Отчёты о походах

Авторы текста и фотографий - Карен Каприелов, Михаил Сидоров и Татьяна Петрова (Санкт-Петербург)

Сирия. Страна, где всегда тепло. Страна, битком набитая древностями любых веков, на выбор. Страна фантастического гостеприимства, где если не первый, то второй встречный приглашает тебя в гости, на чай, на ночлег. Страна арабов. Добродушных, общительных и открытых, как дети...

Дорожный указатель в ПальмиреСирия. Страна, где всегда тепло. Страна, битком набитая древностями любых веков, на выбор. Страна фантастического гостеприимства, где если не первый, то второй встречный приглашает тебя в гости, на чай, на ночлег. Страна арабов. Добродушных, общительных и открытых, как дети...

Дамаск. Самый древний из ныне населённых городов планеты. Город с четырьмя десятками веков истории за спиной. Город который сам по себе - История. Не верите? Хорошо. Гора над Курдским кварталом, в горе - пещера. Возле пещеры - обелиск. Надпись на обелиске: здесь произошло первое в истории человечества убийство - Каин убил Авеля! Километрах в двадцати от Дамаска, в местечке Сук-вади-Барада мраморный мавзолей - здесь похоронен Авель!

Мало? Пожалуйста, ещё! Старый Дамаск окружен каменной стеной, через которую в город ведет семь ворот. Через одни из них, в своё время, в город въехал один ревностный гонитель христиан - некий Савл из Тарса. Въехал, упал с коня и ослеп. Дом, где он лежал, находился на улице, которая в Библии упоминается как Прямая. Савл был исцелён старейшиной христианской общины Дамаска, крестился и, став Павлом, совершил во имя Христа немало славных Деяний. В дом, где болел Савл, при желании можно войти и сейчас, а Прямая улица сегодня является главной артерией дамасского базара Сук Хамидие. Пройдя её насквозь, вы попадёте к одной из древнейших мечетей Дамаска, мечети Омейядов. Изначально она была христианским храмом, таким же как София в Стамбуле, потом было время, когда в ней в ней мирно молились и христиане, и мусульмане, и лишь впоследствии она окончательно стала мечетью. Мечеть Омейадов открыта для любого человека. В нее можно придти совершить молитву, спросить совета у сидящих тут стариков, почитать книгу, сыграть в нарды или просто поспать в тени. Один из её минаретов носит имя Иисуса - мусульмане одинаково почитают как его, так и иудейского пророка Моисея; а внутри мечети, в мраморном мавзолее хранится голова Иоана Крестителя, отрубленная Иродом по жестокой прихоти Саломеи, и приходящие к мавзолею мужчины и женщины искренне плачут возле него.

Медная лавка в ДамаскеЗавораживает не только само слово - Дамаск, известное всем из сказок "Тысяча и одной ночи". Завораживает всё, что происходит вокруг. Вот взять хотя бы Дамасский базар, легендарный "Сук Хамидие". Здесь покупают и продают все. Здесь от яркости красок рябит в глазах, здесь со всех сторон доносятся неповторимые запахи, звуки и голоса торгующихся. Собственно, сам базар - это маленький город со своими кварталами и улицами. И на рынке, как и в городе, можно заметить, что гильдии мастеров живы тут до сих пор. Есть улицы антикваров, улицы столяров, жестянщиков, тупики ковров и платков, улицы специй и сладостей.  Дамаск. Лавка специйПустующих мест тут не бывает. Если между лавками есть хоть пара свободных метров, то туда обязательно втиснут парикмахерское кресло, сапожную мастерскую или швейную машинку. На каждом углу продают часы. С лотков, в магазинах, в разнос. Хотя я до сих пор не могу понять, зачем часы людям, которые никуда не торопятся. Тут вообще не увидишь бегущих людей. Они либо сидят на улице около своих магазинов и лавок, либо не спеша идут по улице. Все люди передвигаются спокойно, и порой даже кажется, что они научились растягивать время, и у них в сутках не 24 часа, а гораздо больше.

А куда, в самом деле, спешить? На базаре можно попить и поесть. По нему постоянно снуют продавцы кофе и чая. Кофе тут пьют очень крепкий и без сахара, а чай всегда сладкий.

Можно купить бутылочный кофе. Такая квадратная бутылка с крепчайшим, типа "вырви глаз", заварным кофе, к горлышку которой привязан пакетик с кардамоном. Наливаешь из бутылки в кофейник, греешь на огне, бросаешь кардамон. Очень вкусно. А ещё мне понравился тутовый сок. Делают его так: гора тутовых ягод лежит на большом блюде, сок которых стекает в небольшой таз. Перед продавцом же лежит кусок льда, который он лихо строгает теркой. Натертый лед он бросает в стакан, зачерпывает поварешкой сок и доливает сверху. Втыкает соломинку - и напиток готов. Все движения доведены до автоматизма, а мастерство исполнения ничуть не уступает нашим барменам. Про сладости я вообще не говорю. По-моему, на них здесь можно прожить целый день, при этом объесться ими на всю жизнь и не разу не повториться - такое вокруг разнообразие. Больше всего меня впечатлило изделие, напоминающее плотно спрессованную лапшу, внутри которой пряталась сладкая субстанция, отчасти напоминающая манную кашу...

Улочка ДамаскаКак путешественнику, не претендующему на 5-звездочный отель, найти ночлег в Дамаске? Очень просто. Идти на базар. Надо выйти в самый центр города, к базару "Сук Хамидие" и пройти по любой из небольших улочек чуть в сторону. В любую. Вы обязательно увидите в стене дверь, и лестницу ведущую куда-то вверх. На 2 или 3 этаже наверняка окажется маленькая гостиница, где вам за 2-3 доллара в сутки предоставят чистую постель, душ и вентилятор. Возможно, в комнате не будет окна, да оно вам и не нужно - вы и так находитесь в центре всех событий: базарной толкотни, пения муэдзинов, запахов готовящихся в многочисленных кафе блюд и постоянных гудков машин. В этом и есть главное преимущество - вы в самом сердце Дамаска. Если вы хотите сходить куда-то, смелее! Выходите из гостиницы и идите в любом направлении. В отличие от России, дорога не является для вас препятствием. Вы переходите ее там, где вам надо, лавируя между машинами. Все водители вежливо пропустят вас. Так и регулируется движение - то водители уступают вам дорогу, то вы им. Нет, конечно, на перекрестках стоят полицейские, они исправно дуют в свои свистки и размахивают палочками, но иногда создается впечатление, что движение регулируется само собой, а постовые свистят только потому, что им просто нравиться свистеть. Поток машин на улицах в дневные часы напоминает бесконечные шеренги солдат на параде, шаг в шаг, плечом к плечу. Машины движутся плотным строем, между ними всего несколько сантиметров, но сирийские водители очень лихо ныряют в этот поток, рассчитывая все до миллиметра. Во время движения водители вообще не снимают руку с клаксона: сирийского шофёра хлебом не корми - дай погудеть. Звук гудка может означать, что угодно: нетерпение, предупреждение, привет увиденному знакомому, да и просто хорошее настроение. Забавно, но по всей Сирии у всех клаксонов характерный "простуженый" тембр, отчего складывается впечатление, что несмотря на жару, весь транспорт в стране поразила вспышка доселе неслыханного автомобильного гриппа. Пропуская друг друга, предупреждая гудками, они движутся по улицам, как эритроциты в сосудах, подчиняясь одному правилу - ехать вперед. Отдельно надо сказать, как выглядят груженые машины. Груз в легковой машине кладут в багажник, на крышу, между задним стеклом и открытой крышкой багажника. Груз на крыше бывает в 2-3 раза больше самой машины. Водитель сидит, как в танке, смотрит только вперед. Грузовики выглядят ещё круче. У нас в Питере они ни за что бы не прошли под мостами с ограничением высоты. К этому надо добавить, что и грузовики, и автобусы очень весело раскрашены, и как обязательный элемент декора, на заднем стекле почти всех авто - фото президента Хафиза Ассада, одного из его сыновей, а зачастую и всех троих... Вообще, городские дороги - как горные потоки: полноводны, шумны, живописны, но, к счастью, почти безопасны. За все время пребывания в Сирии я не видел в городе ни одной аварии или конфликта между водителями. Больше всего в Сирии любят маленькие японские грузовики. На них можно и за покупками съездить, и семью за город вывезти. Если нет грузовика, то семья из 4-х человек прекрасно помещается и на мотоцикле. Ориентироваться в Дамаске может только местный водитель, туристу же в первое время приходится довольно трудно. Не на всех улицах есть таблички с названиями, кое-где они висят, но только на арабском. Да и зачем они им... Как и везде в Сирии, люди в районе знают друг друга, и если вы сможете спросить, вам покажут нужный дом или дорогу. Но даже имея карту, узнать, где ты находишься тоже не просто. Как-то я подошел к постовому на перекрестке, указал на асфальт, на место где мы стояли и ткнув пальцем в карту спросил: "Где?". Чтобы не ошибиться, он позвал еще троих своих коллег. Они вертели карту и так, и этак, но определить место не смогли. Ничуть не смутившись, один из них вышел на проезжую часть, перекрыл движение и, подозвав нескольких водителей, задал им тот же вопрос. Через несколько минут мы сориентировались, и я смог идти дальше. Просто, во-первых: здесь не так много людей, знающих английский язык (с французским дело обстоит немного лучше); во-вторых, написанные латинскими буквами на карте названия улиц зачастую звучат по-арабски совсем не так, и вас могут попросту не понять, а в-третьих, они действительно могут не знать, где "это" находится, но охотно проведут вас туда, куда вам, по их мнению, надо. К сожалению, это часто может не совпадать с вашими планами. Конечно, как и во всех городах, наиболее интересен старый город. Тут можно провести целый день, бродя по узким, извилистым, иногда шириною всего в метр, улочкам. Заблудиться несложно. Я сам плутал по ним несколько раз. На улочки выходят только двери, в щелки между которыми можно рассмотреть внутренние дворики, а иногда они просто заканчиваются тупиками, и приходится возвращаться обратно, чтобы попытаться выйти из них еще раз. И как в старину все дороги вели в Рим, так и все улочки Старого Дамаска приводят к мечети Омейядов.

Мечеть Омейядов     Мечеть Омейядов - бывший христианский храм     Мечеть Омейядов. Мавзолей Иоанна Крестителя     Мечеть Омейядов ночью

Великолепное сооружение! Большой внутренний двор окружает каменная стена, внутри которой идет крытая галерея. Пол устлан отполированными до зеркального блеска плитами, по которым полагаеться ходить босиком. В центре, на 8 колоннах стоит небольшой купол, бывшая сокровищница халифа. Всё, на что падает взгляд, украшено прекрасной мозаикой. Три стороны двора окружены аркадами, четвёртая - молитвенный зал, в который ведут 22 входа с воротами. Длина его 136 и ширина 37 метров. Два ряда коринфских колонн делят зал на три нефа, с потолков свисают редкие по красоте люстры, а вынесеный далеко вверх купол украшен характерными для арабской архитектуры изображениями сталактитов...

Да-а, уж чего-чего, а строить на Востоке умели всегда. Даже пришельцы, насмотревшись здешних чудес, не ударили в грязь лицом и воздвигли такое...

Начиная от побережья, вглубь Сирийской территории тянется мощная цепь оборонительных сооружений крестоносцев. Гигантские крепости, парящие высоко в небе на расстоянии прямой видимости друг от друга, вот уже восемь веков царят над прилегающими окрестностями. Выстроенные на вершинах гор, практически вручную, они являют собой прекрасный памятник человеческому гению и упорству. Огромные, если не сказать циклопические, башни; многометровые стены с хитроумно продуманной сетью потайных ходов; узкие снаружи и просторные изнутри бойницы с широчайшим углом обстрела; система водоснабжения, позволяющая выдерживать длительные осады; бани для личного состава; покои для особ королевских кровей - совершенная работа инженерной, архитектурной и стратегической мысли.

Меркаб     Меркаб     Меркаб     Меркаб. Бойница

Крак-де-Шевалье, Меркаб, Салах-ат-Дин, Тартус, Калъат-эль-Бейда - их строили не один десяток лет, они выдержали не один десяток осад и многие знаменитые сарацины убрались из-под их стен, не солоно хлебавши. Но, рано или поздно, все они были покорены, ибо в природе человека, переделывая мир, принимать брошеный ему вызов. Несмотря на все усилия, несмотря на взятый Иерусалим, крестоносцы так и не смогли продвинуться от Средиземного моря дальше чем на 60 километров. Жители Дамаска так и не увидели у своих стен закованную в латы чужестранную конницу. Шло время, крепости брали одну за одной, пришельцев теснили к побережью и последним их оплотом стал Меркаб - пожалуй, самое крупное фортификационное сооружение на Ближнем Востоке. Его размеры действительно впечатляют. Ещё стоя внизу, на трассе Баньяс- Хомс, у подножия полукилометровой горы, вид висящей над головой крепости вызывает безудержный приступ восторженного чертыхания - иначе выразить переполняющие тебя эмоции практически невозможно. По мере подъёма крепость растёт, увеличивается в размерах и под конец, стоя у подножия цитадели, при виде обтёсаных и уложеных в идеальную окружность каменных блоков, чувствуешь себя мелкой человеческой сошкой, "жалкой и ничтожной личностью" в сравнении с величием и крутизной древних строителей.

В темноте впечатление усиливается. Применив нехитрую тактику, мы остались в Меркабе на ночь. И не пожалели об этом. Мы проникли в него на закате и пол-ночи, спотыкаясь, бродили среди циклопических сооружений. Ныряли с фонариком в невесть куда ведущие галереи, попадая в нескончаемые гулкие залы. Пили кристальную воду осадных колодцев. Взбирались по узким, идущим внутри стен, винтовым лестницам, выходя на головокружительную высоту Главной башни. В лицо вцеплялся резкий, налетавший со Средиземного моря, ветер; косо срезаная снизу луна заливала пространство мертвенно-бледным, призрачным светом и, лёжа на краю бездны, мы подавленно молчали, глядя на опоясывающую крепость узкую - отсюда - ленту внешней стены...

Спасаясь от ветра, мы легли спать в бойнице. Отгородились от амбразуры рюкзаками, насовали в щели маленьких свечек и, зарывшись в спальники, уснули в зыбких отблесках плящущих язычков пламени...

В отличие от практически заброшенного Меркаба, Крак-де-Шевалье, Замок Рыцаря, более "раскручен". Он чуть поменьше, чуть покомпактнее. К нему, словно к трёхлетнему крепышу, как нельзя лучше подходит эпитет "ладный". Да вы его и сами видели. Сериал "Баязет" помните? Так вот это и есть Крак!

Крак-де-Шевалье     Стены Крак-де-Шевалье     Крак-де-Шевалье

Он полностью сохранён в том самом виде в каком был построен. А строили его чуть больше тридцати лет. С 1110 по 1142 год. Для сравнения: Исаакиевский собор воздвигали четыре десятилетия, а ведь он несоизмеримо меньше и, не побоюсь этого слова, попроще Рыцарского Замка...

Ходы. Выходы. Переходы. Башни. Люди у подножия стен просто не смотрятся. Сверху - тем более. К краю подходить страшно. Между Цитаделью и внешней стеной - заполненый водой ров. Обтёсаные, подогнанные друг к другу блоки растут прямо из воды. Метров на пятьдесят. А первые три десятка идут под углом - проблема для тех, кто захочет поставить здесь лестницу. Сверху, по всему периметру, каменные направляющие для чанов со смолой - бакшиш для атакующих. Для особо шустрых, тех что ухитрились взять первую стену, - переплыть через ров или подойти к внутренней стене посуху. Причём под плотным огнём арбалетов. Бойницы идут через каждые несколько метров и устроены так, что позволяют стрелять практически прямо вниз - уцелеть нереально, а поразить арбалетчика трудно. Снаружи - лишь узкая, сантиметров пятнадцать, щель. Стрелку же внутри - просторно и, я бы даже сказал, вольготно: заряжающие подают, а ты знай себе постреливай - цели-то как на ладошке...

Штурмовали её неоднократно, но взяли единожды. Был такой человек - султан Бейбарс. Напрягся и взял. В 1271 году. А потом в ней, как в общаге, семь веков народ жил. В Сирии вообще с этим просто: античных городов - завались, выбирай любой. Вот и выбирают. Подводят коммуникации и живут припеваючи. Дети в анфиладах резвятся, между колонн бельё сохнет, и бабушка с кошёлкой по старой римской дороге на велике в магазин едет...

Пожалуй, только Пальмира избежала подобной участи. Ещё бы! Издавна известная на весь мир столица царства принцессы Зенобии, рискнувшей бросить вызов самому Риму и создать могучую державу в некогда зелёной и процветающей Сирии.

А сейчас Пальмира лежит посреди каменистой сирийской пустыни - огромное выжженое солнцем пространство и колоннады, арки, храмы, мощёные гулкими плитами улицы... Желтый песок, белый камень и безумно синее небо - Пальмира! Величие и эстетическое совершенство людей, построивших эти многометровые, каменные, но легкие и воздушные на вид, сооружения просто так. Красоты ради.

Пальмира     Пальмира     Пальмира. Главная улица, вид на арабскую цитадель     Пальмира. Тетрапилон     Пальмира. Театр

Рядом с ней расположен небольшой городок Тадмор, жители которого, в большинстве своем, занимаются оказанием различных услуг туристам и путешественникам, поэтому в этом на первый взгляд мертвом городе существует довольно активная жизнь. Издалека заметив нас, примчался на велосипеде торговец открытками и фотопленкой. За ним появилась компания подростков на верблюдах.

Не хотите ли покататься на верблюде, мадам?

Последовательно отказавшись от услуг многочисленных гидов, от предложений отведать "древних" сирийских блюд в фешенебельном ресторане "Принцесса Зенобия" и остановиться в одноимённом отеле, мы, нещадно изводя фотоплёнку, теряемся в руинах старого города, чьим именем, отчего-то, называют и наши края...

Заходит солнце, и Пальмира ежеминутно предстаёт перед нами в новом цвете. Насыщеность и разнообразие красок поражает. Белые колонны на фоне пламенеющего неба последовательно проходят все оттенки превращения в жёлто-песчаный, огненно-красный, угольно-чёрный и, наконец, в призрачный, зыбкий, смутно белеющий в темноте, молочный цвет...

В наступивших сумерках мы возвращаемся в Тадмор. Мужское население, только что пришедшее из мечетей, рассаживается на порогах домов. Сейчас будет чай и неспешная беседа. Вечерняя истома - восточный кейф - окутывает город. Только хлебопек на углу так же, как утром, всё выпекает и выпекает лепешки. Мы неспешно бредём по улицам, заглядывая в витрины. Хозяева сувенирных лавок наперебой зазывают на чай. Ошалев от обилия приглашений, заходим в одну, сразу предупреждая, что купить ничего не сможем. Нас угощают чаем, слушают, удивляются, дарят браслеты и чётки...

Окончательно стемнело. Пора осуществить еще одну мечту - увидеть Пальмиру, залитую лунным светом. А так же живописно заночевать в развалинах...

...тени тянутся по земле, переплетаясь и множась, превращая окружающее в чёрно-белое соединение реального с нереальным. Когда-то, на каждой колонне горел факел, по ярко освещенной улице люди шли в театр. Идем в театр и мы...

...удивительный низкий женский голос с хрипотцой поёт протяжную арабскую песню. В амфитеатре несколько женщин. Одна из них сидит на сцене и поёт, время от времени затягиваясь душистой и крепкой сигаретой. Луна обливает ступени амфитеатра. На них группками разбросаны сидящие в молчании люди. Кто-то склоняется к самому уху.

Это очень, очень старая песня. А женщины - из Ливана. Они приезжают сюда, пьют арак, а потом всю ночь поют древние песни. Здесь, в амфитеатре Пальмиры...

Потрясающее ощущение "погружения в ничто". Ты - вне времени и одно целое с миром. И приходит понимание, что все мы в этом мире - едины, что твои земляки - Земляне, и что всё, что сплачивает людей - благо, а что разделяет - Зло, какими бы правильнымии словами оно не прикрывалось...