Виды туризма
Велопоход 90 дней по Чили и Аргентине с трехлетним ребенком: итоги
Участники: Столяров Александр, Костюхина Екатерина (автор отчета), Столяров Виталий (3.5-4 года, в велокресле)
Сроки похода: 16 января - 15 апреля 2019
Общий километраж: 3300 км, преимущественно грунтовые дороги
Ниже в этом посте - информация по походу в цифрах, маршрут, ссылки на треки и общее описание похода с отобранными фотографиями.
Итоги похода в цифрах
Маршрут состоял из трех отдельных частей, которые мы соединили с помощью паромов и автобусов. Внутри второй части было несколько участков на паромах/катерах (они в общий километраж не вошли).
Первая часть — остров Огненная Земля.
Сроки: 16-31 января, 15.5 ходовых дней
Километраж: 620 км, 8 тыс м набора высоты и много-много встречного ветра.
Маршрут: Ushuaia – Tolhuin – lago Yehuin - Rio Grande – paso Rio Bellavista – Cameron - Porvenir
Трек: "https://nakarte.me/#m=8/-54.07350/-68.80895" rel="nofollow"&l=O&nktl=rhog3KJEc9-0pViBYm-7PQ
Вторая часть — Патагония, юг, Puerto Natales - Puerto Montt
Сроки: 2 февраля — 20 марта, 43 ходовых дня и 3 дневки по здоровью ребенка
Километраж: 1765 км (не считая 85 км на паромах), 26.5 тыс м набора высоты
Маршрут: Puerto Natales – Torres del Paine park – Cerro Castillo – Tapi Aike – La Leona — El Chalten – Villa O’Higgins – Cochrane – paso Roballos – Chile Chiko – Coyhaique – Puyuhuapi – Chaiten – Caleta Gonzalo
Трек: "https://nakarte.me/#m=6/-47.34324/-72.35394" rel="nofollow"&l=O&nktl=iVgrA_UrJ68K01UQQpqiQw
Третья часть — Патагония, север, Los Angeles (Chili) - San Martin de los Andes
Сроки: 22 марта — 15 апреля, 25 ходовых дней
Километраж: 911 км, 18.3 тыс м набора высоты
Маршрут: Los Angeles (Chili) – вулкан Lonquimay – Mellipeuco – вулкан Llaima – вулкан Villarica – Coñaripe – paso Carirriñe – San Martin de los Andes
Трек: "https://nakarte.me/#m=8/-38.79908/-71.74303" rel="nofollow"&l=O&nktl=Xnz_DGwQ0wUTtl8v9A8zAw
Дороги: по максимуму выбирали грунтовые дороги без машин. Было несколько асфальтированных участков. В некоторых случаях мы двигались вдоль асфальта по грунтовой обочине. Итого в маршруте около 90% грунта разного качества.
Треки на gpsies даны в сокращенном виде. Кому нужны полные треки для своего маршрута, их можно скачать на Яндекс.диске. Все разведки и выбросы навигатора из них я вырезала.
Для подсчета дневного километража и набора высоты использовались эти же исправленные треки, без разведок и ошибок навигатора, так что в отчете цифры даны более скромные, чем в тех необработанных треках, которые мы автоматически выкладывали в Strava.
Время в движении: обычно 3-4 часа в день. Его я записывала из показаний велокомпьютера, так как в походах с ребенком в велокресле это очень важный показатель.
Температура замерялась и записывалась в трек автоматически с датчика, который расположен у нас под велокреслом. Естественно, это температура в тени, и она не учитывает воздействия солнца. Мы не раз проверяли, что показания нашего датчика хорошо соответствуют температурам, которые замерялись на метеорологических станциях.
Почему мы поехали в этот поход?
Когда едешь куда-то аж на целых три месяца, у людей возникает много вопросов, так как это больше стандартного отпуска. Поэтому поясню, какие обстоятельства позволили нам так поступить.
Наш папа Саша давно планировал сменить работу для поддержания квалификации. Так случайно получилось (спасибо начальнику!), что в 2018 году его отпустили с прошлой работы покататься на четыре месяца, и мы съездили в большой велопоход по Португалии и Испании с ребенком (2.5-3 года) в велокресле. Потом Саша немного еще поработал на прежнем месте, и к новому году 2019 уволился уже совсем.
Конечно, намного безопаснее искать новую работу, продолжая работать на старой, но мы решили рискнуть, и между старой и новой работами съездить в еще одно длительное велопутешествие всей семьей. Финансовые накопления для этого были. Выделили на поход мы три месяца, так как дольше губить свой мозг и зависать в неизвестности Саша не хотел :) В предыдущем длительном походе мы набрались необходимого опыта для того, чтобы поехать в серьезный велопоход с ребенком с полной уверенностью в своих силах. Поэтому выбор направления пал на Патагонию - это интересно и туда в обычный 2-недельный отпуск точно не слетаешь, тем более с ребенком.
Ну а после нашего похода по Патагонии Саша нашел себе новую работу и с удовольствием работает. Поэтому больше подобных длительных велопоходов у нас НЕ планируется!
Проблемы в походе:
За три месяца список получился очень скромный:
Проблемы со здоровьем — в начале похода солнечный ожог лица у ребенка, в середине похода острая вирусная инфекция у всей семьи, у папы в конце похода иногда болела киста на зубе
Проблемы с велосипедами - три прокола
Проблемы со снаряжением - сломался насос на горелке Primus (починили бесплатно в рыболовном магазине), украли в автобусе коврики (купили новые)
Общее описание и фотографии
Этот поход продолжался 90 дней, из них 87 было ходовых, и почти в каждом дне поместилось немало впечатлений. Поэтому и отчет по походу получился у меня очень внушительным по объему - целых 20 длинных глав. Я в него вложила всю душу, но понимаю, что не у всякого есть время и энтузиазм такое произведение читать :) Так что ниже я сделала краткий отчет с выборочными фотографиями и со ссылками на соответствующие главы большого отчета.
Ну а если быть совсем краткой - это был лучший велопоход нашей семьи.
Он был супер-увлекательным, с требовательными задачами, интригами (иногда реально не было уверенности, сможем ли мы физически сделать то, что собрались), а в подарок - с обалденными находками в плане дорог и природы.
Мы чувствовали, что именно в этом маршруте реализуем весь наш опыт как велотуристов. Также я очень горжусь получившимся маршрутом. Да, в нем неизбежно были компромиссы, но в целом мы нашли в Патагонии именно такие дороги, какие хотели - увлекательные и почти пустые грунтовки по диким местам. А для этого нередко необходимо было пойти наперекор велотуристическим традициям, сложившимся в Патагонии, и поехать так, как не ездит почти никто.
При этом нам удалось соблюсти тонкий баланс между сложностью, автономностью - и безопасностью, удовольствием, восприятием природы. Если поехать с ребенком еще сложнее, но тогда уже провалится безопасность и/или позитив в семье — это нас не устраивает. Также теоретически когда-нибудь, наверное, мы с Сашей снова поедем в велопоход взрослым составом… Но (уж извините меня, свободные велотуристы), велопоход без детей — это какая-то легкотня :) А если увеличить напряженность до той степени, чтобы была точно не легкотня, то поход перейдет уже в категорию спорта, гонки, не знаю уж как назвать, но это совсем другая история.
Кроме того, в Патагонии у нас было целых три месяца, а значит, в шесть раз больше простора для приключений, чем в стандартном 2-недельном походе! Такого в обычной жизни не случается.
Совершенно особая и природа Патагонии. С одной стороны, меня совершенно потрясла пампа с ее бескрайними просторами и неуемными ветрами — это место, наиболее близкое мне душевно и настоящая мощь природы. Не меньше потрясли нас и южные Анды. Мы никогда не видели (и вряд ли увидим) природы, которая была бы столь прекрасна и при этом столь гостеприимна для человека. Горы, уходящие ввысь на тысячу-две метров, величественные леса, лазурные реки... Теплое, мягкое лето. И при этом мы не встретили в южных Андах ни гнуса, ни клещей, ни змей — всего того, что делает любовь к природе в наших краях полной терпения.
1. Остров Огненная Земля, Tierra del Fuego
Наш велопоход мы начали в городе Ушуайя на острове Огненная Земля. Выехали из нее мы стандартным путем по главной трассе номер 3. Сама дорога никаких сложностей не представляла, но нам пришлось понервничать из-за ребенка - несмотря на облачность, в первый же день он получил серьезный солнечный ожог лица. Дело в том, что эти места попадают в зону действия расположенной над Антарктидой озоновой дыры, поэтому солнечное облучение на Огненной Земле очень яростное. Когда мы поняли, что произошло, то стали старательно защищать ребенка от солнца, и постепенно все зажило.
Читать: Часть 1. Ushuaia - Tolhuin, Огненная Земля: начало похода
Дальнейший маршрут по Огненной Земле мы постарались сделать максимально грунтовым, выбирая маленькие дороги почти без машин.
Первый грунтовый участок был небольшим, около 110 км и 3 дня от поселка Tolhuin до города Rio Grande. Эти первые дни на крайнем юге были у нас довольно легкими и помогли нам подготовиться к местному климату постепенно, так как ветер был относительно умеренным, а укрытий для отдыха и постановки палатки было достаточно.
Читать: Часть 2. Tolhuin - Rio Grande по грунтам, Огненная Земля
В пампах Огненной Земли нас постоянно радовали своим присутствием и неудержимым любопытством гуанако. Это дикие животные, которые питаются травой и легко перепрыгиваю установленные людьми заборы.
Самым важным этапом нашего путешествия по Огненной Земле было пересечение острова поперек - 200 километров от Атлантического океана до Тихого, по грунтовым дорогам в автономном режиме. По пути мы пересекли также и границу между Аргентиной и Чили, через маленький пограничный переход paso Rio Bellavista.
Этот участок проходил почти ровно против господствующих на этих широтах западных ветров. Пятидесятые широты южного полушария не зря называют неистовыми - ветра тут действительно сильные и постоянные. Иногда мы медленно ехали в седле, иногда шли пешком, и противоположного берега острова достигли за 6 дней.
Центральная часть острова представляет собой частично пампу, где нет деревьев, а частично на ней сохранились леса. Это давало нам возможность передохнуть и укрыть палатку от ветра среди деревьев. Но леса Огненной Земли - это не только укрытие для велотуриста, но и совершенно уникальное и удивительное явление, ведь здешним деревьям приходится выживать среди сильнейших ветров и холодного климата.
Читать: Часть 3. Rio Grande - Cameron: транс-Огненная Земля
Типичный пейзаж и дорога на этом участке. Машин на дороге было лишь несколько штук в день, а жилья почти нет - лишь фермы раз в несколько десятков километров, как правило расположенные далеко от дороги. Полное уединение и простор!
Наша палатка в лесах Огненной Земли
После того, как мы достигли Тихого океана у крошечного поселка Cameron, автономная часть нашего пути не закончилась - впереди нас ждали еще 150 километров грунтовки вдоль берегов Bahia Inutil, Бесполезного Залива. Значительная часть этих километров была все так же против западных ветров. Но лесов здесь уже не было. Чтобы отдохнуть, нам приходилось забиваться в пыльные придорожные канавки, а поиск места под палатку каждый раз был приключением. Но рядом был Тихий океан, мощный и прекрасный, и никакие трудности не могли сравниться с ощущениями от окружающей дикой природы!
Читать: Часть 4. Cameron - Porvenir: на берегах Бесполезного Залива
Такой вот пологой дугой заканчивается Бесполезный залив.
В Бесполезном заливе водорослей много!
Это дерево, когда-то посаженное и выросшее под прикрытием строения, а теперь оставшееся на ветру, отражает суть происходящего с нами.
Пешком против западного ветра. Саша вваливает изо всех сил на скорости 4 км/ч. А ведь муж у меня очень крепкий! И такого у нас было много...
2. Патагония, юг, Puerto Natales - Puerto Montt.
Переправившись на пароме с острова Огненная Земля на континент Южная Америка, мы пробросились немного севернее на автобусе (так как там из дорог есть только загруженная трасса), и дальнейший путь на велосипедах продолжили уже из города Puerto Natales.
Первый день пути из Puerto Natales у нас был очень красивый - по заброшенной дороге над прекрасным берегом залива Последней Надежды. Там же мы и переночевали - в одном из самых красивых мест за весь поход.
Берег залива Последней Надежды. Не знаю, что передает фотография, но в реальности это был полный "ах!" - многослойный пейзаж, который можно разглядывать вечно. И все это дикая нетронутая природа!
Однако, дальше мы отправились в знаменитый парк Torres del Paine, и это оказался самый провальный участок нашего путешествия - дороги в этом дорогом парке ужасные, с огромным количеством машин и пыли, плюс вдобавок стояла жуткая жара. Это был полный кошмар, бессмысленный и отвратительный. Ну а мы с Сашей в который раз убедились, что тупое следование "обязательной программе" (каждый, кто был в Патагонии, обязан посетить Torres del Paine!) не приводит ни к чему хорошему. Ведь велопоход принципиально отличается от туристической поездки - в походе намного важнее не какие-то конкретные достопримечательности, которые ты "собрал", а весь твой путь целиком.
Читать: Часть 5. Парк Torres del Paine: среди машин и пыли
На этой фотографии есть все, что я хотела бы сказать про парк Torres del Paine на велосипеде.
Выбравшись из пыльного ада с машинами, мы снова попрощались с цивилизацией и углубились в пампу по маленьким дорожкам. «Хочу в пампасы!» - так многие говорят, а вот мы взяли и поехали :) Ведь именно на юге Аргентины находятся самые что ни на есть настоящие, природные и практически не тронутые человеком пампы. Здесь, среди бескрайних просторов, можно почувствовать себя в полном отрыве от цивилизации и всего прочего. А компанию нам составляли пасущиеся гуанако, овечки, нанду... и, конечно же, неуемный ветер неистовых южных пятидесятых широт! Совершенно счастливые и прекрасные пять дней!
Читать: Часть 6. В диких пампах Аргентины: счастье на просторах
Здравствуй, Аргентина! И пампа!
Вот такой страж поприветствовал нас по пути! Он очень отражает атмосферу этой дикой дороги.
Такое сухое русло - настоящее спасение в пампе, когда вокруг ветер 10+ м/с и нет ни единого деревца.
Идеальная "дорога" для велосипеда.
Однако, после счастливых дней снова пришли очень трудные. Во-первых, я тяжело заболела, при этом никакой возможности лежать и лечиться у меня не было. Во-вторых, нас ждал очень тяжелый участок шоссе в город El Chalten - ровно на запад по воздушной трубе у озера Viedma. Здесь мы впервые столкнулись не просто с сильным ветром, а с очень сильным. Таким, при котором физически невозможно сделать шаг с велосипедом вперед. Мы даже попытались поймать попутку… Но никто не остановился. И мы дошли в El Chalten сами. Три дня пешком вдоль шоссе. Причем успели дойти в последний момент - заболел ребенок.
Читать: Часть 7. Трудная дорога в El Chalten: болезнь и ветер
В этой фотографии - вся суть происходившего с нами эти дни. Только фотография молчит. А в реальности это был сплошной рев ветра...
В Чальтене мы провели три дня у кровати больного ребенка, но как только Виталику стало лучше, он начал так жутко капризничать на одном месте, что мы выдвинулись дальше, надеясь развлечь его движением и сменой впечатлений.
За городом El Chalten путь всем дорогам по Андам перекрывает огромное озеро - lago O`Higgins и высокие хребты вокруг. Однако, для велосипедистов существует способ преодолеть этот участок - частично по пешеходной тропе и маленьким дорожкам, а частично на катерах. Этот путь - увлекательное приключение с велосипедами в очень красивых и диких местах. Но, к сожалению, ребенок оказался еще не совсем здоров, поэтому мы не смогли насладиться этим приключением в полной мере. А пешую тропу по корням, камням и болотам пришлось преодолевать, перетаскивая не только велосипеды и вещи, но и 17 килограмм плачущего ребенка.
Читать: Часть 8. El Chalten - Villa O`Higgins: граница Двух Озер
Аргентинская часть пограничного пункта paso Dos Lagunas, которая находится между двух озер, а с чилийской частью соединяется лишь тропой через лес. Самая удивительная граница, которую мы видели в жизни!
Катер через озеро lago O`Higgins привез нас в маленький поселочек Villa O`Higgins. Здесь начинается великая чилийская дорога Carretera Austral (точнее, формально одна из ее ветвей, но по сути это не важно), которая протянулась через южные Анды, соединяя между собой малонаселенные районы и места потрясающей природной красоты. Со времен ее постройки многое изменилось, пришли тысячи туристов на автомобилях. Но на самом южном участке дороги, между поселками Villa O`Higgins и Cochrane, Карретера осталась прежней - пустынной грунтовкой меж заснеженных гор и влажных лесов. Эта дорога - настоящий подарок для тех велотуристов, которые любят уединение и дикую природу! Ну а здоровье у нашего ребенка, к счастью, наладилось, так что и мы смогли насладиться этим участком пути в полной мере!
Читать: Часть 9. Villa O`Higgins - Cochrane: лучшее место на Carretera Austral
Эта фотография прекрасно передает суть дороги Carretera Austral в ее южной части. Вокруг потрясающая природа - заснеженные горы, ледниковые реки, густые леса. И среди них вьется маленькая грунтовка.
Дорога вниз по течению реки, но совсем не ровная
У типа леса, который растет в обращенных к Тихому океану долинах южных Анд, есть свое особое название - вальдивианские джунгли. Это действительно настоящие джунгли, только холодные. Все покрыто мхом и мелкими папоротниками. А земля до того завалена стволами, что до нее и не достанешь.
Такие огромные, величественные деревья!
После города Cochrane мы приняли решение на время покинуть дорогу Carretera Austral, так как удалось выяснить, что севернее на ней очень много машин. Все велотуристы все равно там едут, но мы глотать пыль и страдать среди машин не хотели, а выбрали себе другой путь - по глухим дорожкам через пограничный переход paso Roballos в Аргентину и далее через перевал 1500 метров под вулканическим плато Meseta del Lago Buenos Aires. Среди велотуристов этот путь практически неизвестен (хотя, надеюсь, мой отчет изменит эту ситуацию среди русских читателей!), а ведь эта дорога - одна из самых красивых в регионе и ведет через нетронутую природу самых удивительных форм и красок. А еще здесь нет людей и нет заборов!
Читать: Часть 10. Своим путем под плато Meseta del Lago Buenos Aires
Здесь фотографий для иллюстрации вставлю мало, лучше их смотреть все в отчете!
Дорога по долине реки Чакабуко.
Одна из самых красивых ночевок этого похода.
На перевале 1500 метров.
Цветные горы как в Исландии, только намного больше.
Вернувшись назад в Чили, мы были вынуждены вернуться и на дорогу Carretera Austral. Не то чтобы она была плохой, но асфальт, где есть машины, казался мне унылым после прекрасных пустынных грунтовок. Поэтому мы старались уходить на маленькие грунтовые дорожки всегда, когда это было возможно.
Наш первый грунтовый участок был по очень рельефной грунтовке от городка Puerto Ibañez, где мы прятались от наступивших сильных ветров. Потом мы пересекли перевал Ибаньес по шоссе и въехали в район города Coyhaique - самый населенный в южных Андах. Здесь между скалистыми заснеженными хребтами поместилась область невысоких гор и холмов, а климат умеренно влажный и теплый. А еще здесь много маленьких дорожек, и с них мы смогли насладиться пасторальными пейзажами. Сам город Coyhaique мы тоже посетили, ведь здесь расположен единственный на Карретере Аустраль веломагазин, а нам уже пора было сменить цепи на велосипедах.
Читать: Часть 11. Puerto Ibañez - Coyhaique: в объезд по грунтовкам
По грунтовке в районе города Coyhaique
Севернее города Coyhaique еще немного мы смогли проехать по грейдеру, а потом окончательно вышли на асфальтированную Carretera Austral (но с отдельными грунтовыми участками). Сама по себе эта дорога была нам не слишком интересна. Но природа вокруг потрясающая - с высокими горными пиками, густыми лесами и лазурными реками. И при этом невероятно комфортная для человека. Теплое лето, но никаких комаров, клещей, змей - настоящий рай!
Для поиска ночевки нам приходилось проявлять немало изобретательности, ведь в лесистых Андах почти все - частная собственность, и чтобы заночевать, надо тихо перелезать через забор из колючей проволоки или искать, где его нет. Зато места нам удавалось найти совершенно прекрасные и удивительные! То на идеальной зеленой лужай ке на берегу прозрачной реки, то на песчаной отмели маленькой речки среди густого леса, то под огромным "лопухом" - гуннерой, то на океанском пляже из черного вулканического песка...
Читать: Часть 12. Coyhaique - Puyuhuapi по Carretera Austral
Часть 13. Puyuhuapi - Caleta Gonzalo по Carretera Austral
Асфальтированная Carretera Austral - не самая интересная дорога, зато вокруг красота!
Лето, солнце, красота!
Невероятно уютный городок Puyuhuapi на берегу фьорда, где мы остались на целый день.
Типичная ледниковая река в Андах. Вода ярко-голубая!
Одна из ночевок мечты.
Под такими листьями я почувствовала себя дюймовочкой!
На берегу Тихого океана.
Финишем этого участка стал городок Caleta Gonzalo, так как дальше путь на север все равно прерывается несколькими паромами, а дорога становится слишком загруженной.
3. Патагония, север, Los Angeles (Chili) - San Martin de los Andes
Наши последние три недели в Южной Америке мы решили посвятить совершенно отдельному маршруту, уже в центральной части Чили и вообще в другом направлении. Причины для того, чтобы разорвать наш непрерывный трек на велосипедах, были очень веские - мы ужасно захотели увидеть вулканы Араукании! Но в рамках наших трех месяцев доехать туда своим ходом и при этом вовремя улететь домой мы не успевали. Поэтому и придумали схему с проброской автобусом - и маршрут, который провел нас вокруг вулканов и вовремя привел на финиш, аэропорт города San Martin de los Andes в Аргентине.
Наш маршрут мы начали в чилийском городе Los Angeles, куда нас привез междугородний автобус. Несколько дней мы поднимались с равнины снова в Анды. Этот участок пути не был нашей целью, а только средством достижения цели, которая начиналась выше. Тем не менее, мы успели немного познакомиться с этим регионом и порадоваться ему. Главное в этом деле - уйти с шоссе и найти маленькие грунтовые дорожки!
Читать: Часть 14. Los Angeles - Chenqueco: равнинное Чили
После того, как мы поднялись в горы, нас ждали настоящие приключения - въезд в Арауканию по горам. Вел нас трек с сайта bikepacking.com, ориентированный на легко экипированных велотуристов. А наши велосипеды с учетом ребенка относились, наоборот, к супер-тяжелой категории :) Но мы ведь очень любим горные грунтовые дорожки без машин!
Дорожки здесь оказались действительно крутыми, а часто еще и ужасно пыльными. Сверху на нами висело на безоблачном небе жаркое чилийское солнышко, а температура поднималась до 28 градусов в тени - только без тени. Но мы старательно тащили велосипеды вверх :) Иногда ребенка можно было выпустить идти самому, но иногда пыль была такая глубокая, а жара сильная, что Саше приходилось затаскивать велосипед в гору вместе с живыми 17-ю килограммами. Были у нас и другие препятствия - владения индейца мапуче, который не пропускает велосипедистов, нападение голодных коров, укус осы у ребенка, а в качестве вишенки на торте - дорога, перерытая маньяком на бульдозере. Но все-таки нам удалось прорваться, было действительно трудно, но ужасно интересно!
Читать: Часть 15. Monkey Puzzle Trail: подъемы, пыль и жара
Речка, от которой мы поднимаемся, видна внизу. И к моменту фотографии мы преодолели меньше половины подъема. Виталик, к счастью, тут поднимался в основном сам. Но не без возражений :)
С ребенком в велокресле по байк-пакерскому треку.
Вот такая дорога стала после того, как ее обработал бульдозер.
В Араукании мы смогли посетить два вулкана - Lonquimay и Llaima. Вообще-то вулканов там огромное количество, но мы - велотуристы с ребенком, который не очень-то еще любил ходить, и никуда подниматься по тропам мы не могли. А вот у вулканов Lonquimay и Llaima проходят дороги прямо по склонам. Так что пусть мы на их вершины не поднимались, но смогли увидеть их близко и со всех сторон!
Здесь же, в Араукании, мы попали в совершенно особенные леса - из араукарии чилийской. Это такие необычные хвойные деревья, которые растут на вулканических почвах. Листья у них похожи на маленькие треугольнички, а сами деревья очень величественные! А еще у них вкусные съедобные плоды!
Читать: Часть 16. Monkey Puzzle Trail: на склонах вулкана Lonquimay
Часть 17. Вокруг вулкана Llaima, Араукания
Дорога по склонам вулкана Лонкимай. На фотографии есть Саша размером в несколько пикселей :)
Когда-то это все бурлило и кипело!
С веточкой араукарии.
Не дорожка, а мечта велотуриста
Семейное фото на фоне вулкана Льяйма, который мы объехали по кругу.
Спящий вулкан и араукарии в золоте вечернего света.
Последние дни в Чили мы провели в основном на горных грунтовых дорожках. Мы ехали то через уютные индейские деревни, то через густые леса, полные бликами света и ароматами зелени. И несмотря на начало апреля (осеннего месяца в южном полушарии), в Андах все еще стояло лето - яркое, теплое, солнечное, самое настоящее!
Читать: Часть 18. На грунтовках горной Араукании: сельская жизнь и озера
Коровы смотрят Саша вслед удивленно :) А теленок испугался и срочно бежит воссоединяться с мамой-коровой.
В индейских деревнях продают ужасно вкусные булочки!
Везде очень много сочной, сладкой, спелой ежевики!
Также мы посетили еще один вулкан - Villarica. Дорога проходит по его склонам в лесу, но ребенок попросился подняться повыше по тропе - а оттуда открываются потрясающие виды! Ну а после вулкана нас ждал край семи чилийских озер - Siete Lagos, в котором мы успели увидеть четыре озера из семи и на берегу двух переночевали.
Читать: Часть 19. Вулкан Villarica и чилийское семиозерье Siete Lagos
Подъем по дороге по склонам Вильярики
Вид со склонов вулкана Вильярика. Это все араукариевые леса! Часть гор, которая видна на фотографии - это тоже вулканы, просто старые, частично разрушенные.
Обман перспективы - слева вулкан Villarica высотой 2861 м, а справа всего лишь краешек его ледника, метров 20 толщиной.
Ночевка на берегу озера Пангипульи на прощание с чилийским летом.
Наконец, нам надо было вернуться из Чили назад в Аргентину, чтобы из города San Martin de los Andes улететь в Буэнос Айрес и далее домой. Для этого мы выбрали пограничный переход paso Carirriñe. Зимой он не работает, да и летом иногда закрывается из-за состояния дороги. И вообще его существование противоречит всякой логике, потому что относительно недалеко от него есть целых два крупных пограничных перехода на асфальтированных шоссе. Поэтому сюда, естественно, машины почти не едут. И тем не менее, переход действует! Ну а что может быть романтичней для велотуриста, чем пересечь границу по пустой дорожке через дикие леса Анд?
Территория по ту сторону перехода, в Аргентине, относится к национальному парку Lanin, и леса там действительно старые и величественные. А таких лесов, как в Андах, мы не видали нигде! Есть там и лавовое поле, и озера,и горячие источники... Вот такое у нас получилось очень яркое завершение яркого похода. И даже холодная погода, плюс 5 и дождь, не охладила нашего восторга.
Читать: Часть 20. Paso Carririñe: последние дни в диких лесах Анд
Возвращаемся в Аргентину, в последний раз.
Виталик очень орал, когда его раздевали под дождем в плюс 4. Но маму Катю, которая уверена, что ребенку обязательно нужно искупаться в источнике, криками не смутишь :)
Под сенью гигантов.
Источник : "http://katerinakost.ru/blog/velopokhod-patagonia-itogi" rel="nofollow"
Комментарии