Велопоход по Грузии

Это начало отчета о велопоходе по Грузии в августе 2015 г.




Даты
9–16 августа 2015 г.

Нитка маршрута
Зугдиди — Местия — Ушгули — Лентехи — Амбролаури — Ткибули — Зестафони — Харагаули — Сурами — Хашури — Карели — Гори

Участники
Александр Мусаев
Евгений Сейфульмулюков

Расстояние
552 км

Высоты
Суммарный набор (по данным GPSies.com): около 12 тыс. м.
Максимальная высота — 2623 м (пер. Загар).

Карта маршрута

Карта и трек маршрута на GPSies.com

Профиль маршрута


Фотоотчет по дням
   
   

Задачи
Из края Самегрело подняться в горные регионы Верхней Сванетии, посетить ее центр город Местиа, посмотреть на вершины Главного Кавказского хребта. Затем преодолеть Сванетский хребет, через Нижнюю Сванетию спуститься в регион Рача, заехать в знаменитое винодельческое село Хванчкара. Проехать по Имеретии и, минуя основную трассу, по второстепенным дорогам доехать до Гори. Спортивных целей не ставилось. Хотелось пообщаться с местными жителями, познакомиться с грузинской культурой.

Транспорт
Самолет Санкт-Петербург — Тбилиси и обратно.
Такси от аэропорта Тбилиси до хостела и обратно.
Автобус Тбилиси — Зугдиди
Такси Гори — Тбилиси

Дороги
От Зугдиди до перевала Угыр (чуть дальше Местии) идет твердое покрытие (асфальт и хорошая бетонка). Потом до Лентехи — каменистые горные дороги. Далее до Харагаули идут преимущественно дороги с твердым покрытием (иногда встречаются грунтовые участки). От Харагаули до Сурами — типичная горная дорога. От Сурами до Гори — преимущественно асфальт, но есть один небольшой участок грунта.

Стоянки
Две ночевки в гестхаусах (Местиа и Ушгули), остальные полевые. С местом под палатку ситуация типичная для гор: приходится искать. Один раз в населенной местности (район Зестафони) палатку поставили на пустом участке с разрешения хозяина. Один раз (около Хашури) — просто в поле рядом с трассой.

Вода
Особых проблем с водой нет. В горах источников довольно много. В магазинах вода есть часто только минеральная. В крайнем случае воду всегда можно попросить у местных. По-грузински «вода» — «цхали».

Питание
Завтрака готовили самостоятельно на горелке (газ нужно покупать в Тбилиси), остальные приемы пищи — в местных заведениях. Цены сравнительно невысокие (особенно в нетуристических местах). Еда вкусная, порции большие — это нужно учитывать.

Люди
Одна из самых гостеприимных стран по моему опыту. К туристам отношение очень хорошее. Многие радуются, когда узнают, что ты из России. Большинство придерживается принципа «люди отдельно, политика отдельно», поэтому никакого негативного отношения к России и русским нет. У всех есть какие-то родственники или друзья в России, все когда-та у нас бывали — работали, служили, к кому-то ездили.
Люди всех возрастов открытые. Дети радостно кричат «Hello!», молодежь ведет себя вежливо и доброжелательно, старики искренне радуются встрече и стараются чем-то помочь. Гостеприимство нельзя назвать навязчивым, но чтобы придерживаться графика, нужно прилагать усилия: многие предлагают остаться, поесть, выпить. Отдельного внимания заслуживает полиция. Полицейские доброжелательные и действительно всегда готовые помочь. Один раз нас сопровождала машина (просто так, для нашей безопасности), один раз полиция предлагала забросить нас на перевал.

Язык
Основной язык грузинский. Молодежь, как правило, говорит по-английски. Люди старшего возраста (большинство) хорошо говорят по-русски. Некоторые старики в селах говорят только по-грузински. В Сванетии, по словам самих грузин, некоторые люди говорят только на местном наречии, и даже по-грузински понимают плохо.
Мы пользовались обычной схемой: выучили основные слова на грузинском («здравствуйте», «спасибо», «до свидания», «да», «нет», «вода»), а дальше пытались говорить по-русски или по-английски в зависимости от ситуации.
Хорошей практикой, как выяснилось, является изучение грузинского алфавита. Помогает ориентироваться по указателям там, где они не продублированы латиницей, и читать названия блюд в меню. Алфавит фонетический. Несмотря на сложный внешний вид, учится довольно легко. Мы освоили его в первые дни, просто читая дорожные указатели, продублированные латиницей.

Деньги
Местная валюта — лари. 1 лари на текущий момент примерно равен 29 рублям. Обменные пункты есть в большинстве крупных населенных пунктов.

Виза
Для россиян не требуется.

День 1 

Начало путешествия. Край Самегрело и путь к Верхней Сванетии. Плотина на реке Ингури. Первые серьезные подъемы, первые контакты с местным населением.


Раннее утро девятого августа. После высадки на автостанции Зугдиди едем смотреть дворец мегрельских князей Дадиани.



Симпатичное место, ухоженный парк. Народу пока мало.
Высота здесь небольшая, всего около 100 м над уровнем моря. Поэтому даже утром тепло.



Осмотрев дворец и парк, ищем выезд из города. Указатель говорит, что до Местии 136 км. Практически всё — вверх. Нам туда.



Сначала подъем едва ощущается, дорога очень хорошая.



Скот как обычно игнорирует ПДД.



Село Лиа. Здесь мы впервые знакомимся с грузинским гостеприимством. Оказалось, что в магазине есть только минеральная вода, а родников тут нет. Местная женщина пригласила нас к себе и дала воды из скважины.



Село Джвари.



Первая на нашем пути сванская башня. О назначении этих древних сооружений, насколько я понял, ученые до сих пор спорят.



Здесь начинается резкий ощутимый подъем.



Окружающая местность тоже меняется. Теперь это уже горы. Солнце печет нещадно. Крутить становится всё тяжелее.



Заезжаем посмотреть на Ингурскую ГЭС. Высота ее плотины — 271,5 м. Это вторая по высоте плотина на территории бывшего СССР. Зрелище впечатляющее.



Дальше начинаются серпантины среди скал.



Для наглядности: вот рельеф этого места в Google Earth.



Наш путь идет вдоль русла Ингрури. Слева от дороги довольно часто можно видеть голубую воду Ингурского водохранилища.



Ужасно жарко. Кажется, что тело сейчас расплавится. Ручей у дороги — радость. А тут — целый водопад!



На дороге попадаются тоннели. К счастью, довольно короткие, свет включать не нужно.



Свиньи тут совершенно свободно гуляют по обочинам, а то и по проезжей части.



Снова тоннели, один за другим.



С водой здесь проблем нет. Ручьи и небольшие водопады встречаются регулярно. Впрочем, встреченные нами испанские велосипедисты были другого мнения. Они пили только бутилированную воду.



Подвесной мост через Ингури. Выглядит прочно, но всё же покачивается. И висит очень высоко над водой.



Наступает вечер, ехать становится комфортнее. На этом участке и подъемы не такие крутые.



Водопад на другом берегу Ингури.



Какие-то подводные тоннели.



За селом Хаиши дорога уходит на правый берег реки. Темнеет очень быстро. Уже в сумерках ищем место для ночевки. В итоге ставим палатку на небольшой площадки у самой дороги.



За день проехали 84 км.



Профиль маршрута за день.

День 2

Верхняя Сванетия, путь к городу Местиа. Жара, подъемы, Большой Кавказский хребет на горизонте.


Утро. Снова подъемы, снова тоннели.



Асфальт заканчивается, начинается бетонка.



Впрочем, отличного качества, стыки практически не ощущаются.



Пару раз встретились вот такие участки осыпей. Но дорога расчищена, ехать можно.



Как и у большинства таких дорог, основная трудность не в общем наборе высоты, а в том, что высоту постоянно приходится сбрасывать и набрать снова. Это тот самый случай, когда спуски даже раздражают.



Почему так происходит? Ответ хорошо виден на модели. Ты как бы огибаешь каждую складку гор.



Не знаю, насколько точно показывает в этот момент термометр, но полицейские нас потом заверили, что больше 40 градусов было однозначно.



Дорога изгибается вокруг скал.



На этом участке довольно туго с водой. Приходится экономить.



Серпантин.



Поднимаемся. До Местии уже не так далеко.



Пейзаж опять меняется. Теперь на горизонте видны заснеженные вершины.



На одном из подъемов нас нагоняет белый фургон. «Эрос» — представляется водитель (с ударением на о).
Сначала он хочет бесплатно подвезти нас до Местии. Потом, поняв, что мы хотим доехать сами, предлагает зайти к нему выпить «по три стакана».



— Эрос, а как там дальше дорога до Местии?
— Сейчас немножко подъем, подъем, а потом спуск... и покхуярили!
Звук «х» грузины произносят по-особенному, поэтому русская матерщина у них получается особенно колоритной.



Пастбище.



Дорога действительно еще некоторое время идет на подъем.



У родника в такую погоду хочется зависнуть и никуда не уходить.



Чем выше, тем более приятные пейзажи вокруг.



По моим наблюдениям, подъем по открытому склону гораздо комфортнее психологически, чем подъем по лесистому.



И вот — тот самый большой спуск, про который говорил Эрос. Обратите внимание, на знаке — подъем. Сначала я думал, что здесь подъем и спуск обозначаются наоборот. Потом понял, что никакой логики нет.



Вершина впереди — это Ушба, одна из крупных вершин Большого Кавказского хребта. Ее высота — 4690 м. В переводе со сванского название означает «Гора, приносящая несчастье».



Конечно же, спуском всё не закончилось. Доверять в этом смысле автомобилистам нельзя. После поворота на Бечо идет участок не очень больших, но всё же ощутимых подъемов.



Дорога здесь делает большую петлю в долину реки Долра. С этого ракурса вид на вершину особенно хорош. Хотя это и не популярный вид сбоку, где можно различить двойную вершину.



Заснеженный хребет стал показываться и справа.



Коровы очень бодро лазают по склонам.



Село Мацхвариши.



Характер застройки тут отличается от того, что мы видели раньше.



Прямо во дворах стоят сванские башни.



Еще один небольшой подъем...



И становятся видны пригороды Местии.



Сванские башни создают неповторимую сказочную атмосферу.



И вот, наконец, Местиа, административный центр Верхней Сванетии. Высота над уровнем моря — около 1400 м. Небольшой городок, живущий туризмом.
Останавливаемся на ночевку в гестхаусе.



За день проехали 63 км.



Профиль высот.

Верхняя Сванетия. Подъем к перевалу Угыр, а потом к высокогорному селу Ушгули. Жара, грунтовые дороги, сванские села.


Утро начинаем с пешей прогулки по Местии.



Городок совсем небольшой.



Поднимаемся немного вверх, в горы, в попытке найти канатную дорогу. Но безуспешно, подъемник слишком высоко, а время у нас ограничено.



По пути разговариваем со путешественником по имени Кайа. Сам он из Швейцарии, но объездил уже очень много стран. Живет в постоянном путешествии. В фокус он так и не попал, но пусть останется здесь для истории.



Выезжаем поздно.



Сразу же начинается резкий подъем.



Нам в каком-то смысле повезло: еще два года назад здесь была грунтовка.



Некоторое время едем вдоль русла реки Мелхура.



Вот-вот должен начаться подъем к перевалу Угыр.



Одна корова спряталась в тени, вторая почему-то осталась на солнце. Уже очень печет.



И вот подъем начинается.



Довольно крутой, но вполне проходимый в седле.



Классический ракурс: Ушба с двойной вершиной.



Долина и след от ледника.



Угол подъема особенно крутой под конец, ближе к седловине.



Вот так выглядит подъем к перевалу на Google Earth. Мы двигались справа, перевал отмечен желтым маркером.



И вот — перевал Угыр. Его высота 1922 м, от Местии мы набрали более 500 метров.



На перевале.



Собственно, бетонное покрытие здесь заканчивается.



Дальше начинается пыльный спуск.



Подъем был плавным, зато спуск идет по крутому серпантину. На протяжении следующих шести километров мы теряем практически всю высоту, которую с таким трудом набрали.



Спускаемся к селу Богреши. Солнце уходит, становится довольно уныло.



Зато когда солнце выходит снова, пейзаж преображается.



Сванское село.



Свинья.



И вот мы снова едем вдоль русла Ингури, от которого отклонились, когда заезжали в Местию.



Скот.



Сено косят вот на таких крутых склонах.



Дорога забирает всё выше, перебираясь с одного берега реки на другой.



Между домами уже совсем близко видны ледники Большого Кавказского хребта.



Всюду башни.



Башни...



Солнце потихоньку садится. В тени холодает.



Наверху еще солнечно.



До села Ушгули осталось совсем немного. Ночевать будем там.



Разлившийся ручей подтопил дорогу.



Ущелье Ингури. Для масштаба в левой части кадра есть Саша.



Растительность заканчивается. Успеваем застать последние лучи солнца.



Еще несколько витков серпантина — и мы у цели.



Становится понятно, что как только солнце сядет, будет очень холодно.



Вот так изгибается серпантин.



Последний километр до села едем уже по холоду.



Ушгули. Это не картинка из «Игры престолов». Это второе по высоте постоянное высокогорное поселение в Европе. Его высота над уровнем моря — 2200 м.



Пока нашли гестхаус и заселились, окончательно стемнело.



За день проехали 44 км.



Профиль высот.

День 4

Верхняя Сванетия. Подъем к самой высокой точке маршрута — перевалу Загар. Спуск по южному склону Сванетского хребта.


Утро, гестхаус. Ночью шел дождь, но сейчас уже сухо. Хотя небо пока еще затянуто.



При дневном свете село выглядит еще более впечатляюще.



Перед завтраком иду гулять и наблюдать за местной жизнью.



Основное занятие местных — животноводство.



Передвигаются тут на лошадях.



В туристический сезон доходное занятие — сопровождение конных групп туристов.



Семья, владеющая гестхаусом, живет в том же доме, что и туристы. Столовая общая: тут же кормят туристов, тут же смотрят телевизор члены семьи.



Собираемся.



Израильская группа ожидает лошадей для отправки в горы. Тут нам пришлось выступить в качестве переводчиков: израильтяне говорят только на иврите и английском, а хозяйка понимает только грузинский и русский.



Хозяйка и ее отец.



Выдвигаемся. Сразу за селом идет один из редких на этом маршруте участков, который не проходится в седле. Очень крутой, но довольно короткий. Тащить велосипеды пришлось метров двести.



На небе осталось совсем немного облаков. Дождь нам сегодня, судя по всему, не грозит.



Село остается внизу.



Начинается подъем к самой высокой точке нашего маршрута — перевалу Загар.



Это самый сложный, но и самый красивый участок маршрута. Даже если бы была возможность проехать его быстро, делать этого не хочется.



Едем очень медленно. Часто останавливаемся чтобы попить и пофотографировать.



Снег.



Как всегда, подъем сложно отразить на фотографии. Находясь на дороге, глазами его тоже не оценить. Только если стоять сбоку на горизонтальной поверхности, можно увидеть, под каким углом идет дорога.



Вот так выглядит путь от села (маркер слева) до перевала (маркер справа).



Поднимаемся.



Мы хорошо запаслись водой перед подъемом, но ручей на пути — это всегда радость. К тому же вода здесь гарантированно чистая. Ледник совсем рядом.



Лошади на склонах.



Пастух.



Суровая немецкая велосипедстка в одиночку покоряет Кавказ. Поговорили совсем немного, она явно торопилась.



Вообще, этот перевал — это тот случай, когда тяжело, но получаешь удовольствие.



С погодой тоже повезло. Облака гоняло, но без дождя. И жара на этой высоте не такая страшная.



Снег совсем рядом!



Седловина уже недалеко.



Москвич Коля двигается во встречном направлении от Тбилиси. Утром он взял перевал и теперь спускается пешком, бережет колодки. При этом выбивается из своего графика: он почему-то не учел, что на пути к Местии есть еще перевал Угыр.



Местами подъем очень крутой.



Но и виды замечательные.



Горные травы.



Отдых.



Хороший способ освежиться — полностью опустить голову в ручей.



Последние усилия...



И, наконец, мы достигли седловины.



Перевал Загар, высота — 2623 м.



Начинаем спуск.



В отличие от сравнительно прямого и пологого подъема спуск идет серпантином.



Он очень крутой. Тут главное не расслабляться и не терять бдительность.



Что довольно сложно: виды на Большой Кавказский хребет тут потрясающие.



Тут прошел ледник, дорогу размыло.



Навстречу поднимается группа с Урала. Говорят, что ниже в нашем направлении двигаются аргентинцы, чех и какой-то особенно крутой мужик из Южной Африки.



Первую группу нагоняем сразу же. Это аргентинцы Патрисия и Оскар. Они живут в режиме путешествия уже несколько лет, объехали много стран и не собираются останавливаться.
— Когда вы собираетесь заканчивать ваше путешествие? — спрашиваю я Патрисию.
— Когда закончится жизнь, — на полном серьезе отвечает она.
С ними я впервые за это путешествие отошел от привычных тут русского и английского и немного поговорил по-испански.



С ними же был чех Мартин.



Поскольку встреченные нами товарищи двигались не спеша, мы унеслись вперед.



Тут надо отметить, что пока мы общались с интернациональной группой, мимо нас проехали поляки на хорошо подготовленных джипах. Это были первые встреченные нами машины после Ушгули. В итоге мы их догнали и долго висели на хвосте, пока не встретилось более широкое место, где они смогли нас пропустить вперед. На таких спусках скорость велосипедиста больше, чем у автомобиля.



Нас уже не раз предупреждали, что покрытие на спуске будет гораздо хуже, чем на подъеме.



Так оно, в общем, и было.



Это вообще замечательный персонаж — автостопщик из Смоленска. Он шел навстречу нам и рассчитывал поймать машину. Машин в эту сторону мы не видели от Ушгули. И дальше довольно долго не видели. Видимо, ему пришлось идти до Ушгули пешком. Надеюсь, он успел до темноты.



Надо заметить, с этой стороны перевала населенки нет довольно долго. Отмеченное на карте село Корулдаши — нежилое.



А спускаемся мы вдоль русла одноименной реки.



Вот так выглядит спуск на Google Earth.



Странный мост в никуда. Это не обман зрения, за мостом действительно ничего нет.



Река Корулдаши.



С водой тут тоже нет проблем, по склону стекают ручьи.



Первый прокол у Саши.



Еще один короткий подъем, где приходится тащить велосипеды.



В селении Меле есть кафе с очень гостеприимным хозяином Пэчо. Это первое место после перевала, где можно поесть и при желании — остановиться. Хозяин хорошо говорит по-русски, потому что жил в России.



Уже вечер, но мы решаем не оставаться в Меле, а проехать еще немного. Солнце пока не село.



На улицах сел очень приятный вечерний свет.



Село Джейкандери.



Темнеет. Место для стоянки найти трудно. Рядом с дорогой идет очень крутой склон.



Довольно часто у дороги можно встретить крест такой необычной формы. Впоследствии мы узнали, что это крест святой Нино. По преданию, он был сплетен из виноградных лоз, поэтому имеет такую форму.



После селения Текали, когда уже почти стемнело, пастух подсказал нам место на уступе у дороги.



За день проехали 59 км.



Профиль высот.

День 5

Нижняя Сванетия, спуск к Лентехи. Адская жара. Путь через перевал в долину реки Ладжанури. Село Хванчкара.


Честно говоря, пыльный разбитый грейдер нам уже поднадоел. Карта говорит, что еще немного, и дорога станет асфальтовой.



Действительно, мы отъехали совсем недалеко от места ночевки, как начался асфальт.



Набираем воду.



Местность меняется. С каждым километром мы теряем высоту. Становится жарко.



Кое-где еще встречаются участки грунта, но совсем небольшие.



Свиное семейство.



Весной по таким бетонным желобам стекает вода со склонов.



Местные женщины защищаются от жары зонтиками.



Въезжаем в Лентехи — местный административный центр.



Поселок совсем небольшой. Мы ожидали чего-то более масштабного. Хотели перекусить в кафе, но оказалось, что ни одного открытого кафе там нет. Вообще в таких местах по карте трудно определить, насколько развитая инфраструктура будет в поселке.



В итоге покупаем фруктов и едем искать место, чтобы перекусить.



Стела на въезде в Лентехи.



Останавливаемся на берегу перегороженной плотиной реки, отдыхаем. Солнце печет нещадно.



Можно ехать дальше.



Пастбище у дороги.



Ручей.



Церковь в селе Хопури.



Не нашел, как называется такое инженерное сооружение. Это что-то типа моста со стоком, по которому река со склона стекает над дорогой.



Очень удобно, можно освежиться.



Река Цхенисцхали.



Здесь встречаются указатели, не продублированные латиницей. К этому моменту мы уже довольно хорошо освоили грузинский алфавит и можем по ним ориентироваться. Несмотря на замысловатый внешний вид, алфавит фонетический и изучается довольно быстро.
Прямо — Цагери и дальше дорога на Кутаиси. Нам туда не нужно. Налево — Алкана и Амбролаури. Нам туда.



От поворота на Цагери начинается подъем на небольшой безымянный перевал 975 м. Перед подъемом мы заметили табличку с извинениями за качество дороги от дорожной службы. Обычно после таких табличек ничего хорошего не следовало. Но пока асфальт идет очень качественный.



Вид на Цагерское водохранилище с серпантина.



Чем дальше, тем новее асфальт. Мимо ездят грузовики дорожных служб. Означать это может только одно: асфальт скоро закончится.



Перевал этот хоть и небольшой, но отличается очень серьезной крутизной подъемов. Крутить тяжело.



Вот так изгибается серпантин.



А вот так выглядит подъем на Google Earth.



Солнце печет. Температура за сорок. Любая тень от куста — и мы останавливаемся перевести дух.



Еще один вид с серпантина.



Последние метры.



Вид сверху.



Здесь, как и на перевале Угыр, асфальт положили только до седловины. Спуск будет по пыльному грейдеру.



Тем, кто поедет здесь в следующем году, повезет больше: дорогу делают.



Впрочем, внизу опять начинается асфальт.



Только мы остановились посмотреть на грузинский флаг, развевающейся над какой-то древней башней, у Саши снова спустило колесо.



Чинимся.



Пока ставим заплатку, рядом с нами останавливается загорелый человек на хорошем двухподвесе с прицепом. Я понимаю, что парни с Урала на перевале Загар говорили именно про него.



Так и есть, это он. Иан из ЮАР. Надо сказать, что оттуда он едет своим ходом в одиночку вот уже третий год.



Поговорив с нами, Иан укатывает вперед в сторону села Орбели, мы заканчиваем ремонт и тоже двигаемся туда же.



В Орбели мы встречаем дружелюбных грузинов, которые едут в горы за какой-то целебной водой.



— Чем вас угостить? — спрашивает старший.
— Да нет, спасибо, не надо, — отвечаем мы.
— Я не спрашиваю, надо ли, я спрашиваю чем! — отвечает он. — Пивом, лимонадом?
В итоге угощает лимонадом, а потом еще и мороженым.



Наш путь дальше лежит по берегу Ладжанурского водохранилища.



Его образует плотина на реке Ладжанури.



Не такая величественная, как на Ингури, но тоже вполне впечатляющая.



Ущелье Ладжанури узкое и образует вот такие коридоры.



Здесь тень от немногочисленных деревьев — большая радость. Солнце жарит. Кажется, что сейчас расплавится всё.



Спасительный родник в тени деревьев. Хочется остаться здесь и никуда не уходить.



Здесь же тусуются и местные жители, и полицейские.



Про грузинскую полицию надо сказать отдельно. Это действительно уважаемая профессия, быть полицейским очень почетно. Местные жители всегда подчеркивают, что после реформы полиция стала строгой, но коррупция исчезла.



При этом это очень приветливые люди, всегда готовые помочь. Одна машина сопровождала нас по территории района, двигаясь сзади с нашей скоростью. Экипаж второй предлагал подбросить на перевал в кузове. Эти ребята советовали, где купить хорошего вина в Хванчкаре.



После участка пыльного грейдера снова начинается асфальт.



И мы въезжаем в знаменитое винодельческое село Хванчкара.



Останавливаемся перекусить в семейном гостевом доме у братьев Олеко и Иракли. Это мы с Олеко, Тамуной и Машо.



Это Иракли. Вместе с братом они устраивают в селе футбольные матчи.



Олеко. Рассказал нам о виноделии. Отказался выставлять счет за обед. «Мы с вами так хорошо посидели, поговорили, — говорит он, — оставьте сколько не жалко».



Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, выезжаем из села. Уже вечер, еще немного, и нужно искать место для ночевки. Однако вокруг идет населенка.



Знаменитый виноград из Хванчкары.



Когда солнце уже село, видим ровную большую площадку над рекой на окраине деревни Бостана. Спрашиваем у местных женщин, не помешает ли им здесь палатка. Они отвечают, что всё нормально, ставить можно.



Однако ночью, когда стемнело, произошла история, не запечатленная в фотографиях, но всё же достойная упоминания. Мы уже спали, когда на поляну пришла местная молодежь. По-русски из них говорил только один человек по имени Лаша, так что всю коммуникацию строили с ним. Оказалось, что это их тусовочное место, и женщины об этом, видимо, просто не знали. И такого большого удобного места в округе больше нет. И ситуация получается неловкая: им очень неудобно нам мешать, но они всё же хотят посидеть здесь. Поэтому они предлагают нам посидеть с ними, выпить вина и поговорить. Мы возразили, что нам завтра перевал брать, надо бы поспать. Тогда они предложили на своей машине перебросить наши вещи на место чуть подальше и поменьше, где палатка как раз встанет. Что в итоге и сделали. Лаша напоследок еще извинялся, предлагал привезти нам вина или чачи. Так закончился этот день.



За день проехали 82 км.



Профиль высот.

День 6

Амбролаури, подъем на Накеральский перевал. Выезд из региона Рача-Лечхуми в Имеретию. Загадочный город Ткибули. Равнины, Зестафони.


Несмотря на то, что история с грузинской молодежью закончилась хорошо, ночь прошла ужасно. Выспаться не удалось.



Невероятно, но одно вот такое существо может задолбать двух здоровых мужиков. Именно оно не давало нам спать всю ночь. Ползало по палатке, просилось внутрь, а внутри ползало по нам. Назвали его Чача.



Выезжаем.



В нескольких километрах от места стоянки находится довольно крупный город Амбролаури.



Он известен как центр виноделия. На главной площади стоит бутылка Хванчкары размером с дом.
Город довольно оживленный: есть туристический центр, рынок, магазины.



Перекусив, выезжаем.



Сразу за городом начинается подъем к Накеральскому перевалу.



Он идет по склону горы Хатевисмгла.



Идет плавно, как бы огибая ее, без серпантинов.



Пока мы отдыхаем в тени, мимо нас проносится знакомая фигура с прицепом. Несмотря на жару, Иан бодр и держит приличную для такого подъема скорость.



Перечеркнутая бутылка над источником меня насторожила. Но, как объяснил подошедший местный житель, это всего лишь означает, что нельзя бросать мусор.



Подъем продолжается, жара усиливается.



В какой-то момент дорога входит в населенку, появляются деревья. Это частично помогает: местами есть тень. И всё же очень жарко.



Типовая процедура по охлаждению головы. Воды здесь хватает, это уже второй источник на подъеме.



Традиционный грузинский забор.



На воротах обязательно есть фигура птицы.



Въезжаем в поселок Никорцминда.



На главной площади снова встречаем Иана.



Здесь удалось поближе рассмотреть его технику.



В поселке стоить церковь XI века. По совету Иана едем к ней.



Резьба на фасаде.



Купол.



Место очень интересное. Здесь ощущается время.



Едем дальше. Тут важно понимать, что въезд в поселок Никорцминда не означает взятие Накеральского перевала. Перевал довольно нетипичный: после подъема к поселку идет плоский участок вдоль Шаорского водохранилища, и лишь затем собственно Накеральский хребет.



Вот это месте на модели. Наш путь идет справа, перевал отмечен желтым маркером. Перед ним видно водохранилище.



В районе водохранилища есть даже спуски.



Колючки.



Берег.



Мост за поселком Хариствала.



После моста начинается подъем к седловине перевала.



Подъем довольно жесткий, но короткий.



Перевал взят.



Вид с площадки на перевале.



Спуск с перевала идет по крутому серпантину. Асфальт здесь хороший. За счет этого спуск получается настолько стремительным, что фотографий с него почти нет. Только успевай работать тормозами.



Вот, например, кадр с Сашиной GoPro, привязанной сзади к рюкзаку.



А на модели Google Earth хорошо видна крутизна спуска.



Какой же перевал без грузинского гостеприимства? На въезде в Ткибули нас позвали к себе отдыхавшие у дороги мужчины во главе с Резо. Один тост, второй тост... Если ты не пьешь, значит, ты ешь. Любая попытка уехать встречала возражения: «Ты с дороги, устал! Почему мало кушаешь?»



Ткибули — уникальный город. Он не похож на другие встретившиеся нам на пути грузинские города.



Это место, где замерло время.



Солнечный город из советского детства.



Город, отколовшийся от нашей вселенной в 80-е и оставшийся жить в том времени.



Ткибули вызывает странные полярные ощущения. С одной стороны, он тянет к себе, с другой — возникает какой-то подсознательный страх и желание поскорее уехать.



Перекусив на ступеньках у вокзала, покидаем город.



Ткибульское водохранилище.



Снова подъем, обозначенный знаком «спуск». Кадр получился не особо качественный, но отражающий наши эмоции на тот момент по поводу жары и подъемов.



Карьер. Страшно смотреть на этого отчаянного одинокого экскаваторщика.



Подъем тут сравнительно небольшой, хотя довольно утомительный. Скоро начинается спуск.



Долина реки Дзевра.



Поселок Босела.



Солнце уже довольно низко. Едем к поселку Терджола. Ощущается, что мы выехали на равнину.



Церковь в поселке.



Часть центральной улицы оформлена в едином стиле. У каждого дома такие ворота.



Скульптура на выезде.



Здесь местные дороги заканчиваются. До Зестафони придется доехать по трассе. Причем сегодня: встать тут негде, сплошная населенка и дороги с плотным трафиком.



Участок не особо приятный. Трасса узкая, машин много. Проезжаем мы его довольно быстро. Особенно мотивирует то, что скоро будет темно.



Зестафони. Довольно крупный город.



Мы понимаем, что шанса выехать из населенки до полной темноты нет. Выезжаем на окраину, находим незастроенный участок, просим у хозяина разрешения остановиться на нем (к счастью, его дом оказался напротив). Встаем.



За день проехали 94 км.



Профиль высот.

День 7

Путь из Имеретии в край Шида-Картли. Подъем на перевал Сурами. Пыль, жара, грунтовые дороги.



Эта ночь прошла спокойно. Поскольку стояли в населенке, вокруг постоянно были слышны голоса, но это не особо мешало.



Выезжаем. Здесь всё заселено, одна деревня сменяет другую.



Досадная остановка. У меня перетерся трос переднего переключателя. В таких случаях я всегда говорю себе, что хорошо, что это случилось не под дождем и не ночью. Меняем.



До Харагаули идет несколько сравнительно небольших, но довольно крутых подъемов.



Мы ушли на юг от трассы, и равнины снова закончились. Горы на юге страны не такие высокие, как на севере, но тоже с характером. Об этом, впрочем, мы узнаем чуть позже.



Двигаемся в сторону Харагаули.



Неприятный крутой подъем перед самым городом.



Зато сверху очень симпатичные виды.



Харагаули — уютный горный городок.



Полицейский участок. По всей Грузии они такие — стеклянные, футуристичные.



Главная улица.



Поскольку впереди у нас перевал Сурами, делаем передышку. Останавливаемся в городском парке, перекусываем, запасаемся водой.



Барельефы на выезде из города.



Тут же, на выезде из города встречаем чеха Петра, который едет нам навстречу.



Самое неприятное, что покрытие на дороге здесь заканчивается. И, как сказал Петр, дальше будет хуже.



Дорога здесь идет вдоль железнодорожных путей.



Но поезда никаких неудобств не доставляют. Чего не скажешь о самой дороге. Трафик тут довольно интенсивный, пыли очень много.



Изредка попадаются довольно унылого вида маленькие населенные пункты.



Сток над железной дорогой.



Особенность грузинских дорожных указателей: они всегда говорят только о том, куда ведет боковая дорога, отходящая от той, по которой едешь. О том, что расположено прямо по текущей дороге, умалчивается. Видимо, если ты по ней едешь, ты и так должен знать, куда.



Станция Марелиси.



В этих местах тоже кажется, что время остановилось. Но при этом они вполне обитаемые.



После станции Марелиси автомобильная дорога пересекает железную и начинается более выраженный подъем.



Вообще, подъем тут идет от самого Харагаули. Пока он довольно плавный, но ехать уже очень тяжело. Если бы это был асфальт и было бы не так жарко, он бы вообще не представлял никакой проблемы. Но в текущих условиях мы едва тащимся.



Надо сказать, Сурами — довольно необычный перевал. На некоторых картах он и как перевал-то не обозначен. Это постепенный подъем вдоль русла реки Чхеримела. Серпантинов с этой стороны хребта практически нет, лишь ближе к седловине увеличивается угол подъема.



Бык.



Еще одна проблема — здесь очень сухо. Нет никаких ручьев, родников. Из реки, понятное дело, пить нельзя.



Проезжаем село Небодзири. Ни души. И никаких общедоступных источников воды. Жара такая, что хочется сесть в тени и не двигаться.



Оставляю Сашу с велосипедами и иду искать людей. Кто-то же должен быть. В одном из дворов вижу бабушку, связывающую солому.
— Гамарджобт, — говорю я. — Не дадите ли вы нам воды?
И показываю фляжку.
— Водка? — хитро усмехнувшись, говорит бабушка.
— Нет, — говорю, — вода!
Бабушка вытряхивает из моей фляги последние капли, пробует и говорит: «Цхали!» Так я узнаю, как по-грузински будет «вода». Обычно я заучиваю это слово на местных языках перед поездками, а тут вылетело. Бабушка, как выяснилось, по-русски не говорит. Но очень быстро для своего возраста бегает в гору. Вода была в другом доме, у кого-то из ее родственников.
— Джения Талахадзе, — на прощание представляется бабушка.



Снова пересечение с железной дорогой.



И большое строительство. Строят тоннель.



Работают почему-то китайцы. Все надписи тоже на китайском.



Угол подъема увеличивается.
— Ничего, — говорю я Саше, — немного осталось. Скоро подъем закончится.
— Да когда бы он ни закончился, ехать-то всё равно надо, — отвечает он.
К этому моменты мы очень устали.



Каких-то особенных видов вокруг тоже нет.



Крест святой Нино и какие-то витражи.



Телега.



Подъем к селу Фона. Только здесь есть какое-то подобие серпантина. Сил мало. Крутим на автомате.



Не знаю, что это за животные. Ни до, ни после мы таких не видели. Если бы не фотография, я бы решил, что они были галлюцинацией от перегрева.



Перед самой высокой точкой — та же ситуация, что в Ткибули. Несколько грузинских мужчин отдыхают на полянке. Естественно, приглашают к столу. Естественно, отказываться нельзя. Кто не пьет (я), тот ест. Только рассказ о том, что у нас график и самолет, позволяет нам уехать.



Всё, перевал взяли.



Спуск — полная противоположность подъему. Крутой, резкий, серпантином.



Причем если хочется еще круче, можно даже срезать путь между витками серпантина. На модели видно, что на первом витке мы не сообразили это сделать, а на втором уже спустились по короткой дороге.



Сразу после спуска мы попадаем на трассу. Здесь уже жизнь, цивилизация. Это въезд в город Сурами.



Обедаем к кафе.
— Э, — говорит хозяин, зачем пристегиваешь велосипед? Не Россия, да? Тут за кражу 12 лет дают!



После Сурами сразу начинается город Хашури. Дальше трасса, всё вокруг заселено. Темнеет. Некоторое время едем с включенными фонарями. Сегодня явно не получится найти тихое укромное место. Останавливаемся в поле недалеко от трассы после выезда из Хашури.



За день проехали 69 км.



Профиль высот.

День 8

Край Шида-Картли, равнины, конец маршрута.


Утро.



Над горами с юга нависают облака. В день окончания маршрута это уже неважно.



При дневном свете видно, что стоим мы совсем рядом с трассой.



Советское наследие.



Выезжаем. Самое начало сегодняшнего пути идет по трассе.



Но уже через несколько километров мы сворачиваем вправо, на второстепенные дороги ближе к горам. Тут асфальт, но совсем небольшой трафик.



Гуси.



Храм в селе Цроми.



Вторая достопримечательность села — памятник Сталину. Здесь он когда-то проводил каникулы. Вообще, чем ближе к Гори, тем больше упоминаний о нем. Старик с подозрительными вопросами к нам еще в Харагаули подходил.



Дороги здесь очень приятные. Машин мало, асфальт ровный, жестких подъемов нет.



Пейзажи.



На горизонте — замок Самцевриси VIII-IX вв.



Перед ним — подъем.



С холма открываются отличные виды.



Отсюда хорошо видно, что мы едем по самой южной части равнины, дальше начинаются горы.



Вот это место на модели Google Earth.



А это я фотографирую.



Скот.



Деревни.



Проезжаем Карели. Город запомнился тем, что пока обедали на скамейке, подъехал местный мужик, которому кто-то уже сообщил, что тут люди из Петербурга. Приглашал в гости, предлагал барана зарезать.



Из Карели в Гори два пути. Один по трассе, которая проходит немного севернее, второй — по местным дорогам. Но поскольку трасса на этом участке становится автомагистралью, у нас только один вариант. Поначалу идет отличный асфальт, но относительно южного участка у меня есть сомнения.



Всё правильно: после деревни Земо Хведурети начинается грейдер. И здесь местность уже холмистая.



Качество грейдера вполне приемлемое. Я предполагаю, что асфальт снова начнется в Квемо Риети.



Виноград.



Местные на тракторе.



Всё по плану. Мы снова на асфальте.



После длинного спуска к селу Скра сворачиваем на основную дорогу, идущую вдоль линии.



Подъемы тут опять ощущаются.



Перед самым Гори дорога особенно холмистая.



Вот уже видно город вдалеке.



Общий кадр на фоне таблички. В Гори наш маршрут заканчивается. Остается доехать до центра города.



Южные районы.



Дорога в центр.



Проспект Сталина.



Площадь.



Памятник неподалеку от крепости.



Церковь Девы Марии.



Памятник воинам разных эпох, защищавших крепость Гори.



Советское прошлое.



Музей Сталина на центральной площади.



Здание городской администрации Гори. Маршрут завершен.



За день проехали 57 км.



Профиль высот.

Источник : "https://seyfulmulyukov.livejournal.com/66363.html" rel="nofollow"