Виды туризма
22 – 30 сентября 2016
(«Клуб Путешествий», руководитель Сергей Шонин)
См. "http://www.vpoxod.ru/route/abkhazia/na-velosipede-po-vsei-abhazii" rel="nofollow"
-В каком слове шесть букв «Ы»?
- Вылысыпыдысты!
(вело-шутка)
7 дней
Маршрут: Адлер – Гагры - Пицунда – Гегский водопад - озеро Рица – озеро Малая Рица - Мюссера (Мысра) - Новый Афон - Сухум
Нитка маршрута
|
День |
Маршрут дня |
Км |
|
1 – 22.09 |
Адлер – Гагры |
37 |
|
2 – 23.09 |
Гагры – Пицунда |
31 |
|
3 – 24.09 |
Пицунда – Гегский водопад |
27 |
|
4 – 25.09 |
Гегский водопад – озеро Рица |
28 |
|
5 – 26.09 |
озеро Рица – радиалка на озеро Малая Рица. Полудневка. |
15 |
|
6 – 27.09 |
озеро Рица – Мюссера (Мысра) |
60 |
|
7 – 28.09 |
Мюссера (Мысра) - Новый Афон |
37 |
|
8 – 29.09 |
Новый Афон. Дневка |
18 пешком |
|
9 – 30.09 |
Новый Афон – Сухум Погранпункт Абхазия – Россия – вокзал Адлер |
- 12 |
|
250 |
Любое путешествие ценно не только теми эмоциями и впечатлениями, которые оно пробуждает в тебе непосредственно в то короткое время, когда ты, оторвавшись от дома, повседневных дел и забот, полностью отдаешься дороге, ветру, пейзажам, картинкам, наблюдениям. Путешествие ценно и тем, что дает тебе новые идеи, новые мысли, пробуждает интерес к тому, что увидел, но не успел осознать. Мне всегда нужно, по возвращении домой, заново «проехать» маршрут, покопаться в Сети и книгах, чтобы узнать о тех местах, в которых побывала, больше, расставить в своей голове все по местам, чтобы, кроме эмоций и кратких бытовых зарисовок, которые все же недолговечны, сохранялось что-то более основательное, как камни древних храмов и стволы древних деревьев – материальная культура человечества, искусство и природа страны, откуда только что вернулась – это то, что остается со мной навсегда, то, чем хочется сразу и непременно поделиться с другими. Начинаешь находить материалы, которые почему-то не открывались ранее, при подготовке к поезде, встречаешь столько единомышленников-путешественников, которые не только куда-то едут с семьей и друзьями, но обязательно осмысляют увиденное, дают исторические справки и прекрасные фото.
Я чувствую себя в теплой компании заинтересованных людей. Поэтому так часто ссылаюсь на чьи-то блоги и сайты – читайте все, смотрите, как здорово и интересно живут люди.
Иногда я просто даю ссылку на сайт, где можно почитать про тот или иной объект, найти фото, часто вставляю рассказы об объектах в свое повествование – вдруг не откроется ссылка или просто поленится читающий ее нажать? Итак, перефразируя Михаила Булгакова: «За мной, мой читатель! Кто сказал, что все наскучило и жизнь пуста? Да отрежут лгуну его гнусный язык!» За мной, мой читатель, и я покажу тебе, что это не так! Ведь путешествие – это всегда встреча с чем-то неизведанным вокруг себя и… в себе самом!
Фотографии сделаны мной, а также взяты из альбомов участников похода Пети, Маши. Спасибо им.
Почему Абхазия?
В этом походе я была участником (давно забытое и очень приятное состояние), поэтому пишу не отчет, а рассказ очевидца, которому интересно и важно всё!
Почему Абхазия так привлекла меня? Мой традиционный жанр велопутешествия – европейский поход. Логистика похода в странах ближнего зарубежья мне не очень понятна, вот и хотелось посмотреть, как это бывает. Сама бы не повела туда поход, а под чутким руководством – почему бы нет? Новые места, новые люди – это так привлекательно! Я рискнула – и не пожалела.
Немного волновалась, как возьму подъем 1000м. на озеро Рица без помощи своих постоянных участников – сыновей, которые всегда вытянут велосипед наверх, если мне будет трудно. Но все оказалось как нельзя лучше. Наши сильные и внимательные руководитель и его помощник - Сергей и Максим - не оставляли девчонок без внимания на крутых подъемах. Взаимопонимание и готовность прийти на помощь – самые важные качества, которые формируются и проявляются именно в походах.
Тяжело мне не было, т.к. график маршрута оказался лояльнее, чем обычно делаю сама. В данном формате путешествия ставка не только на прохождение маршрута, но и на возможность совместного проведения времени, знакомства друг с другом, т.е. социализация как один из важных аспектов поездки, и это правильно. Опять же всегда была возможность развести костер и посидеть у него. Немного не хватало гитары, но игра «В контакт» со смекалистыми и остроумными собеседниками – это же просто п-е-е-сня! (Незабываемая «головоножка», загаданная Серафимом).
По объективным причинам многие участки маршрута проходят по главному шоссе с большим трафиком, это трудновато, но быстро «воспитывает», организовывает участников, дает возможность отработать навыки перемещения в плотной колонне. Как только маршрут уходит в сторону от трассы, начинаются рельефные дорожки, а значит, обалденные виды и прекрасная катуха. Природа Абхазии покоряет и берет за душу. Не зря эта страна так и называется – «Страна души» (в переводе с древнего абхазского наречия).
Короче говоря, проводить в Абхазии цивилизованный отпуск я бы не поехала. А вот кататься на велосипеде и ходить по горам – однозначно да. Ведь мы увидели только часть этой маленькой страны. Есть еще неисследованные ущелья и участок от Сухума до Очамчиры. Наверняка, Абхазия еще позовет нас!
Как добраться в Абхазию с велосипедом?
Итак. Добраться в Абхазию с велосипедом совсем несложно. Это либо поезд (есть фирменный «Пальмира», который очень хорош по времени отбытия –прибытия и удобен по своему устройству. Уходит в 20.00 (СПб –Московский) прибывает в 10.40 (Адлер). Обратно ехали на пассажирском, который тащится двое суток – несколько утомительно.
Можно также прилететь на самолете. Упаковка велосипеда для перевозки в самолете на первый взгляд кажется чем-то очень сложным, но если один раз последовать инструкции, то потом все получается быстро и само собой. Главное внимательно почитать рекомендации компании «Аэрофолот» по перевозке негабаритных грузов (см. их сайт: "http://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/preparation/baggage/special" rel="nofollow"), а также не забыть после покупки билета позвонить в авиакомпанию и оформить бронь багажного места для велосипеда.
В интернете полно рекомендация по упаковке велосипеда. Если маршрут круговой и есть возможность оставить велочехлы в камере хранения, вероятно, можно позволить себе более солидные (и, следовательно, тяжелые) велочехлы или даже коробки. Опять же, если в том месте, из которого вы улетаете домой, есть веломагазин, а значит, у них можно заполучить картонную тару от велосипедов, то хорошо. Но я представляю, сколько времени нужно, чтобы всем этим заниматься, и предпочитаю простой и легкий велочехол, который можно возить с собой и ни о чем не беспокоиться. Хорошо себя зарекомендовала пупырчатая пленка (продается, в частности, в «Леруа Мерлен»), в которую дополнительно внутри чехла можно упаковать колеса и обезопасить ею разные «нежные» места велосипеда. Кто-то разбирает велосипед почти до рамы, я снимаю оба колеса, педали, багажник, велоприспособления. Этого достаточно
|
"http://forum.vseoglazah.ru/showthread.php?t=16252" rel="nofollow" "http://www.veloturist.ru/forum/index.php?topic=1052.0" rel="nofollow" |
Лично я ехала на поезде и это неплохо. Меньше возни с велосипедом, можно купить билет за 150 руб. и запихать велик в чехле на 3-ю полку, можно купить билет за 300 руб. и отправить велик в чехле в багажный вагон (что удобно!). При покупке билетов через интернет необходимо потом купить велосипедный билет в кассе вокзала.
Итак, поехали!
Абхазия – что эта за страна?
История Абхазии доступно и внятно изложена вот здесь:
История АбхазииВо второй половине I тысячелетия до н. э. на территорию современной Абхазии проникли греки; ими были основаны портовые города-колонии (Диоскуриада — на месте нынешнего Сухума, Гиэнос — на месте Очамчиры, Питиунт — на месте Пицунды). Эта земля получила от греков имя «Гениохия», а коренные жители — «гениохи» («Гениох» с древнегреческого — «возница, возчик»). Уже в VI веке до н. э. под контроль греков попали и перевальные пути, по которым распространялись … |
|
«Абхазия с древнейших времен привлекала своей уникальной природой и несметными природными богатствами завоевателей, авантюристов, искателей счастья. Иные из них бесследно сгинули во тьме тысячелетий, другие, задержавшись в этих благодатных местах на долгие века, оставили свои следы в памятниках архитектуры, народных сказаниях и легендах. Именно к берегам Абхазии, в Колхиду, отправились в опасное плавание отважные эллины - Аргонавты – за Золотым Руном. С тех давних времен и вплоть до конца XIX-го века здесь добывали золото с помощью овечьих шкур, которыми устилали дно золотоносных горных речушек. Речка, протекающая недалеко от мыса Пицунда, так и называется - Хьыпста, по-абхазски – «река, несущая золото». Драгоценные крупинки застревали в шерсти, превращая ее в сказочное Руно.» (цитата см. - сайт «Хронос»:Об истории Абхазии очень профессионально проект Руслан Барцыц, Анна Бройдо - "http://www.hrono.info/land/pitiunt/putevod.php" rel="nofollow" |
|
Абхазия в блогах соотечественников: "http://www.wikella.ru/post295126930" rel="nofollow" Часть 1 - Эх, дороги...
Абхазия (достопримечательности, отдых) | Сайт посвященный ... komanda-k.ru/отчет-о-походе/абхазия-достопримечательности-отдых |
|
Прекрасный рассказ о поездке по осенней Абхазии (почти по тем же местам, где были и мы) с отличными фотографиями на блоге семьи Яночкиных: "http://kirill-anya.ru/2014/abkhazia/index.html" rel="nofollow"
|
|
Достопримечательности Абхазии с координатами "http://izib.narod.ru/InterestPlaces/IntPl_Abhazia.htm" rel="nofollow" А также: "http://abkhazia-info.ru" rel="nofollow" Государственные природные заповедники В Республике Абхазия имеется 3 заповедника, которые занимают 10 % территории страны. Они представляют собой огромную значимость, поскольку являются частью уникальной ботанико-географической провинции Колхида (область восточного Причерноморья от Туапсе до Трабзона), которая представляет собой убежище древней доледниковой флоры и стоит... Продолжить чтение
|
***
Здравствуй, крона вековая до небес!
Здравствуй, временем непролитая чаша!
Летний лес, птичий лес, вечный лес —
Это молодость моя или наша?
Начинаются и шорох и возня
Где-то в сумраке зеленом, в тайных гнездах.
Словно капли дождевые щебетня
Сквозь мерцающий, пульсирующий воздух.
Переплеск, перестук, перелив...
Я мелодию угадываю все же:
— Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив!
— И я тоже! И я тоже! И я тоже!
Дикий голубь, зимородок, соловей...
Я прошу тебя, лесное бездорожье,
Ты печаль мою трамвайную развей!
Все мы были и юнее и моложе.
Переплеск, перестук, перелив.
Голос птицы родниковый и глубокий:
— Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив! —
Брызжет с веток и охлестывает щеки.
Это песня широты и доброты.
Небо есть. Солнце есть. Так чего же?
— Ну, а ты? Ну, а ты? Ну, а ты?
— Я не знаю... Ну, конечно,.. И я тоже.
1965 (Ф.Икандер)
Первое знакомство со страной для меня начинается со взгляда на карту. И что мы видим? Совсем небольшой, напоминающий причудливое морское животное, участок суши «прикрепленный» к Черному морю. Мысы и бухты, горы и ущелья. При более детальном знакомстве – это и еще следы древних цивилизаций, греки и римляне, ранние христиане, итальянцы и турки, русские и грузины, и наконец, абхазы. Абхазия ассоциируется у меня с замечательными героями романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Роман - это цикл новелл о старом дяде Сандро из горной кавказской деревни, образ которого близок персонажам абхазского фольклора. (Цитата из Викепедии: «Пристальное внимание в произведении уделено обычаям и абхазскому этикету, подтверждение которым можно также найти в абхазском кодексе моральных правил Апсуара и Нартском эпосе.») Правда,Чегем – это город в Кабардино-Балкарии, недалеко от нынешней Абхазии. Но сам Искандер родился в Сухуме, и считается абхазским писателем.
Чтобы не только смотреть, но и видеть, стоит погрузиться в историю того места, куда отправляешься. Это есть лучший способ исторического и географического самообразования.
Абхазия – страна сказаний и легенд.
См.: "http://planetguide.ru/academy/entry/706/" rel="nofollow"
|
Легенды о происхождении Абхазии и ее народа Когда Бог делил земли, он раздавал их множеству национальностей, среди них не было только абхазов. Бог очень обиделся и не оставил им земли. Когда пришел абхаз, извиняясь и рассказывая историю своего опоздания, которая заключалась в том, что в тот момент абхаз принимал гостей и не мог оставить их без должного внимания. Выслушав его, Бог отдал абхазам свой кусочек земли, наказав, чтобы они оставались таким же гостеприимным, миролюбивым, чтящим свои обычаи народом. Откуда произошел народ Апсны Откуда пришли они, никто уже не помнит, разве что самые древние старики… Даным-давно, в незапамятные времена, жили абхазы в далеком краю Мысыр — теперь его называют Египет. Там жили люди белые, а рядом, в Абассии,- черные. Были у них свои цари, и долгое время пребывали они в мире. А чтобы мир тот был прочен и нерушим, отдавали они своих сыновей на воспитание друг другу. У белых людей во дворце рос наследник черного царя, а у черных — наследник царя абхазского. Однажды отлучился абхазский царь из своей столицы: призвали его дела на самый край царства, к горькому морю. И случилась без него беда. Черный царевич играл в саду со своими сверстниками. Ненароком толкнули его, упал он в куст роз па острые шипы и выколол себе глаза. Ослеп черный царевич! В страхе собрался народ, стали думать, судить да рядить. Как сказать своему царю о беде, когда он вернется? Что будет, когда черный царь узнает о страшном несчастье, постигшем сына? Страшились абхазы за свою судьбу, ибо знали: жесток у черных людей закон — око за око, зуб за зуб. И боялись они не зря. Узнал черный царь, что сын его ослеп, и повелел ослепить абхазского царевича. И началась война. Черных воинов было, что саранчи в пустыне, абхазских же совсем мало. Храбро бились они, лучших бойцов теряли, но не могли остановить врага. Вот уже царь и все люди царского рода погибли. Вот уже совсем не осталось абхазов. И тогда обратился к народу мудрый столетний старик. — Люди! — сказал он.- Приснился мне вещий сон. Будто стоим мы все тут и ждем чего-то. А с юга, с высокой горы, низвергается черный потоп. Многих большая вода захлестнула, многие утонули. Тогда вдруг явилась мне покойная бабушка Хапашава. Протянула, нам свой платок и повела за собой на север. Кто пошел за ней — спасся, кто остался — погиб. Слушайте, люди! Надо бежать на север! Собрались абхазы и пошли па север — через пустыни безводные и горы бесплодные. Шли день и ночь, устали, проголодались, истомились от жажды. И вот остановились они у подножия гор, сплошь покрытых лесами. Ночью разбудил абхазов далекий грохот. Заволновались люди. Начали спрашивать друг друга: «Кто это гонится за нами с юга? Какой еще ждать беды?» И тогда неведомо откуда из ночной темноты вышла дряхлая, седая старушка, точь-в-точь покойная бабушка Хапашава. Вздохнула она тяжело и промолвила: Гонится за вами пророк черных людей Хазаратаалы. Мчится он на колеснице, запряженной арашем Дулдулом. А видом этот араш подобен жирафу, но голова у него ослиная, а копыта железные. Скоро он будет здесь, и вам от него не уйти. Всех потопчет свирепый араш Дулдул! Заплакали люди, заметались от горя. И тогда сказала им старушка: — Утрите слезы, есть еще надежда. Дайте мне сито, муки самой белой и соли! Принесли ей все, что она просила. Просеяла старушка муку и соль, замесила круто и испекла на углях большой плоский хлеб. Заклубилась пыль с юга, налетел из пустыни пророк Хазаратаалы па своей колеснице. Страшен был его конь-араш Дулдул! Искры летели из-под его железных копыт. Но тут вышла вперед старушка и положила перед Дулдулом абхазский хлеб с солью — апсуа рчеп-жика. И остановился перед ним араш Дулдул как вкопанный. Не мог понять Хазаратаалы, почему не скачет Дулдул на врагов, почему не топчет их железными копытами. Замахал мечом, закричал, начал понукать араша. А Дулдул ни с места. Тогда соскочил пророк Хазаратаалы с колесницы и увидел перед собой апсуа рчен-жика. По законам предков не мог он переступить через хлеб-соль и вложил меч в ножны. Долго уговаривал Хазаратаалы абхазов покориться и вернуться в Мысыр, обещал им пощаду, если заплатят выкуп за кровь. Но ответили ему абхазы: — Мы выкуп свой кровью уже заплатили и назад не вернемся. Повернулся тогда Хазаратаалы к беглецам спиной и ускакал на своем араше в пустыню. А люди пошли дальше на север. Добрались они до высоких гор, дошли до большой Лыхненской поляны, окруженной дремучим лесом. И тут остановились.От этих людей и ведут счет своим поколениям нынешние абхазы. Но не все беглецы остались здесь, другие двинулись дальше и осели на реке Кубани, от них пошли абазины. Так ли это было или не так — никто не знает, только до сих пор чтят люди Апсны священный закон хлеба-соли. И не преступают его никогда. |
А чем не легенда описание герба и флага Абхазии?
|
В верхней части флага Абхазии у древка расположен красный прямоугольник, ширина которого равна ширине верхних трех полос флага. На его фоне белым цветом нанесены ладонь руки и семь звезд над ней, расположенных полукругом.
Поскольку флаг и герб – признаки государственной автономии, то, понятное дело, даже интерпретация символики флага может стать политическим шагом. Достаточно почитать опровержение этой официальной трактовке (см.: "http://abkhazeti.info/history/1332622707.php" rel="nofollow" ), Чтобы всерьез погрузиться в трагически-детективную историю этого малого народа. |
В отличие от флага, герб, кажется, не вызывает таких споров.
|
В центре герба видим фигуру всадника, который летит на волшебном коне. Всадник направил свою стрелу к звездам. Богатырь – Сасрыква – это главнейший персонаж древнеабхазского эпоса. Он спасает от холода людей, которые были застигнуты снежным бураном, и согревает их. Для этого он сбивает с неба звезду. Мифический конь – Бзоу. Он верный помощник всадника. Конь обладает необычайной силой и способен передвигаться по небу, по земле и даже под ней. Звезд золотистого цвета в абхазском гербе несколько. Самая большая звезда – это солнечный знак, обозначающий знак возрождения. Две маленьких звезды обозначают единство и общение культур Запада и Востока. Зеленый цвет герба обозначает молодость. Белый же цвет герба – это духовность, присущая народу Абхазии. В мире существует мало гербов, которые бы создавались на основе легендарного народного эпоса. Источник: "http://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=12975#ixzz4MxEKqWsd" rel="nofollow" |
Описание маршрута
и его достопримечательностей по дням
День 1.
22.09.2016
Адлер – Гагры
Встреча всех участников на вокзале Адлера. Присматриваемся друг к другу, и сразу возникает ощущение, что группа просто супер. Лица открытые, все улыбаются и совершенно точно народ собрался не робкого десятка. Нытья быть не должно. Сергей собирает нас в круг после того, как все подкрепились в столовой «Старый вокзал». Отмечаю про себя – это грамотный ход. Народ неголоден, а значит, позитивен и готов к любым приключениям. Первое из них – проезд группы по всем авторазвязкам Адлера-Сочи. Не для слабонервных. Уже на обратном пути (возвращались в Адлер так же, да еще и вечером) задала Сергею свой вопрос: мы же ехали по автобану, а это велосипедистам нельзя? Но – знака «Автобан» не было и запрещающего знака для велосипедистов тоже. Что из этого следует? «А то, - ответил Сергей, - что либо мы едем себе и к нам никаких претензий, либо нас должны сопровождать сотрудники дорожной полиции». Как просто и логично! На обратном пути мы проехали мимо нескольких постов ГАИ, никто не остановил, замечаний не делал, но и сопровождать не стали. Значит, – все по закону. Ехать на велосипеде по развязкам Адлер – граница Абхазии можно. Что и требовалось доказать.
«Дышите глубже, проезжаем Сочи!» - думалось мне, когда мимо проплывал Олимпийский «многострой»: где-то вдали виден стадион причудливой формы (помним его по трансляции открытия Олимпиады), но ближе всего к трассе стоит т.н. «Олимпийский Храм», или "Спасская церковь", его официальное название: "Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя" (Сочинский новодел по типу московского «Храма Христа Спасителя»). Храм построен к Олимпиаде. Подобраться к нему очень сложно – со всех сторон храм зажат транспортными коммуникациями.
|
«Олимпийский Храм» Идея построить тут храм возникла в связи с тем, что при строительстве дороги в 2010-11 гг. были найдены руины древнего Византийского храма IX века. Подразумевается, что там были погребенные ещё до основания Киевской Руси христианские мученики. Камень, взятый из руин, был заложен в основание нового храма 29 августа 2012 года - в день перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Христа. Помимо храма комплекс включает в себя приют святого пророка Иоанна Предтечи для пожилых священников, тут же гостевой дом. Чтобы храм не терялся среди дорог, он возведен на большом цоколе, в нем размещается зал для конференций и приемов.
Фотографии снаружи и внутри храма см.здесь:
"http://reports.travel.ru/letters/2014/08/235257.html" rel="nofollow"
|
На границе много машин (суббота), но на велосипедах (как и на финской границе) без очереди. Показываем паспорта и проезжаем. Досмотра не было. На Абхазской границе тот же жест – беглый взгляд таможенника на наши документы – и «проезжайте-проезжайте!».
Ну что… «Русская земля, вот уже ты за холмом», - как сказал бы древнерусский книжник. К сожалению, не ярким солнцем встретила Абхазия, а проливным дождем, испытывая нас на прочность. Тем не менее, виды с шоссе, идущего высоко над морем, воодушевляли.
Позволю себе приводить здесь ссылки на достойно изложенную, с моей точки зрения, культурную информацию, легенды о тех местах, которые проезжали и в которых останавливались. Что-то из этого мы читали по вечерам в нашей самой большой палатке-читальне, что-то нашлось уже после возвращения. Всегда интересно даже задним числом осмыслить, что же ты увидел в походе, иногда только боковым зрением, иногда из-под залитого дождем капюшона. Как это и было в Гаграх.
Первое место, название которого щекочет слух, –
Гагры
|
Гагра (абх. Гагра) курортный город в Абхазии, на берегу Чёрного моря. Упоминания с VI век до н. э., городом стал в XIX веке. Смотреть страницу » |
История Гагры схожа с другими абхазскими приморскими городами – все они бывшие греческие колонии. На месте Гагр во II в. До н.э. была греческая колония Триклит – во II н.э. римская крепость Нитика, в IV – V – абхазская крепость Абаата, в XIII в. – генуэзская фактория Хакара (Какара), в XVI сюда пришли турки и назвали город Бадалаг «Высокая гора»), а в 1810 вошла в состав Российской империи.
Проезжая мимо вдоль Приморского парка с начинающими желтеть пальмами, мимо полуразрушенного модернового дома принца Ольденбургского, мимо указателя на знаменитый ресторан «Гагрипш», представляла себе 100-летнюю историю этого курорта.
|
Приморский парк Принц Ольденбургский (родственник императора), собственно, и превратил это гиблое болотистое место, рассадник малярии, в «русскую Ниццу». По его указанию осушили болота, провели электричество, водопровод и канализацию, построили климатическую станцию и водолечебницу. День открытия климатической станции 9 января 1903 г. – день рождения курорта Гагра. Первым местом обитания принца было здание, в котром позже разместился ресторан «Гагрипш». Здание это деревянное, построенное без единого гвоздя, было куплено принцем на Всемирной выставке в Париже и перевезено в Абхазию. Здесь в свое время случалось бывать А.Чехову, Шаляпину, а позже Николаю II Сталину. (Информацимя из «Оранжевый гид. Абхазия», стр.68). |
|
Крепость Аббата Апсха — царь абхазов был родом из Акуа (так с древнейших времен абхазы называют Сухуми). Жил он безбедно, любим и почитаем был родственниками. Только в одном ему не везло. Не везло долго, пятнадцать лет кряду: в первую же ночь, после рождения сына, ребенок исчезал из люльки. Никакие молитвы не могли избавить несчастного отца от этой беды. И когда потерял апсха тринадцать младенцев, он обратился к мудрецам: «Как быть, что мне делать?» «Ищи землю обетованную, — ответили мудрецы. — Там родит твоя жена ребенка и останется он при тебе». Собрался апсха в дорогу. Нагрузил большую лодку всем необходимым, взял с собой жену и близких родственников. Три дня носило море лодку. На четвертый день волны прибили ее к пустынному берегу, окруженному горами. Много тут было дичи, плодов. Пришлась эта земля апсха по душе. И решил он поселиться здесь навсегда. Прошел год, жена апсха в четырнадцатый раз должна была стать матерью. А в это время некто Адгур Ачба из урочища Псху охотился в горах. Увидел он с вершины горы Мамзышха море и спустился к нему. Долго блуждал Ачба по берегу моря, услышал запах дыма и поспешил к тому месту, где построил себе жилье апсха. По-царски был принят Ачба в доме апсха. Рассказал хозяин гостю о своих злоключениях и поделился радостью: ждал появления наследника. Действительно, ночью жена апсха родила мальчика. Новорожденного мать уложила в люльку, а поутру, к ужасу своему, обнаружила, что люлька пуста. Долго искал апсха похитителей, но безуспешно. Потом только выяснилось, что ребенка унес гость. Адгур Ачба жил с тремя братьями. Они то и воспитали мальчика. Когда мальчик стал юношей, спустился Ачба с братьями к морю и сказал апсха: «Этот юноша — твой сын. Когда ты рассказал мне о своем несчастье, решил я помочь тебе, уберечь твоего сына, чтобы не выкрали его, как всех твоих предыдущих сыновей». Горячо благодарил апсха Ачба: «Бери в награду, что хочешь — коней, плоды, драгоценности». — «Спасибо, хозяин, — отвечал Ачба, — подарки подарками. А перенесет ли твой сын разлуку с нами? Посели нас на своей земле. Будем мы жить сообща, богато и весело». Призадумался апсха, очень не хотелось иметь ему соседей. Тут и говорит ему сын: «Если не выполнишь просьбу Ачба, уйду я с ним в горы и не видать тебе меня вовек». Испугался апсха и мигом согласился. Раздал он свое царство. Одному из братьев Ачба дал землю в районе нынешнего Сочи, другому — местность Абжуа, третьему — Лыхны, четвертому — Окум. Зажили богато и счастливо. От них и пошел царский род абхазов. А апсха с сыном и женой остались на своей земле и построили здесь крепость Абаата. |
Не стоит расстраиваться, что чего-то не посетили, куда-то не заехали. Лучше радоваться тому, что увидели!
От посещения Гагр есть только вот эта фотография у знаменитой Гагрской колоннады (подробнее о ней см.: "http://www.otdyh-v-abhazii.ru/gagra_kolonnada.htm" rel="nofollow")
|
Колоннаду построили почти сразу после войны 1949 – 51, что должно было символизировать возрождение страны и новой, мирной жизни. Типичный советский классицизм с намеком на мавританский стиль. |
Старая и Новая Гагры остались позади, ночевать остановились у здания милиции. На предложение руководителя поставить палатки во дворе милиции группа отреагировала недоверчиво – мол, прикалывается наш Сергей, видать. Проверяет креативность группы, что ли? Забавно было то, что двор отделения милиции выходит прямо на побережье, но вожделенное море отделено от госучреждения высоким забором с колючей проволокой.
Найдя конец этого внушительного забора, мы вышли к морю. От него исходило такое тепло! А мы так замерзли под дождем! Короче говоря, пошли греть ноги в море.
И вот наконец-то была дана окончательная команда ставить лагерь… да-да, около ментовки. Все уже стали представлять себе, как расскажут об этом невероятном факте дома: бивуак в таком месте – абхазское чудо! Но нет… не прошло: один начальник опроверг другого, и пришлось неугодные милиционерам наши разноцветные мокрые вещи повесить не с внутренней стороны забора, а с внешней. И что это поменяло в вечернем пейзаже милицейского подворья?
А вот, нам только уютнее стало. Туалет и кран с водой остался в свободном доступе, море приблизилось и освободилось от заграждения, места на берегу сколько хочешь, костерчик запалили … И так прекрасно будет отныне каждый вечер.
Абхазские собаки – воспитанные и терпеливые – сопровождали группу всю неделю. Они появлялись на каждой стоянке, у каждого магазина – везде, где оказывались мы. Приказ руководителя «не приручать собак» выполнить не удалось, пожалуй, единственный из всех. Собаки сторожили палатки, выбирая себе в хозяева то одного, то другого участника. Ждали, пока поужинаем и поделимся едой. Чувствовали, короче говоря, что путешествуют хорошие люди. Ведь мы всегда дарили им еду и внимание. Иногда казалось, что этим брошенным собакам просто нужно слышать обращенный к ним голос человека. Они не умели играть, т.к. любое резкое движение руки воспринимали как угрозу, прижимали уши и хвост. Жаль, что не сделала портретную галерею наших четвероногих спутников.
Первый ужин закончился кругом знакомства участников. Это было очень интересно, живо, естественно.
Километраж дня: 37км, совсем небольшой, поскольку «вкатываемся». Ну и славно.
День 2
23.09.2016
Гагры – Пицунда
Порядок нашей походной жизни сложился такой: в 06.00 -06-20 руководитель начинает готовить завтрак, давая нам, грешным, поспать. В 7.00 завтрак, правило строгое: все миски должны стоять одна к одной ровно в 7.00. После завтрака спокойные сборы и выход на маршрут. Днем обедо-перекус или еда в кафе, а вечером, понятное дело, ужин, который готовится силами всех, кто хочет в этом участвовать, но под авторитетным присмотром руководителя, изобретавшего каждый раз какие-то интересные блюда. И не дай бог вам влезть «поперек батьки в пекло» и что-то посолить.
Метеорологический порядок тоже установился определенный. Утром всегда почти приличная погода, типа солнца что-то, можно купаться, хочется по-летнему одеться.
Днем вся эта прелесть куда-то исчезает, уступая место тучам и дождю. Напяливали на себя плащи-штаны – гамаши и вперед по лужам.
Кстати, чудесный мотиватор в пути две ключевых реплики руководителя: задорное «Покатаемся?» и зажигательное «А теперь по лужам!!!» Вот уж никогда не думала, что смогу получить удовольствие от катания по огромным лужам на трассе! Мы это делали предельно осторожно, скорость Сергей держал очень внимательно, чтобы не разлететься по мокрой дороге на повороте и спуске, не попасть в колею или яму.
Ноги намокали сразу и окончательно, поэтому было уже все равно, сколько воды с дороги попадет на педали твоего велосипеда и на тебя. Не совсем все равно, правда, было нашим вещам в рюкзаках, которым доставался основной полив. Поэтому Женя (и не он один) половину похода развешивал для просушки не одеваемые им вещи, а те, что намокали в рюкзаке. Такая вот практика.
Расстояние Гагры – Пицунда невелико, проехали этот участок довольно быстро. Один из «привалов» с целью переждать усилившийся дождь, сделали вот в такой автобусной остановке. Эти необычной формы сооружения остались еще с советских времен, фантазия у создателей была богатая. Автобусные остановки, отделанные мозаикой, просторные и могут принять в себя или отряд велосипедистов, или небольшое стадо овечек, укрывают от палящего солнца и дождя.
Оказывается, эти остановки в 60-70 –х гг. проектировал молодой еще и никому не известный Зураб Церетели. Это был его дипломный проект (!!!).
|
Автобусные остановки Церетели в Абхазии Все объекты см. здесь: "https://kvartirka.com/blog/abhazia_ostanovki/" rel="nofollow" а также здесь (очень хорошие фото), в том числе показан мозаичный детский городок в Гаграх: "http://kirill-anya.ru/2014/abkhazia/01.html" rel="nofollow" |
Обогреваться прибыли опять же на берег моря, не очень приветливый в этот дождливый день, но все равно романтичный.
Ночевать планировалось тут же на берегу, рядом со знаменитой реликтовой сосновой рощей.
|
Реликтовая сосновая роща Пицунды
В роще произрастает реликтовая длиннохвойная сосна, относящаяся к понтийской флоре третичного периода. От остальных видов сосны реликтовую сосну отличает необычайно длинная хвоя. Само название Пицунды идёт от древнегреческого слова «питиус» — сосна. Помимо Пицундской, на Черноморском побережье Кавказа есть несколько небольших реликтовых сосновых рощ. Сейчас Пицундская реликтовая сосновая роща насчитывает около 30 тысяч деревьев, каждое из которых имеет собственный номер, а наиболее старым соснам даны имена. Целебные свойства реликтовой сосновой рощи благоприятствовали развитию Пицунды как курорта. Сосновый массив окружает город Пицунду с трёх сторон, создавая особый, целебный микроклимат. Издавна Пицундская сосновая роща была местом поклонения абхазов, это и спасло её от полной вырубки. Частичный урон был нанесён реликтовой роще лесопромышленниками и монахами Ново-Афонского монастыря (роща находилась в его владениях). "https://kamaran.ru/abhaziya/pitsunda/pitsundskaya-reliktovaya-roshca-1190" rel="nofollow" (GPS координаты места: 43.167763 40.361371 или 43°10'3"N 40°21'40"E) Многим деревьям в этой роще более 200 лет. Уникальная сосновая роща является остатком древней крымско-кавказской флоры. Ученые палеоботаники установили, что миллионы лет назад, задолго до появления на территории Абхазии человека, на возвышенности вблизи современной Пицунды росла сосна, или «питиус». В те далекие времена мыса Пицунда еще не было, море подходило вплотную к возвышенности, которая называлась Каваклукской. Постепенно континент поднимался, а море отступало. Наносы реки Бзыбь образовали почву, благоприятную для произрастания сосны, и вскоре она распространилась по всему мысу. Это сосна является реликтом флоры третичного периода. "http://webcam-krasnodar.ru/Pitsunda_relict_forest.htm" rel="nofollow"
|
Где пообедать туристу-велосипедисту? Ну, конечно, под пустым рестораном, который втридорога предлагает суп с вермишелью. А мы-то сварим такой овощной супец, что ни в каком ресторане не подадут. На самом деле. Без шуток. После чего можно и прогуляться. (на велосипедах, конечно, куда ж мы без них!) по знаменитой Пицунде.
Пицунда
|
Первые поседения на мысе в IV в. До н.э. Далее греки основали Питиус. В конце II - начале I вв. до н э. принадлежит Понтийскому царству, С конца I вв. до н э. – римская крепость, с IV в. – центр христианства. В 780 вошел в Абхазское царство, XIV – XV вв. – генуэзская фактория Пецонда. С XVII – XVIII принадлежал Отоманской империии. В начале XIX в. Вошел в состав Российской империи. С 1960 г. д- курорт. |
Едем вдоль моря, огибая пицундский мыс. На его оконечности скульптура «Медея» (скульптор Мераб Бердзенишвили, 1970-80 г.)
Один отдыхающий подошел к нам, пока мы фотографировались рядом с не очень, скажу честно, внятным изваянием (при этом являющимся символом Пицунды) и уточнил, кто эта каменная женщина? Я пояснила в двух словах. Услышав имя «Медея», мужчина воскликнул: «А! Это которая Горгона!» ….??? …..«Конечно же, нет! Медуза Горгона и Медея – это разные персонажи!»
Чтобы развеять все сомнения, напомню:
|
Медея
Медея в греческой мифологии волшебница, дочь царя Колхиды Ээта и океаниды Идии, внучка Гелиоса. Миф о Медее связан с мифом об аргонавтах. Когда аргонавты во главе с Ясоном прибыли в Колхиду (т.е. как раз вот сюда, в Абхазию), Медея без памяти него влюбилась и помогла преодолеть Ясону все испытания, помогла добыть сокровище – Золотое Руно и бежала вместе с Ясоном из Колхиды – своей родины. Ради возлюбленного Медея совершила ряд кровавых преступлений. Поженившись и родив детей Ясон и Медея поселились в Коринфе, где Ясон и влюбился в дочь царя Коринфа и решил жениться на ней. Медея решила отомстить коварному мужу – хитростью умертвила соперницу и своих с Ясоном детей. Этот трагический эпизод и лег в основу сюжета скульптуры. Справедливости ради надо сказать, что есть и другой вариант Мифа, по которому детей убила не сама Медея, а жители Коринфа, мстя за смерть от руки Медеи дочери своего царя. |
|
Пицунда в блогах соотечественников: Часть 7 - Великий Питиунт, мифическая Колхида. |
За мысом начинается набережная Пицунды, в центре которой еще одна скульптурная композиция «Ныряльщики». Путеводители единогласно утверждают, что это работа Зураба Церетели, на самом деле это не так:«Автором является известный грузинский скульптур, мастер чеканки Очиаури Ираклий Алексеевич Скульптура установлена в далёком 1969 году».( "http://turbina.ru" rel="nofollow") И правда, на Церетели ну совсем не похоже. Не его манера.
Дельфины в композиции совершенно не случайны. Подъезжая к памятнику, мы как раз наблюдали играющих в море (совсем близко от берега) дельфинов.
|
Пицунда. Историческая справка Пицунда (Амзара – абх. Т.е.«сосновая роща».) Историческое названия Питинуит, Сотириуполис, Лдзааныха. Версии названия: 1) По имени нимфы леса дриады Питис, 2) От греческого «питиус» - «сосна». Согласно абхазскому поверью, именно здесь произошло крещение абхазов, отсюда распространялось христианство. Город Питиунт на месте нынешней Пицунды был основан греческими купцами, выходцами из Милета. Во II в.н.э. римляне построили здесь крепость — кастеллу, обладавшую совершенными оборонительными сооружениями своего времени: стенами из булыжника и кирпича, башнями и сложными воротными системами, водопроводом, торговыми складами. Внутри кастеллы раскопаны фундаменты большого каменного здания — претория, общей площадью более 6 га, свидетельствующего наряду с другими данными о том, что в Питиунте тогда размещалось центральное командование целой группы гарнизонов, находившихся в северной Колхиде. Крепость, наряду с Себастополисом (современный Сухум), входила в единую оборонительную систему городов-поселений восточного Причерноморья, служа византийским форпостом в регионе до середины VI века. "http://www.abkhazia.ru/excursions/pitsundatemple/" rel="nofollow" |
Вся история этого места представлена в историко-архитектурном заповеднике «Великий Питиунит».
Что же здесь находится?
1) Остатки римской крепости
2) Пицундский храм с его знаменитым органом
3) Музей истории Пицунды с артефактами археологических раскопок, древних римских мозаик.
4) Древний дольмен (саркофаг для захоронений)
5) Башня – акведук римских времен (от авкедука – маленькое отверстие в стене)
6) Развалины древних храмов и колокольни.
7) Часовня (действующая) XVIII в.
8) Большое «красное дерево»
Подробнее об этих объектах:
"http://www.wikella.ru/post295126930" rel="nofollow"
Остатки римской крепости
Это протяженное пространство, которое мы не исследовали, но ехали мимо этих древних римских стен. Что они римские – видно сразу, особенно после знакомства мною с римской архитектурой и историей. Камни смешиваются с травой, превращаясь постепенно в нечто единое.
В непроглядных зарослях теперь прячутся мощные сегментообразные, прямоугольные и шестиугольные в плане башни, древние стены, облицованные плитняком с четырехслойными поясами кирпичной кладки, различные другие постройки, среди которых зернохранилища, бани, жилые и подсобные помещения. Именно об этой крепости рассказывается в Музее истории Пицунды.
|
Крепостные стены и древнее городище Крепостная стена, неоднократно перестраиваясь, в последний раз была увеличена и укреплена местным населением в XVI веке во время турецкого вторжения, когда Пицундский католикос обратился к народу с призывом защитить главный храм Абхазии. При этом значительная часть стен византийского городища была разрушена при выборке строительного материала. Есть местное предание про крепостные стены, в которых видны камни самые разнообразные: «Посмотрите на ограду Пицундского храма. Она сложена будто второпях, будто ее строителям отпущено было времени в обрез, возвели они стену в считанные дни... А так и было. Нахлынули тогда на землю Абхазии завоеватели-иноверцы, все круша на своем пути. Храму на Пицунде грозило разорение, ибо не был защищен храм ничем, кроме патриаршего благословения. Тогда обратился патриарх ко всему народу, призвал спасти великую святыню в Пицунде. И прислушался народ к его голосу. Тысячи и тысячи собрались тогда у здания храма. Только стена высотой в пятьдесят локтей может спасти храм. Но неприятель уже близко. «Торопитесь! Пусть каждый положит вокруг храма один камень – и будет в стене десять тысяч камней. Пусть каждый положит по пять камней – и не взять врагу святыни!» – провозгласил патриарх, и закипела работа. С гор понесли люди к храму громадные валуны, камни из разрушенных городов везли издалека люди на повозках и несли на руках. Когда народ принялся возводить стену, едва вставало солнце. А в лучах заходящего солнца все увидели стену, воздвигнутую собственными руками. И когда подошел враг к Пицунде, он был изумлен, ибо только утром еще доносили лазутчики, что беззащитен храм. А сейчас громадная стена окружала святыню, и была она неприступна». "http://www.wikella.ru/post295126930" rel="nofollow" Крепостная стена, опоясывающая комплекс, много раз достраивалась и укреплялась, последний раз – во время нашествия турок в XIV веке. |
|
Документированная история Пицунды начинается во второй половине II века н.э., когда римляне построили здесь кастеллу – прямоугольную крепость с башнями по углам и у ворот. Ворота имели закругленный массивный фасад и прямоугольное внутреннее помещение, что было характерно и для воротных башен самого города Рима того времени. Внутри кастеллы раскопаны фундаменты большого каменного здания – претория, свидетельствующего наряду с другими данными о том, что в Питиунте тогда размещалось центральное командование целой группы гарнизонов, находившихся в северной Колхиде. Интересные сведения о событиях у стен Питиунта в середине III века н.э. содержатся в «Новой истории» автора V века Зосима, рассказывающего о том, что после предоставления правителями Боспора готам кораблей для набегов на черноморские берега «варвары, прежде всего, напали на Питиунт, окруженный огромной стеной и имевший весьма удобную гавань. Когда Сукессиан, стоявший во главе местного гарнизона, выступил с бывшими там силами и прогнал варваров, то скифы, опасаясь, чтобы гарнизоны других укреплений, узнав об этом и соединившись с питиунским отрядом, не уничтожили их окончательно, захватили какие могли суда и с величайшей опасностью удалились домой, потеряв под Питиунтом многих из своих. Это нашествие, однако, не привело к запустению Пицунды. В начале IV века здесь стояли уже не только полностью восстановленные и укрепленные дополнительными башнями стены кастеллы, но появилась и канаба – обширная, окруженная стенами и башнями территория, где располагалось поселение отставных легионеров и их семей. В таком восстановленном виде Питиунт сохранился до наших дней. В юго-западной части канабы вскоре после возведения ее стен римляне построили древнейший из известных на территории Восточного Причерноморья христианский храм-базилику. Он представлял собой прямоугольное сооружение с большой семигранной снаружи и изнутри апсидой. Особенностью храма был обход у апсиды, выделенный колоннами и характерный для поминальных римских храмов, посвященных апостолам и мученикам. Именно в этом храме, по-видимому, служил епископ Стратофил принимавший участие в Никейском соборе 325 года н.э. Византийский император Юстиниан I, под властью которого находилась Пицунда в VI веке, считал Питиус важнейшей стратегической крепостью на Кавказском побережье Черного моря. В VI в веке в крепости на месте уже обветшавшего храма IV века по его приказу был возведен новый величественный храм. В 541 г.н.э. в нем находилась епископская кафедра, где происходило первое крещение абхазов. В конце V — начале VI века пол этого храма был украшен богатейшей мозаикой, состоявшей из геометрических орнаментов и сюжетных композиций. Этот мозаичный пол площадью в 60 м2 — один из самых древних на Кавказе. Мозаика была выполнена местными мастерами из камешков-кубиков местных пород двенадцати цветов, и является шедевром древнего искусства, имеющим мировое значение. На мозаике также имелась надпись на древнегреческом языке. К сожалению, большинство наиболее интересных и сохранившихся фрагментов мозаики после выявления было безвозвратно вывезено в Грузию.(Остатки этих мозаик и копии вывезенных в Грузию и хранящихся сейчас в музее Тбилиси, можно увидеть в историческом музее, что напротив храма) Мозаики Питиунита …Мозаика состоявшей из геометрических орнаментов и сюжетных композиций. Из «последних наиболее типична для позднеримских мозаик по своему оформлению монограмма Христа с альфой и омегой, передающая известную формулу из Апокалипсиса: «Я есть альфа и омега, начало и конец; жаждущему, дам даром от источника воды живой» – и заключенная в круглый медальон, который вписан в трапецию с изображением птиц и растений по углам. Трапеция оформлена листьями аканфа, между которыми расположена поврежденная временем греческая надпись: «В моленье за Оре... и весь его дом». В надписи упоминается известный христианский мученик Орентий. Сохранилась легенда о нем. В правление императоров Диоклетиана и Максимиана в конце III – самом начале IV века в борьбе с персами принимали участие семь братьев – христиан, среди которых был Орентий. Когда военные действия были перенесены во Фракию, Орентий совершил подвиг – победил в единоборстве вождя вторгшихся туда варваров. Император предложил Орентию и его братьям в честь победы принести жертву языческим богам и, получив отказ, сослал их сначала в Армению, где их подвергли зверским пыткам, а затем через Трапезунд в Абхазию – в Питиунт. На корабле братья один за другим погибли. Орентию привязали на шею камень и бросили в море, откуда его уже мертвого вынесли на берег ангелы. Последнего брата, Лонгина, похоронили в Питиунте. Рядом с надписью среди тех же листьев аканфа сохранилось изображение коровы с теленком, олицетворяющих «семью» христиан, то есть весь христианский мир. Восточное располагалась композиция, изображающая фонтан живой воды, символизирующий христианское учение, а по его сторонам – фигуры оленя и лани с олененком, также олицетворяющие собой «жаждущих христиан» и иллюстрирующие следующие слова 41 псалма: «Как лань охотно стремится к источникам вод, так душа моя стремится к тебе, боже». Пространство между оленями и фонтаном заполнено птицами и ветвями растений. Западнее изображена финиковая пальма с плодами, которую с обеих сторон окружают животные, – здесь уцелели голова лани и птицы. В северной части мозаики изобилуют фигуративные изображения – ягненок, ваза, птицы, растения и т. д., в южной же преобладают геометрические узоры – мотив «пересекающихся кругов», широкие переплетающиеся полосы, образующие сетку, в ячейки которых в шахматном порядке помещены круги и квадраты, узор из переплетающихся ромбов со скрещивающимися изображениями рыб с птицами и т. д.
|
|
Музей истории Пицунды См. об этом - Часть 8- Музей истории Пиунды |
Пицундский храм
Купольная базилика, сложенная из местного камня с кирпичной прослойкой, скрепленного раствором из извести и толченого кирпича. С высоты птичьего полета его очертания образуют Святой Крест.
|
С образованием Абхазского царства и обретением Абхазской церковью автокефалии в VIII в.н.э. Пицундский храм становится престольным храмом Абхазии. В эпоху расцвета Абхазского царства в IX-X вв. был сооружен новый храм с использованием кирпича. Архитектура Пицундского храма совершенно отличается от грузинской, напротив, она подчёркивает его сходство с другими храмами Абхазии восточно-византийской архитектуры — Симона Кананита в Новом Афоне и особенно с Лыхненским храмом. Пицундский собор в середине X века стал кафедрой Абхазских Католикосов. Здесь происходили выборы Католикосов-Патриархов Абхазии, рукоположение епископов. В XVI в. собор обновлялся. В XVI веке в западном помещении храма была построена усыпальница, стены и потолок которой были богато расписаны , вероятно, мастерами из Старого Афона. Среди сюжетов росписи особенно интересны сцены «Несения креста», «Распятия» и «Плача».
О том, что Пицундский собор был обновлен во второй половине XVI века, а вокруг него были возведены какие-то оборонительные сооружения, говорит сохранившаяся здесь греческая надпись: «Помяни, Господи, раба своего Пароскева Зографа (живописца), который создал это святилище и сей турлеон (башню) во время владычества тирана и католикоса Евдемона. Ты, господи, ведаешь все и исполни их милостью своею». В результате междоусобиц и угрозы нападения со стороны турок в XVII веке резиденция абхазских католикосов, до этого размещавшаяся в Пицунде, переместилась в Гелати. Собор был заброшен. Но он продолжал привлекать к себе как местное население, которое приходило к его стенам давать клятвы, так и чужеземцев. Здесь делали остановку запорожские казаки, ходившие набегами на Турцию. По местному преданию, в XVI веке, когда в прибрежной части Абхазии усилилось турецкое присутствие и возникла реальная угроза осквернения и уничтожения христианских реликвий, церковные богатства со всей страны были собраны в Пицунде, спрятаны в дубовых сундуках, залитых воском, и замурованы под храмом в катакомбах.
Во второй половине XIX века собор был вновь освящён в честь Успения Богородицы. Храмовая чудотворная икона Пицундской Божией Матери находится сейчас в Грузии, в монастыре Галати. Местные жители рассказывают о храме такую легенду: «Прекрасен и величествен этот храм. Едва ли найдется ему подобный по прочности и красоте... Поспорили когда-то зодчий храма и мастер, строивший водопровод на мысе, кто скорее выполнит свою работу. Проигравший должен был лишить себя жизни – броситься с крыши храма. Быстро поднимались стены храма. Но водопровод прокладывался еще быстрее, и когда встретился зодчий со своим соперником, тот показал ему водопровод, который уже был закончен. Пришлось, согласно уговору, подняться зодчему на недостроенный купол храма; бросился он оттуда вниз на камни и разбился насмерть, а на куполе осталась отметина-след его ног, углубление в растворе, которым скрепляли камень. Достроил Пицундский храм молодой его преемник. И если вы внимательно вглядитесь, то заметите, где кончил строить старый зодчий и где продолжил молодой». Интерьер собора. Фрески Пицундскоий собор — крупнейшего раннесредневекового храма Абхазии. Размеры его в плане составляют 43,3×22,7 метра. Пицундский собор — это трёхнефная и трёхапсидная, с трансептом, внутрикупольная базилика, выложенная из местного камня, с кирпичной прослойкой на растворе с толчёным кирпичом, причем в распределении этих материалов наблюдается определенный порядок. Стены храма внизу от цоколя сложены исключительно каменными блоками, затем кладка приобретает смешанный характер: ряды камня перемежаются с кирпичными прослойками. Чем выше, тем каменные прослойки тоньше, а кирпичные толще. Верхняя часть стен, барабан и покоящийся на нем купол, внутренние опоры — столбы сложены полностью из кирпича неодинакового размера, в арках он тоньше, в несущих частях (устои, стены) — гораздо толще, почти брусовидный. На центральной алтарной апсиде снаружи между окнами выложены толстым кирпичом кресты. Храм полон воздуха и света, он торжественный и величественный.
Одна из самых значительных художественных ценностей Пицундского храма — это фресковая живопись. ..В 1970-х годах во время проведения строительных работ были заштукатурены росписи XIV века, ряд других росписей был тогда же сбит со стен вместе со штукатуркой, что мотивировалось необходимостью улучшения акустики. Внутри купола хорошо сохранился подновленный образ Спасителя.
Это монументальное изображение Христа Пантократора в разноцветном ореоле-круге на восточной половине купола и семь фигур архангелов в остальной части купола. По сторонам и почти в центре купола помещены изображения шестикрылых херувимов. Над алтарной частью, под медальонами XIV-XVI веков, просматриваются более ранние фрески, предположительно, XII века. Сегодня на барабане из двенадцати изображений апостолов частично или полностью сохранились десять.
"http://www.abkhazia.ru/excursions/pitsundatemple/" rel="nofollow" "http://komanda-k.ru" rel="nofollow"
|
|
Орган в Пицундском соборе В Пицундском храме находится третий по величине орган в бывшем СССР (Рига, Москва, Пицунда). В 1975 году в храме был установлен орган, созданный Потсдамской органной фирмой «Александр Шуке», и создан концертный зал. И в наши дни над древними сводами храма звучат торжественные фуги Баха, проходят выступления Государственной хоровой капеллы Абхазии и артистов из России, привлекая сюда многочисленных любителей классической музыки. На сцене храма и на территории комплекса в рамках ежегодного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» выступали Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, Камерный оркестр московской консерватории и дирижёр Феликс Коробов, знаменитое меццо-сопрано Елена Образцова, пианист Денис Мацуев, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением В. Спивакова, солисты и орекстр Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, джазовое трио Даниила Крамера, известная американская певица Дебора Браун, а также оперные звезды Абхазии: солистка Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава и солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алиса Гицба. Бессменным ведущим фестивальных концертов на протяжении многих лет был и остается известный российский музыковед Святослав Бэлза. В 2010 году в Абхазии разгорелся спор вокруг Пицундского органа. В абхазской епархии утверждали, что Пицундский храм — резиденция древнего Абхазского епископата, и органу здесь не место. Но под воздействием общественного мнения тучи над Пицундким храмом, похоже, рассеялись. В бюджет 2011 года была заложена сумма в размере 117 тысяч евро на капитальный ремонт пицундского органа. Это означает, что, скорее всего, идея о переносе пицундского органа в некое другое здание, которое будет построено, а сам Пицундский храм — один из древнейших на постсоветском пространстве, будет возвращен церкви, откладывается. Учитывая культурный вес пицундского органа (уникального инструмента на постсоветском пространстве), в его защиту выступили многие известные музыканты, практически все лучшие органисты постсоветского пространства, и такие всемирно известные музыканты, как Хибла Герзмава, Е. Образцова, В. Спиваков. "http://www.abkhazia.ru/excursions/pitsundatemple/" rel="nofollow" |
Хотелось своими ушами удостовериться в уникальности акустики собора, благо была возможность – по воскресеньям как раз проходят концерты. Купили билетики на 20.00 (500 руб.). Люблю такие мероприятия в походе: после нескольких дней, проведенных в условиях некоторого экстрима и аскетизма, так приятно послушать органную музыку, да и любую другую в хорошем исполнении. Почти в каждом походе представляется такая возможность, и я помню эти музыкальные иллюстрации, они окрашивают определенным звучанием город, страну, улетучившийся момент жизни.
Но на этот раз не получилось. О чем – позже.
|
Башня-акведук (магазин «СУВЕНИРЫ») С правой стороны от главных ворот комплекса находится небольшое сооружение – башня-акведук. Целое тысячелетие, с X века, с близлежащего холма по керамическим трубам сюда поступала родниковая вода. В стене видно «горлышко» трубы-водостока.
|
Рядом с этой башней стоит дольмен (саркофаг древних), а перед входом в «Сувениры» растет кактусовидная опунция. Плоды ее вполне съедобные и вкусные и чем-то полезные. Об этом мы узнали в конце похода в Сухумском Ботаническом саду. А пока на свой страхи риск попробовали на вкус и до конца похода думали, не от нее ли побаливают животики? Плоды сочные и красные внутри, поэтому одной из самых важных целей выращивания опунции является получение красителя кармина. О как!
|
Руины древних христианских храмов Расположенные на территории Пицундского комплекса развалины храмов IV и VI веков были раскопаны в 50–60-х годах ХХ века. |
|
Уникальные руины в реликтовой роще В пятистах метрах севернее городища, в зарослях, скрываются руины уникальной двухзальной церкви с двумя шестигранными снаружи апсидами. Каменный свод храма, ныне обрушившийся, держался прежде на арках, опиравшихся на центральный столб и пилястры, выступавшие из стен. В христианском мире известны еще только две такие «двойные» церкви. Обе они находятся в Малой Азии и датируются временем от второй половины VI до XI века. |
|
Часовня Расположенная рядом с ними часовня храма Пицундских святых (ХVIII в.), построенная с использованием материалов руин, находится в относительно хорошей сохранности благодаря реставрации, проведенной в XIX веке монахами Новоафонского монастыря. С 1991 года в часовне усилиями священнослужителей Новоафонского монастыря возобновлены службы, совершается таинство крещения для местных жителей. Послушники монастыря поддерживают порядок в часовне и на прилегающей территории. |
Напитавшись культурой древности, поехали ставить лагерь и готовить ужин. После чего планировалось вернуться на концерт. Но не тут-то было. Разыгралась непогода, лагерь ставили в сгущавшейся вечерней темноте, усугублявшейся набежавшими черными тучами. Начинался шторм. Был дан приказ укреплять лагерь и быть в постоянной боеготовности – если палатки начнут улетать, успеть их поймать. Наша четырехместная улететь ну никак не могла, разве что вместе с деревьями (еще раз убедилась в том, что в походе хорошо жить компактно и компанейски). Но ехать на концерт в кромешной тьме и свистящем ветре Серега нас не отпустил, даже с надежным Максом во главе…
Ужин готовили в палатке Сергея – девочки были загружены внутрь (столь бережное отношение к женской половине группы очень трогательно, правда).
Кто не поместился, сидели снаружи, общались друг с другом, с очередным псом, наблюдали за изменениями погоды, которая поражала то завихрениями смерча на горизонте, то вдруг проступавшими в небе звездами. Море шумело неизбывно…
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи,-
На головах царей божественная пена,-
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер - всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Написал Мандельштам почти ровно сто лет назад…
Километраж дня: 31км, минимальный, мы по-прежнему «вкатываемся», зато на следующий день…
День 3
24.09.2016
Пицунда – Гегский водопад
Ничто не напоминает с утра о ночном ненастье. Солнечно, славно. Можно купаться в море!
Сегодня хорошая погода очень пригодится. Едем наверх. Перед выездом планерка с пояснениями по дню. Вдохновляемся.
Покидая Пицунду, проезжаем мимо озера Инкит. Озеро отделено от моря узкой полоской земли, в древние времена озеро было глубоко врезавшейся в берег гаванью для морских судов. В IV в.до н.э. по мнению историков, здесь швартовалась флотилия Александра Македонского.
Озеро интересно еще и тем, что когда-то оно было рассадником малярии. В начале 1930-х гг. в нем поселили привезенную из Италии рыбку гамбузию. Она поедает малярийных комаров. Кроме того, осушили болота и на метр снизили уровень воды в озере для предотвращения наводнений.
Едем немного назад от Пицунды, переезжаем Бзыпь, далее по небольшим местным дорогам, пересекаем жд полотно в районе заброшенной жд станции Бзыпь (велосипеды переносим через пути на руках, максимально бережем колеса от всяких колючек), добираемся до трассы М27,
Перед подъемом на Рицу останавливаемся у продовольственного магазина( N43° 14.102' E40° 23.318' ) чтобы закупить продукты на три дня. Наверху продуктовых магазинов нет, только туристические объекты.
Почти сразу после магазина на пути развалины Бзыпского храма-крепости.
Дорога на озеру Рица – самый популярный аттракцион, который предлагается туристам - изобилует разными интересностями. Смотровые площадки (селфи-селфи…только не это! прочь – прочь!), несколько водопадов, около которых нужно обязательно повязать цветную ленточку, сфотографироваться на фоне или с кем-то на плече…(такса от 20 до 50 руб.). Особенно популярен «джипинг». На гору и с песней. Сидящие в джипах здоровые дяденьки смотрят на тебя как на дурака (нет денег на джип, да? Что на своих двоих в гору лезешь? сумасшедший, да?).
А я так сочувствую им… Как в песне: «Им не понять, сидящим дома…т.е. в джипе…» Правда, иногда слышны реплики в нашу сторону (как правило из уст уже немолодых людей – того еще поколения): «Какие молодцы…!»
Короче, джип на сегодня не наш формат. Мы просто едем, потихоньку набирая метры, и оглядываемся по сторонам. И видим многое.
Вот, например, на первом же километре дороги на Рицу справа по ходу (но на левом берегу каньона, если учитывать направление течения реки) на горной круче зияет темный вход в пешеру. Это грот Ажюгра-ахп.
|
Ажюгра-ахп (Грот Соловьева) На левом склоне ущелья высоко над рекой среди густых зарослей находится грот Ажюгра-ахп. В 1937 г. был обнаружен археологом Л.Соловьневым (отсюжа второе название пещеры –грот Соловьева), а в 1964 г. ученые обнаружили тут стоянку человека эпохи среднего палеолита и каменные орудия труда (возраст которых 40—50 тысяч лет). Здесь же были найдены останки человеческого черепа и черепки глиняных сосудов, относящиеся к майкопской культуре (вторая половина III тысячелетия до н.э.). Так как пещера не исследована, есть большая вероятность обрушения породы и двигаться вглубь нужно очень острожно! Подробнее см. "https://wikipoints.ru/point/1364" rel="nofollow" |
Останавливаемся часто, чтобы отдышаться, оглядеться и насладиться. О каждом водопаде есть, конечно, своя легенда. В основе каждой – «любовь и кровь».
Первый на пути водопад – «Девичьи слезы». Водопадом его можно назвать очень условно. Это десятиметровый в длину участок скалы с множеством маленьких ручейков.
|
Легенда о водопаде «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
Давным-давно в горах, у берегов реки Бзыбь жила влюбленная пара. Девушку звали Амра, а юношу Ахра. Амра слыла первой красавицей и красоте ее однажды позавидовала злаю русалка, жившая в этих водах. Однажды, когда Ахра отправился в горы на охоту, русалка решила осуществить свой злой замысел. Она вышла из воды, приняв облик девушки, и обманом завлекла красавицу Амру в свои объятья и попыталась сбросить девушку с обрыва. Амра взмолилась о пощаде и из глаз ее потекли соленые слезы. Одна слезинка попала в речную воду и тут же из воды восстал бог реки. Увидев, что замышляет русалка, бог воды разгневался и превратил русалку в камень. Но вместе с русалкой превратилась в камень и Арма, которая не смогла вырваться из ее рук. Возлюбленный Амры Ахра, охотясь, почувствовал боль в сердце и понял, что беда грозит его любимой. И от боли, что он не может помочь своей возлюбленной, скупые слезы воина упали на камень. До сих пор сочатся слезы охотника из камня, а местные жители называют их "Мужскими слезами" Слезы Амры также продолжают литься даже спустя много веков. Этот водопад абхазы и называют "Девичьими слезами". "http://www.otdyh-v-abhazii.ru/legends.htm" rel="nofollow"
|
Едем вдоль реки Бзыбь (черк. Псыбэ – «полноводная»). Постепенно набираем высоту. Остановка около пропускного пункта в заповедник. Проезд не гражданам Абхазии платный (100 руб., кажется).
Повезло, что не капает сверху, солнце освещает горы, которые все ближе с двух сторон реки подступают друг к другу, каждый поворот дороги дарит новый вид, иной ракурс.
Потихонечку-полегонечку как-то докатили до злачного туристического места со скоплением автобусов, машин, кафе и прочей цивилизации.
Это все у Голубого озера. Возможно, это озеро и воспринималось бы «как жемчужина» данного места и голубая вода его поражала бы своим колоритом, если бы встретилось оно путнику «вдруг» на его трудном подъеме, открылось неожиданно. Оно же и впрямь у дороги находится. Но в том виде, в каком его «подают» туристам сейчас…Спасибо, не надо.
|
Легенда о Голубом озере
В богатых чертогах глубоко под водой живет владычица вод - Дзыдзлан. Ее красивые золотистые волосы волнами спускаются до пят, причем пятки у нее спереди, а ступни сзади - никто не может повалить ее на спину. Есть у Дзыдзлан волшебное зеркало, в котором отражается все, что происходит на свете,- все видит, обо всем знает красавица! Влюбляется она только в самых красивых мужчин, заманивает их к себе, а затем отпускает с богатыми подарками. В тех местах жил один ленивый и уродливый пастух. Дошел до него слух о прекрасной Дзыдзлан. Захотелось пастуху увидеть владычицу вод и возмечтал он чтобы она полюбила его. Лентяй считал, что он необычайно хорош собой. Решил ленивый пастух почаще уединяться на лужайке возле ручья и спать там же, надеясь, что во сне Дзыдзлан придет к нему скорее. Владычица вод узнала, что на поляне бывает какой-то мужчина. Любопытно стало Дзыдзлан и она решила пойти посмотреть, кто это так добивается ее внимания. Но когда Дзыдзлан подошла к спящему и увидела его уродство, она рассвирепела, схватила сонного лентяя и швырнула на землю. Удар оказался настолько сильным, что свод, находившейся под лужайкой пещеры, не выдержал и рухнул. И образовалось здесь со временем большое озеро, которое было названо Голубым за его особенный цвет. |
Мы проехали мимо, не останавливаясь.
Перед Голубым озером у нас был обед в кафешке. Тут же есть и туалет, можно иметь в виду.
На пути три небольших тоннеля. Два имеют естественное освещение через большие проемы, один совсем темный. Фонари обязательны.
После прохождения этих тоннелей уходим с асфальта налево и вверх к Гегскому водопаду. После моста через реку сразу начинается резкий серпантин, дорога каменистая, проще идти пешком. Получаем конфетку от заботливого руководителя и начинаем движение вверх.
По дороге еще один водопад «всех влюбленных». Хороший повод передохнуть от подъема и переодеть обувь. В сандалиях совершенно невозможно упираться в каменистую дорогу.
Отдых совмещается с фотографированием и взглядом на пройденный путь – оглядываться назад при тяжелом подъеме – самый хороший способ не уставать. Понимаешь, ради чего лезешь!
И вот мы у водопада. Гегский водопад (в народе известен как Черкесский водопад). Высота падения воды 70 м.
Река Гега, имеющая длину 25 км, считается одним из самых крупных притоков реки Бзыбь. Она протекает по довольно узкому и очень живописному ущелью, образуя огромное количество водопадов и порогов. На одном таком участке река как будто скрывается в расщелине. Проходя по подземным коридорам и гротам, она резко спадает вниз, словно прорезает скалу. Это и есть Гегский водопад.
Пустынно. Перед самым заходом солнца приезжает на джипе какая-то группа, смотрит и уезжает. На ночевку у водопада мы остаемся одни. То, что надо.
Шум водопада заглушает слова, вызывая в памяти какую-то героическую или тревожную мелодию. Ну конечно, это главная тема из фильмы «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Именно здесь снимали эпизод схватки Холмса и Мариарти у Рейхенбахского водопада. Пересмотрев эпизод, понимаешь, как сработал оператор. Ведь и впрямь кажется, что противник Холмса летит в пропасть. На самом деле ощущение глубины пространства создает поток падающей воды. Ведь мы не видим, как далеко он падает. Место по эпизоду совершенно узнаваемое и почти без монтажа.
|
См. эпизод из фильма: |
Палатки поставили под тентом закрытого кафе. И правильно – ночью опять шел дождь.
Километраж дня: 27км, : + коэффициент набора высоты.
День 4
25.09.2016
Гегский водопад – озеро Рица
С утра, как обычно, солнечно. Снова фотографируем водопад, но уже в другом свете. Утренняя традиционная планерка. Куда едем, где едим)).
Возвращаемся немного вниз к асфальтовой дороге, чтобы продолжить подъем на Рицу. Спуск по каменистой дороге всегда экстримно, но интересно. Мне нравится такое галопирование на велосипеде. Он, и правда, как живое существо: выбирает дорогу между рытвинами, как бы лучше «ступить» своим колесом, мягко подбрасывает на кочках (нужно успеть привстать в седле – как при галопе в стременах).
Поднимались накануне, наверное, час - спустились минут за 15.
Следующий объект путеводителя по Рице – водопад «Мужские слезы». Он гораздо больше похож на водопад. Его легендарность см. рассказ про «Девичьи слезы» Мужчины ведь плачут только из-за женщин…
Теперь дорога на Рицу идет вдоль берега реки Юпшара (река вытекает из озера Рица) по 8-ми километровому Юпшарскому ущелью. По-видимому, его начало было положено гигантской трещиной, раздвинувшей скалы, которую впоследствии размыла река Юпшара. Самое узкое место каньона называется Юпшарские ворота – здесь две скалы практически сходятся, и расстояние между ними не превышает 20 метров. Над головой, между 500-метровыми скальными отвесами, проглядывает лишь узкая полоска неба – потому и называют ущелье «Каменным мешком».
Впечатляющий вид на ущелье открывается со смотровой площадки «Прощай, Родина». Видна вся наша дорога на подъем. На смотровой площадке можно побаловать себя соком ежевики и вкусным кофе (стоит небольшой ларек сувениров, где все это можно купить).
После Юпшарских ворот рицинская трасса начинает круто взбираться на 1000-метровый перевал. Последний участок подъема можно пройти пешком, если жалко коленки. Это весьма серьезный такой для велосипедиста серпантин. Но дорога не очень узкая, машины не задевают. Идешь себе потихоньку и приходишь.
Надо отдать должное, Макс и Сергей помогали затащить велосипеды до места привала тем, кто устал. Это очень воодушевляет и придает сил.
Ну, вот взгляду открывается озеро Рица. Понятное дело, что народу тут днем уйма. Один за одним приезжают автобусы всех видов с экскурсионными группами. И удачно, если пристроиться к окошку кафешки за своей порцией успеваешь до нашествия людей из автобуса. Я, как всегда, умудряюсь сфотографировать пейзаж так, словно никого рядом нет. Аутично и поэтично.
Вот наша чудесная группа. Все веселые и бодрые, несмотря на то, что докрутили-таки до высоты 950 м. над уровнем моря. Ай да мы!
Озеро Рица довольно-таки молодое. Оно появилось 250 или 300 лет назад в результате землетрясения, из-за которого обвалилась часть горы Пшегишхва (это та, которая безлесая). Название горы в переводе с абхазского - «гора сильного ветра». На фотографии - это припорошенная снегом дальняя гора.
Гигантские обломки скал перегородили реку Юпшару, и образовалось озеро. Сейчас Юпшара – единственная река, которая вытекает из Рицы, через 500 м. от озера она уходит под землю, а выходит на поверхность через 2 км. Питается же озеро водами шести горных речек. Глубина Рицы от 130 до 150 м.
|
Легенда о появлении озера Рица Давным-давно в горах Абхазии существовала долина. По этой долине протекала спокойная и широкая река. Берега этой реки были прекрасными пастбищами, на которых пасла свое стадо девушка по имени Рица. Рица была необычайной красавицей. С цветом ее губ не могли соперничать даже пунцовые горные тюльпаны, море не могло затмить голубизну и блеск ее глаз, а снега на вершинах гор казались черными по сравнению с белизной ее лица. У Рицы было три брата Агепста, Ацетук и Пшегишха. Братья днем уходили охотиться на джейранов, а вечером приходили к Рице, которая готовила им мясо, а братья пели песни. Однажды, охотясь, братья ушли далеко в горы и не поспели вернуться засветло. Рица не дождалась братьев и легла на берегу, не разжигая костер. Звезды сияли девушке и Рица запела песню. Песня Рицы была так красива, что ночные птицы замолкли, а ручьи остановились, и вся природа замерла, слушая чудесный голос девушки. Эту песню услышали два разбойника - Гега и Юпшара. Гега послал Юпшару узнать кто это поет. Юпшара поехал на голос и когда увидел Рицу оцепенел от ее красоты. Страсть захлестнула его злое сердце. Бросился Юпшара к Рице и схватил ее в объятия. Бедная девушка забилась в его руках и стала взывать о помощи. Увидел это, горный сокол метнулся к братьям и рассказал им о грозящей беде. Братья кинулись в долину, но было уже поздно. Юпара еще держал Рицу в своих руках. Пшегишха метнул свой богатырский щит в насильника, но промахнулся и щит упал поперек реки и преградил ход течению. Река разлилась по долине. Тоска наполняла сердце Рицы, она не смогла перенести позор и бросилась в воды разлива. Юпшара бросился бежать, но братья догнали его и Агепста бросил его в озеро. Но озеро вытолкнуло насильника из своих вод, перебросив через щит Пшегишхи и река унесла его в море. Не смог Юпшара выбраться из бурной реки и Гега не смог ему помочь. Охваченные горем, братья Рицы стояли у берега озера и так и окаменели и превратились в высокие горы. Так и стоят они до сих пор, охраняя вечный покой своей сестры - прекрасной Рицы. |
На карте озеро Рица появилось в 1865 году, серьезно изучать озеро начали после революции, а дорогу проложили в 1936 г. До этого к Рице можно было попасть только охотничьими тропами.
|
Из истории открытия Рицы (интересные материалы!) см. "http://static.turclubmai.ru/papers/2132/" rel="nofollow" |
После обеда в кафешке оставляем Рицу-курорт слева и сзади, продолжаем движение на восточную оконечность озера. В планах посещение дачи Сталина. Километра через 4 дорога раздваивается: правая уходит вверх Ауадхару, к источникам с целебной водой и плато. А левая спускается к озеру и приводит к месту разрешенной стоянки у впадения в Рицу реки Лашпсы, Молочному водопаду и даче Сталина.
Дача(и) Сталина
Как часто со мной бывает, объект не очень интересующий при непосредственном посещении или случайно оказавшийся в поле зрения во время похода, позже, при создании отчета, начинает требовать к себе внимания, пробуждает интерес, выводит в какие-то дебри информации и заставляет делать открытия, пересматривать какие-то устоявшиеся представления. Так случилось с сюжетом «Дача Сталина». Пока я выпутывалась из номерных лабиринтов дач (их было более 20 по стране и все с номерами, которые иногда перенумеровывали) и искала просто хоть какую-то информацию про то место, на котором мы стояли лагерем на Рице, я столько всего узнала о послевоенной жизни страны и ее лидера… Итак,…
|
Понятно, что в последние годы жизни, после окончания войны Сталин много времени проводил на юге еще и по состоянию здоровья, такая вот курортотерапия, т.к. климат Москвы, ему был уже противопоказан. В современной Абхазии 5 дач Сталина, около всех мы так или иначе побывали. («Холодная речка» (на въезде в Гагры), «Мюссеры» (между Пицундой и Гудаутой),«Новый Афон», «Сухуми», «Дача Рица» №5 и № 11). Посетили же две рицинские дачи. Да-да, именно две. Т.к. место, где обосновался наш лагерь с грустными, а местами живописными развалинами, - это тоже т.н. дача Сталина №11». Итак, вкратце. Рицу присмотрели для отдыха Сталина еще до войны. В 1936 г. В устье реки Лашпсы (место нашего лагеря), на самом берегу озера, был построен охотничий домик для отдыха коммунистической элиты. С 1936 по 1039 гг. Сталин с охраной и партийными соратниками несколько раз приезжал сюда на пикники. В 1946 г. домик разобрали, а на его месте построили дачу №11. Вскоре поблизости стали возводить еще одну дачу №5 рядом с устьем реки Ацетук (именно она сохранилась до сего времени, ее-то мы и посетили). Расстояние между дачами 2 км. После войны, несмотря на дефицит бюджета, сложные пгодняе условия зимы 1947-48 гг. строительство дач и на Рице возобновляется. Строится 7 км. Дороги вокруг Рицы, участок к источнику Аудхвара (16.7 км.). В июле 1947 закончено строительство дачи №5. Через месяц Сталин приехал сюда отдыхать. Пищу, кстати, готовили на даче №11 и привозили на кораблике на дачу №5. Проекты обеих дач выполнял архитектор Г.В.Макаревич. Сталин побывал на даче №5 5 раз, проводил тут от 4 дней до 1 месяца. Принимал тут почетных зарубежных гостей, в частности Поля Робсона ( в 1949 г.). Сопровождающие Сталина лица жили во время его пребывания на даче по соседству – на даче №11. Помимо жилых и служебных построек на территории дач 98 га были вертолетная площадка, причал для катеров, парк. Сажать деревья, кстати, Сталин очень любил собственноручно. Внешне дача №5 очень похожа на все дачные постройки Сталина – зеленый цвет стен здания (для маскировки в лесу), а внутри стены и потолок отделаны разными породами дерева (орех, дуб, береза, каштан, красное дерево, самшит). Впрочем, никакой роскоши интерьер не демонстрирует. Все очень аскетично, даже как-то примитивно. Это объясняется тем, возможно, что быт даже самых высоких партийных работников и даже Сталина не отличался изысканностью. Сталин, как и многие партийцы, был выходцем из простого сословия, роскошествовать не умел, да и не стремился. В интерьере необычно то, что в комнатах отсутствуют люстры. Сталин принципиально не любил верхнего света, считая, что он подчеркивает изъяны его оспяного лица. Это мы узнали на экскурсии по дому. |
На даче, куда мы отправились на экскурсию, рассказывали не об этом.
Экскурсия, конечно, минимизирована. Сведения общего характера, которые хорошо ложатся на восприятие отдыхающих. Конечно, запоминается три спальни+ три ванных комнаты, по которым Сталин бродил ночами, чтобы «обмануть» 200-300 человек охраны. То, что еду привозили на кораблике (запах кухни не любил). Что на этой даче отдыхал и не работал, поэтому нет кабинета. Что после смерти Сталина дачей стал пользоваться Хрущев, но пристроил композиционно зеркальный корпус, т.к. не желал жить в тех же помещениях, что и Отец народов. Брежнев соединил два флигеля коридором, и дача приобрела сегодняшний вид.
Запоминается бильярд с подпиленными под низкий рост Сталина ножками, обязательный кинозал, рояль императора Николая Романова.
А еще интересно, что Сталин пользовался точно таким же телефоном, который стоял когда-то в квартире моего детства на Васильевском в коммунальном коридоре.
Несмотря на то, что странностей у вождя хватало, многие факты, приведенные в экскурсии, нуждаются в серьезной корректировке. Мне попался очень убедительный исторически выверенный материал на эту тему. Для интересующихся – можно почитать:
|
К странице книги: Артамонов Андрей Евгеньевич. Спецобъекты Сталина. Экскурсия под грифом «секретно» |
Именно здесь, а также в брошюре, которая продается на даче №5, нашлась хоть какая-то внятная информация про разрушенный дворцовый комплекс, около которого стояли наши палатки два дня.
Оказалось, что дача №11 (что на восточной оконечности озера, на самом берегу) планировалась изначально как гостевой дом для отдыха зарубежных гостей.
Роскошное сооружение (объем его 15 000 куб. метров), с центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, с просторным конференц-залом, действительно, напоминало дворец.
В высоком цоколе находились кинозал и бильярдная. Строительство началось летом 1947 г., но место было выбрано неудачно. Грунтовые воды постоянно затапливали цоколь, и в 1949 г. в помещении начал коробиться паркет. В здании были служебные помещения, отдел кадров, оружейная, кухня, станция ВЧ-связи. А также тут была бойлерная. Летом 1956 г. госдача №11 сгорела из-за короткого замыкания и нерасторопности охраны. Сейчас здесь развалины. Местами романтичные. По ним бродит стадо коров, которые очень громко мычат и сигналят о своем присутствии колокольчиками.
Вообще, Рица задает много загадок.
|
Загадки Рицы "http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/ten_svastiki_nad_ozerom_rica.htm" rel="nofollow" Дачи Сталина после войны. Интересные сведения («Радио Свобода») "http://www.svoboda.org/a/127654.html" rel="nofollow" Дачи Сталина. Список "http://www.qsec.ru/node/1791" rel="nofollow" Умопомрачительная историческая «утка». "http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/ten_svastiki_nad_ozerom_rica.htm" rel="nofollow" |
Наш лагерь на территории бывшей дачи Сталина №11
Стоянка считается платной, но об этом нигде толком не написано и цена не указана. По факту 100 руб. с человека за ночь. Могут приехать местные и попросить оплатить. А могут и не приехать. Нас поймали уже на обратном пути и стали требовать оплату. Без всяких приходников и квитанций, разумеется
Километраж дня: 28км
День 5
26.09.2016
озеро Рица – радиалка на озеро Малая Рица. Полудневка.
Следующий день посвятили подъему на озеро Малая Рица (радиально) и отдыху. Вылезали с велосипедами до западного берега Рицы (где смотровая площадка и рестораны-сувениры). Далее за них по дороге-серпантину. Там, где дорога заканчивается, оставили в кустах велосипеды и пошли по пешеходной горной тропе к озеру. На этом месте можно и заночевать, также на Малой Рице есть возможность стоянки.
Интересный отчет попался, рекомендую:
|
См. рассказ о походе (пешем) на Малую Рицу в ноябре 2015. Очень здорово! "http://www.kovinov.com/kavkaz/abhazija/pohod-na-maluju-ricu/" rel="nofollow" |
Озеро Малая Рица находится к западу от Рицы и выше на 300 м., оно гораздо меньше по площади, имеет глубину более 100 м.
В этот день солнце светило, как ему полагается, озеро отражало в своих зеленовато-изумрудно-голубоватых водах легендарные горы. Большая гора на заднем плане лесной параболы уже известная нам гора Пшегишхва.
На озере нет толп туристов, были мы и еще группа на стоянке у костра. Покатались по озеру на пришвартованном тут катамаранчике. Маша «подарила» озеру свой фотоаппарат…( выронила из кармана в воду, наверное. Короче, он бесследно пропал).
Озеро небольшое совсем, на берегу лежат в беспорядке огромные стволы деревьев, выбеленные солнцем. Прощаемся с М.Рицей, уходим в лагерь. По дороге - обед в кафе.
При возвращении в лагерь услышали красивые звуки над озером. Играл вот такой музыкант. Вот на таком глюкофоне.
От восточной оконечности озера дорога идет выше на Ауадхара. Там минеральные источники, цепочка горных озер и всякая красота. Но дорога неважнецкая, много джипов туда-сюда ездит, с ними трудно разминаться. В планах похода был подъем на Ауадхара, но отказались от него. Я немного поднялась по этой дороге, чтобы сфотографировать озеро с «высокой» точки.
Лето еще не покинуло Абхазию, хотя ночью на Рице было уже довольно холодно: +8. Но краски осени только-только начинали проявляться на лесистых склонах обрамления водной глади.
Увидеть по-настоящему осеннюю Абхазию (а это, наверное, удивительное зрелище) можно на ноябрьских праздниках. Стоит попробовать? Вот так выглядит Рица осенью.
|
Осенние фотогарфии см. в рассказе из блога "http://kirill-anya.ru/2014/abkhazia/index.html" rel="nofollow" |
Километраж дня: 15км
День 6
27.09.2016
озеро Рица – Мюссера (Мысра)
В этот день предстоял спуск от озера Рица, а потом дорога к морю через несколько перевалов. Дорога назад, даже если она та же самая, уже виденная, все равно всегда другая. Едем на скорости такой, что захватывает дух. Асфальт тут хороший, позволяет.
По дороге много пасек. Путеводители по Абхазии сообщают, что развитие пчеловодства у предков абхазов отмечали в своих трудах древнегреческие писатели Ксенофонт ( IV в до н э.) и Страбон ( I в до н .э.). Пчел разводили племена, населявшие предгорную зону и ущелья рек. Особенно в ущелье теки Бзыпь, т.к. здесь много дикорастущих медоносов. Здесь также разводят местную серую горную пчелу «абхазянку», у которой большой радиус облета и длинный до 7 мл хоботок. Абхазские пасеки мобильные: ульи перевозят с места на место в зависимости от времени года и цветения определенных трав и цветов. Мы видели такие ульи, стоящие на прицепах. Здесь производят мед эвкалиптовый, каштановый, луговой.
Спускаясь с Рицы, пересекаем несколько климатических поясов. Теплеет. Собираемся в конце спуска, у магазина, где два дня назад закупали продукты. (Кажется, что это было так давно!). Наконец-то снимаем с себя теплые вещи и греемся на солнце в ожидании чая. Нам разрешили воспользоваться краном около магазина и перекусить тут же на травке. Собачки, конечно же, рядышком разлеглись.
Жилая часть Абхазии менее привлекательна, чем природная. Многие дома полуразрушены, запущены. А если уж в доме живут, то это может выглядеть вот так: стеклопакеты и тарелка антенны на втором этаже при разрухе и бомжатнике на первом. Тут же фруктовые деревья, гранаты и виноград, мандарины и хурма. Но все как-то непонятно чье… брошенное.
После обеда двигаем дальше в сторону Мысры. Сначала некоторое время едем по единственному тут в своем роде приморскому шоссе. Ликвидируем прокол камеры и уходим с трассы на второстепенные рельефные дороги Мюссерского биосферного заповедника. Грунтовки, но весьма хорошие… По краям дороги растут гранатовые деревья.
|
Заповедник располагается в приморской части северо-западной Абхазии. Он состоит из двух обособленных участков. Первый из них — Пицундский расположен на Пицундском мысу Черного моря в Гагрском районе Абхазии. Он имеет дугообразную форму с обращенной в сторону моря выпуклостью. Протяженность сосновой рощи вдоль берега... |
На ночевку встаем в т.н. местном «кемпинге» - на самом деле это просто место, имеющее хозяина. Рядом с древним Мюссерским храмом. Стоимость ночевки 100 руб. с человека. Из удобств – вода (где-то около храма, я не уловила, где именно), электрический фонарь, который мешает смотреть на звезды, и как бы туалет. (С туалетами в Абхазии вообще беда).
Но место чудесное. В устье реки Амбра, между поселком Мюссерой и Золотым Берегом.
Сразу же купаться – наплаваться за все дни похода. Ни до, ни после такого спокойного, теплого и приветливого моря не было.
Конечно, привлекает к себе внимание древний храм, словно вросший в землю. Разрушен давно, порос травой, деревьями, почти растворился в природе. Некогда это было одно из важнейших культовых сооружений средневековой Абхазии.
|
Точный возраст сооружения историкам не известен. По некоторым данным, огромный храм был построен в IV-VI веков, а по другим – в X-XI веках. По типу строения он напоминает базилику Во время господства турков храм и другие каменные сооружения Абхазии были разрушены. Жители окрестных сел бежали от захватчиков, спасаясь от продажи в рабство. Позже берега Мюссеры с укромными бухточками облюбовали пираты. И только после завершения Русско-турецкой войны 1877-1878 годов в этих местах воцарился мир. Первые подробные описания храма появились лишь в конце XIX века. По одной из версий, тогда сооружение реквизировали местные пастухи, которые из-за недостаточного освещения проломили в крыше бывшего церковного строения большое отверстие. Постарался в разрушении храма домашний скот: его загоняли в большой зал во время гроз. В советское время в окрестностях находились летние студенческие лагеря, кемпинги и базы отдыха. "https://5turistov.ru/myusserskiy-hram/" rel="nofollow"
На просторах Интернета попалась интересный материал про это место, да и про Абхазию в целом. Версия о Мызре и Абхазии как родине Христа. «Абхазия – святая земля человечества» "http://www.apocalyptism.ru/Saint-Family.htm" rel="nofollow"
|
Это был наша последняя в походе палаточная ночевка.
Километраж дня: 60км
День 7
28.09.2016
Мюссера (Мысра) - Новый Афон
Следующий день снова дождь и весьма сильный. ИЗ Мыстры ехали второстепенными дорогами, взяли еще один перевал, а потом ехали вдоль берега моря. Пустынный пляжи. Осенняя картина. Холодно и мокро. Небольшой привал и утепление в закрытом кафе на берегу.
Расстояние до Нового Афона невелико, проехали быстро. Но лагерем решено было не вставать. Прогноз на ближайшие дни был мокрый. Удачно нашлись свободные комнаты в частном секторе (дом прямо на центральной площади поселка, почти рядом с остановкой-ракушка). Радушная хозяйка Земфира (вот они наконец-то гостеприимные абхазы!!) заботливо приняла в свои покои совершенно промокших нас.
Два дня тут и провели. Можно сказать, что активная велосипедная часть маршрута была закончена. Далее культурная программа по Новому Афону и Сухуму.
Обедали по совету хозяйки Земфиры в расположенных тут же на площади столовых. Вечер посвятили посещению Новоафонского монастыря.
Монастырь расположен на горе и виден из любой точки поселка. К нему есть два пути – Кипарисовая аллея (по ней едут на машине – это асфальт, об этой дороге – на обратном пути), и т.н. тропа грешников. Это выложенная камнем короткая дорога к монастырю, сделанная монахами в честь приезда императора. Считается, что подняться по ней нужно,держа в руке камень и ни разу не споткнувшись, а лучше всего пройти этот путь на коленях… Увы, не споткнувшись, пройти сложно, т.к. вся эта дорога грешников уставлена палатками с сувенирами.
|
Монастырь основан 27 ноября 1875 г, когда император Александр II распорядился передать развалины храма Симона Кананита и право рыбной ловли в реке Псыртсха русской обители св. Пантелеймона, что находилась на горе Афон в Греции. Место было выбрано высокое – плоская гора 75 м над уровнем моря, очертаниями напоминающая греческий Афон. Первый храм появился уже через год, но впоследствии был разрушен во время русско-турецкой войны. В 1888 Александр III присутствовал при закладке собора св. Пантелеймона и подарил обители музыкальные куранты. Монахи посадили в обители фруктовые деревья, выращивали даже цитрусовые и бананы, завели пасеку. Построили канатные дороги на Афонскую и Иверскую горы. Построили одну из первых в Российской империи гидроэлектростанцию, открыли мастерский и конозавод. Построили грузопассажирскую пристань на железных сваях. В 5 км. От монастыря стоит паровоз, который перевозил по узкоколейке лес. В 1924 г. монастырь был закрыт, после войны превращен в турбазу и краеведческий музей. Восстановление монастыря началось в 1994 г. после грузино-абхазской войны. См. Путеводитель «Оранжевый гид», стр. 1116-117 |
Монастырь в процессе восстановления, но центральный храм св.Пантелеймона отреставрирован. Это крупнейший храм Абхазии. Построен в византийской и греческой традициях (четыре боковые купола образуют в плане крест).Изнутри храм расписан в 1911-14 гг. худоджниками из Палеха во главе с Н.В.Молоховым и А.В.Серебряковым. Есть предположения, что изображение Божьей Матери на апсиде в центральном приделе писал М.В.Нестеров. Специалисты отмечают неровный с профессиональной точки зрения уровень выполнения фресок. Возможно, торопились в 1914-то году…Ясно, что этот храм – самый поздний образец живописи русского религиозного модерна.
|
Новый Афон в блогах "http://www.wikella.ru/post295126930" rel="nofollow" Часть 2 - Новоафонские пещеры 30 лет спустя. |
Буквально за забором нашего жилища виднелся Приморский парк Нового Афона. Не стоит представлять себе что-то огромное. Совсем нет. Парком называют дорожки и зеленые насаждения вдоль семи небольших прудов, которые были созданы опять же новоафонскими монахами при осушении болот. Тут разводили когда-то зеркальных карпов, кефаль, карасей и держали белых лебедей. Лебеди по-прежнему на месте. А также сохранившиеся с советских времен скульптуры тружеников и спортсменов. Сейчас они выкрашены серебрянкой. Выходцы из другого мира.
Ну и еще информация по Н.Афону:
|
Новый Афон. Дача Сталина "http://delvaneo.ru/journalism/stalinsdacha.html" rel="nofollow" |
Километраж дня: 37км
День 8
29.09.2016
Новый Афон
Дневка
Сегодня в Абхазии без дождя! Ну надо же – повезло! Можно достать приличную сухую одежду и подняться к крепости Анакопия, сделать красивые панорамные снимки.
Пока еще рано и народу немного, идем на Иверскую гору в Анакопийскую крепость. (подъем занимает не более 20 минут). Анакопия была когда-то столицей Абхазского государства. Крепость поэтому огромная. Несколько рядов обороны – нижняя вдоль берега, средний – и самый верхний с множеством башен.
«Анакоп» означает по-абхазски «выступ». Крепость датируется IV-VI вв. Толщина стен, как водится, более метра. Далеко видна высокая одинокая Римская башня.
С вершины ее и открываются такие вот просторы.
Загадка крепости – колодец-цистерна, замурованная у подножия башни. В ней всегда есть чистая питьевая вода. Откуда она берется? Есть версия про тайные виадуки, устроенный на склонах соседних гор – Иверской и Афонской, которые по принципу сообщающихся сосудов каким-о образом снабжают колодец водой. Но проверить это пока никто не сумел.
В крепости сохранились стены древнего Анакопийского храма VIII в. Алтарная часть храма собрана, подобно мозаике, из кусочков прежних святилищ. Кое-где уцелели надписи на древнегреческом языке «Христос, побеждай», даты и изображения льва, рыбы – символов христианства.
Возвращаемся вниз к входу в Новоафонскую пещеру. Греемся на солнышке, пока Сергей покупает билеты. Хорошо сидим!
Вглубь пещеры нас везет минипоезд метро. Ой, только не это: «Не прислоняться» и «Двери закрываются»… Повеяло мегаполисом.
Пещера очень большая, считается одной из крупнейших карстовых пещер в мире, открыта в 1960-м году. План пещеры:
Подробно о пещере можно почитать в интернете.
На обед собираемся в наших «апартаментах», вторая половина дня – маршрут вдоль речки Псырдсха (название переводится как «пихтовый родник») к гроту Симона Канонита. Самое паломническое место. Сначала проходим мимо храма Симона Канонита (закрыт). По преданию, в храме находятся мощи Канонита, которые жил в своем скиту-гроте неподалеку. Симон Канонит считается покровителем семьи , брака. Симон Канонит (Зилот) – сын Иосифа от первого брака. Именно на свадьбе Симона в Кане Галилейской Иисус превратил воду в вино. Симон Кананит исполнял миссию по распространению христианства, которую возложила на него Богоматерь. После смерти Иисуса она хотела вместе с апостолами идти распространять учение сына. Но ученики Христа посчитали это слишком опасным для немолодой женщины и передали ее миссию одному из мужчин. Жребий пал на Симона. Не случайно, наверное, Абхазию занимает особое место в христианском мире. Верующие называют ее уделом Богородицы. (источник: «Оранжевый гид», стр. 102)
Канонит пришел проповедовать христианство вместе с Андреем Первозванным. Ученик Христа ушел дальше на север, а Симон остался здесь, где и принял мученическую смерть в 55 году.
Далее на пути плотина и изящный павильон станции железной дороги, увы, не действующей в данный момент.
Потом касса и начало полукилометрового экскурсионного маршрута до грота.
Если мифологический след в камне может вызвать разные эмоции, то сам грот, где молился святой, все же необыкновенное место. Настоящая пещерная часовня. Намоленная. Ступеньки к гроту прорублены значительно позже, сам святой спускался в свою пещеру по веревке сверху.
От грота Канонита возвращаемся обратно мимо еще одной плотины, построенной монахами, мимо святого источника и креста на лобном месте казни святого. Все обозначено табличками.
Главная плотина через реку Псырдсха, известная как «Новоафонский водопад», построена монахами с целью осушения местности. В 1920-х гг. тут была построена ГЭС.
|
Под срывающимся вниз потоком были сделаны обширные помещения, используемые как холодильники или подвалы, для хранения продуктов. На самой плотине монахами была возведена двухэтажная мельница и пекарня. Также вода из реки по специально построенным каналам поступала к лесопилке, кирпичному заводу, прачечной и близлежащим садам. Более века назад, в 1902 году в этом месте была создана одна из первых гидроэлектростанций в Российской империи, которая прекрасно сохранилась и по сей день. В настоящее время она не используется по назначению, так как все механизмы и провода были расхищены в советские годы мародерами, а восстанавливать станцию не стали – поэтому сейчас она исторический памятник и достопримечательность страны. Около грота стоит высокая каменная лестница, ведущая к красивому озеру, которое образовалось при возведении ГЭС. По сути – это небольшое водохранилище, выглядящее очень живописно. От озера можно выйти к железнодорожной платформе, где тоже есть на что посмотреть: здание вокзала выполнено в виде беседки, которая нависает над водохранилищем. От платформы в обе стороны отходят тоннели для поездов. Источник: "http://www.tgt.ru" rel="nofollow" |
В этой точке плотина + храм Симона Канонита сходятся дороги и тропы, здесь сувенирные магазины (сразу много в одном длинном ангаре) и кафе. Отсюда же можно короткой дорогой (это уже третий путь) попасть снова в монастырь. От храма Канонита повернуть налево и по широкой дороге иди минут 10 вверх. Пройдя насквозь монастырский комплекс, можно спуститься в поселок, минуя «тропу грешников» с сувенирными палатками и пройти асфальтовым серпантином (совершенно пустынная дорога вечером), откуда открываются прекрасные виды на море.
Жизнь в Новой Афоне кипит. Создается ощущение нормального туристического места. О недавней войне 1992-1993 гг.напоминает мемориал на центральной площади поселка (рядом с остановкой маршруток). Открыт круглосуточно.
|
Мемориальный музей боевой славы в Новом Афоне открылся 30 сентября 2002 года, в память о погибших в грузино-абхазской войне. Находится белоснежный музей на площади Героев, при въезде в город с запада. Размещен он в довольно интересной постройке – в недостроенной нижней станции канатной дороги на Иверскую гору. В верхней части сооружения устроена звонница, а рядом с музеем посажена аллея памяти. В 1992-1993 годах, в период военных действий, в городе был образован Афонский батальон абхазской армии, а в монастыре размещен госпиталь. Память о погибших в той войне запечатлена в экспозиции внутри музея, здесь развешаны портреты погибших, хранятся фронтовые фотографии и военные книги. Вход в музей бесплатный. Ежегодно, 30 сентября, на площади перед музеем собираются жители, чтобы почтить погибших. |
Одним из защитников Абхазии был поэт Александр Бардодым (1966-1992 г.). Мальчишка совсем, если вдуматься…. Мечтатель и романтик. Москвич, выпускник Литературного института и вдруг в отряде боевиков… Меня заинтересовала эта судьба… Человек-легенда. См. "https://aheku.net/articles/russian/istoriya-adyigov/984" rel="nofollow"
Его очень чтят в Абхазии и в Новом Афоне, где он похоронен. Наша хозяйка Земфира была с ним лично знакома. О нем см. также "http://po.m-necropol.ru/bardodim.html" rel="nofollow"
Километраж дня: 18км
День 8
30.09.2016
Новый Афон - Сухум
Ну и последний день. Когда-то все заканчивается. Даже отпуск. Решено было в связи с неблагоприятным прогнозом не мучить себя и не продолжать движение в Сухум на велосипедах, а просто съездить туда на маршрутке, посмотреть город. Потом вернуться в Новый Афон, загрузиться в маршрутку и до границы. От нее до вокзала Адлера на велосипедах – ночь на вокзале и по своим поездам –самолетам. Так и сделали.
Все маршрутки из Афона в любом направлении отправляются от остановки «Ракушка» (автор, как помним, юный Зураб Церетели)
Сухум встретил нас разрушенными домами… Зрелище печальное.
30 сентября город готовился к празднованию Дня Победы в той войне за независимость, следы которой столь свежи.
Но на бульваре южный открыточный вид – пальмы, фонтан у здания театра.
Посетили Ботанический сад в сопровождении очень молодого и знающего гида, и питомник с обезьянками (при Академии Наук).
Приятно удивил прекрасный русский язык наших экскурсоводов и вообще абхазская интеллигенция самим своим наличием и возрастом. Надеюсь, что это так и есть. Заметила также, что в отличном состоянии школы – отремонтированы, сразу выделяются своей чистотой и аккуратностью на фоне других зданий. Дети в форме черно-белая, как наши гимназисты прямо-таки. Тоже болтают на русском и довольно-таки хорошо.
Ну вот и прощаемся с Новым Афоном. С морем. Последние полчаса, проведенные на солнечном берегу, выморозили нас совершенно. Ветрюган стоял приличный.
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
/…/
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
А.С.Пушкин. К морю 1924 г.
Загружаемся.
Едем. После похода меня многие спрашивали, не страшно ли было ездить по абхазским дорогам на велосипеде. Про манеру езды южных автомобилистов ходят страшные легенды. Нет, на велосипеде ехать было не страшно. А вот в маршрутке!!!! Столько острых впечатлений словили. Наш водитель за рулем прямо-таки танцевал под национальную музыку, доносившуюся из приемника, руки далеко не всегда при этом были на руле… Молодой джигит приветствовал, высунувшись по пояс из окна, всех попадавшихся на трассе знакомых, сигналил, останавливался поговорить (там где считал нужным). Обгонял так, что лучше не вспоминать… Скорость при этом была немаленькая. Доехали за час с ветерком за приемлемую сумму.
Максим решил закончить велопоход на велосипеде и прокатил от Афона до Адлера на колесах за несколько часов.
Выгрузка перед границей (наши четвероногие друзья всегда рядом).
Возвращаем колеса на места, прикрепляем фонари - и на трассу к Адлеру.
Вокзал в Адлере словно предназначен для ночлега. Скамейки так устроены, что на них прекрасно можно спать. Давненько не ночевала на вокзале. Повеяло студенческой юностью. Выспались, можно сказать.
Купили багажные билеты для велосипедов. На этот раз все преимущественно отправили свои велосипеды в багажный вагон. 300 руб. билет на велик, и не надо ничего затаскивать на третью полку. Если едешь от конечной до конечной - удобно.
Путешествие весьма в необычном для меня формате (с совершенно незнакомой группой) оказалось очень удачным и интересным. Масса эмоций, новые интересные люди, завязавшиеся знакомства. Страна души Абхазия ассоциируется у меня с душевностью вечерних разговоров у костра, с переменчивой погодой сентябрьского Черноморского побережья, с ребятами, которые так легко из незнакомцев стали своими. Спасибо.
Добавить публикацию
Комментарии