Отчёты о походах

Дата: 2008 г.

Автор: Любовь Романова

Источник: veloclub.ru

Небольшая заметка о вело - авто - пешем путешествии по Перу и Боливии. Предваряет отчет об этом путешествии, который "еще в процессе".

По тропам древних инков

Когда древние инки, меланхолично пожевывая коку, неспешно обтесывали камушки, дабы возвести очередной склеп для мумии, как того требовало верховное божество Кон-Тикси Виракоча, они и представить не могли, что несколько столетий спустя в их империю ворвется орда испанцев, в поисках золота сметая все на своем пути, а еще через пару столетий нахлынет даже более многочисленная волна туристов, теперь уже в поисках инкских развалин, уцелевших после испанцев. История повторяется дважды… Загадочное прошлое инков не давало покоя и Сергею Емельянову, затерянный город Мачу-Пикчу снова и снова являлся во сне; ничего не оставалось, как собрать группу товарищей-единомышленников и вместе рвануть в Южную Америку, к таким манящим инкам, ламам, кактусам, коке, соляным пустыням, горным лагунам, серным источникам, тростниковым островам…

Две страны - Перу и Боливия - делят между собой остатки инкской империи; помимо всемирно известного Мачу-Пикчу здесь находятся также бесчисленные тропы, крепости, усыпальницы, жертвенные камни инков. К несчастью, а наверно даже и к счастью для местных гидов инки фиксировали данные с помощью узелкового письма, расшифровать которое историки до сих пор не смогли; поэтому на основе базового набора сведений каждый экскурсовод выстраивает свою версию создания и предназначения той или иной развалины, руководствуясь причинно-следственным мышлением и фантазией (их соотношение строго индивидуально для каждого гида). К середине путешествия мы уже просекли, что каждая постройка или форма рельефа являются на самом деле изображением кондора, пумы, либо змеи (священные животные инков), а большая часть строений использовалась для хранений мумий, кои, судя по полученным сведениям, составляли чуть ли не половину всей цивилизации.

Насладившись развалинами всех типов, мы обратили свой взор на природу. Рельеф и пейзажи Боливии - это что-то нереальное; страна, сменившая за свою недолгую историю более 100 правительств, в которой каждый мужчина должен "построить дом, вырастить сына и посадить поле коки", а женщины до сих пор одеваются по моде, введенной испанским королем в 19 веке, поражает разнообразием и буйством природы.

Снежные вершины, над которыми одиноко парят кондоры в ярко-синем небе; поросшие лианами отвесные скалы и узкие горные тропки, пробирающиеся по ним, иногда перерезаемые водопадами. Время от времени эти тропки приводят к горным селениям из нескольких домов, которые почему-то очень часто называются Сан-Франциско. Жители их пасут лам и собирают сбор "на строительство дороги"; при этом каждая деревушечка продает собственные билеты, и можете не сомневаться, что все предыдущие купленные вами билеты будут здесь недействительны. Начинается сцена торга на смеси испанского-английского-русского и еще нескольких индейских наречий, с упором на наше студенческое происхождение, плохое состояние дороги и дешевизну билетов в предыдущем Сан-Франциско, после чего на билетах ставятся непонятные закорючки и можно идти дальше. В одном месте продавец не сумел поставить закорючек по причине своей неграмотности. Да, стоит еще отметить, что горные тропы строились инками, и, судя по их состоянию, боливийцы не заморачиваются каким-либо их улучшением.

На юге Боливии раскинулись соляные пустыни Salar de Uyuni - бескрайние белые поля соли, уходящие за горизонт; здесь постоянно дует пронизывающий ветер, а ночью температура доходит до -25. Для самых отважных есть безумно холодная, построенная из кристаллов соли гостиница с соляными же кроватями, столами и прочей мебелью и с надписью "Не лизать!". Неподалеку находится остров кактусов Инкваси - небольшое нагорье, на котором растут исключительно кактусы, по 7-8 метров высотой и возрастом под 900 лет. Из старых кактусов делают доски и сооружают скамейки, ограждения - все в дырочках, оставшихся от колючек.

Еще чуть выше, на границе с Чили, начинается район лагун, серных источников и гейзеров; здесь еще холоднее, а кровати в приютившей нас гостинице оказались каменные: деревья остались далеко внизу. Каждая лагуна своего неповторимого цвета, тут все оттенки синего, зеленоватого и красного; некоторые покрыты толстым слоем льда, а в других вода горячая от бьющих источников; одни безжизненны, в других обитают стаи грациозных розовых фламинго.

Помимо инков, Перу и Боливию объединяет знакомое со школьных уроков географии озеро Титикака. Одно из самых разительно красивых мест путешествия - темно-синяя чистейшая вода в сочетаниями с далекими снежными вершинами, и все это окрашивается в нежный розовато-сиреневый оттенок при заходе солнца, отчего картина становится поистине сказочной. На одном из островов - Isla del Sol - мы попали на местную свадьбу: два оркестра с разных концов небольшой площади наперебой играли разные мелодии, кто громче, а разряженные в пух и прах сообразно боливийской моде местные тетушки отплясывали в центре под получавшуюся кокофонию; все это - под палящим солнцем и летающим в воздухе конфетти.

На перуанской части Титикаки есть плавучие искусственные острова из тростника, на которых обитают индейцы племени Урос. Теплый золотистый тростник под ногами создает иллюзию большого сеновала, на котором так приятно поваляться и подурачиться; правда в особо тонких местах остров прогибается под ногами… Острова имеют свойство перемещаться под действием сезонных ветров, и, чтобы ненароком не уплыть на территорию Боливии, индейцы снабдили каждый из них якорем.

За три недели мы увидели лишь небольшой кусочек Перу и Боливии; получили отрывочные знания испанского, пообщались с двумя консулами (был потерян паспорт), привыкли пить кока-чай, спать в автобусах и отчаянно торговаться при покупке сувениров. Возможно, еще вернемся!

По Южной Америке путешествовали: Сергей Емельянов, Светлана Емельянова, Сергей Крылов, Евгений Новиков, Анна Тур, Юрий Мясников, Иван Попенко, Ирина Медведева, Александр Шевченко, Любовь Романова, Ольга Жигарева и Алексей Жигарев.