На велосипедах по Германии - Historische Stadtkerne Route 6

Планирование веломаршрута по Германии не заняло много времени – информационная поддержка велотуристов в интернете благодаря Всегерманскому велоклубу ADFC и региональным немецким туристическим порталам существенно сэкономила время на поиск необходимой информации. 

Сначала был выбран интересующий нас регион – юго-восточный Бранденбург, затем подобран подходящий нам по протяженности веломаршрут – Historische Stadtkerne Route 6, и скачан соответствующий GPS-трек, и уже потом, с учетом располагаемого времени на путешествие, пошла детальная проработка трека и его корректировка. В частности, маршрут был удлинен за счет расширения верхнего полукольца от Beeskow вправо до пресечения с веломаршрутом Oder-Neiße и далее от Eisenhüttenstadt до Guben.  

Невероятная прожорливость и глючность навигационной программы OsmAnd по опыту прошлого путешествия заставила поискать ей альтернативу, и таковая была найдена – Locus Maps. Никаких нареканий по итогам её использования у нас не возникло. Более удобный и понятный интерфейс, имеющиеся базовые настройки и загруженные карты вполне покрыли наши потребности. Официальный трек наличествовал, слава разработчикам, в загруженной из приложения карте Бранденбурга, так что была возможность сопоставлять его со скорректированным мной. Примечательно, что карты России при скачке находятся в папке «Азия». Пять карт, как водится, доступны для загрузки бесплатно.

Основная экипировка уже была обкатана нами в Польше в прошлом году, однако тогда отсутствовал самый главный её элемент – палатка, не пришедшая к моменту начала путешествия по почте. И вот вроде все в наличии, а это давало все степени свободы с учетом местных ограничений, а именно – в Германии запрещено палаточничать и разводить открытый огонь, где вздумается. Впрочем, оно и к лучшему - искать на жопу лишних приключений никакого желания не было, да и помыться с комфортом после тяжелого трудового дня никому не помешает. Поэтому по маршруту были подобраны кемпинги, существенно нивелирующие трудности путешествия, а через день-другой ночевка и вовсе предусматривалась в отелях с завтраком. Почти во все места ночевок заблаговременно были направлены электронные письма и получены подтверждения готовности нас принять. И если с отелями вопрос времени прибытия не стоял, то с кемпингами ситуация выглядела иначе – как правило, после 20.00 из персонала там никого нет, а это – от кемпинга к кемпингу – может означать, что воспользоваться санузлом не представится возможным. 

Основное снаряжение перечислено в посте о нашем велопутешествии по Польше в июне 2017 года, так что повторяться не будем.

День первый. Beeskow – Eisenhüttenstadt – Neuzelle – Guben – Campingplatz am Pinnower See

Прибыв в середине дня, предшествующего дню старта, в кемпинг-парк города Beeskow, нашу отправную точку велопутешествия, с удивлением обнаружили, что более никого из велотуристов нет, разве что в кустах виднелся один семейный автокемпер. Ну что же, в этом году будем открывать сезон мы. Не спеша выбрали место, поставили палатку, получили от персонала ключ от санузла, метровый кабель с переходником для электрощитка, заплатили за неделю вперед и отправились в город на велосипедах для осмотра окрестностей и разминки перед долгой дорогой.

Основанный в 1272 году Беесков упоминается применительно к российской истории в качестве города, в костеле которого Ливонский Орден некогда получил благословение для похода на Русь. Чем эти все походы заканчивались, хорошо известно. В городе осталась крепостная стена с хорошо сохранившимися башнями, одна из которых являет собой единственный в округе образчик средневековой архитектуры входных городских ворот после обрушения подобного сооружения в соседнем Fürstenwalde. 

Да и вообще есть, что посмотреть, например, самый старый в городе фахверковый дом:

и где вкусно и недорого поесть: сетевое кафе-пекарня Dreißig располагается прямо в центре города на площади. Там мы и поужинали, и позавтракали на следующий день.

Отогнав машину с лужайки на охраняемую стоянку кемпинга утром тронулись в путь. Через километр за городом были остановлены встречной парой пожилых местных велосипедистов, посчитавших своим догом обратить наше внимание на местную достопримечательность – 300-летний дуб у дороги, на фоне которого мы и сфотографировались.

Шикарная велодорожка Beeskow – Eisenhüttenstadt асфальтовой лентой вилась вдоль автодороги, повторяя изгибы живописной местности, поочередно напрягая то наши икроножные мышцы на плавных подъёмах, то заставляя работать кисти рук, сжимавшие тормозные ручки стремительно набиравших под уклон скорость наших металлических коней. Окончание каждого спуска мы как дети приветствовали радостными криками в непрекращающейся эйфории невероятного калейдоскопа впечатлений на фоне расцветающей и благоухающей майской природы.

В одной из деревень за оградой был замечен пасущийся на лужайке симпатичный пони, а шедшая навстречу с коляской словоохотливая матрона поведала нам о привычках коника по кличке Гюнтер кусаться, которых он набрался от своего собачьего друга. Приветливая женщина поинтересовалась нашим маршрутом и порекомендовала посетить в Neuzelle замечательный монастырь. Как потом выяснилось, обходная дорога от Eisenhüttenstadt из-за ремонта части веломаршрута Oder-Neiße вывела нас по жёлтым временным указателям прямо к Neuzelle вопреки заложенному в навигатор маршруту, так что искать путь к монастырю не пришлось. 

Монастырь цистерцианского аббатства был основан в Neuzelle еще в далеком 1268 году. Во время Тридцатилетней войны был практически разрушен, но монахи, которые вернулись сюда в 1650 году, постепенно восстановили свою святыню. Неоднократно монастырь и его земли подвергались секуляризации, однако с 2017 года по согласованию с аббатством передовая группа монахов из 4 человек вернулись обживать его с тем, чтобы обеспечить несение службы основными силами ордена с сентября 2018 года. Так что спешите видеть. 

Посетив капеллу, наведались в фирменный магазин при монастырской пивоварне, где приобрели на вечер бутылочку знаменитого «Чёрного аббата», который варят по старинному рецепту без всякой автоматизации. Вкуснейшее пиво, надо сказать!

Отдохнув от трудов праведных и, на всякий случай осенив себя крестным знамением, снова двинули к польско-немецкой границе, на маршрут Oder-Neiße, где вдоль фантастически гладкой и широкой велодорожки стоят выкрашенные в германский триколор веселые пограничные столбы.

За первый день преодолели в общей сложности 84 километра и к закату прибыли в кемпинг на озере Pinnowersee. Неулыбчивый, но от этого не менее дружелюбный хозяин вручил нам ключ от санузла, но в отличие от предыдущего кемпинга условия пользования душевой оказались несколько иные – потребовалось купить так называемые «марки» - латунные жетоны; каждая такая марка по цене 1 евро включала душ на 4 минуты. Вопрос с электричеством немец решил просто – открыл нам бойлерную, где был удлинитель на три розетки и отдал от неё ключ, благо других желающих подзарядить гаджеты в кемпинге не было. Также, как и в Beeskow, в кемпинге мы были одни, да невдалеке в придорожном кафе небольшая компания размеренно глушила шнапс. У них мы разжились спичками, приготовили себе нехитрый ужин на основе английского армейского сухпайка с использованием котелка и сухого горючего и легли спать. 

Такого птичьего концерта, как в эту ночь среди гигантских сосен нам еще не доводилось слышать. Не смотря на усталость уснуть удалось не сразу, и лишь когда птиц к пяти утра внезапно выключили, сон безраздельно овладел нами под убаюкивающий накрапывающий дождь…

День второй. Campingplatz am Pinnower See – Peitz – Dissen – Burg – Raddusch – Fürstlich Drehna

Утром мы проснулись от возобновившегося лесного концерта, возвестившего об окончании дождя, приняли душ, позавтракали у немца в кемпинговой кафешке аж за целых 6 евро, свернулись, упаковались и продолжили крутить педали, наслаждаясь свежим после дождика лесом и трелями пернатых его обитателей, всё дальше углубляясь в благодатную атмосферу испещренного рукотворными каналами биосферного заповедника Spreewald, именуемого на нижне-сербском диалекте понятным каждому славянину простым словом Błota. 

Ну, болота не болота, а грамотная немецкая ирригационная система, так бездарно запущенная у нас в Калининградской области, позволяет поддерживать все каналы и ручьи общей протяженностью 970 км в журчащем статусе, повсеместно используемом местным предприимчивым населением среди прочего для организации водного туризма на каноэ и лодках-плоскодонках. 

Последние управляются не веслами, но кормчим при помощи длинного шеста, тогда как пассажиры имеют возможность неспешно потягивать вино и пиво из бокалов. Ну или перевозить своих коров на карго-варианте этого транспортного средства по местным водным путям сообщения между деревнями.

В каждой встречавшейся по маршруту деревне все надписи и указатели исполнены на двух языках – нижне-сербском и немецком, что свидетельствует о содействии властей сохранению лужицких языков и культуры. В Диссене попытка перекинуться парой слов по-сербски с гревшимся на солнышке возле сербского музея на лавочке смотрителем потерпела крах – прямого отношения к сербам он не имел и языка ихнего не знал вовсе; да и вообще он, дескать, не тутошний, а женился на местной учительнице 30 лет назад и переехал к ней. А основная национальная тусовка вендов у них так и вообще не здесь, а в Западной Польше. Вот. Тут надо упомянуть, что лужицкие сербы одно время были под поляками и чехами, да и в недавнем прошлом после войны предприняли вторую в истории и, судя по всему, последнюю попытку уйти из-под немцев и самоопределиться, но не срослось… С тех пор много воды утекло в Шпрее и лужицким языком владеет все меньше и меньше представителей этого западнославянского народа, компактно проживающего в регионе, название которого произошло от слова luža (заболоченная местность), расположенном на территории Саксонии и Бранденбурга, а также юго-западной Польши. 

фото из интернета

В Lübbenau, курорт, центр туризма и культуры Шпреевальда, нам предстояло заехать на обратном пути с ночевкой, поэтому я скорректирвал маршрут по окраине города, чтобы не ездить по одним и тем же дорогам дважды. В итоге навигатор привел нас по тропе к пешеходному железнодорожному переходу, узкие направляющие изгибы которого явно не предусматривали движения через него велосипедистов. Сидевший на ограждении пацан, увидев нас, тут же, по распространенному немецкому обычаю делать замечание любому, отклонившемуся от предписаний, порядка и правил, воскликнул: „Hä, du darfst nicht!!“ (Ну как тут не вспомнить Ираду Зейналову!) Это тебе нельзя, мальчик, нам - можно! Впрочем, через минуту после перехода мы увидели на этой тропе встречных местных велосипедистов, так что засранец наверняка смог как отточить свои навыки замечаний взрослым о правилах поведения, так и огрести люлей. Как повезло.

Очередной ночлег не понтов ради а отдыха и разнообразия для, был забронирован в замке 13 века Fürstlich-Drehna. Заслуживающих внимания исторических подробностей в отношении этого сооружения мы не нашли, как, наверное, и его настоящие эксплуатанты, убедившиеся в легитимном переходе прав собственности по всей цепочке владения и целиком превратившие его в отель. Внутреннего антуража замка оказалось вполне достаточно, чтобы признать его замечательным во всех отношениях. 

Метровой толщины стены ли явились причиной отсутствия вайфая в номерах или политика партии, но они точно явились причиной полнейшей тишины и спокойного комфортного сна после спа-процедур и сауны, предоставленной в наше распоряжение. 

День третий. Fürstlich-Drehna - Finsterwalde – Doberlug-Kirchhain – Falkenberg/Elster

Наутро нас ждал королевский завтрак и посещение действующей замковой пивоварни.

Попытка купить пару местных пивных специалитетов не удалась – девушка из менеджмента пивоварни, обнаруженная нами в одном из офисных помещений предприятия охотно продемонстрировала нам фирменную упаковку из 6 сортов пива за 10 евро, но наши грузовые мощности не позволили нам приобрести её. Впрочем, девушку это не расстроило, и она посоветовала нам посетить магазин Реве в Кринице, где мы и купили пару бутылочек пива и вкусной шпреевальдской клубники на перекус.

Следующий штадткерн ждал нас в Finsterwalde. У городской ратуши посетили советское воинское захоронение, почтили наших бойцов, уснувших навеки в чужой земле, минутой молчания…

Рыночную площадь  Финстервальде, через которую почему-то официальный маршрут не вёл, удалось посмотреть благодаря пробитому уже за городом и прямо на асфальтовой велодорожке поджидавшим именно наш велик острым камешком колесу, из-за чего пришлось спешившись возвращаться назад полтора километра. С помощью maps.me быстро нашли веломастерскую/магазин Fahrrad Emunds в центре и пока мы обедали и осматривали площадь, мастер завулканизировал камеру, восстановив нашу боеспособность. Заодно любезно показал, как демонтировать колесо с планетарной втулкой, чему командир похода не удосужился научиться до его начала. А оказалось, ларчик просто открывался, да и необходимый инструмент и ремкомплект у нас имелся. Как тут не вспомнить чистое немецкое слово Loch! (Кто не в курсе — это сокращение как самостоятельное слово в русском произошло от немецкого  Arschloch). Получилось всё, как в анекдоте про профи и сто тысяч долларов за удар по гайке. Разве что нам это удовольствие пообщаться с мастером дел велосипедных вышло в 14 евро. Этот случай мы запомним надолго. А если бы колесо пробилось за 30-40 километров до ближайшего города, да ещё где-нибудь в лесу? Даже думать неохота…

Городок Doberlug-Kirchhain порадовал градообразующим хорошенько отремонтированным замком Доберлуг в стиле ренессанса 16-17 веков с трудной судьбой и интересной историей, переживший в себе монастырь цистерцианцев, бараки, тюрьму, казармы учебного полка ННА ГДР и музей. 

Осенью 1758 года восхищённый замком Фридрих Великий признался, что поселился бы в нём, чтобы вести «философскую жизнь» с шестью друзьями. Да и о чем еще, как не о домике в деревне и крынке молока мог думать в тот момент прусский король, когда его армия терпела поражение в Семилетней войне и готовилась сдать оплот прусского милитаризма и, впоследствии, наш родной город Кёнигсберг российской короне? Зачем ему понадобились для философских изысканий шестеро друзей мы умолчим, памятуя о так и не доказанных проблемах этого правителя с мужским здоровьем. 

Прикупив подарочного шоколада в сувенирной лавке замка покатили дальше по городам и весям, разглядывая памятники. (Что за веси? А это от польского слова weś – деревня).

По пути к кемпингу в Фалькенберге миновали лагерь для беженцев, проживающих в переоборудованных казармах под наблюдением полиции за колючей проволокой. Вряд ли по ней пропущен электроток, но как-то невольно напросилась аналогия с Освенцимом… С нашим появлением на дороге нарисовался полицейский автомобиль, проследовал вперед по нашему курсу, развернулся на лесной опушке и подождав, пока мы окончательно миновали лагерь, уехал в обратном направлении.

Ночлег в очередном кемпинге Erholungsgebiet Kiebitz/Falkenberg на берегу красивого озера запомнился радушным хозяином, с любопытством рассматривавшим наши паспорта и велосипеды. Видимо, с сочувствием воспринявши тяготы и лишения двух единственных в его владениях российских велотуристов на фоне многочисленных автокемперов, хозяин не взял с нас денег за душ. Все необязательные услуги типа электроплит на кухне или автомата по продаже презервативов требовали денег либо в виде монет, либо уже знакомых нам марок. Однако зарядка гаджетов на кухне также обошлась даром. 

Ночью на кемпинг обрушился порывистый ветер, небеса разверзлись и под раскаты грома по тенту палатки забарабанил настырный ливень, но пробиться к нам внутрь ему не удалось. Так первое испытание на прочность прошла наша высокотехнологичная обитель, которую после этой ночевки мы полюбили всей душой. 

День четвертый. Kiebitz/Falkenberg – Herzberg – Schlieben – Körba – Dahme/Mark

Утром нас разбудил рокот немецкого тяжелого транспортного вертолета CH-53G, летящего по плану боевой подготовки бундесвера.

О дожде напоминала только мокрая трава. Солнце уже вовсю сушило нашу палатку и пока мы варили кофе и собирались, она успела высохнуть.

Первой достопримечательностью следующего дня пути был музей железной дороги в 500 метрах от кемпинга. Ничего особенного – паровоз и гигантские, отслужившие свой век железяки с устойчивым запахом солярки и шпал. Должно быть, железнодорожники всего мира любят этот тяжелый запах сильных людей и стальных чадящих монстров.

В городе Herzberg подкрепились в пекарне-кофейне «Конрад» и снова бесконечная велодорожка через поля, леса и деревни…

В городе Schlieben примирительная надпись на памятнике у монастыря гласит: «Жертвы второй мировой войны взывают к миру».

Вообще по дороге было много военных памятников местным жителям: почти в каждой деревне – героям первой мировой войны, во многих - жертвам второй мировой войны и фашизма/нацизма, в одной видели - совсем свежий – нашим героям второй мировой войны, со скрещенными блестящими мечами, прямо таки с вызовом, а в другой – и всем без исключения павшим за фатерлянд, и жертвам второй мировой, и - ну чтобы уж совсем никого не обижать - и жертвам политических репрессий периода ГДР. Но каска с характерными рогами как-то неприятно смещает акцент... 

Одним словом, чувствуется некое переосмысление истории в коллективных благоденствующих умах немецких откормленных деревень…

К вечеру прибыли в кемпинг с говорящим названием Goldpunkt у пруда Körbaer Teich. 

Какой уж там «голд…» Кемпинг представил собой унылое зрелище; было такое впечатление, что его не приводили в порядок со времен ГДР. Довершала картину пьяная компания на лавочке, чьё пристальное внимание к нашим попыткам найти хозяина не внушало оптимизма на сон грядущий. Покрутившись возле офисного здания и не найдя никого из персонала, плюнули и решили – благо позволяло время – проехать еще немного до городка Dahme/Mark и дав палатке отдохнуть, самим переночевать в нормальных условиях в отеле «Residenz am Schloss». 

Ну, собственно «резиденция» с подземным паркингом, бассейном и вкусным завтраком, позиционирующая себя и в качестве сертифицированного ADFC отеля, участвующего в программе Bett+Bike, и в качестве отеля для сеньоров, то бишь пенсионеров, оставила самые приятные впечатления; от самого же замка напротив отеля остались лишь слегка облагороженные развалины. 

Зато произвела впечатление красивейшая башня с башенками городской ратуши, прямо как в сказке.

День пятый. Dahme/Mark – Lukkau – Lübbenau

С каждым днем становилось все теплее и зеленее, как никогда воздух был насыщен запахами цветущих растений и желтой пыльцой, осаждавшейся за ночь тонким слоем на все вокруг и менявший за ночь цвет палатки. Насекомые становились всё жирнее и жужжастее, то и дело с треском врезаясь в шлем или велоочки, езда без которых в полях уже становилась опасной. Но были приятные моменты мирного сосуществования:

Непременно по маршруту попадались зазывающие переночевать и отведать, чего бог послал, знаки Bett&Bike

В Luckau осмотр центральной площади и Georgenkapelle совместили с перекусом в кафе-пекарне Bubner. Безусловно местным хитом является фасад этого домика рядом с аптекой.

Озеро Stoßdorfer See примечательно Птичим островом, воздух которого наполняет непрерывный гомон тысяч пернатых

Ну вот, наконец, и жемчужина Шпреевальда, - курортный городок Lübbenau. 

Заблаговременно зарезервированный отель „Übernachten im Gurkenfass“ представляет собой а-ля прикольные огуречные бочки

Сам замысел владельца с «огуречными» бочками проистекает из местной шпреевальдской фишки – местные огурцы, якобы, являются лучшими в мире, а рецепт их засолки - уникальным. Ну что же, бочка так бочка. Нам понравилось – запах дерева внутри, регулируемый калорифер на потолке сделали ночь комфортной. Санузел был рядом, в санитарном контейнере. Рядом у дороги был и ресторан этого же владельца, где мы поужинали и позавтракали. 

Быстренько закинув вещи в доставшуюся нам бочку Pfeffer-Gurken и припарковав велосипеды в гараже по соседству с суперкаром хозяина пошли на осмотр достопримечательностей и за сувенирами. У ратуши нас ждал сказочный фонтан, с фигурами персонажей шпреевальдских мифов.

День шестой. Lübbenau – Lübben - Beeskow

Наутро пополнили припасы в ближайшем дискаунтере Netto и неспешно покатили вдоль Шпрее по заключительному этапу нашего маршрута в Беесков. Велосипедистов, как и бабочек, стало попадаться заметно больше, всех категорий и возрастов.

Удивительным было обнаружить в немецкой глубинке музей Африки, открытый местным исследователем и путешественником в доме с земляной крышей.

Самым примечательным на этом участке пути было кафе «У Шпрее». Ты сидишь в стилизованной лодке на берегу у самого уреза речки, кушаешь знаменитый картофельный холодный салат со шпреевальдскими огурцами, а тебя разглядывают с проплывающих неспешно «красногрудых челнов», то бишь местных колоритных плоскодонок, подставившие весеннему солнышку открытые части тела и лениво отмахивающиеся от комариков бюргеры со стаканчиком белого вина.... Лепота…

Последний участок пути до Беескова мы преодолели по быстрой велодорожке, лишь однажды задержавшись на обзорной площадке, названной в честь некогда жившего здесь исследователя.

А завтра нас ждал Потсдам, королевский кемпинг и Фридрих Великий в СанСуси, но это уже совсем другая история…

Видео по ссылке: "https://youtu.be/WticvyVCHLE" rel="nofollow"

 

Источник: "https://pillauer.livejournal.com/891.htmlhttps" rel="nofollow"://pillauer.livejournal.com/891.html