этот боковой хребет отходит на север непосредственно от массива пика Джигит и из-за большого перепада высот (более километра) выглядит издали весьма своеобразно: как невысокая скальная перегородка, разделяющая два ледника. Вторая от вершины седловина в этом гребне - перевал Онтор.
Если подходить к перевалу из долины, то по тропе, идущей по левому берегу, надо дойти до ледника, выйти на его ровную поверхность и двигаться прямо вверх. Летом ледник открытый, трещин на нём нет. Слева по ходу, по центру ледового поля течёт в промоине ледниковая речка. Торопиться перебираться на другой берег смысла нет, лучше пройти повыше и спокойно, без проблем перешагнуть её в верхней части ледника.

Расположение перевала Онтор. Вид со спуска с перевала Арчалытор Северный

Если есть желание пройти перевал сходу, можно продолжать идти по леднику, оставляя слева моренный вал, и постепенно поворачивать налево, чтобы, двигаясь параллельно основному хребту, выйти к низкому скальному гребню, замыкающему ледовое поле с востока. Ледник здесь по-прежнему ровный, местами на нём лежат камни, но сплошных моренных полей нет. На повороте есть небольшие трещины, но опасности они не представляют, так как обычно хорошо видны.
Можно, однако, и не торопиться пробегать перевал насквозь, а выйти налево, на обширные луга, раскинувшиеся выше ледника, где всегда можно найти ровную полянку и чистый ручей. Здесь обычно пасутся стада горных козлов.
В хорошую погоду в этом месте, с которого открывается замечательный вид на Каракол и Джигит, можно отлично отдохнуть.
Чтобы попасть сюда, приходится перебираться через моренный вал, а затем прыгать по курумнику, но удовольствие от полноценного отдыха и заряд положительных эмоций вполне компенсируют затраты энергии.
Наиболее близкое к перевалу место стоянки находится там, где моренный вал сходится с бортом долины. Здесь стоит небольшой памятник погибшим туристам. От реки досюда можно дойти примерно за два часа.
Чтобы выйти к перевалу от этой стоянки, надо сначала пройти немного вверх по ложбине, затем выйти направо на моренный вал и по моренам пройти ближе к середине ледового поля. Отсюда уже хорошо виден скальный гребень, перевал Онтор - левая из седловин (правая, южная, седловина имеет ту же сложность и её можно рассматривать как вариант перевала, но обычно все ходят через ближайшую, северную седловину). Идти лучше прямо по центру, где трещин практически нет. Они есть у правого борта ледника, и при подходе к подножию перевального взлёта приходится их обходить. Подъём на седловину, возвышающуюся над ледником не более, чем на 50 метров, ведёт по крутой осыпи.
Седловина скальная, довольно узкая, с неё по диагонали направо и вниз ведёт скальная полка. По леднику лучше идти вдоль левого борта, где небольшие трещины сходят совсем на нет. Ниже, однако, в том месте, где ледник огибает скальный выступ, есть пара довольно широких трещин, но они без проблем преодолеваются по границе льда и скал. После этого перегиба может встретиться ещё несколько трещин, так что если верхняя часть ледника закрыта снегом, то пройти её лучше в связках.
Дальше ледник Кёльтор Западный (Джигит) ровный, без трещин и, в конце лета, открытый. Идти по нему лучше сначала почти прямо на восток, а затем, немного не доходя до правого борта, повернуть налево и двигаться прямо вниз. Ледник отступает, и переход с его языка на правые морены не представляет особых проблем. На моренных россыпях начинается тропа, ведущая направо к речке, восточному истоку реки Кёльтор.

Подъём на перевал от стоянки на травке в моренном кармане занимает не более полутора часов, спуск до морен (в бесснежное время года) - немногим более часа.

Дальнейший путь вниз по долине идёт по правому берегу реки, где многими поколениями пастухов и туристов набита мощная тропа. Переходить через восточный исток лучше всего там, где он растекается на много рукавов среди больших плоских валунов. В принципе, можно идти и по левому берегу, там тоже пасутся коровы и лошади и есть натоптанная ими тропинка. Потом, однако, перед тем как Кёльтор входит в узкое, заросшее лесом ущелье и устремляется вниз, чтобы слиться с Онтором, надо будет всё равно переходить на правый берег. Именно в этом месте сохранился единственный мост через Кёльтор.
Тропа на правом берегу сначала спускается по травянистому склону, а затем всё время идёт вдоль борта долины, обходя заболоченные разливы-озёра ("кёль" или "куль" по-киргизски). Образовались они из-за произошедших когда-то обвалов. Первый завал обходится по кромке воды, а на втором приходится покорячиться. Ниже его справа впадает ручей, текущий из-под перевала Экичат Северный (2А), и появляются первые деревья. Тропа проходит по лугам и постепенно, без набора высоты выходит на склон, а с него уже устремляется вниз. После спуска в долину надо повернуть влево, перейти по мостику Кёльтор, а затем и Онтор. Здесь начинается дорога, ведущая вдоль реки Каракол в одноимённый город. Переход от стрелки истоков реки Кёльтор до её слияния с Онтором занимает около 3 часов.

Озеро Алакуль и перевал Алакуль (1А,3800)
Озеро Алакуль (Алакёль) лежит в ледниковой долине левого истока речки Кургактор, правого притока Каракола, на высоте 3532 метра над уровнем моря. Это, пожалуй, одно из самых красивых мест в районе Терскей-Алатау. Попасть к нему можно либо снизу, либо через один из простых перевалов через окружающие озеро скальные гребни.

Путь к озеру от долины Каракола начинается чуть ниже речки Аютор, левого притока реки. Здесь через поток перекинут пешеходный мостик из нескольких брёвен, с железным тросом в качестве перил. Досюда около 3 километров по дороге от слияния Кёльтора и Онтора. На правом берегу Аютора - загороженное пространство, рядом с которым стоят пастухи. По некоторым сведениям здесь располагался альплагерь (по другим данным альплагерь стоял на слиянии). Речка Аютор небольшая, дорога просто пересекает её, но если не хочется бродить через неё, то метрах в двухстах выше по её течению есть мостик.
Тропа, ведущая к озеру, сразу входит в лес и имеет типичный горно-таёжный характер. Поднимается она достаточно полого и постепенно уходит влево, выводя на довольно большую поляну, которая замыкается крутым травянистым склоном древнего завала, перегородившего долину. Дальше тропа серпантином поднимается на этот склон, уходит направо под деревья и, проскакав по камням, выводит к разливу речки. (Ниже завала вода уходит под камни и не появляется до самого Каракола). Немного выше по течению стоит маленький бревенчатый домик, так называемый приют "Сирота". Рядом с ним, на щебёнке среди деревьев есть хорошие площадки для палатки. Идти досюда от реки не более полутора часов.

Озеро Алакуль. Вид от нижнего края вверх по долине (тропа уходит влево-наверх)

Выше приюта лес заканчивается, и тропа идёт вдоль берега, то и дело петляя между кустов. Вскоре долина раздваивается: прямо идёт путь к перевалу Кургактор (1Б), а направо, вдоль речки уходит основная тропа, ведущая к озеру. Вода здесь довольно круто падает каскадами по камням, приходится карабкаться вдоль скал. Выше, после поворота влево, речка течёт по дну ущелья, оставляя достаточно места для тропы, но затем ущелье сужается, становится более крутым, и приходится выбираться налево на скалы.

Вид на озеро с перевала

Далее долина снова расширяется, а тропа выводит на крутой, оставленный когда-то отступившим ледником моренный лоб, выше которого ущелье замыкается заглаженными скальными стенами. С этих скал срывается красивый водопад, вытекающий непосредственно из озера. Отсюда тропа уходит налево на осыпь, а затем постепенно поднимается вправо, выводя выше скальных сбросов на плоские монолиты, служащие плотиной. С них сразу открывается вид на нижнюю часть озера. При желании на каменных плитах можно поставить палатку. Подъём от приюта до озера занимает около 2 часов.
Озеро большое: с запада на восток оно протянулось на 2.8 километра, а ширина его - в среднем около 500 метров. Образовалось оно в углублении, выпаханном ледником, который, отступив, по-прежнему занимает верхнюю часть долины.

На перевале

Прямо на юг от истока речки видна седловина перевала Панорамный (1А), ведущего к реке Кёльтор. Чтобы увидеть верхнюю часть озера, надо идти налево по тропе, которая постепенно взбирается на верх скального гребешка. Дальше она идёт траверсом склона, обходя снизу ещё несколько гребней, встречающихся на пути, а затем постепенно выбирается на перевал Алакуль. С тропы открываются отличные виды на озеро, а по мере подъёма, на юге становится виден и основной хребет Терскей-Алатау с пиками Аксу, Джигит, Каракол и Огуз-Баши. Наилучшее время для фотосъёмок с перевала - это, конечно, либо утро, либо вечер. В середине дня солнце светит прямо в глаз. Так что если вы вышли к озеру в полдень, то лучше спуститься с тропы к берегу и остаться на ночлег.

Перевал Алакуль с востока

Гребень перевала Алакуль осыпной и достаточно широкий. На северо-восток с него спускаются крутые осыпные склоны. Начинать спуск лучше не прямо от тура (наиболее низкой точки), а с западной седловины, которая отделена от восточной небольшим скальным возвышением. Идти при этом удобнее по левой стороне кулуара, где можно с кайфом катиться вниз по мелкой осыпи. Ниже начинается тропа, которая выводит к пересыхающей речке Давакутор, текущей из-под перевала Кургактор.
Здесь тропинка пропадает среди травянистых холмов, и надо просто идти по широкой долине направо вдоль ручья, где на выходе из скальных ворот она снова проявляется, перепрыгивает по камням на правый берег, а затем возвращается обратно на левый. На лугах долины Кельдыке (так называется речка после слияния всех истоков) постоянно пасутся стада коров и лошадей, которые, по сути, и натоптали достаточно хорошую тропу. Вниз по ней бежится очень даже хорошо, и здесь важно не пропустить то место, где надо снова перепрыгивать по камням на другой берег. Тропа вскоре входит в лес и довольно быстро спускается в долину Арашана.

Всего на подъём на перевал от конца озера требуется полтора часа, на спуск до воды - не более получаса, после чего в долину реки Арашан можно спуститься за полтора часа.

Горячие источники Алтын-Арашан и река Арашан
На Терскей-Алатау много горячих источников, есть несколько санаториев (Джеты-Огуз, Джергалан, Аксу), в которых, при желании, можно полечиться минеральными водами и грязями. Туристы, однако, народ здоровый, и источники привлекают их, в первую очередь, возможностью отогреться, расслабиться и отдохнуть после многодневного шастания по ледникам. С этой точки зрения так называемые народные курорты более привлекательны своей доступностью и, в то же время, относительной малолюдностью. Алтын-Арашан, пожалуй, самый лучший из них. В Джууку вода, по имеющимся сведениям, имеет температуру 34 градуса, в Джилису (ущелье Чон-Кызылсу) - 40, а в Арашане - до 50. Минеральный состав у них, правда, разный: в Джилису довольно много сероводорода, а в Арашане - слаборадоновая вода. Ну и степень обустроенности у них различный.

Вершина Палатка в верховьях долины Арашана

Кроме горячих источников в долине Арашана есть и другие достопримечательности. Одна из них - вершина, называемая среди туристов Палаткой за свою форму. Чтобы увидеть её, достаточно сразу после спуска в долину посмотреть направо.
Мощная скотопрогонная тропа ведёт отсюда вниз по левому берегу реки Арашан. Чтобы выйти на неё надо сначала перейти через речку Кельдыке. Моста через этот довольно мощный поток нет*, хотя в лесу, выше по течению, через него обычно переброшены брёвна. (Мы пробежали слишком далеко вниз, в результате чего пришлось возвращаться. Высоко подниматься мы не стали, а перебрались в первом попавшемся подходящем месте, где поперёк речки лежал коряжистый ствол). Переход по тропе до моста через Арашан занимает минут 40.

* Мост всё-таки есть. Но находится он в лесу, за пару километров до выхода тропы в долину, и мы его просто не заметили.

Избушка у источников

Курорт находится на правом берегу, сразу за мостом. Бетонные ванны источника - внутри деревянных сараев прямо над обрывом, а выше - несколько домиков, в одном из которых живёт смотритель, а в другом - несколько комнат для отдыхающих. За ночлег (без белья, естественно) и "баню" мы заплатили в сумме по 50 сомов с каждого (чуть больше 1 доллара). (Мыться с мылом, кстати, можно только рядом с ней, чтобы не портить воду в ванне). Немного в стороне стоит сарайчик с бесплатной ванной, но там и вода холоднее и порядка меньше. Палатку поставить рядом с курортом негде, но, при желании, можно пройти немного выше по долине и, перейдя ручей, заночевать на поляне (в 88 году мы так и делали). В непосредственной близости от источников обычно стоят пастухи, у которых можно купить молоко.
Алтын-Арашан находится посреди безлесного расширения долины. Судя по всему, пришедшие сюда в доисторические времена люди просто свели на нет все деревья. Но несколько лет назад лесники занялись восстановлением леса, и большая часть долины теперь засажена еловой порослью.

От курорта вниз по долине ведёт автомобильная дорога, но машин ездит мало и рассчитывать на них не стоит. Ущелье достаточно узкое, и мест для стоянки в нём практически нет, но поутру можно без проблем дойти за 3 часа до развилки, где направо, вверх по соседней долине уходит дорога на курорт Аксу. Здесь можно остановиться и подождать маршрутку, идущую в Каракол. Ходят они регулярно и за 20 сомов довозят до базара. Следует иметь в виду, что на выходе из ущелья стоит кордон лесничества, где могут попробовать содрать с вас деньги.

Выводы и рекомендации

Целью похода было, в первую очередь, собрать как можно больше информации о районе Акшийрака. Это нам, в значительной степени, удалось. Пройдено было 8 перевалов и существенно бoльшее (не менее 30) их количество было просмотрено и сфотографировано. Не получилось, к сожалению, восхождение на пик 5150: слишком уж разный уровень мотивации был к этому времени у участников.

Основной вывод, пожалуй, таков. Акшийрак - это район для спортивных, сильных групп, желающих пройти поход 3-4 категории сложности. Его изолированность и удалённость от дорог не позволяет, в случае чего, рассчитывать на чью-либо помощь, надеяться здесь можно только на себя. По этой причине не стоит идти туда в 2-ку с недостаточно опытными участниками. Можно на Акшийраке запланировать и 5-ку, хотя возможности для этого, всё-таки, ограниченные: известны только 4 перевала категории 3А.
Осадков на Акшийраке выпадает меньше, чем на Терскей-Алатау, так что погода здесь в среднем получше, но, несмотря на это, снега больше. Сказывается то, что массив поднят на бoльшую высоту. По этой причине и уровень лавинной опасности здесь тоже более высокий. Так что лучшее время для проведения походов на Акшийраке - это август, когда (в среднем) количество снега в горах минимально.

* Как показывает практика, даже и в августе снега может быть столько, что без снегоступов ходить по таким ледникам, как Петрова, Джамансу, Карасай, да и другим, весьма неприятно, а порой и просто невозможно. На Терскее с такими проблемами можно столкнуться разве что только на больших ледниках южного склона. В походе 2001 года нам, можно сказать, в этом отношении повезло. Только один раз (после спуска с перевала Карасай Северный на ледник Петрова) раскисший глубокий снег заставил нас остановиться и устроить вынужденную полуднёвку посреди ледника. Ну и ещё после перевала Геологов пришлось с часик помучиться, прежде чем мы выбрались из снегов на морены.

Что касается Терскей-Алатау, то этот район не нуждается в рекламе. Завершающая часть нашего маршрута не преследовала спортивных целей, хотелось просто ещё раз побывать в этих замечательных местах.